Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент под дом из пеноблоков

Пеноблоки – это стеновые цементные камни, изготавливаемые по одной из технологий производства ячеистых бетонов. Главное достоинство, ради которого этот материал применяется для возведения стен – высокая способность материала сопротивляться передаче тепла, чему способствует насыщенная воздухом структура. Она же делает материал хрупким, чувствительным к изгибу. Чтобы избежать проблем с трещинообразованием, необходимо знать, какой фундамент нужен для дома из пеноблоков.

Плюсы и минусы дома из пеноблоков

Мы упомянули только об одном преимуществе ячеистого бетона – его низкой теплопроводности, позволяющей строить энергоэффективные дома. Но это далеко не единственное положительное свойство, достойное внимания, хотя есть и недостатки, о которых тоже следует знать.

На заметку: Теоретически пенобетон, как и газобетон, может производиться по автоклавной технологии. Но по факту из-за неконтролируемого потока изделий кустарного производства, твердеющих в естественных условиях, а потому имеющих несколько другие соотношения плотности и прочности, заводы ЖБИ от автоклавного производства пеноблоков отказались.

Сегодня все пеноблоки на рынке – изделия гидратационного твердения – то же самое, что и неавтоклавный газобетон, только с другим типом ячеек в теле цементного камня. Однако и в этом есть свои преимущества: кроме более низкого ценника — это отсутствие высокого процента влажности. Да и вообще, пенобетон, поры которого между собой не сообщаются, практически не впитывает воду.

Как выбрать фундамент для дома из пеноблоков

Проблема номер один для частника, планирующего строить дом без проекта, состоит в выборе конструктива фундамента. Он ведь определяется не размером дома в плане или этажностью, решающее значение здесь имеет тип и прочностные характеристики грунта, гидрогеологическая обстановка на участке. Поэтому, если и давать какие-то рекомендации, то они будут носить весьма приблизительный характер. Тем не менее, мы постараемся разъяснить несколько вопросов, часто задаваемых пользователями сети.

Как строить с близким уровнем воды

Особое беспокойство у любого застройщика вызывает близкое соседство грунтовых вод, которые способны сильно затруднить и строительство, и эксплуатацию дома. В такой ситуации вряд ли кто решится строить дом с подвалом или цокольным этажом, ведь чем глубже заложен фундамент – тем больше шансов наткнуться если не на стабильный водоносный слой, так на верховодку или плывун.

Наиболее безопасные решения в такой ситуации – это:

1. Поверхностная плита: плоская или с монолитным цоколем.
2. Поверхностный решётчатый фундамент — состоит из замкнутых по контуру перекрёстных лент.
3. Приподнятый ростверк, опирающийся на буронабивные сваи.

На песчаном грунте и на глине

Пески и глины в разных соотношениях залегают на большей части территорий страны, однако говорить о таком строительстве обобщённо нельзя. Тут решающее значение имеет степень пучинистости грунта, которая у глины зависит от её текучести (показатель IL), а у песка зависит от относительного заполнения пор водой (показатель Sr).

1. глины с нулевой текучестью;
2. средние, крупные и гравелистые пески с Sr менее или равным 0,6;
3. мелкие пески, в которых пылеватых частиц не более 15% по массе.

На таких грунтах можно строить пеноблочный дом даже на ленте мелкого заложения, наименее затратной по материалам — и уж конечно, может формироваться и лента глубокого заложения, если в доме нужно предусмотреть подвальное помещение. Все остальные грунты — и не только чисто глины или пески, но и их смеси: супеси и суглинки, обладают той или иной степенью пучинистости. Чем больше указанные коэффициенты – тем сильнее.

На пучинистых грунтах ленточные фундаменты мелкого заложения лучше не закладывать – во всяком случае, если вы не готовы к дополнительным расходам. К таковым можно отнести и утолщённые насыпные слои, и утеплитель под подошвой, и формирование ступенчатого сечения для устойчивости, что автоматически делает фундамент таким же экономически невыгодным, как и ленту глубокого заложения.

Уж лучше тогда предусмотреть плиту с обращёнными в грунт рёбрами. Они работают так же, как ленточный фундамент, только здесь он жёстко связан по всему периметру горизонтальной полкой, и прекрасно сопротивляется опрокидывающим нагрузкам. Благодаря заложенным в грунт рёбрам, можно значительно уменьшить толщину плиты с 300 до 150 мм, и тем самым неплохо сэкономить.

На болотистой местности

Наличие на местности болот сильно осложняет строительный процесс. Грунты здесь очень неоднородные и могут состоять из прослоек песка, торфа, ила, глины, имеющих не только разную плотность и степень просадочности, но и содержание влаги. Это затрудняет процесс определения несущей прочности даже для специалистов, поэтому частникам даже не стоит пытаться делать анализ самостоятельно.

На таких грунтах самым надёжным фундаментом будет железобетонный ростверк на забивных сваях, а такую конструкцию без проекта возвести невозможно. Спроектирует фундамент та же организация, которой будет поручена подрядная работа, и можно быть уверенными, что она будет выполнена качественно.

В таких случаях грунт на участке, на котором будет строиться каменный дом, изучается на глубину 8 м, если этаж один — и на 12 м, если этажей два и более. Для взятия образцов бурится не меньше 3-х скважин. Именно пробы и дают необходимую информацию, по которой определяется состав и толщина прослоек, уровень влаги и прочностные показатели. В зависимости от них и выбирается конструктив фундамента, принимаются решения по определению защитных мер от подмыва и замачивания.

Таковыми в зависимости от вида фундамента, являются:

• вытрамбовка котлована;
• замена верхних слоёв материкового грунта на инертный к пучению насыпной грунт;
• закрепление почвы различными способами, в том числе виброуплотнением;
• формирование грунтовых или буронабивных свай.

Для строительства частного дома такие технологии являются удорожающим фактором, выгоднее всего сделать такой фундамент, при котором копать котлован не нужно. Уж лучше тогда выбрать поверхностный вариант и организовать пластовый и пристенный дренаж – либо монтировать монолитные сваи по асбоцементной обсадке, с обвязкой железобетонным ростверком.

Расчет фундамента

Расчёт фундамента – это прерогатива проектировщика. Тем не менее, в простейших случаях эту работу можно произвести и самостоятельно, используя нормативные значения сопротивления грунта и усреднённые расчётные нагрузки конструкций. Рассмотрим для примера, как рассчитать толщину фундаментной плиты.

Какие данные нужны для расчёта

Для расчёта возьмём такие условия задачи:

• размер дома в плане 10*8,5 м, с мансардой;
• стены из пеноблоков толщиной 300 мм (площадь всех стен 150 м²);
• перегородки гипсокартонные, 110 м²;
• перекрытия (цокольное и мансардное) балочные, площадь 170 м²;
• кровля площадью 92 м², угол наклона 30 градусов;
• снеговая нагрузка на местности по 2 поясу – 120 кг/м².
• Грунт – супесь с расчётным сопротивлением 3,0 кг/см².

Определение суммарной нагрузки

Берём готовые нормативные значения нагрузок из строительных норм, умножаем их на размеры конструкций в нашем доме с учётом коэффициента надёжности, и определяем суммарную нагрузку, которая будет воздействовать на фундамент:

1. Стены: 600 кг/м²*150 м²*1,1 = 99000 кг.
2. Перегородки: 30 кг/м²*110 м²*1,2 = 3960 кг.
3. Перекрытия: 150 кг/м²*170 м²*1,1 = 28050 кг.
4. Крыша: 60 кг/м²*92 м²*1,1 = 6072 кг.
5. Полезная нагрузка: 150 кг/м²*170 м² = 25500 кг.
6. Снеговая нагрузка: 120 кг/м²*92 м² = 11040 кг.
7. ИТОГО: 173622 кг

Определение толщины монолита

Площадь плиты у дома 10*8,5 м, если у неё не будет никаких выступов под облицовку, составляет 85 м² или 850000 см². Вычисляем удельную нагрузку на почву:
173622 кг : 850000 см² = 0,204 кг/см².

Находим разницу между нею и показателем почвы:
0,30 кг/см² – 0,204 кг/см² = 0,096 кг/см² – эту нагрузку может компенсировать сама плита.

Умножив нагрузку плиты на её площадь, найдём массу монолита:
0,096 кг/см²*850000 см² = 81600 кг.

Стандартная плотность железобетона составляет 2500 кг/м³. Делим массу плиты на плотность и площадь, получаем толщину:
81600 кг : 2500 кг/м³ : 85 м² = 0,384 м

Округляем значение до ближайших 0,5 м сначала в меньшую сторону, и берём толщину плиты 0,35 м. Считаем, выдержит ли грунт вес дома вместе с этой плитой.

1. 0,35 м*85м² = 29,75 м³ – объём плиты.
2. 29,75 м³*2500 кг/м³ = 74375 кг – вес плиты.
3. 74375 кг + 173622 кг = 247997 кг – суммарная нагрузка от дома вместе с фундаментом.
4. 247997 кг : 850000 м² = 0,292 кг/см² – давление на почву.

У супеси сопротивление равно 0,30 кг/см². Находим разницу с фактической нагрузкой: 0,30 кг/см² – 0,292 кг/см² = 0,008 кг/см² (2,5%). Нормальной считается разница в 3-25%, здесь получилось меньше, поэтому плиту нужно будет либо делать более толстой, что невыгодно, либо предусмотреть у неё рёбра жёсткости, что даст возможность толщину снизить.

Процесс создания фундамента

Коль уж мы делали расчёт на примере плитного фундамента, его же возьмём и за основу рассказа о процессе формирования. Приступать к нему можно только на основе проекта – даже если он – собственное творение. Необходимо сделать чертёж в масштабе 1:100, в котором будут отражены:

• размеры плиты в плане;
• глубина заложения подошвы и подстилающих слоёв относительно планировочной отметки 0,000;
• глубина и контуры котлована в плане (если он есть);
• отметка верха плиты;
• места ввода коммуникаций.

Начинаются работы с подготовки участка под строительство – удаления растительности, вертикальной планировки и разметки на местности сначала контуров котлована, потом самого фундамента. За ориентир, к которому следует привязываться, можно взять любое существующее строение или межевой забор.

Пирог простейшей незаглублённой плиты состоит из:

1. Слоя геотекстиля. Он отделяет насыпной грунт от материкового, не позволяя подушке заиливаться и расползаться.
2. Слоя утрамбованного песка или песчано-щебёночной смеси. Замещает удалённый пучинистый грунт, выравнивает дно котлована.
3. Мембраны из профилированного полиэтилена высокой плотности. Компенсирует неровности подушки, задерживает влагу в заливаемом бетоне, не давая ей впитываться в грунт.
4. Самой плиты, формируемой по щитовой опалубке.

Армируется плита сетчатыми картами или отдельными стержнями стальной арматуры А400 диаметром 12 мм или композитной, диаметром 8-10 мм. Размеры ячеек сетки 200*200 мм. Плоские каркасы или подставки-лягушки, за счёт которых задаётся расстояние между двумя уровнями армирования, изготавливаются из арматуры А240 диаметром 8 мм.

Бетон для заливки используется не ниже класса прочности В20. Чтобы изготовить такой на объекте из цемента М400, на 1 его часть нужно взять 2,1 части песка и 3,9 частей щебня. Из цемента М500 пропорции Ц:П:Щ составят 1:2,6:4,5. Водоцементное соотношение бетона данного класса составляет 0,63 и 0,71 соответственно.

Отмерять все ингредиенты удобнее всего 10-литровым ведром. Сколько и чего класть, нужно ориентироваться по объёму бетономешалки. Если она 40-литровая, заливаете пару вёдер воды и запускаете мотор. Когда стенки омоются, добавляете половину щебня, затем весь цемент, комки которого благодаря камешкам быстро разобьются. Теперь в полном объёме добавляется песок, после чего можно заложить остаток щебня и добавить оставшуюся воду. Перемешивание длится не более 2,5 минут, после чего можно приступать к заполнению опалубки.

Так как плита имеет небольшую толщину, заливать её можно сразу по всей высоте. А вот по всей площади сразу распыляться не нужно. Бетонирование производится захватками: сначала один участок, затем соседний и далее последовательно. Пока заливается второй квадрат, в первом бетон уплотняется, для чего может использоваться глубинный вибратор, виброрейка или изготовленный из арматурины Т-образный штык.

Заключение

Очень важно поддержать температурно-влажностный режим твердения монолита. Ускоренная потеря влаги чревата трещинообразованием и снижением прочности камня, поэтому сразу после заливки бетон накрывают полиэтиленом. Он не только не даст испаряться влаге, но и убережёт плиту от размывания в случае дождя. В жаркую погоду бетон необходимо дополнительно поливать: при +15 градусах дважды в сутки, при +25 градусах – до 4-х раз, в том числе ночью. Если опалубка собиралась из качественного пиломатериала и оббивалась изнутри геотекстилем или рубероидом, после снятия щитов перед вами предстанет ровная и гладкая плита с хорошей геометрией.

Как произвести расчет глубины и ширины ленточного фундамента для дома из пеноблоков + общая схема монтажа

Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.

Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.

В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.

Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.

Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

• Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
• Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко. . Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате. . Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Какая должна глубина под газобетон

Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.

Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.

Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.

Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.

С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.

Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.

Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

• Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
• Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
• Создание песчаной подушки.
• Сборка и монтаж опалубки.
• Вязка армпояса.
• Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
• Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.

Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

• Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
• Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
• Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Завершающие этапы работы

Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.

Опалубку снимают через 10 дней после заливки.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Дом из пеноблоков имеет относительно небольшой вес, поэтому строить ленту большого сечения нецелесообразно. Мелкозаглубленный вариант является оптимальным, основные этапы строительства ничем не отличаются от общепринятых.

Технологических особенностей не имеется, основная задача — тщательное обследование участка, анализ гидрогеологической обстановки и определение параметров ленты применительно к размерам дома.

Источник https://full-houses.ru/fundament-pod-dom-iz-penoblokov/

Источник https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/iz-penoblokov.html

Источник

Источник