Делаем ленточный фундамент для частного дома

Делаем ленточный фундамент для частного дома

Вы строите загородный коттедж или дачный дом, решили выбрать ленточный фундамент. Три главных преимущества такого основания — универсальность, простота монтажа, бюджетная стоимость. В этой статье мы рассказываем и показываем, как собрать конструкцию своими руками.

Ленточный фундамент — самый популярный вид основания для небольшого жилого дома, гаража или хозблока. Выглядит как полоса из бетона или кирпича, заглубленная в землю. Линии повторяют внешний контур здания и каждой комнаты.

Ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Первые монтируют из кирпичей или бетонных блоков. Вторые заливают прямо на стройплощадке, они состоят из арматуры и бетона.

Сборный ленточный фундамент, сделанный из бетонных блоков:

Монолитный ленточный фундамент:

В каких случаях стоит выбрать именно ленточный фундамент?

1. Если вы строите здание из достаточно тяжёлых материалов: камня, бетона, кирпича, шлакоблоков и пр.
2. Когда в постройке предполагается цокольный этаж, подвал или подземный гараж.
3. Для домов с мансардой или тяжёлыми перекрытиями.
4. Если на вашем участке неоднородный грунт. Ленточный фундамент подходит для любого типа почвы, кроме торфяников и просадочных пород.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Достоинства:

• выдерживает большие нагрузки;
• можно установить самостоятельно и в одиночку;
• обходится дешевле, чем монолитная основа, хотя практически не уступает ей в прочности.

Недостатки:

• всю толщину фундамента нужно залить в один приём, самостоятельно сложно приготовить столько бетона сразу;
• достаточно трудоёмкий процесс монтажа.

Выбираем: сборный или монолитный фундамент

Монолитный ленточный фундамент на 30-35% надёжнее сборного. Если сборный прослужит от 50 лет, то монолитный — от 75. На монолите меньше сказывается движение грунта при промерзании почвы или подъёме грунтовых вод. Но у этого типа основания есть два недостатка: первый — монтаж можно делать только при тёплой сухой погоде, второй — бетон достаточно долго сохнет, это удлиняет процесс строительства.

В каких случаях стоит выбрать сборный фундамент:

1. если поджимают сроки: монтаж блоков займёт меньше времени, чем заливка монолита;
2. если вы не готовы арендовать бетономешалку и пр. сложную строительную технику;
3. если подземные воды лежат ниже двух метров от поверхности, а грунт надёжный, устойчивый и сухой.

Среди достоинств сборного фундамента можно отметить простоту монтажа и починки. Если с течением времени какой-то участок фундамента раскрошится, вы легко сможете его заменить.

Сборный фундамент может быть:

1. бутобетонным — каркас складывают из бутового камня (так называют крупный природный камень с примерно параллельной верхней и нижней поверхностью) и заливают бетоном;
2. кирпичным — ленту выкладывают из полнотелого кирпича, который скрепляют цементным раствором;
3. блочным, железобетонным — основание состоит из готовых блоков, скреплённых цементным раствором.

У первых двух вариантов сборного фундамента есть несколько минусов. Главный состоит в том, что основание из кирпича и камня будет впитывать воду осенью и разрушаться зимой. Поэтому сейчас фундаменты из бутобетона и кирпича в наши дни практически не используют.

Самый надёжный вариант сборного фундамента — тот, что сделан из железобетонных блоков. Заводы выпускают блоки двух видов: подушки для подошвы и ФБС (аббревиатура расшифровывается так: «фундаментные блоки стеновые»), блоки для самой ленты фундамента.

Если вы строите здание выше одного этажа, выбирайте между монолитным и сборным блочным фундаментом. Именно об этих двух вариантах дальше пойдёт речь в статье.

Выбираем: заглубленный или мелкозаглубленный фундамент

Фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным:

• заглубленный фундамент — основание, которое лежит на два-три метра ниже уровня земли;
• мелкозаглубленный фундамент — конструкция, которая вкапывается или заливается на глубину не более одного метра.

Ответьте на три вопроса:

• вы собираетесь организовать цокольный этаж?
• на участке пучинистый грунт (почва промерзает и увеличивается в объёме?)?
• ваше здание будет построено из тяжёлых материалов, кирпича или бетонных блоков?

Если вы сказали «да» на один, два или на все три вопроса из списка выше, вам подойдёт именно заглубленный фундамент.

Если на будущей стройплощадке надёжный грунт, вам не нужен подвал, а дом вы собираетесь возводить из лёгких материалов, например, деревянный каркас плюс сэндвич-панели с утеплителем, подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Расчёт количества материалов

Площадь ленточного фундамента должна быть такой, чтобы основание выдерживало вес здания плюс снежную нагрузку. С одной стороны, дом не должен продавливать грунт, с другой — вспученная промёрзшая земля не должна выталкивать строение вверх.

Чтобы рассчитать, сколько материалов понадобится для основания дома, нужно определить ширину, высоту и глубину залегания фундамента.

Определяем параметры фундамента

Чтобы рассчитать площадь фундамента, нам нужно знать три величины:

• нагрузку на фундамент;
• выбор параметров ленты;
• корректировку в зависимости от условий.

1. Рассчитываем нагрузку на фундамент

На фундамент будет давить масса здания, полезная нагрузка (это общий вес мебели, техники, жителей и снеговая нагрузка).

Рассчитываем вес здания. Суммируем массу:

1. внешних и внутренних стен (для простоты забываем про вырезы под окна и двери);
2. перекрытий и настила пола;
3. потолочных перекрытий;
4. кровли и стропильных материалов;
5. лестниц;
6. теплоизоляционных панелей;
7. крепежа (шпилек, гвоздей, саморезов и пр.).

Чтобы рассчитать общий вес всех материалов, нам нужен план здания с точными размерами. Дальше всё достаточно просто: находим площадь разных частей, умножаем на удельный вес материала, находим массу.

Таблица. Удельный вес различных стройматериалов:

Также следует учесть, что внутри дома будет стоять мебель и техника, жить люди. Общий вес обстановки и жителей называют «полезной нагрузкой». Чтобы не тратить время на расчёты, принято считать, что на 1 кв.м площади действует полезная нагрузка в 180 кг/кв.м. Чтобы узнать полезную нагрузку, которая придётся на фундамент, нужно умножить площадь пола на всех этажах на 180 кг/кв.м.

Кроме всего этого на фундамент действует снеговая нагрузка, то есть масса снега, которая давит на крышу. Величина измеряется в килограммах на квадратный метр. Территория России разделена на восемь снеговых зон. Условия в них сильно отличаются: если в первой предельная снеговая нагрузка составляет 80 кг/кв.м, то в последней — 400 кг/кв.м.

Снеговая нагрузка — это справочная величина, её можно узнать в документе СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85), он есть в свободном доступе в сети.

Сколько снега останется на крыше после снегопада, зависит от уклона кровли. По нему мы определяем коэффициент учёта угла ската:

• угол наклона меньше либо равен 25° — коэффициент равен 1;
• угол наклона больше либо равен 60° — коэффициент равен 0;
• если угол кровли — от 25° до 60°, значение будет между 0 и 1, нужно построить график и выбрать значение.

Давайте посчитаем снеговую нагрузку на примере. Вы собираетесь строить коттедж в Московской области. Снеговая нагрузка в этом регионе составляет 180 кг/кв.м. Общая площадь вашей кровли — 65 кв.м. Угол ската — около 30°, коэффициент будет 0,82.

Находим снеговую нагрузку: 65 x 180 x 0,82 = 9594 кг.

Затем суммируем все три величины: вес строения, снеговую и полезную нагрузку.

2. Рассчитываем параметры ленты

Параметры фундамента — это высота, ширина и длина. Длина у нас известна изначально, это сумма всех стен, под которыми мы будем закладывать основание.

Высота конструкции состоит из двух параметров: глубины, на которую мы закладываем фундамент, и высоты цоколя.

Ширина фундамента должна быть не меньше толщины стен и больше 30 сантиметров.

Если вы планируете обустроить цокольный этаж, можно определить ширину фундамента по таблице ниже.

Таблица. Определяем ширину фундамента для здания с подвалом:

Глубина, на которой будет лежать фундамент, зависит от типа грунта, глубины залегания подземных вод и глубины промерзания почвы. Два последних параметра — это справочные величины, чтобы выяснить их, обратитесь в геодезическую службу в вашем регионе.

Как глубина залегания фундамента зависит от типа грунта:

Если планируете строить лёгкое здание, фундамент может лежать на глубине промерзания или чуть выше неё. Если собираетесь возводить дом из тяжёлых материалов, например, из кирпича или железобетонных блоков, основание нужно будет заглубить ниже уровня промерзания.

Давайте посчитаем. Предположим, здание будет достаточно тяжёлым, значит фундамент должен лежать ниже уровня промерзания. Высота цоколя — 20 см. Грунт промерзает на 1,4 метра. Суммируем данные и получаем общую высоту фундамента: 1,4 м + 0,2 м + 0,15 м = 1,75 м.

Итак, мы с вами знаем параметры фундамента. Теперь нужно определить , с какой силой здание будет давить на основу. Поделим общую массу дома (масса всех частей + полезная нагрузка + снеговая нагрузка) на площадь фундамента. Чтобы узнать площадь, умножаем длину ленточного фундамента на ширину. Делим общую нагрузку дома на площадь фундамента в кв.см. Выясняем, какой вес будет давить на каждый квадратный сантиметр поверхности ленточного фундамента.

Считаем. Пусть нагрузка здания будет равна 505 000 кг. Чтобы выяснить площадь ленточного фундамента, умножаем длину на ширину. Пусть длина основания будет 44 м, ширина — 0,4 см.

505 000 / 4400×40 = 2,87 кг

Получается, что на каждый квадратный сантиметр фундамента будет давить вес в 2,87 кг. Давайте выясним, выдержит ли грунт под подошвой такое давление. Смотрим тип грунта в таблице ниже.

Расчётное сопротивление грунтов:

Если расчётное сопротивление грунта больше нагрузки, которая будет приходиться на фундамент, значит, наши выкладки верны. Если меньше — нужно вносить корректировки.

Если сопротивление грунта меньше нагрузки на основание, проще всего увеличить ширину ленты фундамента. Но имейте в виду: основание шире 60 см получается слишком дорогостоящим.

Рассчитываем объём фундамента

Чтобы понять, сколько понадобится железобетонных блоков или арматуры и бетона, нужно знать объём фундамента. Здесь всё просто: чтобы вычислить объём, перемножаем высоту, ширину и длину ленты.

Рассчитаем кубатуру для ленты, которую мы брали в примере выше. Длина — 44 метра, ширина 0,4 метра, высота — 1,75 метра.

44 x 0,4 x 1,75 = 30,8 куб.м

Возьмём небольшой запас. Стоит заказать 32-33 куба бетона.

Как рассчитать объём арматуры для монолитного фундамента, мы писали здесь. Если вы выбрали сборный фундамент из железобетонных блоков, вычислите объём одного блока. Чтобы понять количество блоков, разделите объём фундамента на объём одного блока.

Строительные работы

Подготовка площадки

Итак, все расчёты готовы. Бетон и арматура / железобетонные блоки заказаны. Дополнительно понадобится песок и гравий для изготовления подушки. Если вы строите на не слишком надёжном грунте, подушку стоит укрепить сверху слоем бетона толщиной 10-15 см. Также нужно будет докупить гидроизоляционные материалы.

Готовим стройплощадку. Нужно расчистить участок под будущее строение, снять дёрн и минимум 15 сантиметров верхнего слоя. Если перепад высоты на участке более 20 см, стоит выровнять рельеф.

Разметка участка

От правильной разметки зависит устойчивость всего строения. Первым делом нужно определить оси здания и расположение первого угла. Устанавливаем колышек в этой точке, используем отвес. Натягиваем бечёвку от первого колышка. Отмечаем второй и третий угол, выверяем их. Определяем четвёртую точку.

Делаем две проверки:

1. проверяем угол при четвёртой вершине, он автоматически должен получиться прямым;
2. измеряем диагонали, они должны быть равны друг другу.

Таким же образом отмечаем внутренний контур фундамента.

Разметка фундамента:

Земляные работы

Чтобы вычислить глубину траншеи, суммируем глубину, на которую мы укладываем фундамент, и высоту подушки. Высота и состав подушки зависит от грунта. Минимальная высота — 10 сантиметров. Вот три варианта материала для подушки: песок; гравий + песок; гравий, песок + слой цемента. Чем надёжнее грунт, тем проще и меньше будет подушка.

Берём острую штыковую лопату и начинаем копать траншею. Стартуем с самого низкого угла. Стенки должны быть вертикальными, проверяем их с помощью отвеса. Если грунт осыпается, устанавливаем временные подпорки. Дно должно быть ровным, периодически проверяем по уровню, нет ли уклона.

В готовую траншею насыпаем подушку. Не забываем пролить водой слои песка.

Монтаж фундамента

Мы разделили эту часть статьи на два блока: первый посвящён монтажу сборного, второй — монолитного фундамента.

Монтаж фундамента: сборный

Схема сборного фундамента из железобетонных плит:

Основа сборного фундамента — железобетонные блоки. Ниже мы указали все этапы укладки.

1. Укладываем на песчаную подошву слой гидроизоляции. Используем рубероид или плотную полиэтиленовую плёнку.
2. Сразу после гидроизоляции идёт трапециевидная плита-подушка (ФЛ). У неё широкое основание и более узкий верх. Благодаря своей форме плита снижает давление фундамента на грунт.
3. Когда все ФЛ-плиты установлены, стягиваем их армированным поясом. На поверхность блоков укладываем прутья арматуры, заливаем их бетоном. Армирование нужно, чтобы выровнять поверхность плит и сделать систему более устойчивой.
4. После армирования наступает черёд железобетонных блоков. Первыми устанавливаем угловые блоки и те, что будут лежать на пересечении стен.
5. Ряды блоков укладываем с перевязкой: на каждый стык нижнего ряда должна приходиться середина блока в верхнем ряду.
6. Блоки кладём на цементный раствор, им промазываем торцевые и горизонтальные поверхности.
7. После укладки каждый ряд проверяем с помощью уровня и отвеса.
8. Когда все работы окончены, заделываем межблочные швы водоотталкивающим составом.
9. На верхнюю часть фундамента укладываем армирующий пояс, Сначала устанавливаем опалубку, затем арматурную сетку и после заливаем раствор.
10. Ждём, пока раствор просохнет. Наносим на внешнюю стену слой гидроизоляции.

Монтаж фундамента: монолитный ленточный

1. Первое, что мы делаем при монтаже монолитного фундамента — устанавливаем опалубку. Помним: её стенки должны быть выше будущего фундамента. Для опалубки используем обрезные доски минимальной толщины с ровной кромкой. Внутреннюю поверхность досок выравниваем с помощью рубанка. Щиты собираем прямо на земле. Устанавливаем опоры по краям траншеи, прибиваем к ним щиты, проверяем вертикали отвесами. Намечаем точки для канализационных и инженерных сетей. Придавливаем деревянную конструкцию к стенам траншеи, для этого понадобятся распорки. Смачиваем доски водой.

2. Параллельно с установкой опалубки монтируем армирование. Сначала устанавливаем вертикальную сетку, затем с помощью проволоки прикрепляем к ней горизонтальные прутья. После добавляем перпендикулярную арматуру, которая связывает основные ряды. Об армировании мы писали в статье «Строим дом своими руками. Инструкция, как рассчитать количество арматуры для фундамента».

3. Следующий этап — установка цокольной вентиляции. Крепим к арматуре трубу, она может быть пластиковой или асбестоцементной. Чаще всего используют диаметр 100 мм. Труба должна идти вровень с опалубкой.

4. Заливаем бетон.

Лайфхак: чтобы опалубка в дальнейшем легко снялась, перед заливкой бетона по всем доскам стоит проложить вощёную бумагу.

Используем бетон марки М200 и выше. Заливаем его послойно. Каждый пласт протыкаем проволокой, чтобы выпустить воздух. Обрабатываем бетон с помощью деревянных трамбовок или профессионального бетонного вибратора. Важно контролировать качество бетона, чтобы консистенция оставалась равномерной.

5. Когда весь бетон оказывается залит, утрамбовываем верхний слой и выравниваем его строительным мастерком. Ждём три-четыре часа и накрываем конструкцию, если жарко — мешковиной, если сыро и собирается дождь — полиэтиленом. Через неделю можно сложить на верхний слой бетона несколько рядов кирпича, чтобы фундамент окончательно осел.

6. Спустя две-три недели бетон высыхает. Снимаем опалубку и делаем гидроизоляцию. Промазываем наружные стены битумной мастикой и приклеиваем рубероид. Через пару дней проверяем: материал должен ровно прилегать по всей поверхности и нигде не отслаиваться.

7. Последний этап — обратная засыпка. Засыпаем пазухи фундамента песком (он должен быть средней фракции), каждый слой увлажняем и утрамбовываем.

Фундамент готов. Теперь вы знаете, как смонтировать основание дома, самую важную его часть.

Приходите в Леруа Мерлен за материалами и инструментами. Поможем подобрать всё необходимое и дадим консультацию об устройстве разных типов фундаментов.

Как сделать фундамент для дома своими руками?

Проектирование фундамента является весьма сложной и ответственной задачей, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе этого нужно определить:

• Вид грунта.
• Его расчетное сопротивление.
• Линейные нагрузки.
• Глубину залегания.
• Ширину подошвы ленты.
• Назначение и особенности армирования.
• Возможность обустройства дренажа.

Схема обустройства дренажа ленточного фундаментаИсточник krovli-zabori.ru

Для того чтобы определить эти значения, необходимо обладать определенными знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Только они смогут выполнить ее качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и строения возведенного на нем.

Виды и характеристики

Если фундамент рассматривать по конструктивным особенностям, то его можно разделить на основные типы:

Схема ленточного фундамента.

Каждый из перечисленных видов имеет свои особенности в применении. Например, некоторые фундаменты можно сделать своими руками без привлечения специальной техники. Наиболее распространенный вид несущего основания – ленточный фундамент. Такой вид чаще всего применяется в строительстве благодаря тому, что делается он достаточно просто.

Ленточный фундамент делают в виде сплошных полос, заглубленных в землю. На них и передается вся нагрузка от несущих элементов (стены, колонны). Ленты опираются на равномерно распределенные подушки (фундаментные плиты), что дает возможность передать усилие на большую площадь грунта от несущих колонн или стен. Это позволит использовать грунтовое основание без особых подготовительных работ.

Ленточный фундамент подходит для строительства одноэтажного или многоэтажного строения с предусмотренным подвалом и без него. Данное основание можно смело делать для стен из кирпича и железобетона, несущие стены могут иметь многослойное покрытие. Ленточный фундамент выдерживает давление под подушкой от 10 тонн на кв.м. Данное несущее основание по типу исполнения можно разделить на два типа:

• монолитный фундамент, который можно сделать прямо на строительной площадке под домом;
• сборный, который выполняется из готовых железобетонных блоков (ФБС), которые изготавливают на заводе. Сборка производится на строительной площадке при помощи крана и состоит из нескольких блочных рядов, нижний ряд имеет подножное расширение, то есть является трапецевидным.

Как правильно выбрать

Выше уже было сказано, от чего зависит выбор фундамента для дома

Это целый ряд факторов, из которых важно учитывать каждый. Влияет наличие грунтовых вод и их уровень, глубина промерзания грунта, запланирован ли по проекту подвал

Для некоторых даже приходится производить расчет. Другие же часто можно найти в интернете – глубина промерзания для определенного региона. Узнать их можно и у организаций, занимающихся строительством. Особенно это касается типов почвы и расположения подземных вод.

Наличие грунтовых вод

Один из первых факторов, влияющих на закладку фундаментных конструкций, это уровень грунтовых вод (УГВ). Для его определения пробуривают минимум 4 скважины по углам предполагаемого строения. Глубина их должна быть ниже на 50 см предполагаемого уровня подошвы. Сложность выбора будет только при высоком залегании вод. Здесь потребуется подсыпка, гидроизоляционный материал, дренаж и утепление. Само же основание выбирается такое:

• при УГВ ниже 1,5 м – мелкозаглубленная плита или лента;
• выше 0,5 м – только свайный, причем лучше из винтовых свай, ведь они дешевле;
• ниже 0,5 м – подойдет незаглубленная плита, столбчатый.

Глубина промерзания почвы

Не менее важно определить и промерзание почвы. Фундаментная подошва должна залегать ниже данного уровня

Это поможет избежать подъема конструкций из-за морозного вспучивания земли. Причем для неотапливаемых помещений величина промерзания увеличивается на 10%, а для отапливаемых – снижается на 20-30%. Измеряется же она от уровня земли или же пола подвала, если такой предусматривается.

Фундамент и типы грунта

Точно рассказать, как определить тип грунта, может только профессионал-геотехник. Но сделать это можно и по характерным признакам почвы на строительном участке. В любом месте практически всегда залегает сразу несколько разновидностей грунта. Из них основные следующие:

1. Скальные или обломочные. Это массив горной породы, не вспучивается и не промерзает, но возводить на нем строение сложно, зато он может быть мелкозаглубленным.
2. Песчаный. Разного размера песчаные частицы, не склонны к пучению, легко уплотняются, но требуют подготовки по укреплению стенок траншей и котлованов.
3. Глинистый. Самый сложный из-за высокого показателя пучинистости. В большинстве случаев здесь подходят только сваи.
4. Пылевато-глинистый. Для заливки основания совсем не подходят, так как сильно промерзают и вспучиваются.

Мелкозаглублённый фундамент

На более сложный грунт, подверженный пучению, можно устанавливать Мелкозаглублённый фундамент. Он подходит даже для скальных или песчаных площадок. Его делают из асбестовых, пластиков или металлических труб. Материал значительной роли не играет, потому что основная нагрузка будет приходиться на железобетонный столб.

Диаметр труб нужно подбирать с учётом нагрузок. Для небольших беседок и террас можно использовать трубы с сечением в 100 мм, а для более тяжёлых построек лучше брать диаметр 250-300 мм.

Схема мелкозаглублённого фундаментаИсточник atlantmasters.ru

Изготовление мелкозаглублённого фундамента более сложное:

1. Подготовительные работы, разметка. Снятие верхнего слоя почвы и её выравнивание.
2. Бурение отверстий.
3. Создание песчаной подушки.
4. Гидроизоляция.
5. Установка труб в вырытые котлованы.
6. Армирование: рифлёная арматура устанавливается вертикально и связывается между собой небольшими прутьями.
7. Заливка бетона. Схема того, как залить столбы под фундамент своими руками: сначала бетон заливают наполовину. Трубу поднимают на 30-40 см. вверх, создавая подошву, которая будет противостоять пучению. Затем труба бетонируется до конца.

Такая технология обеспечивает большую прочность, хотя сложнее и дороже в установке.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

• монолитная;
• сборная.

а – монолитный; б – сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

• глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• мелкозаглубленный;
• незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Устройство столбчатого фундамента

Данная категория несущего основания представляет собой столб, который погружают на необходимую глубину, предусмотренную проектом. Сверху столбы соединяют фундаментными балками из железобетона. Столбчатое фундаментное основание применяется для индивидуального строительства домов (не более 2-х этажей), которые возводятся из дерева или другого легкого материала. Чаще всего столбчатый фундамент применяют для строительства каркасного дома или легкого загородного коттеджа.

По типу исполнения их можно разделить на:

• сборные;
• монолитные из бетона (В10 и В20).

Для столбов применяются следующие материалы:

1. Дерево. Это может быть обработанный дуб или сосна. Применяется для небольших строений.
2. Кирпич из глины на растворе из цемента и кирпича. Применяется для 2-х этажных кирпичных строений.
3. Природный камень высокой прочности. Применяется для тяжелых строений из кирпича.
4. Бетон (В15, В25) с арматурными каркасами. Применяется для тяжелых помещений без подвала или промышленных сооружений.

Порядок строительства данного типа фундамента начинается с разметки, для этого понадобятся инструменты:

• строительный шнур;
• уровень;
• рулетка;
• деревянные колышки (длиной 50 см);
• угольник.

Разметка начинается от точки привязки или от произвольно выбранного одного из углов по внутреннему контуру, именно там и забивается первый колышек. После чего замеряются внешние стороны фундамента. С одной стороны размер равен продольной стене (длине), а с другой – поперечной. На месте пересечения осей устанавливается остальные колышки. Диагональными замерами достигается выдерживание прямых углов.

После чего производится рытье ям столбчатого фундамента на расстоянии 3-4 метра, установка опалубки и заливка бетона. Для этого понадобятся следующие материалы:

Для опалубки понадобятся доски толщиной 20 мм, из которых создается щит. Из щитов делается короб и вставляется на подготовленные ямы в земле на месте опор. Армирование производят арматурой диаметром 14 мм, ее вкладывают вовнутрь короба, чтобы края не доставали до опалубки 5 мм. Продольные прутья монтируют к горизонтальным с шагом 40 см. На заключительном этапе делают заливку бетона и затирку.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

• возможность устройства подвала;
• простота технологии;
• высокая надежность;
• применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

• большие объемы земляных работ;
• высокую стоимость и трудоемкость;
• необходимость устройства дренажа;
• сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

• сниженная стоимость;
• нет необходимости в больших объемах земляных работ;
• возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

• не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
• не подходит для зданий с подвалом;
• не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Виды фундаментов для частного дома

Основная классификация, описывающая, какие бывают фундаменты для строительства дома, учитывает их конструкцию и вес, на которые они рассчитаны. В чистом виде выделяются ленточный, столбчатый, монолитный и свайный. В некоторых случаях используют их комбинации. Например, ленточный по периметру здания со столбами или сваями в центре. Все зависит от величины нагрузки, которую испытывает основание от самого частного дома.

Ленточный

Названием ленточный фундамент обязан своему внешнему виду. Это вкопанные в землю ленты, которые опираются на плиты. Они и воспринимают вес от выше лежащих конструкций и передают ее на землю. Чаще такие ленты выполняют по периметру здания и в месте расположения несущих стен. Здесь есть два варианта, как правильно построить фундамент – монолитный и сборный. В первом случае сооружают опалубку, после чего в нее нужно залить бетонный раствор, а во втором – используют отдельные элементы, например, пеноблоки, бутобетон, бутовый камень или пенобетон.

Столбчатый

Самый дешевый вариант – это столбчатый. Здесь требуется минимум материалов. Сама конструкция представляет собой столбы, погруженные на определенную глубину или же бетонную смесь. Последнюю погружают заранее в пробуренную скважину. Для одноэтажных коттеджей такой вариант считается оптимальным, особенно, если он легкий деревянный. Недорогой столбчатый фундамент для дома может быть тоже монолитным или сборным. В первом варианте нужно копать скважины, в которые заливают бетон, во втором – собирают столбы из блоков или кирпичной кладки.

Монолитная плита

Самым дорогим и надежным является плитный фундамент для дома. Он представляет собой монолитную поверхность, на немного заглубленную в землю или же лежащую на ней. Толщина плиты может изменяться в пределах от 0,3 до 1 м. Для устойчивости ее армируют металлическими прутьями диаметром 12-25 мм. Используется плита при очень больших нагрузках от этажности (чаще больше 2 этажей) или же слабых грунтах. Плита равномерно распределяет усилия по всей своей поверхности. Она бывает:

1. Монолитной. Самый распространенный вариант, когда всю площадь под строением заливают бетонным раствором толщиной до 50 см в зависимости от рассчитанной массы.
2. Кессонной. Подходит для легких построек – деревянных или металлических каркасных или из газоблоков. Это облегченный и экономичный вариант.
3. Шведская плита. Используется при строительстве из SIP-панелей или же каркасных. Подходит только для хорошо дренированной почвы.

На сваях

Немного схож со столбчатым свайный фундамент для дома, но он является более дорогостоящим. Используется он на неустойчивой почве или когда сильный грунт расположен очень глубоко – песке, плывунах, при близком расположении грунтовых вод. Даже значительные веса легко передаются на сваи, которые на поверхности объединены ростверком. Они могут быть деревянными, металлическими, бетонными с армированием. По принципу заглубления сваи могут быть:

• винтовыми – закручиваются в землю;
• забивными – забиваются специальным гидравлическим молотком до отказа;
• набивными – бетон заливают в заранее пробуренную скважину;
• вдавливаемыми – вдавливаются гидравлическими насосами.

Как сделать фундамент под дом

Когда речь заходит о строительстве дома, необходимо очень грамотно и ответственно подходить к устройству несущего основания, так как фундамент является самым важным конструктивным элементом всего строения.

Схема свайных и плитных фундаментов.

Если изготовить основание изначально неправильно, то в дальнейшем неизбежны глобальные последствия, дом может перекосить, а по стенам пойдут трещины.

Экономия на фундаменте повлечет за собой перерасход материала, горизонтальные и вертикальные деформации всего дома. Чтобы сделать фундамент верно, необходимо ознакомиться с видами основания и выбрать для своей будущей конструкции наиболее подходящий вариант.

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

• выравнивание грунта;
• предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье “Армирование ленточного фундамента“.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Преимущества и недостатки

Основание представляет собой сооружение в виде ленты, созданной по периметру будущего дома. При составлении проекта строения архитектором указывается расположение жилых комнат и хозяйственных помещений. Это необходимо для распределения нагрузки постройки на грунт.

Достоинства

Фундамент данного типа имеет ряд преимуществ:

1. Бюджетность — для заливки требуется относительно небольшое количество строительных материалов. Помимо цементной смеси, необходимы доски для возведения опалубки и арматура.
2. Простота — не требуется привлечение сложной техники. Сначала роется траншея, затем в ней фиксируется опалубка и заливается раствор.
3. Устойчивость к большим нагрузкам, долговечность. Благодаря обустройству монолитного основания можно возводить здание в несколько этажей. При этом деформация исключена даже на нестабильных грунтах.
4. Оперативность — масштаб работ относительно небольшой, большую часть времени занимают подготовительные работы.
5. Многофункциональность — если соорудить заглубленное основание, то возможно обустроить функциональное подвальное помещение.

Недостатки

У основания ленточного типа имеются следующие недостатки:

1. Обязательно требуется проведение исследований нестабильной почвы. Если этого не сделать, в будущем возможно проседание строения. Изучение поведения грунта в период промерзания — процесс длительный и дорогостоящий.
2. Проводятся точные расчеты использования строительных материалов, как для заливки фундамента, так и для частного дома. Возведение здания в несколько этажей на участке, где недостаточно изучены свойства почвы, приведет к перекосу одной или нескольких стен дома.
3. Для возведения здания подбираются проекты домов с самой простой архитектурой, что не всегда приемлемо для жильцов.
4. Для заливки основания требуется проведение земельных работ (копка траншеи).
5. Предполагается реализация гидро- и теплоизоляционных мероприятий.

Разновидности ленточного основания

Существует несколько видов ленточных фундаментов. Классификацию проводят по разным признакам. Если говорить о принципе устройства, то выделяют:

Монолитные конструкции. Они представляют собой единую ленту из железобетона с обязательным армированием. Этот тип основания требует предварительного сооружения опалубки.

Сборные. Основание выкладывается из готовых железобетонных блоков с применением подушек. Такая технология позволяет значительно увеличить скорость сборки. Для укладки блоков потребуется привлечение подъемного крана, а потому стоимость работ возрастает.

Исходя из глубины залегания фундамента, выделяют мелко заглубленные и глубоко заглубленные конструкции. В первом случае необходимо выкопать траншею высотой до 50 см. Такая конструкция требует качественно выполненной теплоизоляции. В противном случае под действием резких перепадов температур основание быстро разрушится.

Глубоко заглубленный ленточный фундамент располагается на глубине более 50 см. Он опускается на 15-20 см ниже точки промерзания грунта

В этом случае важно предварительно определить характеристики почвы и место расположения грунтовых вод. Потребуется грамотная гидроизоляция и обустройство дренажной системы.

С чего начать делать фундамент

Процесс включает в себя несколько этапов, проводимых в определенной последовательности. Пошаговая инструкция строительства фундамента своими руками:

• разметка и привязка к участку;
• расчистка участка, затем с помощью колышков и шпагата производится наметка контуров;
• рытье траншеи под фундамент, укладка на дно подушки, слоя песка и на него слоя щебня;
• опалубка (короб для жидкого бетона) необходима для поднятия уровня дома над землей. Должна быть очень прочной, чтобы бетон не раздавил ее стены;
• армирование фундамента, чем больше количество ниток арматуры, и чем она толще, тем выше прочность фундамента;
• заливка бетона, если вы решили делать раствор своими руками, приобретите бетономешалку;
• когда раствор застынет, сделайте гидроизоляцию фундамента.

Расчет фундамента

Что правильно возвести основание, придется произвести несколько вычислений. Первый из них называется сбором весов. Необходим, чтобы определить массу всех конструкций, которые будут располагаться выше земли. Исходя из этой величины выбирается оптимальное основание. Далее необходимо определить еще несколько значений. Это площадь и глубина заложения. Последняя определяется в зависимости от промерзания. Это основные рекомендации, описывающие, как рассчитать фундамент под дом.

Расчет веса дома

Первоочередная задача – это определение веса дома. Он учитывает много значений, поэтому лучше воспользоваться специальным онлайн сервисом. Он так и называется – калькулятор веса дома. Там от вас потребуется только ввести характеристики будущего строения, которые вы найдете в проекте. Помимо быстрого расчета значений калькулятор предложит вам и последовательность вычислений с подробным объяснением всех этапов.

Расчет площади фундамента

Инструкция, как рассчитать площадь фундамента, зависит от выбранного типа конструкции. Для ленточного необходимо вычислить длину всей ленты – это периметр здания. Далее это значение умножают на ширину основания, в результате получается площадь. В целом же она вычисляется так – S = yn*F / y с*R 0. Используемые в формуле значения:

• S – искомая площадь (см2);
• yn = 1,2 – коэффициент надежности;
• F – расчетная нагрузка на основание, т.е. масса строения (кг);
• R 0 – расчетное сопротивление грунта при глубине заложения 1,5-2 м.
• Еще одно значение в формуле y с – коэффициент условий работы:
• 1,0 – для пластичной глины, каменные стены здания;
• 1,1 – для пластичной глины, но под деревянные или каркасные стены;
• 1,2 – слабопластичная глина, грунт – пылеватые пески;
• 1,2 – крупный песок, длинное строение;
• 1,3 – мелкий песок, любые сооружения;
• 1,4 – крупный песок, нежесткие сооружения или жесткие, но длинные.

Какой глубины должен быть фундамент

С учетом промерзания земли определяется глубина фундамента под дом. Почва имеет высокий или низкий показатель пучинистости. В первом случае подошва располагается ниже расчетной отметки промерзания земли. Во втором варианте -может иметь высоту 0,5-1 м. На крупном песке или скальном грунте разрешается глубина заложения около полуметра.

Критерии выбора фундамента

В первую очередь фундамент вашего дома должен быть прочным и обладать высокой несущей способностью (относительно возведенного на нем здания);

Фундамент дома должен максимально препятствовать возникающему теплообмену между полом дома и грунтом;

Долговечность. Эксплуатационный период фундамента должен быть таким, что его разрушение начиналось бы только после разрушения стен);

В идеале, фундамент должен позволять создание теплых и сухих погребов или подземных гаражей

Очень важное качество при строительстве частного дома;

Максимальная экономичность – но не в ущерб качеству.

Какие существуют разновидности фундамента для частного дома? Основные их характеристики

При возведении частных домов используют один из перечисленных ниже типов фундамента:

Плитный фундамент – он формируется на основе монолитной плиты, предварительно размещенной на грунте.

Ленточный фундамент – тип фундамента предусматривает ленточную форму основания, на котором держатся несущие и межкомнатные стены дома;

Свайный (столбчатый) фундамент – опорой для возводимого строения является плитный или балочный ростверк, размещенный не на грунте, а на оголовках вертикальных опор (имеется в виду на столбах или сваях).

Вне всякого сомнения, у каждого типа фундамента есть свои преимущества и недостатки. Осуществить грамотный выбор можно будет только в том случае, если досконально их знать.

Строительство фундамента дома

Слово «фундамент» происходит от латинского «fundamentum» — основание. Это основополагающая часть любого здания. Можно вложить огромные средства в дом, но если фундамент плох, то дом даже на самой прочной почве поплывёт, растрескается, разрушится.

Какой подходит больше

Можно соорудить фундамент самостоятельно, и совсем несложно разобраться в чертежах и расчётах. Тем более, что типов фундаментов не так много, и существует жёсткая их привязка к типам грунтов и весу вашего дома.

Так строится фундамент из камней и бетона в Гоа, Индия; фото Jorge Royan

Фундамент плох тогда, когда он построен без оглядки на почву; в его конструировании допущены нарушения или в изначально правильные расчёты введены упрощения; вы попытались сэкономить на материалах или нарушили технологию заливки. Чтобы этого не произошло, рассмотрим все по порядку.

Основных видов фундаментов всего четыре, они отличаются конструкционно:

Но среди них тоже есть масса разновидностей, и бывают комбинированные по форме фундаменты.

Сооружение регламентируется рядом справочников, в них предусмотрено абсолютно всё.

Источник https://leroymerlin.ru/advice/stroymaterialy/delaem-lentochnyy-fundament-dlya-chastnogo-doma/

Источник https://saucyintruder.org/kak-sdelat-fundament/

Источник

Источник