Террасные грядки против неровного участка: опыт мамы и дочери

Террасные грядки против неровного участка: опыт мамы и дочери

Чертёж участка на склоне оврага Здравствуйте, друзья!

Сегодня поднимаю вопрос достаточно узкий, с которым сталкивались не многие дачники или хозяева своих участков земли. Рассказ мой об опыте родителей и о даче на крутом склоне. Участок на склоне, к тому же на крутом, – это большая проблема, с которой столкнулись в недалёком прошлом мои родители. Им досталась дача на склоне, а склон тот был градусов 60, то есть намного круче, чем под 45 градусов. Это был глубокий овраг, образовавшийся когда-то давным-давно. На ровных участках давно земля была обжита.

Может быть, в нынешние времена, когда многие люди свои дачи побросали и перешли на питание из магазинов, этот вопрос и не настолько актуален. Но мне всё же хочется поделиться опытом родителей. А вдруг он кому-то пригодится. Ведь и сейчас продаются участки далеко не самые удобные для сада и огорода, иной раз и в оврагах.

Как делать умные грядки

Узкие гряды появились в результате соединения двух популярных огородных технологий: гряд по Митлайдеру и пермакультуры. Эта технология ломает привычные нам представления о рациональном использовании земли: междурядья по ней могут быть даже шире грядок.

Ширина узких гряд – 0,6-1 м, ширина междурядий – 0,8-1 м. На грядке высаживается один или два ряда овощей. Благодаря такой нарезке гряд все растения на огороде получают необходимое количество солнца.

На узких грядах используется много мульчи и самый минимум минеральных удобрений, регулярно проводятся подкормки «вонючкой» с навозом. Глубокая перекопка гряд не допускается, только поверхностное рыхление плоскорезом Фокина или простой тяпкой. Через несколько лет применения такой технологии даже самая плохая, скудная и тяжелая почва превращается в легкую, рыхлую и плодородную.

Вертикальный сад

На участке со склоном самой заметной частью будет, конечно же, верхняя стена или ограда. Её оформлению следует уделить особое внимание, например, создать красивый вертикальный сад.

Вдоль самой заметной, расположенной наверху стене участка можно расставить высокие растения в вазонах или горшках. Использовать приёмы вертикального озеленения можно и на самой стене. Идеально подойдут вьющиеся растения, например, девичий виноград, жимолость, обыкновенный плющ или виноград вичи

Умные грядки на огороде: схема расположения

Узкие гряды делают на несколько лет, а потом только вносят органику в виде мульчи и сидератов. Лучше устраивать их с осени, тогда к весне наполнение коробов осядет. Это фото умных грядок с участка известного российского огородника-новатора Игоря Лядова. На ней наглядно показаны все преимущества метода.

1. Узкие гряды обустраиваются стационарно, в коробах. Потратив один раз силы, чтобы сделать короба, садовод избавляется от ежегодной необходимости разбивать грядки.
2. Сделав умные грядки, садовод больше не перекапывает огород. Все, что требуется – рыхлить верхний слой на глубину 5 см, что приводит к бурному развитию органики.
3. Грядку в коробе можно замульчировать очень толстым слоем любой мульчи (обычную грядку так не замульчируешь). А где много мульчи – там почти нет сорняков и сильно сокращается потребность в поливе.
4. Узкие гряды облегчают севооборот – достаточно ежегодно записывать в блокнот схему посадки.
5. Междурядья мульчируют песком, поэтому на них тоже не растут сорняки.
6. Широкие междурядья обеспечивают доступ солнца к каждому растению.

Особенности посадки сада на склоне.

При большом желании на склоне можно разбить даже сад. На пологих склонах и склонах средней крутизны никаких особенных премудростей при посадке нет. Достаточно просто выбрать деревья с мощной и разветвленной корневой системой. Подойдут яблоня, калина, рябина. Конечно, нужно быть внимательным к выбору сорта – разные сорта одного вида могут формировать разные типы корневых систем. Полезно будет добавить и кустарники: малину, шиповник и другие.

Но если склон очень крутой, необходимо создать систему террас на нем. Для их укрепления нужно использовать кирпич и бетон. Дерево и шифер, которые так хорошо подходят для грядок, будут непременно проломленными корнями деревьев. Вот почему стенки ступеней террас нужно сделать максимально прочными.

Как сделать короба для умных грядок

Основа короба делается из любого материала, который есть под рукой: из досок, шифера, поддонов и т.д.

Размеры умных грядок: ширина – 0,6–1 м, высота в сырых местах – до 0,5 м, в сухих – до 0, 1 м. Длина не ограничена, ширина междурядий – 0,8–1м.

Побеленный короб выглядит более декоративно и защищает почву от перегрева в жаркую погоду.

На этом фото умных грядок показаны короба из деревянных паллет. Соединение бортов сделано из проволоки (чтобы избежать распирания влажным грунтом). Чтобы короб прослужил дольше, стенки (только стенки, не дно!) обиваются изнутри любым синтетическим материалом:

• толь;
• рубероид;
• линолеум;
• брезент;
• толстая пленка;
• геотекситль и т.п.

Стенки умной грядки на фото обтянуты синтетической мешковиной.

Если хотите дольше сохранить короб, то используйте плотную пленку (линолеум) или покройте дерево защитным составом.

Чтобы не допустить роста сорняков, дно узкой гряды следует выстелить картоном или несколькими слоями газет, или любой другой старой ненужной бумагой. Опасаться, что в грядках будет застаиваться влага, не надо – не будет.

А через месяц, когда сорняки погибнут, и макулатура перегниет, выполнив свою функцию.

Разлагаясь, картон или газеты будут выделять тепло и примут участие в накоплении органики, а значит, улучшении почвы.

Советы по отделке

Если лестница на склоне представлена большим количеством ступеней, то дизайнеры рекомендуют разделить лестничные пролёты специальными площадками. Желательным является их оборудование на участках смены направления движения.

Достаточные по размерам площадки можно оформить декоративными, но функциональными скамейками или лавочками, а также изящными и компактными архитектурными формами или вазонами с цветами.

Гармоничным дополнением пейзажного стиля выступят каменные ступени, оформленные папоротниками, камнеломками и декоративными почвопокровниками

Специалисты в области ландшафтного дизайна считают целесообразным для изготовления лестницы, располагающейся на тенистом склоне, использовать строительные материалы более светлого цвета. Продуманная подсветка обеспечивает комфорт и безопасность вечерних прогулок. При выборе концепции флористики наилучшим вариантом станет оформление в стиле гористой местности. В обязательном порядке нужно учитывать расположение склона и лестничной конструкции согласно сторонам света.

Чтобы повысить жесткость конструкции используют косоуры — боковые продольные доски, которые ставят на ребро для фиксации ступенек

Любые участки с лестницами, расположенными на северном склоне, обладают своими преимуществами. На таких территориях есть прекрасная возможность использовать в оформлении теневыносливую декоративную растительность даже при отсутствии высокоэффективной системы искусственного водоснабжения. На южных склонах оформление лестницы предполагает выращивание растений, выдерживающих засуху и высокотемпературные режимы.

Земельное наполнение в умных грядках

Узкие грядки ощутимо увеличат урожай овощей, но только при условии безукоризненного соблюдения технологии.

Технологию нужно соблюдать обязательно: дренаж грядки, набивка органикой, плодородный грунт сверху и обязательно мульчирование всесезонно, не допуская обнажения грядок ни на день, в межсезонье – сидераты.

Важной частью технологии является наполнение короба. На дно сам автор технологии Игорь Лядов насыпает слой чистого и мелкого речного песка.

Но Лядов живет на дождливом Дальнем Востоке, и песок, выполняющий роль дренажа, не позволяет воде застаиваться внутри короба. Если садовод живет в регионе, где затяжные дожди не так уж и часты, дренажный слой лучше сделать из грубой органики: ветки, сухие стебли кукурузы или подсолнухов, бурьян (главное, чтобы без семян) и т.п. Органика лучше, чем песок еще и потому, что в ней охотно селятся дождевые черви.

На дренажный слой необходимо насыпать следующий, который состоит из мелких растительных отходов и навоза. В качестве мелких растительных отходов могут использоваться сухие листья, опилки или кора, выдержанные в буртах и пропитанные раствором мочевины (иначе они вытянут из гряды весь азот) и т.п. На этот слой насыпается земля из междурядий и предварительно снятый верхний слой грунта из короба, пролитые «вонючкой» или заквашенным навозом, с добавлением верхнего слоя грунта из других мест в огороде и зрелого компоста.

Самая лучшая и плодородная земля всегда там, где растет крапива. Ее можно смело добавлять в верхний слой узкой гряды.

Подытожим, какое земельное наполнение в умных грядках должны делать садоводы:

• дно короба выстилается картоном или газетами;
• первый слой – грубая органика, для дренажа и доступа воздуха, необходимого «почвенной живности»;
• второй слой – растительные остатки, смешанные с перепревшим навозом;
• третий слой – верхний слой земли из междурядий.

Иринаголубь Участница FORUMHOUSE

Сделала такие гряды. Очень довольна. Ухаживать удобно, органика идет непосредственно в гряды. Урожай ощутимо увеличился.

Органика регулярно добавляется в гряды во время мульчирования, осенними посевами сидератов и поливом «вонючкой». Мульчировать можно и пищевыми отходами, но тогда сверху добавляется еще один слой мульчи, из сорняков и скошенной травы.

Смотровая площадка со скамьёй

Участок со склоном обычно не предлагает места для отдыха — только террасы и соединяющие их тропинки со ступенями. Выделите одну террасу под небольшую зону отдыха — посадите там дерево, а в его тени установите скамью. Получится красивая смотровая площадка, где будет так приятно посидеть с книгой или просто полюбоваться своим пышным садом. Разумеется, для обустройства смотровой зоны лучше выбирать одну из верхних террас, чтобы обеспечить красивый вид.

Найдите на участке место для дивана-качелей или обычной скамьи и вы получите отличный уголок для отдыха с видом на всю нижнюю часть участка

Умные грядки на даче: повышаем плодородие

Один из способов повысить плодородие почвы – посев сидератов под осень. После сбора урожая умные садоводы высевают на узких грядах сидераты, которые в апреле заделывают в почву на глубину 5 см.

Список растений-сидератов:

• озимая рожь;
• горчица белая;
• овес;
• фацелия;
• овес;
• люпин и т.д.

Весной зеленая масса должна быть заделана в почву (неглубоко, 5 см). На сидераты используют горчицу белую, фацелию, рожь, овес, вико-овсяную смесь, люпин и т.д.

Мульчирование также повышает плодородие почвы.

Мульчу выкладывают на грядки в мае, когда почва хорошо прогреется. Можно уже после того, как появятся всходы, или сделать в ней бороздки для посева семян. Мульчировать можно:

• сорняками;
• скошенной травой;
• соломой;
• замечательная мульча получается из высушенной ряски;
• слоями мокрой бумаги и т.д.

Альпийская горка

Данный элемент ландшафтного дизайна традиционно возвышается над участком и при обустройстве альпийской горки обычно приходится делать насыпь. Так почему бы не использовать естественный склон, который станет идеальным местом расположения для такой «каменной клумбы».

Для создания альпийской горки используются цветы, которые хорошо себя чувствуют на каменистой почве и склонах, укрепляют землю. Такое расположение позволит подчеркнуть «каменистую клумбу», выделив её из окружающего пространства

Как обустроить междурядья

Невозможно создать умные грядки своими руками, не уделив должного внимания правильной организации междурядий. Для этого пространство между грядками нужно:

• застелить картоном;
• картон засыпать слоем опилок;
• опилки засыпать слоем песка.
• Сорняки не смогут прорваться через эти слои, садоводу не придется тратить время и силы на борьбу с ними.

Ручей и водопад

Если ваш участок обладает склоном — это отличная возможность создать искусственный ручей или водопад. Для этого не придётся обустраивать насыпь и беспокоиться о стоке воды, всё будет происходить естественным путём. Водный каскад может украсить и подпорную стенку, поддерживающую одну из террас.

Склон уже есть, остаётся позаботиться о русле будущего ручья и подумать, куда именно будет впадать ваша будущая река

Ручей-каскад на склоне, в окружении пышных зарослей можжевельника выглядит очень естественно, кажется созданным самой природой

Устройство капитальной лестницы

Под капитальной лестницей понимают сооружение из камня, бетона или кирпича с облицовкой декоративной плиткой, применяющейся для уличной укладки.

Еще практикуется строительство ступеней из тротуарной плитки квадратной либо прямоугольной формы. Один из наиболее распространенных вариантов — врезанные в грунт подступенки из красного кирпича, накрытые квадратными тротуарными плитками (размер 500х500 мм), играющими роль проступи. Два ряда стандартного керамического кирпича вместе со швами дадут 150 мм, с учетом высоты плитки выйдет 180 мм.

Работы по устройству лестницы выполняются в такой последовательности:

1. Натянув между забитыми колышками шпагат, сформируйте лопатой земляной прототип будущего лестничного пролета. Для этого необходимо снять дерн и грунт, чтобы глубина земляных ступенек вышла на 100 мм ниже будущих проступей. Под первой из них выкопайте яму глубиной 300 мм для фундамента. Яма должна быть шире пролета на 200 мм.
2. Уплотнив грунт на дне ямы, засыпьте ее слоем мелкого щебня толщиной 200 мм, можно вперемешку с песком. Основание утрамбуйте. Также не помешает по возможности уплотнить все земляные ступеньки.
3. Приготовьте бетон из цемента, песка и щебня в пропорции, указанной на упаковке строительной смеси. Уложите его в яму и выровняйте мастерком и правилом, деревянную опалубку ставить необязательно. Срок отвердевания бетона, после которого можно продолжать работы, — 21 день.
4. Используя готовую кладочную смесь, сложите из керамического кирпича первый подступенок, не забывая о перевязке камней между собой. Кладка выполняется не только с лицевой стороны, но и по бокам, чтобы избежать сползания грунта.
5. Выждав, пока раствор немного схватится, заполните щебнем пространство под будущей проступью и зазор между боковой кладкой и грунтом. Щебень следует уплотнить таким образом, чтобы плитка легла на него всей плоскостью и под небольшим уклоном в сторону подступенка. Уклон требуется для отвода воды.
6. Нанесите кладочную смесь на кирпичную кладку и щебень, после чего уложите тротуарные плитки. Передний край плитки должен выступать за подступенок на 5 мм, между элементами соблюдайте зазор в 8-10 мм. Для окончательной усадки плит их допускается пристукивать деревянным инструментом.

Видео об изготовлении ступеней на сколне:

Последующие ступени выполняются аналогичным образом, только ряд кирпичей укладывается на предыдущую проступь с таким расчетом, чтобы ее полезная ширина была не менее 30 см. Горизонтальную плоскость последней ступеньки необходимо вывести в один уровень с верхним покрытием (газоном или дорожкой). Зазоры между плитами заполняют кладочным раствором и выравнивают, а швам кирпичной кладки придают форму с помощью расшивки. Снятым ранее дерном накрывают проемы по бокам лестницы.

С чего начать работы?

Перед тем как начинать «земельные» и «бетонные « работы необходимо рассчитать количество ступеней. В свою очередь чтобы рассчитать количество ступеней требуется определить высоту склона по следующей простейшей технологии.

• В самой верхней точке склона вбивается небольшой деревянный или металлический колышек;
• Внизу, у основания склона становится человек с длинной палкой, опертой в землю;
• Колышек и палка соединяются шпагатом, который натягивается строго горизонтально. Горизонтальностью проверяется обычным строительным уровнем.

Расстояние от земли до места крепления шпагата на длинной палке и есть высота вашего склона – можно приступать к расчету количества и размеров ступеней. Чтобы передвижение по ступеням было безопасным и комфортным, необходимо комбинировать проступи и под ступени согласно прилагаемой таблицы:

Ширина проступи, мм	Высота под ступени, мм
450	110
430	125-130
400	140
380	150
330	165-170

Число ступеней рассчитывают следующим образом – делят высоту склона в миллиметрах на высоту под ступени в миллиметрах, и таким образом получают количество ступенек. Если при расчете не получается получить целое число количества ступеней, потребуется либо увеличивать высоту склона, либо вынуть землю у его основания.

Ширина ступеней должна быть не менее 300 мм, но лучше, чтобы ступени имели ширину 600 мм (для возможности передвижения двух человек).

Этапы строительства

С помощью колышков и бечевки размечают контуры будущего лестничного пролета. Далее с помощью колышков и шпагата размечается количество ступеней и ширина проступей. Начиная с верхней ступеньки, вынимаем землю и формируем черновые контуры ступенек. На больших лестничных пролетах (от 10 ступеней и более) рекомендуется залить бетонное основание. Это необходимо чтобы укрепить нижний подступенок и таким образом застраховать его от сползания и последующего разрушения.

Для этого под первым подступенком отрывается траншея, которая должна быть в два раза больше его ширины, на 100 мм больше длины ступени и 100 мм глубже. Траншея засыпается щебнем (битым кирпичом, шлаком или другими твердыми каменными отходами) и заливается бетоном марки М200-М250. Основание разравнивается и оставляется на две недели для полного высыхания.

Далее на подготовленном месте собирается дощатая опалубка. Опалубка может быть двух вариантов конструкции: для всех ступеней срезу или для каждой ступени отдельно. В первом варианте, конструкция опалубки должна в точности повторять контуры будущей лестницы. Ударами молотка опалубку немного заглубляют в грунт и проверяют правильность монтажа.

В основание каждой ступени насыпают дренаж – подушку из щебня, битого кирпича или шлака. При этом дренах не должен доходить до опалубки. Для увеличения прочности ступеней используют армирование проволокой диаметром от 5-6 мм. Готовят бетон в следующей пропорции компонентов: 1 часть цемента М400, три части просеянного песка, три части щебня фракции 5-10 мм.

Заливка конструкции с одновременными операциями: уплотнением так называемым «штыкованием» и разравниванием поверхности до появления на поверхности залитых ступеней воды и железнением. Опалубка демонтируется через 72 часа после заливки.

Если используется вариант опалубки для каждой ступени отдельно – между собой соединяются (лучше саморезами «по дереву») четыре доски. Получившийся «ящик» устанавливают на каждой ступени и поочередно «снизу-вверх», заливают каждую отдельную ступеньку. Важно! При заливке конструкции необходимо делать небольшой уклон поверхности проступи в сторону от склона для слива воды.

Зачастую, участок земли, находящийся на даче или в непосредственной близости к жилому дому, имеет сложный рельеф. Достаточно приложить определённые усилия при минимуме затрат на материалы, чтобы в результате была обустроена эффектная лестница в саду — не только функциональная, но и способная украсить собой любую придомовую территорию.

Участок на склоне

Участок на склоне

Террасы

Прежде чем планировать, давайте рассмотрим достоинства и недостатки участка, расположенного на склоне. Главный недостаток в виде большого перепада высот низшей и высшей точек участка можно превратить в главное достоинство: правильно выбранный дизайн, терпение и труд (и, конечно же, вложение материальных средств) – и вы превратите свой участок в живописный уголок на обозрение и зависть всем соседям. К тому же вам не грозят раскисшие от обильных дождей дорожки, ведь вода не будет застаиваться на склоне. Если вам повезло, и склон смотрит на южную сторону, то растениям на участке обеспечено обилие света, а вам – обильный урожай. Расположив дом на высшей точке склона, вы получите возможность одним взглядом охватить всю территорию и даже заглянуть в каждый ее уголок, не выходя из дома. Правда, если дом уже есть, и расположен он не наверху, а в середине или, не дай бог, внизу участка, то велика опасность затекания воды под фундамент. И это уже недостаток, причем серьезный. То, что вода, стекая по склону, не задерживается в земле надолго, вынудит вас поливать растения намного чаще, чем это пришлось бы делать на ровном участке. Если склон выходит на север, то лучше вообще не приобретайте такой участок — не только хорошего урожая, самих растений у вас не будет, не выживут без тепла и света. И вообще — сад-огород на склоне развести можно, но совсем непросто. Ваши дети практически остаются без площадки для игр, а вы — без большого стола во дворе. А вот физическая нагрузка в виде нескончаемой ходьбы по лестницам обеспечена всем. И еще не стоит приобретать участок, расположившийся у подножия склона: вся стекающая сверху вода будет у вас. Но…

От всех недостатков, кроме северного склона и подножия склона, можно избавиться. Правда, и потрудиться придется. Зато на великолепных террасах, которые в результате трудов тяжких появятся на участке, вы и стол поставите, и даже беседку, и детскую площадку оборудуете, и сад, и грядки разобьете. Да еще какие!

Итак, что такое террасы? Это горизонтальные уступы на подпорных стенках — гигантская лестница, на ступенях которой и расположатся дом, сад, огород и все остальное. Значит, ширина каждой террасы должна быть достаточной для размещения на ней запланированных построек и насаждений. Террас может быть как минимум две — их количество зависит от размера участка и, конечно же, от крутизны склона.

Горизонтальные уступы, вне зависимости от высоты и конфигурации самих террас, обязательно укрепляются подпорными стенками.

Подпорные стенки

Сооружают их из натурального или искусственного камня, бетона, металла, дерева и кирпича. Подпорные стенки могут быть любой формы, но криволинейные и ломаные предпочтительнее прямых, потому что прочнее, да и смотрятся оригинальнее.

Самое тяжелое — это переместить часть грунта с низлежащей террасы на верхлежащую. Плодородный слой нужно сохранить, поэтому 25-30 см верхнего слоя следует снять и откинуть в сторону. По завершении строительства подпорной стенки вы вернете его на место.

Подпорные стенки бывают капитальные — высотой до 2 м, и легкие – высотой до 1 м. На рыхлом, склонном к подвижкам грунте устанавливаются капитальные стенки. Фундаментом для них могут быть подушки из гравия или мелкого щебня, а также каменные или бетонные блоки, вкопанные в землю. Поскольку стенки капитальные, то и фундамент должен быть капитальным, толщиной не менее 60-70 см. Ширина же самих стенок должна быть не меньше 25 см, и чем выше стенка, тем толще должен быть фундамент.

При возведении легких подпорных стенок можно обойтись без фундамента, достаточно будет уложить щебеночную или гравийную подушку слоем от 20 до 40 см в зависимости от высоты стенок. Легкие стенки легки внешне и просты в установке, но не способны удерживать большие массы земли.

Деревянные подпорные стенки не столь долговечны, как каменные или бетонные, но зато смотрятся естественнее.

Если вы в качестве материала для стенки выберете дерево, то учтите, что длина и диаметр бревен зависят от перепада уровня террас. При высоте стенки 1 м бревна должны иметь диаметр не менее 150 мм, а длину — не менее 1,5 м, из которых 1 м будет над землей, а 0,5 м под землей. Под бревна нужно подготовить траншею, глубина которой на 5-10 см больше подземной части бревен, а ширина на 20 см больше их диаметра. На дно траншеи нужно выложить гравий слоем 5-10 см и тщательно утрамбовать.

Важно! Для защиты от воздействия почвенной влаги бревна необходимо покрыть горячим битумом или обжечь.

Бревна можно устанавливать в траншею вертикально, прижимая их плотно друг к другу. Для временной фиксации бревна нужно соединить в верхней части гвоздями так называемым косым сбоем. Затем траншея засыпается гравием и заливается бетоном.

Можно установить бревна и горизонтально. Для этого не нужна траншея — по линии будущей стенки нужно через каждые 2-3 м (в зависимости от длины бревен) установить деревянные столбы. В столбах сделать пазы и в них горизонтально вкладывать обработанные антисептиком бревна. Стенка из горизонтально уложенных бревен требует и меньших трудозатрат, и меньше материала.

Установив стенку, нужно проложить гидроизоляцию из рубероида или толя со стороны засыпки и насыпать террасу.

Небольших материальных расходов требуют стенки из бетона. Бетон — прочный материал, и потому стенки получаются достаточно неширокими.

Для красоты их можно облицевать натуральным или искусственным камнем. Вообще-то бетон — неплохой вариант для стенок. Необходимость рыть глубокую траншею для их установки отпадает, ведь монолитная конструкция заглубляется в землю на 15-20 см. Для постройки такой стенки нужно возвести опалубку, внутреннюю сторону которой рекомендуется обшить фанерой или рубероидом. Тогда лицевая сторона готовой стенки получится ровной. Начинать возведение стены нужно со стороны нижней террасы.

Натуральный камень — песчаник, доломит, известняк, гранит, сланец, порфир, гнейс — придаст подпорной стенке очень декоративный вид. Такие стенки прочны, долговечны, красивы. При их укладке размеры и форма камней не имеют значения, ведь укладывать их можно любым образом, следя лишь за тем, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Сегодня очень популярно возводить стенки из камня методом сухой кладки, которая не подразумевает использование раствора. Щели между камнями достаточно заполнить просто землей или землей, смешанной с песком и цементом.

Для строительства подпорных стенок используется не только природный, но и искусственный камень, а также габионы.

Если ваш дом выложен из кирпича, то уместно будет смотреться и подпорная стенка из кирпича, при этом кирпич кладется с перевязкой, чтобы не совпадали вертикальные швы в рядах.

Чтобы стенка из кирпича выглядела более ярко и интересно, можно использовать или разные образцы кирпича, или разные виды кладки, или и то и другое вместе. А можно облицевать кирпич плиткой или искусственным камнем.

Создавая такую красоту, нужно позаботиться о том, чтобы и труд, и деньги, в нее вложенные, не оказались выброшенными на ветер, а точнее, не были смыты водой.

В пору весенних паводков и сильных дождей водяные потоки, образуясь на склонах, скапливаются на террасах и вымывают грунт.

Важно! Между стенкой и подпираемым грунтом нужно насыпать слой гравия шириной не менее 10-15 см. Такой дренаж будет препятствовать разрыву и выдавливанию подпорной стенки грунтом в зимнее время. У заглубленного фундамента подпорной стенки нужно проложить закрытую дренажную систему вдоль внутренней стороны подпорок.

Делается дренаж из асбоцементных или металлических труб диаметром до 10 см. Иногда вместо труб устраиваются фильтрационные отверстия.

Излишки воды будут стекать на нижние террасы, а если в качестве водоприемника дренажной системы вашего участка будет бассейн на нижней террасе, то оптимально будет направить излишки влаги от подпорных стенок в этот бассейн.

Уровень грунта верхней террасы должен быть ниже уровня подпорной стенки — вы сровняете уровни возвращенным слоем плодородной земли.

В зависимости от крутизны склона террасы могут иметь различную ширину — от полуметра до нескольких метров. Очень крутой склон в итоге может превратиться в своеобразную лестницу с широкими ступенями.

Формируя террасы, надо делать их поверхность не строго горизонтальной, а с небольшим уклоном, противоположным уклону склона.

Бывает и такое, что нет возможности построить капитальные подпорные стенки. Выйти из такой ситуации помогут самые разные, но прочные материалы: металлические трубы, строительная арматура, доски, прочная сетка. Вдоль такой террасы лучше посадить кустарники с мощной корневой системой — малину, крыжовник, смородину.

Недорого и без особых физических затрат обойдется стенка из шифера, благо сюда подойдет даже бракованный шифер. Для удержания его в вертикальном положении можно использовать и обыкновенные колья, и арматурные стержни, расстояние между которыми должно быть примерно 0,8-1 м.

Подпорную стенку можно сделать даже из деревянных ящиков, которые нужно установить в один (или в несколько) ряд, заполнить их грунтом и посадить в них растения. Растения и украсят стенку, и придадут ей прочности, а со временем и вообще сравняют ее с окружающим рельефом.

Теперь, когда ваш участок превратился в большую лестницу, встает вопрос, как же шагать по высоким ее ступеням. Ответ прост – нужно еще строить лестницы, только поменьше.

Лестницы

Проще всего изготовить засыпную или фунтовую лестницу в 2-3 ступеньки.

Поскольку ходить по этим лестницам придется часто, делать их надо удобными, то есть необходимо выдержать правильные размеры. Высота подступенка варьируется от 12 до 20 см, оптимальный размер 14-17 м. Ширина проступи должна быть не менее 25 и не более 40 см, оптимально — 28-30 см.

Выполняются лестницы с грунтовыми и засыпными ступенями по цельному или слежавшемуся грунту, которому придается заданный уклон. Грунтовые ступени укрепляют фашинами, торцевыми срезами подтоварник, кругляком, распиленным вдоль, досками, плоскими природными камнями. Лестницы с засыпными ступенями выполняются на деревянных тетивах.

Так же можно соорудить лестницу из монолитного бетона и с кирпичными ступенями.

Если ваша лестница получается достаточно крутой, то позаботьтесь о поручнях, хотя бы с одной стороны. А в случае, когда число ступеней лестницы приходится делать больше, чем 12-15, пожалейте свои ноги и ноги родных и гостей, разбейте лестницу на пролеты по 8-10 ступенек с промежуточными площадками. А если еще и скамейки на площадках установите, то сделаете и подъем по лестнице, и отдых при подъеме очень даже комфортными.

Разбивая террасы и устраивая лестницы, вы уже должны знать, где и что будет у вас располагаться.

Дом на склоне

Под дом лучше всего отвести самый высокий участок, в крайнем случае, террасу на середине склона.

Если более конкретно, то на западном и восточном склонах дом рекомендуется располагать на самом высоком месте у северной границы участка. На южном склоне дому просто отводится самое высокое место. Если вам меньше повезло, и ваш склон понижается к северу, то поставьте дом ближе к западной границе посереди склона.

Кстати, крутизна склона влияет не только на место расположения дома, но и на способ его возведения. При возможности разбить достаточную по площади террасу или при небольшом уклоне дом можно строить по обычному проекту. Но при уклоне больше 15° строить придется с сохранением естественного наклона, а сохранить горизонтальность постройки поможет высокий (иногда очень высокий) цоколь. А уж использовать цокольный этаж можно…

Кстати, и это касается не только домов на склоне, а вообще всех домов, важно продумать расположение комнат относительно сторон света и розы ветров. От этого будет зависеть тепловой режим в доме. Кухню и спальню для взрослых рекомендуется оставлять более холодными, а детскую комнату более теплой.

Грядки на склоне

Устройство обычной грунтовой грядки – не слишком трудоемкий процесс, но только на ровном участке. Если же вам «повезло», и делать грядки надо на крутом склоне, вам придется изрядно потрудиться, предварительно сделав горизонтальные террасы, и изготовить особые грядки-контейнеры. По сути – это деревянные или бетонные ящики без дна, которые устанавливаются на природный грунт и заполняются искусственной почвой. Но труды ваши окупятся с лихвой, потому как грядки-контейнеры имеют неоспоримые достоинства. Первое – они занимают мало места; второе — их можно размещать на любом грунте, на камнях и песке, на торфе и даже на цементе; третье — природный грунт под слоем искусственной почвы становится более мягким и более увлажненным, и это позволяет корням легко разрастаться в нем; четвертое – конструкцией контейнера обеспечивается прекрасный дренаж и обеспечивается постоянный доступ свежего воздуха к корням, а растения имеют необходимое питание благодаря специально подобранному составу почвенной смеси; пятое — искусственная почва быстро прогревается весной, а летом растения защищены от перегрева благодаря способности искусственной почвы к терморегуляции, которая, кстати, накапливает и дольше удерживает в себе влагу. Очевидно, что искусственная почвенная смесь по своим свойствам практически ни в чем не уступает природному грунту. Более того, выращивание огородных культур в грядках-контейнерах практически исключает проблему борьбы с сорняками.

Оптимальной считается высота грядки-контейнера 20 см, но может быть и больше. Ширина зависит от вашего желания: от 45 см до 1,5 м. Если вы планируете использовать автоматическую систему полива, то следует сделать ящики шириной 1,2 м. Длина грядок также зависит от вашего желания. Расстояние между торцами грядок рекомендуется делать 1,5 м, а ширину проходов — 0,9-1 м.

Искусственная почва используется в течение многих лет, заменять ее ежегодно вовсе не обязательно. Просто если вы заметили, что почва в контейнере осела, добавьте необходимые компоненты, чтобы восстановить ее первоначальный объем. С течением времени за счет жизнедеятельности почвенных микроорганизмов искусственная почва в контейнере обогащается ценным питательным веществом — гумусом.

Для изготовления одной 9-метровой грядки-контейнера требуются доски сечением 2,5х20 см, заостренные с одного конца колышки длиной 45 см и сечением 2,5*5 см, гвозди длиной 7 см, уровень длиной не менее 60 см, крепкая веревка или шнур. На месте предполагаемой грядки необходимо колышками и веревками разметить их углы, которые должны быть обязательно прямыми. Затем на расстоянии 25 см от угла с внешней стороны предполагаемого контейнера вбейте первый колышек. Каждый следующий колышек вбивайте через 70 см до тех пор, пока не достигнете края будущей грядки. После этого к верхним краям колышков надо прибить верхний край боковой доски, выровняв ее с помощью уровня. Колышки нужно заглубить так, чтобы нижний край доски касался земли. Затем с обеих сторон прибиваются торцевые доски, с ними соединяется вторая боковая доска.

Теперь, когда контейнер готов, его нужно заполнить искусственной почвой, состав которой может быть разным. Например:

• 75% древесных опилок, 25% чистого речного песка;
• 50% мха сфагнума, 50% мелкого песка;
• 50% мха сфагнума или опилок, 35% речного песка, 15% перлита;
• 50% древесных опилок, 25% песка, 25% измельченного пенопласта.

Важно! Не используйте вместо опилок древесные стружки – их очень трудно смешивать с другими материалами. К тому же со временем они образуют плотные слои и закисают.

Если у вас достаточно много грядок, лучше предварительно смешать все подготовленные компоненты и потом заполнить готовой смесью контейнеры. Если же вы готовите в данный момент времени только одну грядку, или она у вас всего одна, вам стоит поступить следующим образом. Сначала природный фунт на дне контейнера нужно выровнять граблями и равномерно насыпать слой извести из расчета 0,9 кг на стандартную грядку-контейнер размером 1,2х9 м. Использовать для этого следует специальную сельскохозяйственную или доломитовую известь. Затем послойно насыпьте все компоненты и полейте небольшим количеством воды так, чтобы почвенная смесь стала влажной, но не мокрой. После этого тщательно перемешайте полученную массу граблями или вилами. Контейнер должен быть заполнен до краев. А чтобы грядка стала окончательно готова к посеву семян или высадке рассады, нужно внести в почвенную смесь удобрения, поскольку она пока еще содержит очень мало питательных веществ, необходимых для нормального развития растений. Рассыпьте по поверхности грядки удобрения и перемешайте почву для равномерного распределения.

Перед работой на грядке нужно определить влажность субстрата. Для этого нужно сжать в ладони небольшое количество почвы. Влажность будет оптимальной, если комок сохранит форму и не рассыплется. Вам остается лишь выровнять почву и слегка сбрызнуть ее водой, чтобы она дольше удерживала в себе влагу.

Но кроме овощей вам, конечно же, хочется видеть на своем участке и плодовые деревья, и ягодные кустарники.

Сад на склоне

Посадка деревьев и кустарников на склонах практически не отличается от аналогичной работы на ровном участке, но все же имеет свои особенности. Деревья на не террасированном склоне следует сажать в шахматном порядке, эта схема предохраняет почву от размыва, сноса и позволяет обрабатывать почву как поперек склона, так и по диагоналям.

При сравнительно небольшой крутизне склона деревья смело можно сажать без поддержки. Если же уклон большой, обязательно подвязывайте саженцы к опоре. На более или менее крутых склонах рыхлая земля может сноситься дождями и обнажать корни деревьев.

Чтобы не допустить этого, необходимо сделать вокруг приствольного круга земляной валик, чтобы земля не сползала и чтобы поливная и дождевая вода не скатывалась бесполезно вниз. Можно соорудить мини-плетень, вбив полукругом ряд глубоких кольев, и между кольями заплести ветки, но только не ивовые, потому как они могут пустить здесь корни. Кроме того, задерживающую загородку можно соорудить из камня. А чтобы удержать на склоне воду, которая, бесполезно стекая, не попадает под корни деревьев, можно провести канавки от одного дерева до другого, направляя воду так, как вы считаете нужным.

Вообще-то живительная и питательная вода на склоне может превратиться из друга во врага, потому что, стекая по склону в больших количествах, она может смыть весь плодородный слой, оставить глубокие борозды, оголяя корни, подмыть деревья и кустарники. В результате развивается эрозия почвы, и растения просто гибнут. Способов борьбы с водной эрозией множество, однако самые проверенные и надежные — это дренаж, задернение и утяжеление.

Задернение хорошо работает на участке с небольшим уклоном. Суть метода в том, чтобы создать плотную дернину, одновременно с закладкой сада высевая на склонах белый клевер, луговую овсяницу либо мятлик. Для получения дружных всходов увлажненную и удобренную органикой почву нужно предварительно сначала выровнять, потом взрыхлить, а после посева немного уплотнить. При желании вы можете создать луговой газон с вкраплениями цветущих растений, к примеру, маргариток, васильков, лютиков.

Важно! Растущие на задерненной почве плодовые деревья и кустарники нуждаются в дополнительном питании.

Весной желательно провести внекорневую подкормку любым жидким удобрением, допустим, например, раствором мочевины. Нельзя забывать и о дополнительных поливах, особенно в засушливые годы. Приствольный круг следует держать свободным от сорняков.

Сползание земли на крутом склоне можно остановить утяжелением, используя крупные камни или валуны, посадив еще между ними почвопокровные либо лазающие растения.

Также между камнями будет прекрасно расти земляника или шиповник, которые своими корнями еще больше укрепят наклонную поверхность.

Верхние части всех склонов, а также сухие и теплые южные склоны, следует отводить под более засухоустойчивые и скороспелые породы и сорта, например под абрикос или черешню, а также под ранние сорта семечковых пород. На средних же частях склонов рекомендуется сажать теплолюбивые сорта яблони и груши, а на нижних — сливу, айву, зимние сорта семечковых пород на сильнорослых подвоях, карликовые деревья и ягодные кустарники.

Если вы планируете сажать смородину, то в верхней трети склона целесообразнее высаживать золотистую смородину, которая обладает повышенной зимостойкостью. В средней части неплохо посадить красную, белую, а внизу черную смородину. Размещенная в середине или в нижней трети склона черная смородина получит хорошие условия для роста.

Да, и на камнях растут деревья. А уж на склонах — тем более. Ничего сложного нет: важно только учесть расположение и крутизну склона, устойчивость культур к ветру, их требовательность к свету, влаге и плодородию. Чем круче склон, тем быстрее будет стекать вода, поэтому для крутого склона следует выбирать виды, устойчивые к недостатку влаги в почве.

Выбирая растения для посадки на тенистом влажном склоне, обратите внимание на следующие культуры:

• дерен белый – теневыносливый зимостойкий неприхотливый кустарник, отличающийся высокой декоративностью. Красивая листва летом и яркая окраска побегов на фоне снега делают дерен незаменимым для создания древесных композиций, эффектных и летом, и зимой;
• ель обыкновенная имеет множество декоративных сортов и позволяет создавать интересные сочетания из древесных растений;
• ива — незаменимый материал для укрепления влажных склонов, для чего подходят как высокие деревья — ива ломкая, ива козья, так и кустарниковые ивы – ива остролистная, ива пурпурная;
• лещина обыкновенная традиционно используется для укрепления и декорирования склонов, но плохо выносит бедные и сухие почвы;
• микробиота перекрестнопарная хорошо переносит затенение и нетребовательна к почве, может расти и на каменистой бедной почве , и на богатой плодородной почве;
• рябинник рябинолистный — неприхотливый кустарник до 3 м высотой, не боящийся затопления, разрастается крайне быстро и образует густую сеть корней. Очень декоративен в период массового цветения и осенней окраски листвы.

При желании скрыть холм или сгладить разность уровней следует сажать на первый план хвойные, а на задний план – малые и средние кустарники. И наоборот, чтобы подчеркнуть и визуально увеличить пологий склон, наверху можно посадить вытянутые вверх деревья, а сам склон засадить кустарниками и почвопокровными растениями.

Для укрепления сухого продуваемого склона лучше всего использовать следующие древесные растения:

• барбарис обыкновенный, который абсолютно нетребователен к почвам, не боится сильного ветра, отлично переносит засуху, светолюбив, но хорошо растет и в полутени, правда, не переносит замокания;
• барбарис Тунберга. Зимой возможны обмерзания, но быстро восстанавливается, совершенно не поражается ржавчиной;
• боярышник обыкновенный. Неприхотлив, растет даже на каменистой почве, зимостоек и очень декоративен;
• вишня кустарниковая (степная) и вишня песчаная — наиболее зимостойкие и засухоустойчивые из всех вишен. Нетребовательны к почве, светолюбивы, почти не повреждаются вредителями и болезнями. Обильно цветут и имеют красивые съедобные плоды;
• ирга канадская — хорошо растет на сухих и даже каменистых почвах, зимостойка, легко переносит стрижку. Декоративна в течение всего сезона;
• карагана кустарниковая очень красива в период цветения. Не только морозостойка, засухоустойчива, малотребовательна к почвам, но еще и обогащает почву азотом и является прекрасным медоносом. Незаменима при создании защитных полос и укреплении склонов;
• кизильник блестящий, обладающий декоративной густой кроной, с блестящими темно-зеленым листьями и многочисленными черными шаровидными плодами, которые долго сохраняются на ветвях;
• кизильник горизонтальный прекрасно закрепляет почву, образуя интересные подушки на склонах. Требователен к плодородию почвы. Зимует под снегом, но может подмерзать;
• кизильник Даммера более устойчив, чем горизонтальный, и быстро разрастается. Хорошо растет на бедной каменистой почве;
• клен татарский зимостоек и засухоустойчив, эффектен и весной в пору цветения, и осенью. Хорошо переносит стрижку и возобновляется порослью;
• лох серебристый – листопадный кустарник или небольшое дерево с красивыми серебристыми листьями и мелкими ароматными цветками. Зимостойкий, неприхотливый к почвенным условиям, хорошо растущий на песчаных, сильно оподзоленных супесях и суглинках и хорошо переносящий обрезку. Прекрасная порода для закрепления откосов;
• малина душистая – листопадный кустарник с крупными, до 20 см листьями, похожими на кленовые. В природе растет на каменистых лесных склонах;
• ежевика сизая пригодна для декорирования подпорных стенок и песчаных откосов;
• можжевельник казацкий — зимостойкий засухоустойчивый стелющийся кустарник высотой до 1,5 м. Малотребователен к почвам, обладает почвозащитными свойствами, быстро разрастается в ширину и образует плотные заросли;
• облепиха крушиновая благодаря обилию корневой поросли хорошо удерживает склоны. Любит воздухопроницаемую почву. Ягоды и листья необычайно целебны;
• пузыреплодник калинолистный в целом нетребователен к почве, но не переносит избыточного переувлажнения, теневынослив, подходит для высоких живых изгородей;
• ракитник русский — очень неприхотливый, зимостойкий, засухоустойчивый и невысокий, всего до 1,5 м высотой. Хорошо растет на супесчаных и песчаных склонах. В групповых посадках не только укрепляет, но и украшает склоны;
• роза ругоза (морщинистая) цветет все лето, поэтому на кусте все время наблюдаются и бутоны, и цветки, и созревшие плоды. Осенняя окраска листьев и яркие плоды делают куст очень привлекательным не только летом;
• рябина промежуточная благодаря хорошо развитой корневой системе и быстрому росту является одним из лучших растений для закрепления склонов и защиты почвы от эрозии. К почве неприхотлива, но предпочитает дренированные, влажные, плодородные почвы с примесью извести;
• смородина золотистая. Морозоустойчивая и засухоустойчивая, вырастает до 3 м, практически не болеет и не повреждается вредителями. Растет на любых почвах, кроме самых сырых, даже на крутых каменистых склонах;
• снежноягодник белый — неприхотливый кустарник, который может расти на каменистых, известковых почвах, в полутени, и не требует полива. Легко переносит обрезку и после быстро отрастает;
• сосна горная великолепно закрепляет склоны. Засухоустойчива, светолюбива, нетребовательна к плодородию почвы, имеет разветвленные глубоко залегающие корни;
• спирея благодаря обильному образованию корневых отпрысков образует живописные куртины, цветет в разное время. Высадку растений надо начинать с верхней части склона, располагая саженцы вертикально, несмотря на уклон поверхности.

Важно! Нежелательно высаживать на склонах слишком высокие деревья, потому что по мере роста они могут упасть. Засухоустойчивые растения рекомендуется располагать на верхних террасах, а влаголюбивые – на нижних.

Картофель на склонах

Вы уже поняли, что если участок расположен на склоне, возникает масса проблем с выращиванием овощей и картофеля. Приходится делать террасы, подпорки, высокие грядки. Однозначно, что это более трудоемко, чем выращивание на ровном участке. Но на южном или юго-восточном склонах, как правило, урожаи всегда выше, чем на ровном участке, потому что растения на склоне получают больше тепла и света.

Совсем другое дело с картофелем, особенно на небольшой площади в 2-3 сотки. Формирование горизонтальных гряд требует большого труда, простая посадка, как правило, не дает высоких урожаев из-за недостатка влаги, а обеспечить равномерный полив такого участка достаточно сложно.

Но выход есть из любого положения. Картофель можно сажать в гребни. Перед посадкой место первого гребня на участке определяется шнуром, привязанным к двум колышкам. Земля под шнуром рыхлится с помощью плоскореза Фокина, затем добавляется немного перегноя и золы (сплошной полоской шириной 20 см под шнуром). Далее по шнуру раскладываются пророщенные клубни картофеля на расстоянии 20-25 см. Клубни немного вдавливаются в разрыхленную землю.

Затем плоскорезом же клубни загребаются землей с двух сторон от шнура. Толщина слоя земли над клубнями должна быть около 10 см. Гребень нагребается с небольшой ложбинкой посередине, как раз над клубнями, что облегчает прорастание клубней, и в результате получается ровный ряд. Не страшно, если клубни немного сместятся и прорастут сбоку гребня, просто потом нужно будет подгрести им немного земли.

Второй гребень нужно делать точно так же, отмеряя на расстоянии 0,9 м от места, где стоял колышек, до места установки следующего колышка.

Картофель посажен, остается только ждать всходов, которые появятся очень быстро, ведь гребни хорошо прогреваются солнцем и хорошо задерживают влагу. Если вы при посадке картофеля хорошо нагребли гребни, то больше окучивать картофель не нужно, а прополка сведется к выдергиванию сорняков. Широкое расположение гребней позволяет легко осматривать картофель на предмет появления колорадского жука и легко обрабатывать при необходимости.

Чтобы полить грядку, нужно просто уложить поливной шланг в междурядья, и вода самотеком попадает как раз к корням картофеля.

Некоторые клубни ближе к осени могут оголиться — их нужно немного присыпать землей. Чтобы привлечь дождевых червей, в промежутки между рядами картофеля можно укладывать сорняки. На следующий год картофель нужно просто разложить на этот слой травы, уложенной в междурядья, предварительно на нее можно насыпать немного перегноя и золы и загрести с двух сторон с прошлогодних гребней. Такая посадка позволяет ежегодно получать высокий урожай и сохранять плодородную почву и собственные силы.

Собирать урожай несложно: садовыми вилами надо выкопать с одной стороны гребня, сдвигая ком земли с клубнями вперед в междурядье. Урожай в гребнях всегда выше, чем при простой посадке.

Так сажать картофель можно и на ровных участках, но именно на южных и юго-восточных крутых склонах этот метод посадки особенно эффективен.

Надо признать, что все участки на склонах более равнинных подвергаются воздействию сильного ветра, который высушивает почву. Чтобы предотвратить быстрое испарение влаги из почвы, нужно мульчировать посадки любыми подручными материалами – сеном, хвойными иголками, скошенной травой и т.п. Опилками и компостом можно мульчировать овощные грядки; опилками, сеном, соломой — картофель; опилками — землянику; корой ошкуренных деревьев — кустарники и малинники.

Кроме подручных материалов, можно использовать укрывные материалы, благо их сейчас множество. Держа грядки под укрывным материалом, вы и сокращаете число поливов, и обеспечиваете растениям комфортную температуру для развития, и оберегаете их от болезней и вредителей.

Еще одно достоинство склонов в том, что весной почва на них прогревается быстрее, чем на ровных участках, и они получают больше света в течение дня. Значит, весной вы сможете раньше других начать работу на грядках. К тому же влияние заморозков на склонах заметно слабее, чем на ровной поверхности, поэтому у ваших растений хороший шанс не пострадать от заморозков. Учитывая это, яблони, вишни, сливы и большую часть овошей лучше высаживать в верхней части склона, среднюю его часть следует отвести под кустарники. Холодостойкие овощи можно расположить и внизу склона, тем более что их без проблем можно накрыть укрывным материалом. Освоение нового участка, на котором ранее ничего не выращивалось, лучше всего проводить осенью.

Кроме всего прочего, растения надо поливать, да и людям вода жизненно необходима. Значит, встает вопрос обеспечения участка водой. Как вариант — ваш участок расположен в поселке с развитой инфраструктурой, и к дому подходит водопровод, и канализация, может, проложена. Ну а если нет, то добывать воду придется самим, вырыв колодец или пробурив скважину. Что предпочесть? Давайте разбираться.

Источник https://ecostyl-probka.ru/dekor/vdol-sklona-eto-kak.html

Источник https://dom-sad-og.ru/uchastok-na-sklone/

Источник

Источник