Фундамент для дома

Фундамент для дома

Строительство любого дома начинается с фундамента — элемента конструкции, который распределяет нагрузку от постройки на основание.

При строительстве частного дома, одноэтажного или в 2–3 этажа, стоимость фундамента может достигать 25% от всей стоимости постройки, а если посчитать общие затраты на устройство основания и фундамента, то в некоторых случаях эта сумма составит до 40% всех расходов на строительство. В целях рационального расходования средств, необходимо грамотно оценить физико-механические характеристики грунта, произвести правильные расчеты конструкции, учитывая совместную работу фундамента и основания, выбрать тип фундамента и материалы таким образом, чтобы конструкция оптимально выполняла свои функции. При этом необходимо стремиться к уменьшению расходов без ущерба для качества.

Важно!

Фундамент должен быть надежным в эксплуатации и экономичным в изготовлении. Излишнее повышение надежности приводит к неоправданно высоким расходам и удорожанию фундамента. Но и чрезмерное стремление к экономичности может привести к снижению надежности. Поэтому цель проектирования — выбор оптимального решения. Для поиска такового используется методика расчета по предельным состояниям. Это означает, что все усилия, напряжения деформации и перемещения, которые возникают в основании и элементах конструкции фундамента, должны быть близки к предельным значениям, но не превышать их. Цель расчетов — выбор такого конструктивного решения, при котором в фундаменте и основании не возникает ни одного предельного состояния.

Правильный выбор типа фундамента и использование современных материалов позволяют оптимизировать расходы и изготовить качественный надежный фундамент для любого здания без излишних расходов денежных средств.

С чего начать устройство фундамента под дом

Перед тем, как начинать работы по устройству фундамента, необходимо провести анализ участка под застройку, затем произвести все необходимые расчеты и разработать план постройки. Для разработки проекта дома желательно обратиться в проектное бюро.

Прежде всего анализируют состав грунта и уровень грунтовых вод.

Грунты — это горные породы, составляющие верхние слои поверхности земли. Они содержат твердые минеральные частицы, жидкость и газ, являясь, таким образом, трехфазной системой. Для строительства наиболее важны их физические и механические характеристики. Основные характеристики грунта:

1. плотность грунта;
2. плотность твердых частиц;
3. природная влажность.

К дополнительным характеристикам относят гранулометрический состав, плотность в сухом состоянии, коэффициент пористости, степень влажности, число пластичности, показатель текучести.

Толщу грунтов, состоящую из слоев и напластований, называют основанием.

Поскольку грунт имеет невысокую несущую способность, фундамент дома обычно заглубляется и опирается на основание. В зависимости от характеристик основания, принимается решение о выборе того или иного типа фундамента.

Согласно ГОСТ 25100–82, различают основания скальной и нескальной природы:

1. В скальных основаниях (осадочных, метаморфических) частицы грунта жестко связаны друг с другом, а сами породы залегают в виде сплошного массива, имеющего значительную прочность. Скальные грунты подразделяются на несколько видов — очень прочные, прочные, средней прочности, малопрочные, пониженной прочности, низкой прочности и весьма низкой прочности.
2. В нескальных основаниях, которые иначе называют грунтовыми, связи между частицами грунта в несколько раз меньше, чем прочность самих частиц. Крупноблочные (гравийные, галечниковые, валунные), песчаные (гравелистые, крупные, мелкие, пылеватые), пылевато-глинистые относятся к нескальным основаниям. Такое основание менее прочное, поэтому при строительстве тяжелых зданий необходимо продумать тип фундамента.

Большое значение имеет также уровень влажности на участке и уровень грунтовых вод.

При выпадении осадков и таянии снега вода впитывается в грунт и стекает в водоемы. На определенном уровне в толще грунта появляется слой, полностью насыщенный водой, в котором возникает накопление воды. Это называется уровнем грунтовых вод. Его глубина зависит от способности грунта удерживать воду и от наличия водонепроницаемых слоев грунта. Например, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и на таком участке уровень грунтовых вод будет ниже. Суглинки и глинистые почвы способны насыщаться водой. На той или иной глубине все равно будет расположен слой, не пропускающий воду, и над ним либо между двумя такими пластами будет скапливаться вода.

Для определения уровня грунтовых вод в каждой конкретной местности проводят геолого-инженерные изыскания. Перед проектированием фундамента необходимо выяснить уровень грунтовых вод на участке.

Всего различают три типа грунтовых вод:

1. верховодка, расположенная на глубине 1,5–2,5 м от поверхности;
2. безнапорные грунтовые воды, которые располагаются ниже верховодки на слое водонепроницаемых пород;
3. артезианские воды, располагающиеся между двумя водонепроницаемыми пластами (глубина залегания обычно большая, 100 м и больше).

Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, а также при наличии на участке грунта, который накапливает воду, строительство дома может быть затруднено. Такой грунт при насыщении водой (от осадков, таяния снега) может набухать, а при высыхании, например, летом, в жаркую погоду — усыхать; насыщенный водой грунт может подвергаться пучению в зимнее время, а при оттаивании он будет проседать.

Справка

Глинистые грунты и суглинки способны насыщаться водой. В начале зимы, когда температура воздуха понижается постепенно, замерзающая вода накапливается в таком грунте, увеличивая его объем на 20–100%. Это называется пучением. Пучение приводит к деформации фундамента и трещинам на фасаде здания.

Обычно к пучению склонны грунты с высоким уровнем грунтовых вод. Воды, которая содержится в грунте, недостаточно для пучения, но верховодка может подниматься к фронту промерзания по капиллярной сети. Однако если уровень грунтовых вод на 2 м и более ниже глубины промерзания, грунт становится непучиноопасным, поскольку сил капиллярного подъема воды становится недостаточно, чтобы доставить ее к фронту промерзания.

Для борьбы с пучением можно выбрать один из двух вариантов: дренирование всего участка либо удаление грунта на всю глубину промерзания и замена его песком.

Поскольку фундамент заглубляется в грунт, наличие большого количества воды в нем будет негативно влиять на все материалы, которые применяются для изготовления фундамента:

1. металлические детали будут подвергаться коррозии вплоть до полного разрушения;
2. каменные материалы будут пропускать воду;
3. бетон и кирпич также способны пропускать воду, кроме того, содержащиеся в грунтовых водах кислоты и соли будут вступать в реакции с соединениями, образующими бетон, образуя водорастворимые соли, из-за чего структура бетона будет со временем ослаблена;
4. в условиях высокой влажности бетонные сооружения могут покрываться плесенью, которая тоже вносит свой вклад в разрушение фундамента, не говоря уже о снижении его эстетических характеристик;
5. намокание фундамента увеличивает его теплопроводность, и дом становится более холодным, увеличиваются затраты на отопление.

Важно!

Грунтовые воды относятся к слабоагрессивным средам, поэтому все каменные и бетонные конструкции, которые имеют с ней контакт, согласно СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии», должны быть защищены. Для защиты применяются гидроизолирующие материалы на основе нефтепродуктов, полимеров или цемента.

Вода из грунта может просачиваться в швы и места прохода инженерных коммуникаций, повреждать подземные инженерные сети, теплотрассы, колодцы инженерных коммуникаций.

Какие основания считаются надежными

Слабость или надежность грунта в строительстве — понятия относительные, поскольку зависят не только от особенностей самого грунта, но и от типа возводимого здания. Чем тяжелее здание, тем более надежным должно быть основание.

К надежным относят основания, сложенные из следующих типов грунтов:

1. крупнообломочные (песчаные заполнители не снижают надежность, а глинистые — снижают);
2. песчаные (увеличение плотности грунта и крупности частиц увеличивает надежность).

Важно!

Пылеватые пески могут снижать прочность при обводнении, гравелистые, крупные и мелкие пески при повышении влажности все равно остаются надежным основанием. Рыхлые пески не являются надежным основанием.

Что касается пылевато-глинистых грунтов, их несущая способность зависит от влажности и пористости. Так, твердые и полутвердые пылевато-глинистые грунты являются надежным основанием.

Особая категория пылевато-глинистых грунтов — илы, набухающие и просадочные грунты. Основания в этом случае рассчитываются по особой методике; при возведении фундаментов на них применяют специальные конструктивные и эксплуатационные мероприятия.

Ненадежными также считаются вечномерзлотные грунты на северных территориях, которые могут давать просадку при оттаивании.

Характеристики грунтов оснований отличатся от характеристик строительных материалов. Прочность любого грунта на несколько порядков ниже, чем у бетона, камня и металла. Грунты не воспринимают нагрузки на растяжение, работают только на сдвиг и на сжатие.

Любым грунтам в той или иной мере присуща ползучесть, из-за чего деформации возрастают при постоянной нагрузке даже после прекращения нагружения.

Неравномерная осадка грунта может вызываться различными причинами:

1. после загрузки фундамента уменьшается плотность грунта;
2. осадка выпирания может возникнуть вследствие выдавливания грунта подошвой фундамента;
3. природная структура грунта может быть нарушена в процессе выполнения земляных и строительных работ, например, слои грунта, залегающие у дна котлована, могут разуплотниться;
4. осадка может произойти в процессе эксплуатации здания, а также из-за набухания или просадки грунта;
5. неблагоприятные изменения могут вызвать грунтовые воды.

Неравномерная осадка может привести к следующим видам деформаций здания:

1. изгиб подошвы плитного фундамента (особенно у зданий большой протяженности), который вызывает прогиб здания;
2. перекос здания;
3. крен либо поворот относительно вертикальной оси здания;
4. кручение (крены здания в разные стороны);
5. горизонтальные смещения.

Виды фундаментов. Как выбрать правильный фундамент

На сегодняшний день существует большой выбор различных решений для изготовления фундамента. Решение о выборе типа и материала фундамента принимается на основании проведенных инженерных изысканий.

Все фундаменты классифицируются по трем признакам:

1. форме;
2. условиям изготовления;
3. материалу.

Виды фундаментов по форме

Существует несколько основных форм фундаментов:

1. плитные;
2. ленточные;
3. столбчатые;
4. свайные.

У каждого из них есть свои особенности, от которых зависит выбор той или иной формы.

Плитные фундаменты

Плитный фундамент или фундаментная плита, которую еще называют сплошным фундаментом, представляет плиту толщиной от 40 см и более.

Фундаментная плита равномерно распределяет вес конструкции на основание, а устройство утеплителя вокруг нее отсекает точку промерзания грунта от фундамента. Если в ленточных или столбчатых фундаментах нагрузка приходится только на площадь сечения ленты или столбов, плита имеет подушку по габаритам дома.

Плитный фундамент считается наиболее простым в изготовлении среди видов фундаментов; также к плюсам можно отнести возможность применять его на любых типах грунта с любой глубиной промерзания (в том числе, на пучинистых грунтах).

Обычно плитный фундамент выполняют в виде монолитной железобетонной плиты, что означает необходимость залить фундамент за один раз.

К недостаткам плитного фундамента можно отнести большой расход материалов и большие объемы земляных работ. Кроме того, нет возможности устроить подвальные и цокольные помещения в здании.

Ленточный фундаменты

Ленточный фундамент устраивается под стенами на всю их длину: обязательно под всеми несущими стенами (наружными и внутренними), а иногда и под перегородками.

Изменять нагрузку от ленточного фундамента на основание можно, варьируя ширину фундамента.

Ширина «ленты» фундамента составляет, максимум, до 60 см. Ленточный фундамент распределяет нагрузку от здания на основание равномерно, поэтому его можно применять на слабых грунтах.

К достоинствам ленточных фундаментов относят также экономию строительных материалов (по сравнению с плитным фундаментом) и возможность устроить подвальные и цокольные помещения, что в частном доме добавляет полезную площадь.

Ленточные фундаменты могут быть монолитными или сборными.

Монолитные ленточные фундаменты выполняются из железобетона, бетона или бутобетона. Сборные — из готовых блоков (бетонных или каменных) либо из кирпича или бутовой кладки.

Наиболее прочными и долговечными являются монолитные железобетонные ленточные фундаменты, срок службы которых составляет до 200 лет. Кирпичный ленточный фундамент служит около 50 лет. Конечно, многое зависит от того, какие материалы и технологии применялись при изготовлении фундамента. Современные высокотехнологичные добавки для бетона позволяют повышать его прочность, долговечность и другие важные характеристики.

Столбчатые фундаменты

Столбчатый фундамент представляет собой, по сути, отдельные, не связанные друг с другом фундаменты (опоры), расположенные под колоннами здания, а также под стенами на определенном расстоянии друг от друга и под пересечениями стен.

Обычно столбчатые фундаменты применяют для нетяжелых построек, таких, как одноэтажные дома, летние домики, бани, бескаркасные здания; целесообразно выбирать такой фундамент для больших по габаритам зданий. Столбчатый фундамент пригоден для слабых грунтов и оснований с разными по прочности грунтами. Изменять давление в основании можно, варьируя площадь подошвы.

Важно!

Если требуется дополнительный фундамент под несущие стены, на столбчатые опоры укладывают железобетонные балки (ростверки).

К плюсам столбчатых фундаментов относятся:

1. экономия материалов;
2. небольшие объемы земляных работ;
3. возможность строить на любых видах грунтов, кроме пучинистых или с высоким уровнем залегания грунтовых вод;
4. простота изготовления;
5. отсутствие потребности в гидроизоляции;
6. небольшие сроки изготовления (столбчатый фундамент для каркасного дома можно изготовить своими руками за две недели).

Именно поэтому для самостоятельной постройки летних домов и бань часто выбирают столбчатые фундаменты.

Изготавливают их обычно из железобетона (заливают на месте строительства), бутовой или кирпичной кладки.

Для крупных линейных объектов опорами служат железобетонные либо металлические колонны и фермы.

Важно!

Для ленточных и столбчатых фундаментов необходимо заглубление ниже точки промерзания. Она располагается в разных регионах на разной глубине (см. таблицу).

Свайные фундаменты

Этот вариант фундамента используют на слабых грунтах и для крупных тяжелых зданий.

Сваи — это отдельные опоры, заглубленные в грунт. Они могут изготавливаться на заводе и подвозиться к месту строительства либо изготавливаются прямо на месте стройки в грунте (буронабивные сваи).

Виды фундаментов в зависимости от материала изготовления

Основная характеристика фундамента — прочность, также он должен обладать водонепроницаемостью, морозостойкостью, поэтому для изготовления фундаментов применяют прочные материалы — бетон, железобетон, бутобетон из каменной и бутовой кладки, кирпич.

Раньше одним из вариантов фундамента под деревянную постройку был деревянный фундамент; сейчас деревянные фундаменты используются редко, в основном, для временных сооружений.

Виды фундаментов по условиям изготовления

Фундаменты бывают монолитными и сборными.

В первом случае фундамент возводится прямо на строительной площадке; во втором — монтируется из заранее изготовленных элементов.

Монолитный или сборный фундамент: что лучше

Фундаменты могут изготавливаться как монолитными, так и сборными.

В том и ином случае есть свои достоинства и недостатки, и выбор конкретного варианта делается, исходя из конкретных условий.

Монолитные фундаменты имеют следующие достоинства:

1. Прочность и долговечность. Ленточный фундамент, изготовленный монолитным способом, служит в 3–4 раза дольше, чем сборный (в зависимости от материала, из которого изготовлен сборный фундамент).
2. Отсутствие необходимости в специальной технике для монтажа блоков.
3. Возможность делать фундамент любой формы.
4. Отсутствие швов, в которые может поступать вода, что особенно нежелательно на влажных грунтах.

К недостаткам монолитных фундаментов относят:

1. необходимость проводить трудоемкие работы по армированию;
2. трудоемкость и продолжительность бетонных работ по сравнению с монтажом сборного фундамента;
3. необходимость сооружать опалубку, а потом ее разбирать;
4. необходимость выжидать, пока бетон наберет прочность, прежде чем нагружать фундамент.

Сборные фундаменты чаще всего используются в условиях городской застройки. Широкое применение в практике городского строительства монолитных фундаментов сдерживается такими факторами, как большие затраты труда, низкая оборачиваемость опалубки, сложность обеспечения твердения бетона в условиях отрицательных температур зимой, большая продолжительность работ.

Но фундаменты, которые имеют сложную конфигурацию либо те, у которых площадь опалубки по отношению к объему бетона невелика (плитные, ленточные), как правило, выполняют из монолитного железобетона.

Изготовление свайных фундаментов

Свайные фундаменты применяются, в основном, для высотных или массивных сооружений, в том числе, на слабых грунтах. Они могут быть готовыми или заливаться на месте стройки.

Поскольку это ответственное строительство, все расчеты (диаметр свай, шаг, глубину заложения, армирование, класс бетона) рассчитывают проектные организации.

Площадь под зданием называют «свайным полем».

Для бетонирования свайного фундамента в грунте пробуриваются скважины. Поскольку бур имеет винтовую форму, он одновременно выбрасывает грунт из скважин.

В готовые скважины устанавливают каркас круглого сечения, состоящий из вертикальной рабочей арматуры и хомутов, расположенных поперек. Важно, чтобы каркас был покрыт защитным слоем бетона толщиной не менее 30–50 мм.

Бетон подают сверху, затем трамбуют глубинными вибраторами.

Важно!

Бетонирование производят за одну операцию.

Сваи заливают выше уровня грунта на 30–40 см, оставляя выпуски арматуры для связывания каркаса с ростверком.

Если грунт плотный, стенки скважин не осыпаются; на слабых грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод применяют обсадные трубы из металла либо из фиброцемента, которые служат опалубкой и остаются в скважине.

Важно!

При высоком уровне грунтовых вод, если скважины наполнены водой, применяются бетоны для подводного бетонирования. Другой вариант — подача бетона с самой нижней точки скважины, при этом вода выдавливается бетоном, и он сохраняет свои характеристики.

Изготовление монолитных фундаментов своими руками

В частном строительстве нередко принимается решение изготовить плитный, ленточный или столбчатый фундамент из бетона или железобетона своими руками. В большинстве случаев это посильная задача, особенно, с учетом того, что современные добавки для бетона позволяют получить строительный материал с заданными свойствами, как-то:

1. повышенной удобоукладываемости (не требующий обработки вибрацией);
2. высокой прочности и долговечности;
3. с повышенными характеристиками по морозостойкости, водонепроницаемости.

После проведения анализа участка и разработки проекта дома приступают к изготовлению фундамента.

Земляные работы

Перед началом работ непосредственно по изготовлению фундамента выполняются земляные работы, объем и специфика которых зависит от выбранного вида фундамента.

На первом этапе удаляют все растительные остатки, в некоторых случаях удаляют плодородную часть грунта. Если грунтовые воды расположены близко (верховодка), необходимо устроить дренажную систему под зданием или на всем участке. Затем производят разметку и приступают к земляным работам.

Глубина заложения фундамента выбирается в соответствии со Сводом Правил СП 22.13330.211 «Основания зданий и сооружений» (СНиП 2.02.01-83).

Плитный фундамент

Перед началом земляных работ желательно заказать теплотехнический расчет утепления фундамента, который будет учитывать глубину промерзания грунта и зимние температуры воздуха в регионе.

Котлован роют с учетом заглубления плиты фундамента (обычно оно составляет 40–50 см от поверхности почвы), а также толщины песчано-гравийной подушки и плотного утеплителя под всей плитой. Рекомендуемая толщина утеплителя — не менее 10 см. Также утеплитель укладывается по периметру дома на ширину, равную глубине промерзания грунта, поскольку считается, что промерзание происходит по направлению вниз под углом 45°.

Утеплитель, уложенный по периметру здания, служит защитой от промерзания почвы и предотвращения пучения, которое может привести к разрушению фундамента и появлению трещин на фасаде здания.

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты могут заливаться в опалубку либо, при наличии плотного грунта на участке и отсутствия опасности обрушения стенок — прямо в котлован.

Траншеи под ленточный фундамент роют на глубину не менее глубины промерзания грунта. Ширина траншеи учитывает ширину фундамента (обычно до 60 см) и толщину опалубки.

Важно!

При глубине траншеи более 1 м необходимо устроить откосы для предотвращения осыпания грунта.

Лишнюю землю складывают по внешней стороне здания для последующей обратной засыпки траншей либо, если в доме предусмотрен подвал, сразу вывозят.

Дно траншей обязательно трамбуют и подсыпают песчано-гравийную подушку, которую тоже трамбуют. Толщина подушки — не менее 20 см. Также иногда выполняется подбетонка (подушка из бетона) толщиной от 10 см из бетона класса по прочности В7,5.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты бывают с одинаковым сечением по всей длине либо с утолщением в нижней части («башмаком»).

Размер сечения опоры обычно не менее, чем 30х30 см, но для легких конструкций допустимо 20х20 см. Выбор размера сечения производится в зависимости от нагрузки от здания, шага опор, материала, из которого они изготавливаются, уровня заглубления.

Важно!

Глубина заложения столбчатого фундамента, площадь подошвы и размеры ступеней рассчитываются по нормам СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

По глубине заложения столбчатые фундаменты подразделяются на три типа:

1. Незаглубленные. Устраивают для легких зданий на надежных основаниях. Для них снимают плодородный слой на глубину, равную высоте песчано-гравийной подушки.
2. Малозаглубленные. Заглубляются на 40–70 см. В среднем, уровень заглубления в этом случае в два раза меньше глубины промерзания грунта. Более точные данные можно посмотреть в таблице. Мелкозаглубленные фундаменты можно устраивать только на плотных грунтах (песчаных, каменистых, скалистых) и только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже глубины промерзании грунта.
3. Заглубленные. В данном случае выбирается заглубление на глубину больше, чем глубина промерзания грунта на 10–20 см, но меньше, чем глубина залегания грунтовых вод.

Важно!

Желательно заказать рабочий проект фундамента в проектном бюро. Но в частном строительстве, если грунт на участке надежный, грунтовые воды расположены глубоко, можно примерно сделать расчеты, учитывая, что одноэтажное деревянное здание оказывает нагрузку на фундамент 200 кг на м 2 . При этом слабые грунты выдерживают нагрузку 0,5–0,6 кг на 1 см 2 .

Перед тем, как копать котлованы под опоры, необходимо также выбрать шаг расположения.

Обычно столбы размещают под всем углами и пересечениями стен и простенков, а при длине стен свыше 6 м столбы необходимо установить с шагом 3 м. Для заглубленных фундаментов может применяться шаг 3–6 м, для незаглубленных — 1,5–3 м, для мелкозаглубленных — 2–4 м.

Важно!

Для легких конструкций и прочных опор из армированного бетона шаг может выбираться больше.

Ямы под опоры копают вручную или бурят скважины на глубину, равную уровню заглубления опоры плюс толщина песчано-гравийной подушки (от 10 до 50–60 см). На плотных не пучинистых грунтах можно ставить фундамент без подушки.

Диаметр скважины в 1,5–2 раза больше диаметра опоры; также он должен учитывать уширение для «башмака» (если таковой будет).

Дно ямы трамбуют и укладывают подушку, которую проливают водой и тоже трамбуют.

Важно!

В некоторых случаях для повышения устойчивости конструкции слабые грунты удаляют и заменяют песком или песком и щебнем. Под слоем подсыпки, толщина которого может превышать 0,5 м, применяют профилированную мембрану, которая увеличивает несущую способность грунта и служит гидроизолирующим слоем.

Бетонирование монолитного фундамента своими руками

В зависимости от выбранного типа фундамента, армирование и бетонные работы организуют по-разному.

Бетонирование фундаментной плиты

Отличием плитного фундамента от столбчатого и ленточного является то, что все коммуникации проводятся через фундаментную плиту (канализация, водопровод, электричество). В этом случае система теплого пола также может быть устроена на стадии строительства.

Прокладывание сетей выполняется одновременно с арматурными работами либо после них.

Альтернативный либо дополнительный способ армирования — объемное армирование с помощью полипропиленовой или базальтовой фибры CEMMIX.

Каталог продукции CEMMIX

Фибра полипропиленовая

Универсальное полипропиленовое армирующее волокно для добавки в раствор.

Каталог продукции CEMMIX

Фибра базальтовая

Базальтовая фибра (из ровинга), предназначена для объёмного армирования бетонов, строительных растворов и композиционных материалов.

Монолитный фундамент заливают за один прием, поэтому важно заранее рассчитать необходимое количество бетона.

Бетонирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент заливают в опалубку, выполненную из щитов, досок либо используют инвентарную металлическую опалубку.

Фундамент армируют металлической или стеклопластиковой арматурой.

Важно!

Разработку конструкции арматурного каркаса лучше поручить специалисту. Фундамент — ответственная часть здания, а стоимость проектных работ составляет небольшую долю от стоимости строительства.

Для горизонтальной части каркаса применяют арматуру периодического профиля диаметром от 12 мм, хомуты могут быть гладкими с диаметром 8 мм. Необходимо обеспечить защитный слой бетона вокруг арматуры не менее 20 мм.

Одновременно с монтажом каркаса устанавливаются закладные детали либо оставляются технологические окна.

Бетон заливают в опалубку и уплотняют виброобработкой. При применении пластификаторов можно обойтись без виброобработки.

Бетонирование столбчатого фундамента

Роль опалубки в данном случае выполняет асбестовая, пластиковая либо металлическая труба, которую устанавливают в центр скважины и выполняют обратную засыпку грунтом. Для опор квадратного сечения изготавливают деревянную опалубку.

Бетон заливают в трубу на треть высоты будущей опоры, после чего трубу приподнимают на 30–40 см для образования «башмака».

Каркас устанавливают внутри трубы, оставляя концы арматурных стержней над верхним краем.

Бетон заливают до верхнего края трубы с одновременной трамбовкой.

После заливки опор монтируют опалубку ростверка и заливают ростверк.

Можно ли заливать бетон частями

Монолитная конструкция заливается бетоном в один прием. Но это не всегда возможно, поскольку при больших размерах конструкции нужно заказать либо замесить достаточное количество бетонной смеси, а также обеспечить достаточное количество рабочих рук.

Справка

Два человека за рабочую смену могут залить 2–3 куба бетона. Если объем работ больше, возможно, придется заливать фундамент частями.

При заливке бетона частями, граница между «старой» и «новой» порцией бетона называется швом.

Швы могут быть «горячими» и «холодными». В первом случае после предыдущей заливки прошло не более 12 часов, и она еще не затвердела. Поверхность бетона в этом случае необходимо защитить пленкой.

Если прошло более 12 часов, придется ждать твердения бетона не менее трех суток. В этом случае поверхность бетона предыдущей заливки зачищают металлическими щетками для того, чтобы слои лучше схватились.

Заливка частями может осуществляться вертикальными блоками или послойно (горизонтальными слоями).

Уход за бетоном

Условия твердения важны для набора прочности бетона. Оптимальными условиями считаются температура воздуха +18–22° С и высокая влажность. В этих условиях расчетная прочность набирается через 28 суток. Чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее твердеет бетон, но возникает опасность пересыхания бетонной смеси, что может привести к снижению прочности готового бетона. При снижении температуры воздуха твердение происходит медленнее, а при температуре ниже +5°С практически прекращается.

Для обеспечения оптимальных условий выбирают, по возможности, время бетонирования, когда температура воздуха подходящая. Бетон укрывают от солнечных лучей, а также первые несколько дней после укладки поливают водой.

Бетон для фундамента

Центральную роль в фундаменте играет материал, из которого он выполнен. Железобетонные фундаменты считаются наиболее прочными и долговечными.

Основная характеристика бетона — его прочность. Также важно, чтобы бетон для изготовления фундамента обладал следующими характеристиками:

1. высокая подвижность и удобоукладываемость;
2. высокая плотность;
3. быстрый набор прочности и возможность достаточно оперативно снять опалубку.

Класс бетона по прочности для изготовления фундамента выбирается в зависимости от того, какую нагрузку от здания он будет испытывать:

1. легкие постройки (деревянные летние дома, бани) дают малую нагрузку, в этом случае достаточно бетона класса В15;
2. для многоэтажных домов выбирают бетон класса по прочности от В22,5 (в зависимости от проекта, до В45), водостойкость не менее W6, морозостойкость не менее F250.

Так, чтобы получить бетон класса В20 плотностью 2300 кг/м 3 , который подходит для фундамента частного дома, потребуется портландцемент высокой прочности ЦЕМ I 32,5Н ГОСТ 31108-2016 — ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 (старое обозначение М400—М500).

На куб бетонной смеси используется, минимум, 310 кг цемента, а также 860 кг песка средней фракции, 1040 кг гравия или щебня и 165 л воды.

Такая рецептура обеспечивает получение бетонной смеси со следующими характеристиками:

1. подвижность П3—П4;
2. морозостойкость F150;
3. водостойкость W6.

Добавки для бетонных смесей

При возведении фундамента своими руками всегда хочется получить профессиональный результат, но при этом, по возможности, сэкономить финансовые средства и трудозатраты.

Химическая промышленность сейчас выпускает широкий ассортимент добавок, которые позволяют придавать бетонным смесям те или иные свойства. Важно выбрать добавки производства серьезного бренда, которые испытаны в лаборатории и дают гарантированный результат.

Каталог продукции CEMMIX

CemPlast

Универсальная суперпластифицирующая и суперводоредуцирующая добавка для бетонов.

Каталог продукции CEMMIX

Фибра полипропиленовая

Универсальное полипропиленовое армирующее волокно для добавки в раствор.

Каталог продукции CEMMIX

Фибра базальтовая

Базальтовая фибра (из ровинга), предназначена для объёмного армирования бетонов, строительных растворов и композиционных материалов.

Каталог продукции CEMMIX

CemBase

Многофункциональная специальная добавка для фундаментных работ.

Каталог продукции CEMMIX

CemAqua

Гидроизолирующая добавка для бетона.

На первое место следует поставить добавки, которые повышают подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси. Подвижная смесь будет хорошо растекаться и заполнять опалубку, позволяя получить бетон повышенной плотности.

Почему важна подвижность бетона

Бетонная смесь при правильном водоцементном соотношении имеет довольно густую и жесткую консистенцию. При укладке смеси в опалубку необходима трудоемкая обработка, чтобы смесь плотно заполнила всю конструкцию.

Внутри опалубки расположена арматура, иногда коммуникации и закладные элементы, поэтому значительно проще качественно, без полостей, каверн, пустот уложить бетон с высокой подвижностью (особенно в тонкостенных и густоармированных конструкциях). По подвижности бетонные смеси классифицируются на пять классов от П1 до П5.

Просто добавление дополнительной воды в смесь не подходит, потому что излишки воды останутся в несвязанном состоянии и после высыхания оставят в бетоне поры, ослабляющие его структуру.

Для повышения подвижности бетонных смесей применяют пластификаторы и суперпластификаторы, прежде всего, суперпластификаторы CemBase и CemPlast.

Применение этих добавок позволяет добиться сразу нескольких положительных моментов:

1. повышение удобоукладываемости бетонной смеси на 4 пункта, что позволяет получить самоукладывающиеся смеси, не требующие виброобработки;
2. повышение прочности и долговечности бетона;
3. повышение плотности бетона, что благоприятно влияет на его водостойкость и морозостойкость;
4. продление срока жизни бетонной смеси;
5. возможность экономии 10–15% цемента без снижения прочности бетона и снижения водопотребности смеси;
6. возможность получить качественный бетон даже из лежалого цемента.

Добавки CemBase и CemPlast также повышают прочность бетона в ранние сроки, что позволяет ускорить строительство, повысить оборачиваемость опалубки, а срок эксплуатации фундамента увеличивается в 2–3 раза.

Также полезной добавкой для бетонной смеси станет гидрофобизатор CemAqua. Добавка обеспечивает объемную гидрофобизацию бетона, а также водо- и грязеотталкивающие свойства изделий из него, что особенно важно для фундаментов, которые соприкасаются с влажным грунтом.

Важно!

Добавки CEMMIX выпускаются в жидкой форме, поэтому их легко дозировать и добавлять при замесе. Они совместимы друг с другом и с любыми типами отечественных цементов. При необходимости применить несколько добавок, общее количество распределяют в пропорции, к примеру, 30 и 70%. Всего на 100 кг цемента требуется от 0,5 до 2 л добавок.

Фибра

Полипропиленовая и базальтовая фибра CEMMIX с успехом применяется в качестве дополнения к металлической арматуре.

Советуем изучить: Для замены арматуры

Фибру добавляют прямо в бетонную смесь при замесе. Она легко распределяется и обеспечивает объемное армирование бетона, а также следующие дополнительные характеристики:

1. повышение ударной вязкости бетона (снижение хрупкости);
2. снижение усадочных явлений, предотвращение образования трещин;
3. повышение прочности и долговечности бетона, снижение его истираемости.

Фибру добавляют из расчета от 1 до 3 кг на 100 кг цемента.

Бетонирование фундамента зимой

Обычно зимой фундаменты не заливают, но иногда это бывает целесообразно. Например, на слабых грунтах осуществить подвоз строительных материалов по бездорожью и залить фундамент может быть проще зимой. К тому же, в зимний период бывают скидки на строительные материалы.

В коммерческом строительстве применяют методы прогрева и обогрева бетона:

1. укрывают бетон;
2. устанавливают шатры с тепловыми пушками внутри;
3. прогревают электродами или ИК-излучением.

Все эти мероприятия требуют специального оборудования и иногда затрат электроэнергии.

Метод холодного зимнего бетонирования предполагает применение специальных противоморозных добавок HotIce и CemFrio. Их необходимо применять уже при температуре +10°С и ниже.

Каталог продукции CEMMIX

CemFrio

Универсальная комплексная противоморозная добавка для бетона.

Эти добавки обеспечивают комплексное воздействие на бетонную смесь: пластифицирующее, ускоряющее и противоморозное. Их применение в бетонной смеси позволяет также экономить, как минимум, 10% цемента в замесе.

Фундамент здания — это ответственная часть конструкции. Выбор типа фундамента должен осуществляться в привлечением специалистов, но залить фундамент небольшого частного дома можно и своими руками. Применение добавок для бетона позволяет получить профессиональный результат, сэкономив затраты денег и труда. Добавки CEMMIX можно купить в розничных строительных сетях и интернет-магазинах, а также оптом от производителя.

Какие виды фундамента бывают

Фундамент

Как выбрать правильный фундамент для дома? Пожалуй, это один из первых вопросов с которым сталкивается самостоятельный застройщик. От правильного ответа на него зависит надежность и срок службы здания, ведь фундамент – это основа. А если эта основа выбрана и сделана неправильно, то она не сможет выдержать вес дома.

Последствия, к сожалению, могут быть самыми печальными. От постоянно возникающих сетчатых трещин на отделке, до появления крупных сквозных растрескиваний и разрушения стен. Еще дом может наклониться, как знаменитая Пизанская башня.

Мы расскажем, какие виды фундаментов бывают для частного дома и для каких грунтов и домов они подходят лучше.

Общая информация о фундаментах

Если начать строить стены прямо на земле, то, скорее всего, еще на этапе возведения кирпичные конструкции потрескаются и развалятся, а деревянные или каркасные наклонятся и перекосятся. Произойдет это из-за того, что грунт под ними просядет. Исключением будут лишь стены, построенные на скалах.

Дома из тяжелых материалов, таких как кирпич, шлакоблок или железобетон требуют исследований грунта и правильного выбора фундамента. Не стоит рисковать и строить фундамент наугад

Дело в том, что грунт на поверхности обладает невысокой несущей способностью, которой недостаточно, чтобы выдержать вес жилого дома. В то же время, в подавляющем большинстве случаев, чем глубже в землю, тем его несущая способность становится больше.

Основная задача, так сказать суть любого фундамента, как раз заключается в том, чтобы передать вес здания на те слои грунта, которые способны его выдержать. Для этого в зависимости то типа грунта выбирается подходящая глубина заложения фундамента, а также его вид: ленточный, свайный, столбчатый или плита

Кроме несущих характеристик грунт имеет еще три параметра, определяющих какой фундамент делать под дом:

• глубина промерзания грунта;
• верхняя отметка (уровень) грунтовых вод;
• пучинистость грунта (увеличение в объеме при замерзании).

Самые плохие для строительства пучинистые грунты. Такие грунты напитывают и удерживают в себе влагу, которая при замерзании зимой увеличивается в размерах. При этом грунт с огромной силой выпучивается вверх, выталкивая и ломая любые установленные на нем постройки. Чтобы избежать таких последствий фундамент должен опираться на слои, расположенные ниже глубины промерзания, которая у каждого района своя. Здесь и кроется ответ на вопрос какая глубина фундамента должна быть под дом. Фундамент должен быть заглублен ниже глубины промерзания.

Наличие грунтовых вод усугубляет ситуацию с пучением, а также ограничивает применение столбчатых и ленточных фундаментов, делает дорогостоящим или невозможным устройство подвала. В таких условиях более целесообразными смотрятся плитные или свайные фундаменты.

Кстати, если перед строительством дома сделать на участке колодец для верховодки, то глубину залегания грунтовых вод можно определить с очень высокой точностью по уровню воды в нем.

Другой вариант избежать пагубного влияния от расширения грунта — это принять меры, направленные против пучения, например утепление отмостки и цоколя. Это отлично работает с мелкозаглубленными ленточными фундаментами.

Для того чтобы правильно выбрать фундамент для дома и не переплатить за излишнюю прочность обязательно нужно учитывать характеристики грунтов в районе строительства.

Лучшим решением для возведения надежного фундамента является исследование грунта и разработка на его основании проекта в специализированной организации. Это убережет от ошибок и чрезмерных затрат.

Ленточный фундамент для дома

Ленточный фундамент что это такое?

Это самый популярный на сегодняшний день фундамент для частного домостроения. Ленточный фундамент представляет собой залитую из бетона или собранную из блоков ленту, по форме повторяющую расположение несущих стен дома. По сути, фундамент лента – это та же стена, только расположенная под землей и имеющая высокую прочность и устойчивость к влаге.

Монолитный (слева) и сборный (справа) фундаменты выполнены по разным технологиям, но оба относятся к ленточному типу. Форму монолитного основания определяет заранее выставленная опалубка, в которую заливается бетон. Контуры сборной ленты выставляются непосредственно при установке блоков

Подошва ленты должна опираться на грунты, залегающие ниже глубины промерзания, которая может достигать 0,8-2,4 метров и зависит от климатических условий региона, о чем мы говорили выше. Исключение составляют мелкозаглубленные фундаменты, о которых чуть ниже.

Подошва фундамента что это?

Подошва — это самая нижняя часть ленточного или столбчатого фундамента, которая опирается на плотные слои грунта. Именно подошва отвечает за передачу основной нагрузки от веса здания на землю. Чем слабее грунты, тем шире нужно делать подошву, увеличивая таким образом площадь опоры. Сама лента при этом может быть существенно уже нижней опоры, что сильно экономит расход бетона.

Ширина фундамента подбирается под характеристики грунтов, вес дома и особенности его конструкции. Чем меньше несущая способность грунтов, тем шире должна быть лента или ее подошва. Это необходимо, чтобы равномерно передать нагрузку на грунт и исключить неравномерные просадки.

Также ширина ленты увеличивается при большой массе дома для придания ей необходимой прочности. Например, для двухэтажного кирпичного дома с железобетонными перекрытиями лента должна быть шире, чем для одноэтажного дома из бруса. Еще ширину ленты увеличивают при необходимости облицовки дома кирпичом.

Конструктивно ленточный фундамент изготавливают двух типов:

• Монолитный;
• Сборный.

Ниже расскажем какие виды ленточных фундаментов бывают под дом.

Монолитный фундамент лента

Что такое монолитный фундамент?

Это ленточный фундамент выполненный путем одномоментной заливки бетона в заранее выставленную опалубку, повторяющую форму здания и несущих перегородок. Благодаря тому что весь бетон заливается разом, после твердения он превращается в единую прочную конструкцию — монолит.

Ленточный фундамент, выполненный из монолитного железобетона обладает повышенной прочностью и способен выдержать вес здания из любого материала. При сборке опалубки для заливки фундамента самое важное — обеспечить ее прочность. Для этого опалубка максимально прочно фиксируется к грунту, а также обильно стягивается шпильками. Если прочности не хватит, то тяжелый бетон просто раздавит опалубку и вытечет. Чем выше фундамент, тем опалубка должна быть прочнее

Монолитный фундамент является самым прочным видом фундамента и успешно выдерживает все прилагающиеся на него воздействия. При применении соответствующей марки бетона монолит очень устойчив к воде.

Основные этапы заливки монолитного фундамента следующие:

• Подготовка котлована с обязательным вибро-уплотнением грунта;
• Выполнение разметки под фундамент;
• Установка опалубки;
• Укладка и вязка арматуры;
• Заливка бетона.

Опалубка может быть как съемная, так и несъемная, последняя выполняет роль утеплителя фундамента.

В собранную опалубку устанавливают арматуру для придания конструкции прочности на изгиб. Арматура применяется металлическая, иногда стеклопластиковая, но предпочтение лучше отдать первой — она меньше растягивается при нагрузках. Основное армирование должно приходиться на верхний и нижний ряды. Именно они испытывают максимальную нагрузку, если грунт дает усадки или пучится.

Заливку бетона производят без перерыва, только так можно получить монолит. Бетон обязательно нужно провибрировать, чтобы вышли пузырьки воздуха. Это повысит прочность и исключит поры в бетоне.

Преимущества и недостатки монолитного ленточного фундамента:

* Подходит для любых домов, если позволяют грунты

* Высокая скорость возведения

* Абсолютно любая форма фундамента и ширина ленты

* Высокая несущая способность, которая легко регулируется увеличением ширины подошвы без изменения при этом ширины самой ленты

* В зависимости от глубины заложения при заливке фундамента сразу же получается подвал, полуподвал или цоколь

* При правильной гидроизоляции полная водонепроницаемость

* Может не подойти для слабых или неоднородных грунтов при тяжелом доме

* При высокой отметке грунтовых вод требуют 100% гидроизоляции, достижение которой проблематично и дорогостояще

* При непрофессиональном изготовлении есть риск разрушения или серьезной деформации опалубки с вытеканием бетона

* Для небольших по весу деревянных домов и каркасников обходится дороже винтовых свай

В целом монолитный фундамент — это универсальное решение для строительства: лента из монолита подходит для большинства грунтов и зданий.

Сборный ленточный фундамент

Сборный железобетонный фундамент что это?

Ленточный сборный фундамент это готовые фундаментные блоки ФБС или ФБП, которые выставлены друг на друга в форме ленты в заранее подготовленный котлован .

Главное отличие от монолита – это отсутствие единства конструкции. Здесь она состоит из набора кубиков. Ширина блоков от 200 до 600 мм с шагом в 100 мм. Высота от 280 до 580 мм с шагом в 100 мм. Длина 580, 1180, 1780 и 2380 мм. Бывают и другие размеры блоков, но они менее распространены.

Благодаря наличию блоков самых разных размеров, сборному фундаменту можно придать практически любую форму. Монтировать такой фундамент придется при помощи подъемного крана. Блоки выполненные на заводе из сортового бетона сами по себе не боятся в меру влажного грунта, а обмазочная гидроизоляция лишь на какое-то время усиливает этот эффект. Для придания сборному фундаменту полноценной водонепроницаемости требуется дорогостоящая комплексная гидроизоляция

Обычно сборные фундаменты используют на устойчивых грунтах, поэтому их не армируют. Но при желании можно заложить арматуру при заливке подошвы фундамента, между рядами блоков или устроить поверх блоков армопояс.

Бесспорное преимущество сборного фундамента — это скорость возведения и возможность нагружать его практически сразу после монтажа. То есть стройка идет намного быстрее

Для выполнения работ по установке сборки потребуется кран или манипулятор, так как вручную фундаментные блоки не поднять.

Помните, выше мы рассказывали что такое подошва фундамента? Так вот, для повышения несущей способности сборной ленты можно применять специальные широкие блоки ФЛ для подошвы или залить широкую армированную монолитную подошву.

Применение трапециевидных блоков ФЛ позволяет вдвое увеличить площадь опоры фундамента и снизить нагрузку на грунт. При этом нет необходимости делать весь фундамент широким, что значительно экономит бюджет

Плюсы и минусы сборного фундамента:

* Быстрота возведения

* Отсутствие тяжелых работ при самостоятельном строительстве (нет заливки и вибрирования бетона, нет риска разрушения или деформации опалубки)

* Высокая несущая способность

* Блоки заводского изготовления гарантированно имеют правильное армирование и необходимую марку бетона

* Высокая стоимость

* Необходимость применять спецтехнику, которая не везде может заехать

* Неравномерная усадка при плохих грунтах и отсутствии армопоясов

Сборная лента подходит для хороших грунтов и любых типов зданий, а также быстро монтируется.

Как видите, главным фактором, влияющим на то, какой фундамент лучше делать монолиный или сборный является устойчивость грунта.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Давайте разберемся, что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Этот фундамент является подвидом ленточного и может быть как монолитным, так и сборным.

Его главное отличие в том, что подошва фундамента располагается выше точки промерзания грунта. Мелкозаглубленная лента монтируется на песчано-гравийную подготовку на глубине всего нескольких десятков сантиметров

Такие фундаменты привлекают своей ценой, которая в разы ниже их собратьев, закопанных на глубину 2х метров. Однако, это обуславливает и его главный недостаток. Если под фундаментом произойдет пучение грунтов, это приведет к нарушению его геометрии и целостности. Та же участь постигнет и стены дома.

Благодаря малой глубине заложения, а также небольшому объему земляных и бетонных работ мелкозаглубленный ленточный фундамент прост и быстр в монтаже. Однако в большинстве случаев поверхностное расположение требует принятия мер против пучения грунта таких как утепление и дренаж. Возможно также устройство такого фундамента с полной заменой пучинистых грунтов под ним на непучинистые до глубины промерзания

Мелкозаглубленный фундамент отлично показывает себя в теплых районах, где грунт не промерзает, либо на непучинистых грунтах (скала, твердые глины, пески). В районах с промерзающим грунтом мелкозаглубленный фундамент требует обязательного водоотвода, а также утепления и наличия утепленной отмостки. Теплоизоляция не дает грунту под подошвой фундамента промерзать и выталкивать его вверх.

Плюсы и минусы мелкозаглубленного ленточного фундамента:

* Низкая стоимость возведения

* Возможность самостоятельного изготовления

* Подходит не для всех видов грунтов, на пучинистых грунтах требует обязательного утепления

* Даже при утеплении грунт под домом, оставленным на зиму без отопления, может промерзнуть и повредить конструкцию

* В большинстве случаев невысокая несущая способность из-за опирания на верхние слабые слои грунта

Мелкозаглубленная лента подойдет для не очень тяжелых домов. Это могут быть одно-двух этажные деревянные или каркасные здания, а также дома из пеноблока, арболита и подобных материалов. Для возведения тяжелых кирпичных зданий с железобетонными перекрытиями этот фундамент подойдет не всегда.

Выводы. На основаниях с хорошей несущей способностью ленточный фундамент подойдет для любого дома. Если грунтовые воды расположены высоко, то фундамент потребует надежной гидроизоляции, а потому обойдется дороже.

Для легких домов дешевле сделать свайный, а не ленточный фундамент. Малозаглубленные фундаменты дешевле, но подходят только для домов с невысокой массой и требуют утепления на пучинистых грунтах. Если нужен дом с подвалом, то лента идеальный вариант.

Бутовый фундамент

Бутовый фундамент что это такое?

Все просто — это фундамент выполненный из крупных камней (бут — крупные камни), скрепленных бетоном или раствором.

Конструктивно бутовый фундамент можно сделать любой формы:

• Ленточный;
• Столбчатый;
• Плита.

Скрепление камней между собой выполняется двумя способами:

1. Камни укладываются друг на друга на раствор, по аналогии с кирпичной кладкой;
2. Камни укладываются внутрь выставленной опалубки, а затем заливаются жидким бетоном. Получается монолит.

• 
• 
• 

Во время строительства каменную кладку можно армировать.

Главным преимуществом такого фундамента является низкая стоимость, особенно если камень есть в свободном доступе

Главный недостаток — высокая трудоемкость и временные затраты. Укладывать камни придется вручную, а это тяжело и долго

Кроме того при заливке некоторые промежутки между камнями могут не заполниться, что снизит прочность конструкции. Поэтому бутовый фундамент можно применять только на прочных грунтах при небольшом весе здания (каркасник, брус, ячеистые материалы).

Свайный фундамент

Свайный фундамент что это такое?

Этот вид фундамента представляет собой набор из завинченных или забитых в грунт свай (свайное поле), объединенных в верхней части бетонным, металлическим или деревянным ростверком. Поверх этого ростверка строятся стены и монтируется перекрытие.

• 
• 

Иногда в обиходе можно встретить понятия ростверковый или свайно-ростверковый фундамент. Давайте разберемся о чем идет речь.

Ростверковый фундамент что это? Это фундамент состоящий из столбиков или свай (не важно каких), которые сверху связаны в единую систему брусом, металлическим швеллером или бетонным армированным поясом. Свайно-ростверковый фундамент что это? Это ростверковый фундамент состоящий из свай и ростверка. Как видите эти понятия почти одно и то же. Зачем же нужен ростверк? Вы знаете, что дома в большинстве случаев строятся из штучных материалов (кирпичи, блоки, доски). Для установки стеновых материалов необходима ровная поверхность, а торчащие из земли сваи поверхностью точно не являются. Вот и нужен ростверк, чтобы создать основание для кладки. Кроме того ростверк связывает все сваи между собой, делая основание единой конструкцией.

Фундаментные сваи – это железобетонные или металлические штыри, которые забиваются или завинчиваются в грунт. Также используются буронабивные сваи, когда в предварительно пробуренное отверстие в земле вставляется арматура и заливается бетон. Именно тип применяемых свай определяет разновидности свайного фундамента: винтовой, забивной или бурозаливной.

Забивные и бурозаливные сваи являются отличным решением, когда прочные слои грунта появляются на большой глубине, в связи с чем строительство ленты дорого и нецелесообразно. Винтовые сваи чаще используются для легких домов, поэтому им достаточно забуриться винтовой частью чуть ниже уровня промерзания грунта

Длина свай и, соответственно, глубина их заложения зависит прочности залегающих под домом грунтов и тяжести здания. Задача сваи преодолеть слабые грунты и уперевшись в прочные слои передать на них нагрузку от строения.

Свайный фундамент эффективно применять в следующих случаях:

• Недостаточная прочность грунтов, чтобы выдержать вес здания на ленте или плите. Либо велик риск неравномерной осадки при опирании фундамента различные грунты одновременно;
• Если построить ленту невозможно из-за высокого УГВ (уровня грунтовых вод);
• В качестве опоры под ленту или плиту на плохих грунтах;
• Для легких домов без подвала.

Свайно ростверковый фундамент что это такое с точки зрения застройщика? Это возможность сделать надежное основание на мягких грунтах с минимальными затратами.

В зависимости от величины нагрузки и характеристик грунта используются различные сваи. Ниже мы расскажем о наиболее распространенных разновидностях свайного фундамента.

Сваи винтовые металлические и бетонные

Давайте разберемся что это такое винтовые сваи. На самом деле все просто — это трубы из металла или монолитные бетонные стержни, передняя часть которых сделана в форме резьбы (винта).

Благодаря наличию винта вращающаяся свая вкручивается в грунт погружаясь все глубже. Процесс подобен тому, как саморез закручивается в дерево.

Наибольшее распространение в частном строительстве получили металлические винтовые сваи

Конструктивно это простая труба диаметром от 57 до 159 мм с наконечником в виде конуса и лопастями, расположенными под углом. Длина сваи выбирается по типу грунта и стартует от 2 м. Для монтажа свай лопатой выкапывается углубление. Затем в него вставляется свая и начинает вращаться при помощи трубы. Работу нужно выполнять вдвоем.

Принцип действия у металлических и бетонных винтовых свай одинаковый. Металлические изделия обладают большей упругостью, но хуже противостоят коррозии, поэтому при транспортировке и монтаже нужно стараться не повредить покрытие. Бетонные сваи не ржавеют, обладают большей прочностью на сжатие, но и более хрупкие, поэтому при погрузке нужно соблюдать осторожность

Сваи закручиваются под углами зданий, а также с определенным интервалом под всеми несущими стенами. После завинчивания свай все они срезаются на одном уровне, а сверху на них привариваются оголовки. Далее на оголовки прикручивается брус, на котором затем собирается дом. Также перед установкой оголовков внутрь свай можно залить бетон, что придаст им дополнительную прочность и защитит от внутренней коррозии.

Способность сваи передавать нагрузку на грунт обеспечивается за счет лопастей, забуренных в прочные слои на глубину ниже точки промерзания. Благодаря этому свайный фундамент не боится морозного пучения. Кроме того, сваи могут применяться при любом УГВ, однако наличие воды ускорит коррозию металла.

И бетонные и металлические сваи можно завинчивать в землю как вручную (слева), так и с помощью техники (справа). Второй способ хоть и обойдется дороже, но значительно сэкономит силы и время на возведение фундамента

Несомненным преимуществом такой технологии является возможность самостоятельного монтажа без привлечения спецтехники и проведения бетонных работ. А прочности свай достаточно, чтобы выдержать деревянные и каркасные дома. Главный недостаток заключается в том, что сваи можно закрутить только в мягкие грунты. Если грунт с включением скальных пород, то свая может перестать заглубляться.

Кроме металлических в продаже есть и бетонные винтовые сваи. Винтовые сваи из бетона что это? У них такой же принцип работы, но они имеют большую прочность и меньше подвержены коррозии. В монтаже единственный недостаток – это большой вес, который, однако, упрощает процедуру завинчивания.

Когда все сваи смонтированы, поверх них устанавливается деревянный или металлический ростверк (обвязка), на котором затем собирается дом

Винтовые сваи преимущества и недостатки:

* Простой монтаж своими руками, не нужна спецтехника и бетонирование

* Не подвержены морозному пучению, могут монтироваться при высоком УГВ

* Большой выбор диаметров под разные нагрузки

* Низкая цена в сравнении с полноценной лентой

* Не во все грунты можно завинтить

* Не подходят для тяжелых каменных домов, металл со временем разрушится от коррозии в земле

* Нет подвала, цоколь необходимо дополнительно закрывать и утеплять

Винтовые сваи идеально подойдут для деревянных и каркасных домов и грунтов без скальных включений. Хотя преимущества фундамента на винтовых сваях дают возможность использовать его и для более тяжелых построек.

Забивные сваи

Что такое свайно-забивной фундамент?

Это еще один вид ростверкого фундамента основанием для которого являются бетонные клиновидные сваи заколоченные в грунт.

Изготавливаются забивные сваи на заводах из марочного железобетона. Монтаж таких свай происходит при помощи специальной сваезабивной установки и своими руками не возможен. Задача та же, что и у винтовых свай – дойти до плотного грунта. Для этого бетонные сваи в длину бывают от 3 до 36 метров (составные сваи).

Чаще всего встречаются забивные сваи квадратного сечения. Монтаж свай происходит с применением спецтехники. Предварительно бурятся углубления, в которые вставляются сваи и забиваются специальной установкой

В отличие от винтовых, забивные сваи можно смонтировать практически на любых грунтах. Если известно о расположении на пути сваи пласта плотной породы, то перед ее забивкой бурится скважина, проходящая этот пласт.

В частном домостроении эта технология встречается не часто, так как для небольших домов такая прочность в большинстве случаев излишняя. Монтаж также достаточно дорогой и требует спецтехники и профессионалов.

В зависимости от материала стен будущего дома забитые сваи связываются между собой бетонным ростверком или деревянной обвязкой

Преимущества забивных свай и их недостатки:

* Высокая прочность, не боятся коррозии

* Могут достать до большой глубины (36 м)

* Не боятся пучения и грунтовых вод

* Дорогой монтаж

* Необходима спецтехника

* Нет подвала

Забивные сваи подходят даже для очень тяжелых и ответственных зданий, позволяют строить почти на любых грунтах, кроме скальных.

Буронабивные (заливные) сваи

Что такое буронабивной фундамент или буронабивной фундамент с ростверком?

Это обычный свайный фундамент, только сваи не завинчены и не вбиты, а залиты из бетона в заранее пробуренные отверстия в грунте.

Эти сваи заливаются непосредственно в грунт на объекте. Для этого в установленных проектом точках в земле механическим или ручным буром изготавливаются отверстия заданной глубины. Затем в эти отверстия вставляются асбестовые или пластиковые трубы. В трубы погружается арматура и заливается бетон.

Процесс изготовления бурозаливных свай по технологии ТИСЭ с помощью ручного бура. Этот способ подойдет для небольших домов и рыхлых грунтов. Если же свай под домом предстоит залить много или грунты содержат крупные камни, то лучше прибегнуть к услугам автобура

Для усиления несущей способности свай при ручном бурении иногда применяют бур, который может делать уширение в нижней части отверстия. Такое уширение значительно увеличивает размер подошвы сваи.

Фундамент ТИСЭ что это такое?

ТИСЭ — это свайный фундамент, изготовленный при помощи специального бура, делающего в нижней части буровых скважин расширения.

Бурозаливные сваи получили большое распространение, так как очень просты в монтаже. Часто можно встретить их комбинацию с малозаглубленным ленточным фундаментом.

Бурозаливные сваи как и их винтовые и забивные собратья оканчиваются брусом или ростверком. Также часто такие сваи используют как опору для ростверка малозаглубленного ленточного фундамента. Однако в этом случае нужно убедиться, что зимой силы морозного пучения не поднимут ростверк вместе со сваями

Плюсы и минусы бурозаливных свай:

* Простой монтаж своими руками

* Низкая стоимость

* Не подвержены пучению и влиянию грунтовых вод

Не на всех типах грунтов могут быть использованы

Буронабивные сваи подходят для возведения легких и средних домов и просты в самостоятельном изготовлении. В сочетании с мелкозаглубленной лентой подойдут и для более тяжелых домов.

Выводы. Свайный фундамент станет отличным решением, если несущая способность грунта не позволяет выдержать вес дома при ленточном или плитном фундаменте. Сваи просто завинчиваются или забиваются на глубину прочных грунтов. Винтовые сваи можно смонтировать своими руками, и они отлично подойдут для деревянных и каркасных домов. Забивные и бурозаливные сваи могут выдержать большой вес дома из кирпича.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — это основание для строительства, сделанное из небольших столбиков, связанных ростверком

Применяется в основном для монтажа хозяйственных построек и при строительстве небольших легких домов.

Фундамент представляет собой столбики из монолитного бетона или блоков, которые, как и сваи, расположены под несущими стенами дома с определенным интервалом. После монтажа поверх столбиков необходимо установить ростверк или балки, для связи их в единую конструкцию.

Наибольшее распространие получил столбчатый фундамент из блоков 20х20х40. Такие блоки имеют невысокую стоимость, они прочны и просты в монтаже.

Для возведения столбчатого фундамента отлично подходят шлакоблоки. Они легкие и удобные в транспортировке и монтаже, а также обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес любой деревянной постройки

Технология возведения очень проста:

• Делается разметка на земле;
• В местах установки столбов убирается плодородный слой почвы;
• Засыпается и трамбуется песчаная подушка высотой 200 мм;
• Устанавливаются блоки. Каждый следующий ряд делается поперек предыдущего, кладка ведется на прочный раствор;
• Верхние блоки выравниваются раствором по уровню;
• На анкера устанавливается ростверк.

Фундамент может применяться на прочных непучинистых грунтах, таких как скала, гравий или песок. Но даже в этом случае, не исключена неравномерная осадка фундамента и перекос стен. На пучинистых основаниях столбчатый фундамент ведет себя еще хуже.

Справедливости ради отметим, что есть столбчатые фундаменты, которые выдерживают огромный вес. Для этого они закапываются глубоко до плотных пород, а каждый столб заливается железобетонным монолитом с большой площадью опоры. Отсюда очень высокая цена, а основная сфера применения — промышленное и многоэтажное строительство.

Преимущества столбчатого фундамента и минусы:

* Самая низкая стоимость возведения

* Высокая скорость и простота строительства своими руками

* Не подходит для тяжелых и ответственных построек

* Не подходит для пучинистых оснований

* Большая вероятность неравномерной просадки, так как каждый столб живет своей жизнью

* Нет подвала

Итоги. Столбчатый фундамент лучше использовать только для возведения небольших хозпостроек, например бани.

Фундамент плита + УШП

Этот вид фундамента представляет собой железобетонную плиту большой толщины, которая располагается под всем домом. Благодаря большой площади и толщине, такой фундамент отлично распределяет нагрузку на грунт, а потому может применяться даже на основаниях с плохой несущей способностью.

Возведение стен выполняется прямо поверх плиты по ее периметру. Сделанный правильно фундамент с легкостью выдержит стены из пеноблока и дерева

В то же время большая площадь и толщина обусловливают основной недостаток такого фундамента – его высокую стоимость. Для заливки требуется много бетона.

Наибольшее распространение при возведении частных домов получили фундаменты УШП (утепленная шведская плита). Для монтажа такого фундамента снимается плодородный слой, после чего котлован заполняется щебнем с песком и трамбуется. Поверх песчаной подготовки укладывается утеплитель (XPS), на который устанавливаются арматура и опалубка. Перед заливкой бетона в полу проводятся все коммуникации: теплый пол, канализация, водопровод, электрика.

Перед заливкой в опалубку утепленной шведской плиты укладываются арматура, теплый пол и все необходимые коммуникации. Учитывая большой объем плиты, заливать ее лучше при помощи бетононасоса

Стены дома возводятся непосредственно на бетонной плите. Здание с таким фундаментом получается бесподвальным, а проложенные в монолите коммуникации почти неремонтопригодны при повреждениях.

Если в здании необходимо получить подвал, то плиту можно заглубить. После монтажа плиты поверх нее выполняются стены подвала по принципу возведения ленточного фундамента. Однако это очень дорого.

Преимущества УШП фундамента и его недостатки:

* Подходит для слабых грунтов

* Выполняет роль чернового пола первого этажа или подвала

* При бесподвальном исполнении немного земляных работ

* Высокая стоимость работ

* Сложность ремонта замоноличенных подземных коммуникаций, а также подведения новых

Итоги. Фундамент-плита подходит для возведения бесподвальных зданий небольшой этажности на слабых грунтах. Основной недостаток только один – высокая стоимость.

Частые вопросы о фундаментах

В завершение дадим ответы на несколько частых вопросов:

• Какой фундамент лучше сделать — это зависит от массы дома и несущей способности грунта. В большинстве случаев для каменных домов (кирпичи, блоки) подойдет ленточный фундамент, для бесподвальных каркасников и деревянных хорош и дешев свайный, УШП целесообразна на слабых грунтах или с высоким УГВ;
• Какая должна быть глубина ленточного фундамента — для традиционного фундамента это уровень промерзания грунта (смотрите карту в начале статьи), для мелкозаглубленного ленточного фундамента достаточно закопаться чуть ниже глубины плодородного слоя;
• Какая должна быть глубина закручивания винтовых свай — до плотных грунтов (придется определить пробным бурением), но не ниже глубины промерзания;
• Какой фундамент делать, если близко грунтовые воды — мелкозаглубленный с обязательным утеплением цоколя и отмостки, сваи или УШП;
• Какой фундамент сделать на пучинистом грунте — традиционный ленточный, сваи или УШП.

Выводы о видах фундаментов

Фундамент – это основа дома, верный выбор и монтаж которой определяет срок службы здания. Поэтому строить фундамент лучше по проекту, заказанному у специализированной организации. Проект должен быть разработан на основании исследований грунта.

Но даже без геологии и проекта можно самостоятельно выбрать и построить фундамент для своего дома. Однако для этого понадобится самостоятельно проверить структуру почв, а также посчитать нагрузку от дома.

Источник https://cemmix.ru/clauses/fundament-dlya-doma

Источник https://www.prof-sovet.ru/pravilnyi-fundament-dlya-doma-luchshie-resheniya/

Источник

Источник