Борьба с вредителями и болезнями цветочных растений в саду

Борьба с вредителями и болезнями цветочных растений в саду

Каждый заботливый дачник холит и лелеет свой сад, заботится о здоровье декоративных культур, осуществляя регулярный уход за ними. Однако даже самая кропотливая работа на участке может омрачаться появлением заболеваний и вредных насекомых. Тогда приходится экстренно применять эффективные методы борьбы с вредителями и болезнями в саду, используя для достижения своей цели современные препараты.

В статье приведены советы, как не допустить возникновение паразитов на участке, а если такая неприятность все же произошла, какие действенные способы и средства помогут их истребить.

Профилактика повреждения цветов на участке

Декоративные растения прекрасны только тогда, когда они здоровы. Однако всеми любимые розы, тюльпаны, пионы, гвоздики и многие другие цветы страдают от вредителей и болезней, особенно при недостаточном уходе. Повреждения цветочных растений бывают вызваны главным образом различными насекомыми, паразитными грибами, вирусами и бактериями. Для борьбы с ними требуется использование биологических и агротехнических методов воздействия на растения, а также применение различных химикатов, уничтожающих вредителей и болезни. Стоит отметить, что целый ряд садовых растений устойчив к вредителям и болезням. Это аконит, календула, виола, мелколепестник и др.

В садоводстве существует золотое правило: предупредить болезни значительно проще, чем потом лечить пораженные растения.

Вся система защиты садовых цветов от вредителей и болезней должна строиться в первую очередь на профилактических мероприятиях. Многие заболевания возникают из-за ошибок, невольно допущенных при уходе.

Кроме того, источниками заражения сплошь и рядом служат сорняки и особенно приобретаемые для посадки черенки и посадочный материал растений. Поэтому при покупке посадочного материала надо быть особенно внимательными.

Правила приобретения растений:

• растения необходимо приобретать в специализированных питомниках или магазинах, реализующих здоровый, районированный посадочный материал;
• приобретая растения, следует внимательно их осмотреть и при наличии признаков заболеваний отказаться от совершения покупки;
• немаловажную роль играет подбор сортов, пригодных для данной зоны;
• не следует ввозить неиспытанные сорта из других регионов страны, это часто приводит к угнетению растений и поражению их вредителями и болезнями.

Исключение появления вредителей и болезней цветов на даче

Для исключения появления и массового распространения на участке болезней и вредителей растений, соблюдайте профилактические меры борьбы:

• каждой осенью перекапывайте участок, клумбы и рабатки, предназначенные для однолетников, с оборотом пласта – это в значительной степени способствует уничтожению вредителей и источников болезней, находящихся в почве;
• чередуйте культуры, т. е. соблюдайте культурооборот – это способствует сокращению количества вредителей и возбудителей болезней в саду;
• правильно ухаживайте за цветочными растениями – это значительно усиливает их сопротивляемость вредителям и болезням;
• не допускайте внесения завышенных доз удобрений, особенно азотных, избыток которых снижает устойчивость растений к грибным заболеваниям и способствует размножению вредителей;
• для защиты цветов от вредителей и болезней своевременно удаляйте и сжигайте больные растения, особенно пораженные корневыми гнилями и нематодами;
• декоративную обрезку растений, удаление загущающих ветвей проводите только на здоровых растениях;
• один из важнейших элементов технологии – правильный уход за растениями, и в первую очередь за кроной. Невырезанные больные и сухие ветви, необработанные трещины и повреждения приводят к резкому увеличению количества возбудителей болезней;
• если на участке появились очевидные признаки сильного заболевания (в первую очередь на молодых растениях), больные растения необходимо уничтожить, а посадочную яму продезинфицировать или заменить в ней почву, это поможет в борьбе не только с болезнями, но и с вредителями в саду. Наибольший вред цветочным растениям открытого грунта наносят насекомые, что объясняется их плодовитостью и скоростью размножения – не откладывая принимайте меры борьбы с ними.

Причины болезни садовых цветов

Поражение цветочных растений открытого грунта неинфекционными болезнями, прежде всего, связано с нарушением технологии их возделывания, а также обусловлено неблагоприятными факторами среды. Их внешние проявления очень часто сходны с признаками инфекционных болезней: отставание в росте в период вегетации, появление на листьях бурых пятен, сосудистые увядания и т. д. Отклонения в развитии растений вызваны недостатком или избытком питания. При недостатке питания растения приобретают хлорозную окраску, заметно замедляются их рост и развитие цветков. Часто края листьев желтеют или буреют, и со временем листья опадают. Такое же действие может оказывать и избыток питательных веществ в почве. На тяжелых, плохо обработанных почвах растения испытывают кислородное голодание, задерживаются их рост и цветение, листья часто буреют и опадают.

Когда причиной являются нерегулярные поливы, растения увядают, теряют тургор и часто уже не могут восстановиться. При избытке влаги у многих цветочных культур отмечаются загнивание корней и постепенная гибель всего растения. Особенно часто это наблюдается у луковичных.

В средней полосе России большинство цветочных культур при недостаточном уходе, запущенности садовых участков и дождливой погоде чаще всего поражаются рядом болезней, вызываемых грибами и бактериями.

Грибы в первую очередь поражают листья, в результате чего на них появляются самые различные пятна, которые быстро соединяются; листья желтеют и засыхают. Растение ослабевает, теряет свою декоративность.

Особенно опасны пятнистости листьев, мучнистая роса, ржавчина, которые поражают не только листья цветочных растений, но и стебли. Для профилактики болезней, так же как и в случае с вредителями, необходимо удаление сорняков, вырезка загущающих ветвей, а у кустарников – лишних побегов для того, чтобы воздух свободно циркулировал. Осенью с участка важно убирать стебли и различный мусор.

Возбудители вирусных заболеваний чаще всего попадают в почву с плохо разложившимися органическими удобрениями, все растение. Его необходимо осторожно выкопать и уничтожить, а оставшуюся ямку и почву вокруг протравить.

Вредители садовых цветов и методы борьбы с ними

Кроме санитарно-профилактических мер существуют и другие, самые разнообразные методы борьбы с вредителями и болезнями. Физико-механический метод: удаление поврежденных (например, тлей) завязей, ручной сбор гусениц и жуков; стряхивание на специальную подстилку (ткань) или в раскрытый под растениями зонтик долгоносиков и других жуков в период бутонизации и цветения; уничтожение кладок яиц и мест скопления вредителей; установка на клумбах и рабатках ловушек. Агротехнический метод: тщательная осенняя и ранневесенняя обработка посадок цветочных растений – уничтожение опавших листьев (сбор, сжигание, закапывание), борьба с сорняками. Биофизический метод: применение специальных химических препаратов для полной стерилизации клещей и ряда насекомых; использование химических средств (аттрактанты), нарушающих физиологические функции вредных насекомых.

Биологический метод: уничтожение тлей, белокрыло, клещей с помощью насекомых-энтомо-фагов, лягушек, птиц, ежей, а также бактерий и вирусов, неопасных для человека и растений. Если на участке появились вредители садовых цветов и требуется эффективная борьба с ними, можно применить народный метод: использование вместо ядохимикатов инсектицидных и фитонцидных растений. Водные настои, отвары, высушенные и размолотые в порошок цветки, стебли и листья отпугивают или убивают гусениц, тлей, паутинного и красного клещей, совок, листогрызущих блошек.

Химический метод применяется чаще всего. В настоящее время он в значительной степени совершенствуется – работа специалистов направлена на снижение опасности препаратов для человека, полезных организмов и природы в целом. В последние годы находят применение системные фунгициды, эффективно действующие одновременно против ряда заболеваний. Вместе с тем большинство химикатов, используемых для борьбы с болезнями и вредителями, в той или иной степени ядовиты.

Правила химической обработки сада от вредителей пестицидами

Подробная информация о пестицидах и других веществах, используемых в открытом грунте, дозах и способах их применения для борьбы с вредителями и болезнями должна содержаться в инструкции к приобретаемым препаратам. Ежегодно издается «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». Обработка пестицидами садов, как правило, обедняет фауну участков, поэтому применять ее следует в исключительных случаях, очень осторожно и на ограниченной площади, и, разумеется, только в соответствии с действующим «Государственным каталогом».

Многолетники

На переувлажненных почвах весной возможно появление опасной болезни — гнили корневой шейки. При этом молодая листва отстает в росте, желтеет, становится липкой, легко отрывается от растения. В таком случае лилейник выкапывают целиком и вырезают поврежденные ткани острым ножом. Разрезы промывают темным раствором марганцовки, затем куст просушивают на воздухе, пока они не подсохнут. Обработанное растение сажают в другое место, полив водой с добавлением Циркона (1мл на 10л).

Опасный вредитель — комарик лилейников — откладывает свои яйца в бутоны. Из яиц выводятся личинки и грызут бутоны. Бутоны перестают развиваться, уродуются, портится внешний вид растения. Бутоны необходимо удалить и сжечь. Растения опрыскивать Актелликом (0,2% раствор), Конфидором (0,1% раствор).

Болезни и вредители лилий:

Серая гниль, или бурая пятнистость лилии – грибы Botrytis cinerea Pers. и B. elliptica (Berk). На нижних листьях появляются маленькие тёмные округлые пятна, которые потом светлеют и подсыхают. Болезнь распространяется вверх, стебель буреет, загнивает, ломается, бутоны буреют, искривляются, затем покрываются серым налетом спороношения. Иногда гриб достигает луковицы и вызывает образование на ней пятен.

Меры защиты. Создание оптимальных условий для роста и развития лилий. Подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Луковицы очищают от пораженных частей и протравливают ТМТД, Максимом. При сильном распространении заболевания необходимо провести опрыскивание Ровралем, Сумилексом, Фундазолом, медьсодержащими препаратами.

Лилии повреждаются улитками и слизнями, против них применяют гранулы препарата «Гроза» (Метальдегид) – 30-40г на 10м2, которые рассеивают вокруг цветов и по дорожкам. Ещё довольно вредоносен лилиевый жук, или трещалка луковичная. Он ярко-красного цвета, встречается на листьях лилий после того, как их объедят личинки. Личинки розовые, покрыты слизью. При их обнаружении опрыскайте лилии Актелликом (0, 2 % раствор), можно с Децисом (0,02%раствор).

Лилейная трещалка, или лилейный жук — Lilioceris lilii

Жуки и личинки питаются листьями, почками, стеблями и цветами лилий, рябчиков и других растений из семейства лилейных, выгрызая их. Будучи потревоженным, жук издает характерный звук.

Меры защиты: ручной сбор жуков и личинок,вспашка почвы осенью. Обработка растений инсектицидами (пиретроиды, ФОС).

Болезни и вредители пиона

Профилактика от болезней и вредителей: использование здорового посадочного материала, глубокая перекопка почвы, внесение минеральных удобрений, срезка и уборка всех цветоносов и листьев после окончания сезона.

Серая гниль пиона – гриб Botrytis paeonia, реже В. cinerea.

Весной загнивают побеги, потом развивается гниль на бутонах, чашелистиках, лепестках, покрываются серым налетом спороношения. Мелкие бутоны не распускаются. Затем на листьях и стеблях появляются крупные расплывчатые коричневые пятна. Наконец загнивают корни. Заражение передаётся спорами с дождем, муравьями, тлями.

Для предотвращения серой гнили, нередко поражающей посадки, весной, после появления побегов, растения трижды с интервалом 10-12 дней обрабатывают Бордосской смесью (50 г на 10 л воды) или Хлорокисью меди (50 г на 10 л), или препаратом Ордан (50г на 10л), выливая по 2-3 л раствора на растение.

Меры защиты. Соблюдение агротехники, регулирование режима полива, дренирование почвы. Удаление поражённых частей растений и опрыскивание фунгицидами: топсином-М, ровралем, сумилексом, фундазолом и др.

Ржавчина пиона – гриб Cronartium flaccidium.

Поражает одновременно пион и сосну. У сосны пораженные ветви ненормально утолщаются, искривляются, начинается смолотечение. С июля болезнь переходит на листья пиона, при этом с верхней стороны заметны коричневато-фиолетовые пятна с коричневой каймой, а с нижней – зеленовато-оранжевые выросты, постепенно темнеющие – вместилища спор.

Меры защиты. Главное – профилактика: пространственная изоляция между посадками сосен и пионов; уничтожение пораженных листьев пиона и побегов сосны; выращивание высокоустойчивых сортов пиона. Подкормки фосфорно-калийными и микроудобрениями повышают устойчивость к болезни. Опрыскивания растений Топсином-М, Скором, Тилтом, Строби, Фундазолом.

Для предупреждения ржавчины листьев после цветения опрыскивают листья хлорокисью меди (60-70 г на 10 л), бордосской смесью (100 г на 10 л) или препаратом Тилт (0,25% раствор). Для прилипания в раствор добавляют 1 столовую ложку стирального порошка. Аналогом препарата Тилт является препарат Агролекарь. При лечении используют Ридомил Голд (0,4% раствор), Топаз (0,05% раствор).

Пятнистости пионов (кладоспориоз, филлостиктоз, септориоз, аскохитоз) — грибы родов Cladosporium, Phyllosticta, Septoria, Ascochyta.

Поражают в основном листья, снижая их декоративность и вызывая преждевременное отмирание. Развитию болезней способствует сырая и теплая погода летом.

Меры защиты. Низкая осенняя обрезка стеблей, сбор и сжигание растительных остатков. Умеренный полив, своевременные прополки, рыхление, подкормки удобрениями. В начале болезни можно провести опрыскивание медьсодержащими препаратами, далее – обрезка больных листьев и опрыскивание системными и контактными фунгицидами.

Гнили корней и черенков пиона – грибы родов Fusarium, Botrytis, Sclerotinia, Rhizoctonia, некоторые другие.

Загнивание корней часто происходит при размножении пионов делением куста и пересадках. На поверхности пораженных частей образуется беловатый (Rhizoctonia), сероватый (Botrytis) или розоватый (Fusarium) налет.

Меры защиты. Удаление больных растений с комом земли. Обработка корневой системы, в т.ч. при делении куста ТМТД, Максимом, Фундазолом.

Кольцевая пятнистость (мозаика) – вирус Peony ringspot virus.

Появляются листья с мозаичными желтоватыми пятнами, кольцами, штрихами, с неравномерно развитыми долями. Угнетается рост растений, снижается интенсивность цветения и окраски цветов, цветки мельчают.

Распространение болезни возможно сосущими вредителями, нематодами, при делении кустов. Зимой вирусы сохраняются в корневищах.

Меры защиты. Реально вирусы на растениях не лечатся. Необходима профилактическая борьба с насекомыми; удаление и сжигание больных растений.

Вредителей на пионе немного: жуки-бронзовки, гусеницы бабочек-совок, муравьи – все они повреждают цветки, но с ними легко бороться опрыскиванием Конфидором (0,1% раствор), Актелликом (0,2% раствор).

Гораздо опаснее галловые нематоды – микроскопические черви, которые поселяются в корнях пионов, вызывая вздутия корней и заражая их корневыми гнилями. Меры борьбы: посадка рядом бархатцев (Tagetes). Корневая система бархатцев выделяет отпугивающие или токсичные вещества для нематод. Из химических мер борьбы используют полив почвы Фитовермом (0,3% раствор).

Болезни флоксов

Грибные болезни флоксов: мучнистая роса, септориоз (пятнистость листьев), ржавчина, фомоз.

Мучнистая роса – наиболее распространённое заболевание. Начинается в начале августа — на нижних листьях появляются округлые беловатые паутинные пятна. В дальнейшем они частично сливаются, растения стоят неопрятные, в конце концов листья засыхают, оголяя нижнюю часть стебля.

Меры борьбы. Посадки не загущать, во второй половине лета флоксы не кормить азотными удобрениями, зато следует подкармливать сульфатом калия, или золой. Для лечения необходимо опрыскивать фунгицидами (Топаз (0,05%), Фундазол, Фалькон, Строби, Сапроль, Эупарен) — срок защитного действия 1-2 недели, но лучше всего использовать Тилт (0,25% раствор- срок защитного действия целый месяц), с добавлением препарата Циркон (0,01%). Опрыскивать следует и растения-провокаторы, также болеющие мучнистой росой (астры новобельгийские, кустарниковые, незабудки, дельфиниумы, аквилегия, акация, барбарис).

Вертициллёз — гриб Verticillium sp.

Происходит загнивание корней растений, увядание стеблей, а листья отмирают и опадают. Гриб передается при делении куста и через почву.

Меры защиты. Высадка растений со здоровой корневой системой. Уничтожение больных растений с комом почвы и затем полив почвы 3%-ным раствором железного купороса или раствором марганцовки 0,5%. Опрыскивание растений Фитоспорином-М, пролив почвы Фундазолом, Максимом.

Септориоз (пятнистость листьев)

На нижних листьях — очень мелкие (2-3 мм), но часто сливающиеся пурпурно-фиолетовые пятна округлой формы, потом они становятся белыми с темно-красной каймой и с едва заметными в центре темными точками – пикнидами гриба. Листья желтеют, скручиваются, отмирают, плохо цветут. Гриб зимует на опавших листьях.

Меры защиты. Уничтожение листьев, опрыскивание Строби, Фундазолом, Скором.

Фомоз – гриб Phoma рhlogis .

Проявляется к июлю, чаще на посадках 2 — 3-го года. Нижние листья сначала желтеют, а потом скручиваются и засыхают. На нижней части стебля происходит побурение кожицы, она делается рыхлой, растрескивается, и стебель легко обламывается. Болезнь распространяется вместе с посадочным материалом при размножении от заболевших кустов.

Меры борьбы.Поражённые стебли с листьями вырезают и сжигают или удаляют часть пораженных листьев. Заболевшие растения, почву вокруг них и окружающие их кусты опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости, препаратами Фундазол (0,2%), Скор (0,03%), Строби (0,03%). Осенью следует коротко обрезать и удалить с участка все стебли растений с листьями.

Ржавчина . Сильнее поражает флоксы с темной окраской листвы и цветков. Болезнь проявляется в июне в виде ржавых пятен на листьях, которые разрастаются. Листья засыхают и отмирают. Растение ослабевает и может погибнуть.

Меры борьбы. Больные стебли и листья также удаляют и сжигают. Заболевшие растения, почву вокруг них и окружающие их кусты опрыскивают попеременно через неделю препаратами Фундазол (0,2%), Топаз(0,05%), Манкоцеб – 0,4% раствор, Ридомил Голд — 0,4% раствор. Наилучший препарат от мучнистой росы — Тилт — 0,25% раствор, срок его защитного действия целый месяц, поэтому Тилт лучше использовать для профилактики ещё в начале июня.

Вирусные и микоплазменные болезни .

Кусты флоксов, пораженные вирусами и микоплазмами, страдают разными уродствами соцветий (цветки мелкие или не распускаются) и отличаются хилым видом, карликовостью, деформацией листьев, стеблей, цветков и корней. Иногда заболевшее растение погибает. Это самая серьезная группа заболеваний.

Известны следующие вирусные болезни флоксов: кольцевая и некротическая пятнистости, морщинистость или курчавость листьев, погремковость, пестролепестность. Их вызывают вирусы, поражающие овощные и цветочные культуры (томат, огурец, табак, гладиолус, дельфиниум, георгин, астра, нарцисс, лилия, тюльпан, гвоздика и др.). Микоплазменными болезнями (например, желтухой) также болеют астры, гайлардии, хризантемы, черная смородина, мята и др.

Курчавость – вирус некроза жилок флоксов Phlox necrosis vienvirus.

Листья деформируются, растения приобретают кустистый вид («карликовость»). Цветки или вообще не образуются, или слабо развиты. Заболевание передается при вегетативном размножении.

Пестролепестность — вирус мозаики резухи Arabis mosaic virus.

На лепестках цветков — светлые штрихи; некоторая деформация листьев. Заболевание проявляется в период массового цветения флоксов; на сортах с белой окраской цветков оно не видно. Передается вирус нематодами и при вегетативном размножении.

Распространяются вирусные болезни в основном нематодами – стеблевыми, листовыми. Другие пути заражения вирусными инфекциями — использование зараженного секатора, кроты. Микоплазмы распространяют сосущие насекомые (цикадки). Замечено, что заболевания передаются с черенками и даже семенами с зараженных растений.

Нематоды (увеличение в 64 раза)

Меры борьбы — выявление заболевших растений и последующее их удаление вместе с землей и уничтожение. Если обнаружены патогенные нематоды, то придётся активно бороться с ними. Разумеется, это касается и кротов, и сосущих насекомых. А дезинфекция секатора, использование здорового посевного и посадочного материала – это обязательные элементы грамотного ухода и размножения растений.

Вредители флоксов

Основными вредителями флоксов являются нематоды, слюнявая пенница, слизни, гусеницы различных бабочек — совок и капустных белянок.

Нематоды — микроскопические черви.

Выявить нематоды сложно, обычно необходим анализ, специалист. Это микроскопические прозрачные черви, которые живут под кожицей в стеблях и листьях растения и питаются его соком. Очень плодовиты и живучи. Нематоды могут разноситься по участку кротами, с инструментом, водой во время полива или сильных дождей, с черенками и другими частями растений. Являются переносчиками вирусов.

Меры борьбы.

1)пересадка флоксов на новое место через 5 лет (то есть севообороты),

2)уничтожение сорных растений, служащих пищей для нематоды,

3) использование здорового устойчивого посадочного материала,

4)карантин и надзор при покупке новых растений,

5)при соседстве с опасным участком — окапывание вашего сада канавами, в которые посыпается известь,

6)посадка по границе бархатцев (Tagetes), корни которых выделяют отпугивающие или токсичные вещества для нематод.

Пораженные кусты выкапывают вместе с землей и сжигают. На этом месте сажают бархатцы на два года. Если есть желание повозиться, то проводят термическое обеззараживание: выкапывают растение, промывают корни и купают в горячей воде (50 0 С) на 10минут, затем окунают в холодную воду и высаживают на другое место. Из химических мер борьбы используют полив почвы Фитовермом (0,3% раствор). Есть и более ядовитые препараты типа карбофурана, но они не применяются в личном хозяйстве.

Слюнявая пенница. Всеядный вредитель, повреждает кустарники, деревья, многолетники.

Личинки вредителя (клопа) длиной 3 — 4 мм живут в своих пенистых выделениях на нижней стороне листьев или в их пазухах. Питаются соками из тканей растения. В результате листья растения сморщиваются, заворачиваются. Личинки путешествуют с одного листа на другой, нанося наибольший вред в засушливое лето, особенно в мае-июне.

Меры борьбы. Опрыскивание растений препаратом Актелликом (0,2%раствор), Конфидором (0,1%раствор), Децисом (0,02% раствор). При небольшом заражении можно аккуратно обрывать с растения пораженные листья и уничтожать их.

Голые слизни.

Они объедают нижнюю часть стеблей, листья, бутоны и даже цветки ночью, а в дождливую погоду и днем. В сырые годы слизни причиняют огромный вред, особенно черенкам и сеянцам флоксов.

Меры борьбы. Регулярная прополка сорняков, рыхление почвы. Опудривание почвы и дорожек между посадками золой или смесью золы с табачной пылью, известью, рассыпание гранул препарата Гроза (30 г на 10 м 2 ), раскладывание специальных ловушек (капустные листья, дощечки и т. п.), которые периодически просматривают и уничтожают слизней.

Гусеницы бабочек (совки, белянки) . Иногда флоксы повреждаются гусеницами бабочек зеленого цвета различного оттенка, объедающими листья, бутоны, цветки.

Меры борьбы. Если гусениц мало, можно собрать вручную. При сильном поражении – опрыскивание теми же препаратами, что и от слюнявой пенницы.

Трипсы.

Меры борьбы: См. как на розе. Плюс препарат Спинтор.

Тепличная белокрылка

Повреждает более 300 видов культур, в т.ч. многие цветочно-декоративные растения.

Насекомое, внешне похожее на очень маленькую белую бабочку длиной до 1,5мм, но к бабочкам не относится. Личинки-нимфы овальные, длиной 0,7 мм. Зимуют на тепличных конструкциях и поверхности грунта. Самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев. Тепличная белокрылка вызывает общее угнетение растений, а летом вредит и в открытом грунте до самой осени на древесных растениях и разных цветах. Листья сморщиваются и покрываются сажистым грибом. За год в теплице развивается до 15 поколений. Вывести белокрылку в теплице крайне трудно.

Меры защиты: уничтожение сорняков в теплицах и на прилегающей территории. Отлов взрослых насекомых с помощью жёлтых клеевых ловушек. Применение биологических средств защиты: выпуск паразита энкарзии. Опрыскивание инсектицидами: Конфидором, Актарой, Биская, Адмиралом, Теппеки, Апплаудом, репеллентом Сочва — с интервалом 1-2 недели.

Обыкновенная уховёртка

Повреждает георгины, хризантемы, цинии, флоксы, мак, гвоздику, розы, астры и многие другие декоративные растения.

Взрослое насекомое длиной до 20 мм, с клещевидными придатками на конце брюшка. Весной происходит массовая откладка яиц в почву. Активны ночью, днём прячутся в укрытиях. Личинки и взрослые особи выгрызают отверстия в листьях, объедают лепестки цветков.

Меры защиты: Глубокая перекопка почвы. Раскладка между повреждаемыми растениями влажных тряпок, досок, листьев сорняков — и затем уничтожение скопившихся под этими укрытиями насекомых. Опрыскивание растений Фуфаноном, Клипером, Фитовермом.

Описание и особенности ухода многолетников

Многолетние цветы, известные каждому с детства, не требуют особого ухода, за исключением некоторых новых сортов. Рассмотрим каждый многолетник отдельно.

Аквилегия Aquilegia

Аквилегия в моем саду

Древние германцы называли цветки аквилегии туфельками эльфов. Наши непосвящённые соотечественники попросту называют их колоколами. Русские ботаники называют растение «водосбор», так как его листья хорошо собирают утреннюю росу. Растение очень милое, заметное, красивое. «Колокола» бывают синими, фиолетовыми, белыми, розовыми, красными, коричневыми…

Большинство видов и садовых форм аквилегий не укрывают на зиму. Молодые растения зацветают на второй год. Плотность посадки — 10-12 растений на 1 м 2 . Низкорослые формы сажают на расстоянии 25 см друг от друга, более высокие — до 40 см.

Период цветения: май-июль

Условия. Полутень. Любая хорошо дренированная умеренно влажная почва. Перед посадкой желательно добавить перегной или компост, перекопав почву на глубину не менее 20 см. Все аквилегии любят рыхление, прополку и полив. Хорошо за лето один-два раза подкормить растения раствором полного минерального (Кемира) или органического удобрения. После цветения цветоносы срезают, чтобы не допустить осыпания семян и появления гибридного самосева.

Применение: Аквилегия широко используется как бордюрный многолетник. Ажурная листва и сравнительно мелкие цветки дополняют плотные куртины горечавок, крупок, камнеломок. Более высокорослые виды и гибридные формы включают в групповые посадки многолетников, высаживают на рабатках, по опушкам, в миксбордерах, используют для цветочного оформления тенистых мест у водоемов. Аквилегии хорошо сочетаются с люпинами, высокорослыми колокольчиками, ирисами, купальницами, баданом, лилейниками, астильбой, хостой и папоротниками.

Барвинок малый Vinca minor

Барвинок на моём участке

Барвинок удивительно живуч и неприхотлив, его листья сохраняют зеленый цвет даже под снегом. Используется в каменистых садах, в бордюрах как раннецветущее почвопокровное растение.

Период цветения: май-июнь.

Агротехника: барвинокпредпочитает тенистые и полутенистые места, но может расти на ярком солнце. К почве не требователен, но лучше разрастается и дольше цветет на плодородных, рыхлых, хорошо дренированных почвах с нейтральной реакцией, например, под лиственными и плодовыми деревьями.

Особенности и применение: покрытием из барвинка хорошо декорируются и одновременно укрепляются некрутые голые склоны по соседству с кустарниками, не создавая помех их росту. Барвинок может выступить в качестве ампельного растения, свешиваясь с подпорной стенки. Пестролистые формы способны служить колоритными пятнами на передних планах цветников, солировать наряду с красивоцветущими многолетниками и кустарниками, создавать фоновые заросли в подножии более высоких растений.

Ирис бородатый Iris

Ирис бородатый получил своё название за опушённую полоску –бороду посередине лепестка, опущенного вниз. Цветовая палитра самая широкая: от белого до почти черного и при этом у многих вкусный аромат! При посадке на клумбу есть особенности расположения корневищ, с которыми без труда справится специалист. Эти ирисы нуждаются в поливе при посадке, в период отрастания корней. Ирис бородатый не очень влаголюбив. А ирисы болотные и японские любят воду и их сажают у водоёма. Японские ирисы нуждаются в укрытии лапником на зиму.

Период цветения: июнь-июль

Размножение и посадка.
Размножать ирисы вегетативно, путем деления корневищ трех-пятилетних растений, можно в любое время, но лучший срок — вскоре после цветения (июль- август), когда у них начинается активный рост корней. Корневище разрезают острым ножом. После каждой манипуляции нож дезинфицируют в растворе перманганата калия (15 г на 10 л воды). Участки корневищ без корней и листьев не используют. Для уменьшения испарения перед посадкой обрезают листья на 2/3 длины, оставляя не менее 10-15 см, а корни делёнок укорачивают до 10 см. Старые корни после пересадки уже не растут, но их сохраняют для удержания делёнки в вертикальном положении до отрастания новых корней.
Делёнки дезинфицируют в растворе перманганата калия 1-2 часа, а затем сушат на солнце 3-5 часов, несколько раз переворачивая. Это позволяет предотвратить развитие бактериоза. Можно перед посадкой обвалять их в золе.

Помимо посадки ирисов в конце лета возможна и ранневесенняя посадка.
Растения, посаженные в августе-сентябре, зацветают в первый же год после посадки. В любом случае ирисы должны быть посажены не позднее 10-15 сентября, иначе растения не успеют укорениться, и из почвы их «выжмут» позднеосенние или ранневесенние заморозки.
Основное требование при посадке — верх корневища должен находиться на уровне почвы. При посадке корневище нужно располагать горизонтально, а веер листьев при этом немного наклонён. Корешки засыпаются землёй. При лёгком постукивании растение не должно заваливаться. До полного укоренения можно фиксировать делёнку проволочной скобкой, чтобы его не вытащили птицы. Вокруг посаженной делёнки или их группы делают поливочную лунку. Посаженные растения обильно поливают. После посадки через 3-5 дней в зависимости от погоды ирисы поливают еще раз, водой с добавлением Циркона (1мл на 10л). Молодые растения не поливают часто: переувлажнение может привести к бактериальной гнили корневища. Почва садится после поливов, и верхняя часть корневища обычно оказывается на поверхности — это вполне естественно для ирисов в природе. При чрезмерно глубокой посадке корневище может погибнуть.
Листья при посадке делёнки должны быть с северной стороны, чтобы тень от них не падала на корневище. Это способствует лучшему его прогреванию и обильному цветению. При посадке рядами корневища располагают в одном направлении — «голова» к «хвосту», а при групповой посадке корневища располагают прикрепительными концами внутрь круга, а веерными—наружу.

Высокие бородатые ирисы сажают на расстоянии 30—40 см в ряду с междурядьями 40-50см, а среднерослые бородатые ирисы на расстоянии 15—20 см в ряду с междурядьями 25—30 см. При посадке в бордюре расстояние между делёнками составляет 12—15 см. Для карликовых ирисов эти расстояния уменьшают в 1,5-2 раза. Многорядный бордюр из карликовых ирисов сажают по схеме: 10—15 см в ряду на 15-20 см между рядами. При групповой посадке диаметр круга из пяти растений составляет 50—70 см.
Корневища ирисов перемещаются при росте как в стороны, так и вверх-вниз, сами находя оптимальную глубину для размещения растущей почки. Если после посадки растение дало только один цветонос, лучше выломать его сразу же после появления из веера листьев, тогда на следующий год появится много цветоносов.

Живучка ползучая Ajuga reptans ‘Atropurpurea’

Живучка ползучая Атропурпуреа

Разновидность живучки с темными красновато-коричневыми листьями лилового оттенка. Очень светолюбива. Особенно хороша рядом с пестролистными и белоокаймленными травами (фалярис, райграс, мискантус). Великолепное почвопокровное растение, подойдёт для посадки в каменистых садах.

Агротехника: Очень неприхотлива, можно сажать в течение всего лета и в сентябре. После цветения в середине мая у живучек идет бурный рост вегетативной массы, и на этот небольшой период времени листья тускнеют. Для большей выразительности и яркости ковра целесообразно удалять соцветия.

Лилейник Hemerocallis

Лилейник Сноуи Айз (до 60см) на моём участке

Один из «старых знакомых» — лилейник (красоднев).

Какого же разнообразия добились селекционеры! Бахромчатые края лепестков, широкая цветовая гамма, различные полоски, выразительные пятна (горло) в центре цветка! Листва лилейников хорошо контрастирует с листьями пионов, флоксов, колокольчиков, гераней, гейхер, волжанок, наперстянок, хост, василистников. Нюансные сочетания по форме листвы получатся в посадках с ирисами, монтбрецией, гладиолусами, мискантусами, молиниями, вейниками, щучками.

Особенности ухода. Лилейники — влаголюбивые растения. Чтобы дольше сохранялась влага, следует мульчировать вокруг куста торфом и компостом на бедных почвах, а на богатых — древесной корой или хвойным опадом. Подкормки проводят в начале вегетации комплексными и органическими удобрениями, а через месяц после цветения фосфорно-калийными удобрениями. После цветения надо удалить цветоносы, а в конце вегетации срезать старые листья.

Видовые лилейники.

Лилейник жёлтый на моём участке

Все они отлично впишутся в сады природного стиля: лилейник малый (Н. minor) — одно из самых востребованных бордюрных растений; лилейник бурый (Н. fulva), способный своими живописными зарослями облагородить даже заброшенные водоемы; лилейник Миддендорфа (Н. middendorfii), зацветающий уже в мае; лилейник желтый (Hemerocallis lilio-asphadelus), который быстро разрастается.

Их можно высаживать как солитеры или небольшими однородными группами на фоне крупных хост или пышных кустарников.

Лилейники бывают: карликовые – высота до 30 см, низкие — от 30 до 60 см, средние — от 60 до 80 см и высокие — более 80 см. Маленькие и миниатюрные сорта сильно разрастаются, давая много цветоносов. Кусты покрываются шапками цветков. Многие миниатюрные лилейники используются в качестве горшечной культуры для патио, балконов и террас.

Невысокие сорта лилейников идеально сочетаются с компактными флоксами, которые в последнее время становятся особенно популярными.

Посадка

Лилейники пастельных оттенков сажают на солнце, а красные и пурпурные, чтобы не выгорали, лучше сажать в полутени. Для лилейников подойдет любая нейтральная или слабокислая садовая почва.

Сухие корешки перед посадкой замачивают на несколько часов в воде с добавлением Циркона (1мл на 10л). На дне ямы делают конус из смеси торфа, песка, компоста и садовой земли и раскладывают по нему корни саженца. При посадке удобрения в посадочную яму не вносят. Корневую шейку заглубляют на 2 см. Яму засыпают землей, почву уплотняют и обильно поливают. В первый год удобрения не вносят, чтобы не вызвать ожог корней.

Размножение делением куста

На одном месте без пересадки лилейники могут расти 15 лет, но цветы постепенно мельчают. Поэтому необходимо делить и пересаживать лилейники раз в пять лет. На каждой делёнке должна присутствовать корневая шейка с почками.

Лилия Lilium

Лилия азиатская Элоди (на моем участке)

Активная селекция и гибридизация лилий в разных странах привели к созданию огромного количества гибридов и сортов с высокими декоративными качествами. В соответствии с происхождением и биологическими особенностями они сгруппированы в 9 групп.

Азиатские лилии давно покорили цветоводов красотой и неприхотливостью. Они не нуждаются в укрытии и начинающему цветоводу принесут массу положительных эмоций при минимуме затрат.

А вот лилии Восточные, как настоящие восточные красавицы, требовательны к условиям. Им нужны высокие гряды на лёгкой, слабокислой почве. Песчаная подушка под луковицу, глубина посадки 20 см и обязательное укрытие осенью от дождей целой полиэтиленовой плёнкой. На зиму плёнку снимают, лилии засыпают сухим торфом или компостом 10 см, сухими листьями клёна, осоки 15-20 см.

Самые душистые лилии относятся к Трубчатым гибридам. Они хорошо растут в нашей зоне на щелочной почве, но весной страдают от заморозков. Цветочная почка у этих лилий закладывается очень рано и легко повреждается при отрицательной температуре.

ЛОО- и ЛО- гибриды можно выращивать в Московской области при условии укрытия на зиму.

ЛОО-гибрид Пинк Бриллиант (на моём участке)

LА гибриды нормально растут в нашей зоне, устойчивы к заболеванию ботритисом.

При покупке лилий следует выбирать луковицы с неповреждённым донцем. После покупки луковицы желательно замочить на 20минут в растворе Карбофоса (5 мл/л) от сосущих вредителей и Фундазола (2г/л) от возбудителей болезней, затем высушить.

Посадка и пересадка луковиц лилий.

Луковицы лилий до посадки хранят в нижнем отделении холодильника (при температуре +1 градус) в полиэтиленовом пакете с дырочками, заполненном сухим верховым торфом. Если у луковицы имеется большой росток, то лучше посадить её наклонно.

Основная посадка лилий – ранней осеннью. В августе приступают к выкопке и делению пятилетних лилий. Если лилии страдают от трипса, поедающего чешуи луковиц, или поражены серой гнилью, то их пересаживают чаще. После окончания цветения лилии до момента её пересадки должно пройти 1–1,5 месяца для того, чтобы луковица набрала силу – стала крупной, плотной, упругой. На этот процесс влияют тепло, наличие влаги, питание.

После 5 лет выращивания на одном месте лилии образуют обширные «гнёзда» из луковиц различного возраста и величины- «детки». Если луковицы чистые и с корнями, то их только протравливают в течение 20–30 мин в 0,1 %-ном растворе марганцовокислого калия. С луковиц нужно удалить чешуйки с ржавыми и бурыми пятнами, промыть под проточной водой, выдержать 20 минут в растворе карбофоса (1 ст. ложка на 10 л воды). Затем луковицы лилий слегка высушивают в тени, подрезают корни до 5 — 10 см и сажают.

Все лилии предпочитают рыхлую, плодородную почву: лёгкие суглинки, удобренные супесчаные почвы. На тяжёлых, сырых почвах необходимо пред посадкой внести песок. Для улучшения плодородия вносится компост. Глубина посадки луковиц лилий зависит от их вида, размера и механического состава почвы. Обычно луковицу высаживают на глубину, в три раза превосходящую её диаметр. На дно посадочной лунки насыпают холмик из промытого речного песка, на который кладут луковицу, расправляя корни, затем засыпают землёй.

Местоположение лилий и уход.

Лилии растут на солнце и в полутени. На открытых местах лилии требуют обильного полива под корень. Поливать следует в первой половине лета, а также после цветения, когда начинается образование луковиц и накопление запасов питательных веществ на зиму.

Весной лилии подкармливают мочевиной (1 столовая ложка на 1 м 2) во время отрастания стрелки и бутонизации. Ещё лучше подкормить органическими и минеральными удобрениями: раствором сброженного коровяка в соотношении(1:20), раствором или гранулами нитроаммофоски (40 г на 10 л воды или на 1 м 2 ).

Очень хорошо подкармливать 3-4 раза за сезон древесной золой (по 100 г/м 2 ) – она повышает устойчивость к болезням. В ней много калия, микроэлементов. Тогда цветки лилий становятся крупнее и более сочной окраски.

С появлением всходов лилий, рекомендуется пролить почву бордосской смесью или медным купоросом (15г на 10л воды) – для профилактики инфекций.

Третий раз лилии подкармливают суперфосфатом (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезией(1,5 ст. л. на 10 л).

Монарда Monarda

Монарда имеет аромат мяты и лимона, сравнимый с бергамотом (сем. Цитрусовых), чем привлекает к себе бабочек, пчёл, шмелей. Монарда издавна используется как пряность, улучшающая пищеварение. Она содержит ценные вещества (в том числе витамины (С, B₁, В₂). Экстракты монарды имеют антибиотические свойства, а эфирное масло бактерицидно и обладает антигельминтной активностью. Монарда дудчатая применяется для лечения бронхиальной астмы, хронических бронхитов, лучевой болезни.

Уход. Хорошо растёт на солнце. На легких, щелочных, плодородных почвах быстро заполняет свободное пространство. В сухую погоду необходим полив. Осенью проводят мульчирование перегноем.

Пион Paeonia

Малиновый пион в цвету на моем участке

Ни один сад нельзя представить без пионов. Время их цветения можно сравнить с праздником цветения сакуры в Японии. Шикарный, огромный, душистый цветок! Английские розы, которые сегодня так популярны, имеют пионовидную форму цветка. Жаль, что травянистые пионы цветут недолго и так дружно, — в этом они уступают розам. Праздник их цветения длится около двух недель. В Китае пион был принадлежностью императорского двора, и его строго запрещали выращивать простому люду. В России пионы впервые появились в культуре при Петре I и выращивались в царских и монастырских садах.

Условия. Травянистые пионы предпочитают хорошо освещенные, защищенные от сильных ветров и прогреваемые солнцем участки, хотя могут перенести и небольшое затенение.

Особенности посадки.

Срок посадки пионов — август-сентябрь. Под пион готовят специальную посадочную яму 60*60см, с дренажом на дне из битых кирпичей или крупного гравия. В яму к дерновой земле добавляют два ведра перегноя, 100 г суперфосфата в гранулах, 200г сульфата калия, а на кислых почвах еще полкилограмма извести или древесной золы. После посадки верхняя почка на корневище должна быть под землей на 3-5 см. После посадки, если погода сухая, следует поливать растения каждые 3-5 дней, с добавлением препарата Циркон (1мл на 10л). На зиму вновь посаженные растения засыпают торфом слоем 5 см. и укрывают еловым лапником. На одном месте без пересадки пионы могут расти более 10 лет.

Уход.

После окончания цветения у пионов начинают закладываться почки возобновления и формироваться цветочные почки под урожай будущего года. В этот период желательно подкормить кусты калийными (20 г сульфата калия, калийной селитры) и фосфорными удобрениями (30 г суперфосфата) на один взрослый куст. У «голодных» кустов цветки становятся мельче, а некоторые бутоны чернеют и засыхают, не распустившись.

Наиболее простой способ размножения пионов — это деление в конце августа старых, 8 — 10-летних кустов, на несколько частей с 3 — 4 глазками на каждой делёнке. Растения из делёнок зацветают на второй-третий год. Oбильный полив, систематические подкормки и ежегодное поверхностное окучивание перегноем под зиму — все это способствует обильному цветению в течение многих лет. Кстати, для того, чтобы пионы не нагибались при цветении к земле, следует ставить вокруг кустов кольцевые металлические подпорки.

Рудбекия волосистая ( Rudbeckia hirta )

Рудбекия – цветёт в августе-сентябре, имеет соцветия в виде так любимых всеми ромашек желтых цветов. У рудбекии прямые стебли высотой 60-150см, ветвистые, опушенные жесткими волосками, облиственные.

Период цветения: июль-сентябрь

Соцветия в центре коричневые, а по краям жёлтые, оранжевые или розовые диаметром 8-15см.
Хороши одиночные и групповые посадки рудбекии на фоне газона, а также островки золотых и бронзово-коричневых цветов рудбекии в смешанных цветочных композициях. Высаживают рудбекию на заднем плане сборных цветников и рабаток, с южной стороны оград, группами на газоне. Рудбекия пурпурная (эхинацея) и Золотая башня (золотой шар), как высокорослые растения, используются для посадки на заднем плане цветников, у оград, для срезки.

Размножение.
Размножают рудбекию семенами, которые сеют сразу на постоянное место в открытый грунт в июне — июле. Цветение начинается на второй год и продолжается с июля до заморозков, возможен самосев. Растение недолговечно, кусты часто погибают на третьем году жизни, некоторые растут до 5 лет, поэтому необходимо постоянно досевать и обновлять кусты, отделяя наросшую поросль. Расстояние между растениями 30-40 см.

Выращивание и уход.
Рудбекия — неприхотливое, нетребовательное к почвам растение. Рудбекия может переносить легкое затенение, любит полив в засушливую погоду. Уход заключается в удалении сорняков, однократном удобрении Кемирой в начале роста растений, обрезке отцветших соцветий. Осенью растения срезают под корень и мульчируют перегноем слоем до 5-7см.

Очитки.

Так называются самые нетребовательные растения с мясистыми листьями, покрытыми восковым налётом. Восковой налет позволяет им хорошо чувствовать себя в засуху. Песчаные, бедные, каменистые и сухие почвы – для очитков. У очитков цветки мелкие, белой, желтой, бледно-розовой и малиновой окраски, очень похожи на маленькие звездочки. Очитки бывают высокие (очиток видный – около 60см) и почвопокровные, которые образуют сплошные коврики-плюшки. Их разводят на альпийских горках, рабатках.

Очиток гибридный (Sedum hybridum) образует высотой до 10 см рыхлые коврики. Листья, сохраняющиеся зимой, у этого вида лопатчатой формы. Во второй половине июня за желтыми цветами листьев почти не видно. Цветение продолжается до июля, повторное осеннее цветение в сентябре. Зимует хорошо.

Очиток испанский (Sedum hispanicum) – мелкие листочки светло- зеленого цвета создают прекрасный фон для темных можжевельников. Очиток испанский образует густые низкие коврики 10 см в высоту. В июне – июле появляются белые звёздочки цветов. Это один из наиболее капризных у нас видов, в малоснежную зиму 2002-2003 года он вымерз. Но обильный самосев дает возможность очитку испанскому возобновиться.

Очиток Эверса (Sedum ewersii) – более высокое растение до 20 см. Дуговидно изогнутые длинные стелющиеся стебли имеют красновато-коричневый оттенок. Сизо-зеленые листья округлой формы редко расположены на стебле. Розовые цветы распускаются в августе –сентябре, привлекая многочисленных бабочек и насекомых-опылителей. Зимостоек.

Очиток ложный (Sedum spurium) – устойчивый вид, встречающийся на скалах и альпийских лугах Кавказа. Длинные стелющиеся побеги образуют рыхлые куртины высотой до 10-15 см. У этого вида мясистые ромбические листья темно-зеленой или красноватой окраски. Стебли у очитка ложного сохраняются зимой, а вот листья на зиму могут осыпаться. В июле – августе появляются густые щитковидные соцветия, состоящие из множества цветков бледно- или темно-розовой окраски, а у некоторых сортов до пурпурных. Цветение очень обильное. Зимует хорошо.

Очиток едкий SedumAcre

Очиток едкий (Sedum acre) – стойкое вечнозеленое растение, встречающееся в степях, сухих светлых сосновых лесах. Он может конкурировать с другими видами почвопокровных потому, что очиток едкий быстро разрастается и образует густые плотные коврики. На фоне сочной зеленой зелени с июня по июль рассыпаны желтые звездочки цветов.

Очитки с прямостоячими стеблями

Очиток камчатский Варигатум

На каменистых склонахи осыпях Дальнего Востока растет очиток камчатский (Sedum kamtschaticum) или живучник камчатский (Aizopsis kamtschatica), который целиком оправдывает своё название. Разрастаясь, вид образует плотную куртину высотой до 20-30 см. Темно-зеленые, продолговатой формы листья являются отличным фоном для оранжево-красных цветков, собранных в щитковидные соцветия. Цветет в июне – июле. Более декоративна пестролистная форма, у которой на листьях имеется кремовая кайма. Зимует хорошо.

Очиток видный (Sedum spectabile) — очень распространенный вид высотой 30-60 см. Зеленовато-голубые листья мясистые, овальной формы. Крупные щитковидные соцветия состоят из множества розоватых цветков. Очиток видный – один из самых поздноцветущих видов, осенняя изюминка вашего сада. Осенние заморозки делают цветы ярче, после таяния первого снега, они вновь радуют глаз.

Очиток видный – растение плодородных умеренно влажных почв, он может расти как на солнце, так и в легкой полутени.

Из крупных соцветий очитка получается отличная срезка, которая может стоять в вазе до новогодних праздников.

Размножение

Очитки удобнее всего размножать черенками. Особых условий для укоренения не требуется. Надо разделить стебель на части, состоящие из 2-3 пар листьев, затем высадить черенки в почву. Для быстрого укоренения посадки следует поливать с Цирконом (0,01% раствор).

Стелющиеся виды очитка размножаются побегами. Разрываем их руками на множество мелких частей и рассыпаем на заранее подготовленное место, хорошо уплотнив их лопатой. Почва должна быть влажной, рыхлой и чистой от сорняков.

Семена очитков можно высевать и осенью (под зиму), и весной.

Уход

Почвопокровные виды очитка не выдерживают длительной конкуренции с сорняками. Регулярные прополки – важный элемент ухода. После цветения отцветшие цветоносы выглядят довольно неряшливо и требуют удаления. При избытке влаги на них нападают слизни. Для борьбы с ними рассыпают гранулы препарата Гроза (30г на 10м 2 ).

Очитки с прямостоячими стеблями в июле повреждаются гусеницами. Для предупреждения этой напасти обрабатывайте их Актелликом (0,2% раствор), Актарой (0,04%) одновременно с розами, капустой. Для очитков пурпурного и видного во время цветения необходима подвязка.

Энотера Oenothera

Очень неприхотливый низкий многолетник для солнечных мест и полутени. Красиво смотрится группами в миксбордерах, рабатках и на клумбах. Множество цветков радуют глаз с июля до сентября. Размножается семенами и корневыми отпрысками, быстро заполняя свободное пространство. Корни поверхностные, поэтому энотера требует регулярного полива в жару. Зимостойка. Практически не повреждается болезнями, вредители не наносят значительного ущерба.

Энотера четырехгранная (Oenothera tetragona) в моём саду

Флокс метельчатый Phlox paniculata

Флокс – сорт Наташа

Свое имя растение получило от греческого слова, означающего «пламя», потому что его цветки горят, как факелы. Флоксы по своей декоративности и неприхотливости занимают ведущее место среди многолетников, уступая только пионам. Они хороши на срезку, а также в сочетании с другими многолетними и однолетними цветами. Флоксы изысканны и чудно пахнут летними вечерами.

В садовой культуре распространены кустовые виды флоксов, особенно флокс метельчатый. Флокс — зимостойкое растение, хотя взрослые кусты осенью лучше присыпать слоем торфа или перегноя в 5 см.

Стебли у флоксов высотой от 50 до 130 см, к осени жёсткие, сплошь покрыты листьями. В последнее время популярны низкорослые – до 50см сорта. Цветки в зависимости от сорта бывают мелкие и крупные, с надрезанными, звездчатыми или овальными лепестками. Окраска цветов от белого до фиолетового самых разнообразных оттенков. Цветки либо однотонные, либо с темными или светлыми пятнами в центре, либо даже с полосками.

Посадка

Флокс на моем участке

Для посадки флоксов подбирают светлые участки, защищенные от холодных ветров. Флоксы переносят полутень и соседство высоких деревьев, под которыми меньше болеют мучнистой росой. Хорошо, если тень будет в жаркие полуденные часы. У меня на участке флоксы растут под сосной в полутени и ничем не болеют. Лучше, чтобы почва была легко суглинистая, умеренно удобренная навозом и перегноем в предыдущие годы, со слабокислой и нейтральной реакцией.. Перед перекопкой почвы на 1 кв. метр надо внести 2 ведра перепревшего компоста, 1 стакан золы и 1 ст. ложку комплексного минерального удобрения (Кемира). На тяжелой глинистой почве надо внести 1 ведро крупнозернистого речного песка, а на песчаной почве — 1 ведро глины, чтобы избежать гибели растений во время сильной летней жары.

Размножение.

Флоксы каждые 5 лет необходимо пересаживать и омолаживать, поскольку растение сильно разрастается, а цветение ослабевает. Деление куста – самый простой и распространенный способ их размножения. Лучшим сроком для деления кустов флоксов является весна и ранняя осень, хотя делить можно даже летом. Кусты делят с таким расчетом, чтобы каждая отделенная часть растения имела 2-3 толстых стебля, обрезанных на высоте 10-12 см, с несколькими листьями, несколько ростовых почек, зачатки побегов и корни, которые укорачивают до 15 см.

Уход.

Знойное лето 2010. Подсушенные флоксы на моём участке – сейчас полью.

Уход за флоксами состоит из рыхления почвы, борьбы с сорняками и ежегодной подсыпки весной под растения перегноя толщиной 3-5 см. Очень отзывчивы флоксы на жидкие подкормки мочевиной весной, нитрофоской – в первой половине лета и золой – в конце цветения. Органические подкормки можно делать сбраживая скошенную траву, навоз. В засушливую погоду флоксы необходимо поливать под корень, поскольку они не переносят иссушения почвы: у них поверхностная корневая система.

Источник https://orhide.ru/?p=11527

Источник http://www.green-soul.ru/bolezni-i-vrediteli/mnogoletniki/

Источник

Источник