Как правильно вырыть котлован и траншею под фундамент частного дома? Разработка грунта вручную и экскаватором

Как правильно вырыть котлован и траншею под фундамент частного дома? Разработка грунта вручную и экскаватором

Разберемся, когда рекомендуется копать котлован под фундамент.

Прежде, чем начать готовить яму или траншею под фундамент, рекомендуется уточнить несколько немаловажных параметров:

• предполагаемые нагрузочные воздействия;
• особенности почвенного состава, точку промерзания грунта;
• количество выпадаемых в течение года осадков и наличие грунтовой влаги.

Владея этой информацией, можно определить, на какую глубину копать фундамент под дом.

Итак, когда разрешается начинать рытье котлована под фундамент? Опытные строители рекомендуют для этой работы летний и осенний сезон (первую его половину), когда грунт мягкий, и разработка котлована под фундамент проводится легко.

Подготовка траншеи под ленточный фундамент или котлована под свайный фундамент возможна зимой и весной, строгих запретов для этих сезонов не существует. Необходимо лишь учесть, что выполнение будет усложнено, и стоимость работ возрастет в полтора – два раза.

Подготовительный процесс

Перед рытьем котлована делается разметка

В целях безопасности необходимо провести обследование участка. До начала земляных работ следует удостовериться, что не будут повреждены линии электропередач, газовые или водопроводные трубы. После осмотра снимается слой дерна до 20-30 см, убирается кустарник и другая растительность.

На площадку наносится разметка направлений выемки почвы. Схема должна соответствовать генеральному плану. Правильность нанесения проверяется измерением диагоналей. Допустимая погрешность 2 см. На рабочей площадке разметка происходит строительным шнуром, натянутым между колышками. Затем вдоль него насыпают меловые дорожки. При необходимости организуется дренаж для отвода воды.

Виды котлованов

Решив заняться устройством траншеи под фундамент, следует четко представлять, какой тип котлована необходим. Данное условие зависит от разновидности фундаментной конструкции, определенной к заливке проектным планом и чертежами.

Существуют определенные параметры, по которым фундаментные котлованы распределяются на несколько категорий, связанных с наличием либо отсутствием следующих условий:

• откосов и их количества;
• угловых креплений;
• вертикально наклонных стен.

Есть еще одно условие, определяющее, как называется яма под фундамент – котлован или траншея.

Под обустройство ленточного фундамента копается по всему периметру и местах установки внутренних несущих стен траншея. Под заливку фундаментной плиты минимальные размеры котлована должны соответствовать площади строящегося здания.

Если кто-то не знает, как выкопать фундамент под дом своими руками, их вниманию предлагается список первоочередных земляных работ:

• определяется тип почвенного состава, проводится его экспертиза;
• уточняются технические параметры сооружения, чтобы определить максимальную нагрузку на основание;

• выполняется расчет глубины котлована или траншеи;
• уточняются климатические условия региона для выявления сезонных подвижек почвы.

Отвод воды из котлована

Чтобы понизить уровень грунтовых вод, потребуется сделать водоотведение перед рытьём котлована. На участке появиться поверхностные воды могут:

• при атмосферных осадках;
• с соседних участков.

Чтобы предотвратить появление воды на вашем участке с соседней территории, надо обустроить нагорный отлив для их перехвата. Размер водоотлива должен быть не менее 0,5 на 0,5 м.

Рекомендуем: Как быстро и бесплатно оформить разрешение на строительство частного дома? Перечень документов, сколько действует

Если на стройплощадке сильное обводнение, необходимо сделать дренажную систему открытого или закрытого типа. Открытый тип эффективен, если глубина воды понижена на 0,4 м. Для этого достаточно выкопать канаву глубиной 0,7 м. На дно канавы надо положить песок и гравий.

Закрытый дренаж делается с уклоном в сторону. На его дно укладываются перфорированные трубы.

Рекомендуем к прочтению: Скважина на воду своими руками

Расчет

В первую очередь выполняются расчетные действия для определения параметров ширины и длины фундаментного основания, зависящих в первую очередь от габаритов будущего объекта. На этом же этапе уточняется глубина траншеи под ленточный или другой тип фундамента, уровень устройства подошвы.

При таких действиях соблюдается одно требование – параметры длины и ширины фундамента под дом или иной объект должны превышать соответствующие размеры сооружения на сорок сантиметров, чтобы выполнить отделку фасада. Получается. Что каждая из сторон увеличивается на двадцать сантиметров.

Уже было отмечено, что размеры котлована зависят и от его глубины. В процессе копки котлована под фундамент стены должны иметь откосы.

Нулевой цикл выглядит следующим образом: размерные значения котлована частного дома должны соответствовать таким же параметрам объекта, увеличенным на значение глубины.

Чтобы уточнить площадь железобетонной подошвы, установленная нагрузка делится на значение грунта и показатель разрешенной нагрузки.

Подготовка к рытью и строительству фундамента

Для каждого типа фундамента требуется обустроить котлован соответствующей формы. Поэтому, прежде чем начинать копать, следует определиться с типом и характеристиками фундамента. Для этого требуется:

• Проанализировать грунт в месте запланированного строительства, определить его тип и состояние.
• Произвести анализ параметров будущего строения: его размеров, общей массы, величину нагрузки на грунт.
• Изучить особенности климата и (важно!) сезонного движения грунтов в данной местности.

На основании полученных результатов можно оптимально подобрать тип и параметры фундамента под запланированное строение. А уже определившись с типом и размерами фундамента, можно рассчитать характеристики требующегося котлована.

Выполнение работ по строительству котлованов

Такой процесс условно делится на определенные стадии:

• на участке, отведенном под строительство здания, выполняется проверка на предмет прохождения коммуникационных линий, схем которых можно уточнить в местных административных органах. Если такие системы имеются, придется получать письменное согласование на порядок выполнения земляных работ с организациями, обслуживающими данный участок;
• готовится площадка под строительство частного дома или другого сооружения, снимается плодородный состав почвы на сорокасантиметровую глубину;

• откачивается вода, устраивается водоотводная канава;
• проводятся земляные работы. Если глубина котлована под монолитный или другой фундамент превышает 1.25 м, устанавливаются опорные брусья, чтобы предотвратить осыпание грунта, устраивают ступени.

Под ленточный фундамент

Если предстоит устраивать котлован под фундамент ленточного типа для гаража или другого здания, он выглядит в виде заглубленной траншеи, своими размерами предусматривающей выставление опалубочных щитов.

Размеры определяются следующим образом – параметры длины и ширины увеличиваются на тридцать – сорок сантиметров, ширина траншеи равняется сумме аналогичного значения стен и зазорного участка в пятьдесят сантиметров под установку щитов.

Сначала определяются границы будущего основания на поверхности грунта, определяется самый высокий угол. После этого разрешается копать, используя лопату или трактор и периодически контролируя вехами глубину.

Грунт ссыпается неподалеку, чтобы было чем засыпать обратную подсыпку и дренажную систему.

Плитный

Пошаговая инструкция устройства такого фундамента в вытрамбованном котловане выглядит следующим образом:

• при небольшом заглублении размеры соответствуют фасадным параметрам объекта. Если предстоит заливка плитного фундамента с утеплением на большую глубину, суммируют размеры несущих стен здания и высоту основания;

• грунт разрабатывается постепенно, первым слоями по пятьдесят сантиметров с постепенным уменьшением их толщины. В итоге на стенах формируются ступени. Кстати, если кто-то не знает, как копать фундамент на склоне, используйте данную технологию.

Котлован под плитный фундамент удобней выкопать экскаватором, вынимая почву от центра к краям. На заключительном этапе дно котлована выравнивается вручную.

Такой тип фундамента удобно заливать под стандартные постройки – дом 8 на 8 или дом 10 на 10 м. Он является идеальным решением для возведения трехэтажных зданий, представляет собой цельную железобетонную конструкцию, почти не дающую усадки и не опасающуюся пучений почвенного состава.

Столбчатый

Рассмотрим, как выкопать ямы под столбчатый фундамент. В таком случае по периметру объекта готовится под фундамент полуметровая траншея (как для укладки водопровода), на дне которой устраиваются шурфы для опорных столбов. Отметим, что такая несущая конструкция выполняется без опалубки.

Как правильно разметить котлован под копку цоколя

Выбрав точное место под котлован будущего дома и отступив положенные расстояния от забора соседа (3 м), «красной линии» (5 м), приступаем к разметке места копки. Для этого все работы разбиваются на ряд последовательных шагов.

1. Делается разбивка временными деревянными колышками внешних углов фундамента и выноски осей. Не забываем проверить геометрию фундамента и сверить его диагонали.

2. Делаем выноску внешних углов на 2 метра колышками из арматуры, длиной около 0.5 м, вбив её в землю. Чтобы видеть эти места, надеваем на арматуру пластиковые бутылки горлышком вниз.

Важно: Котлован копается шире фундамента, как минимум на 1 м в каждую сторону. Это нужно для того, чтобы строителям было удобно работать в котловане — ставить опалубку, утеплять цоколь и т.д.

vehcy Пользователь FORUMHOUSE

Мне вырыли кривой котлован, и не везде от стенки цоколя до грунта выдерживался метр. В одном месте осталось всего 40 см. Скажу, что, работая в таком тесном «закутке», очень сложно качественно гидроизолировать и утеплить стенки подвала.

3. Находим «горизонт». Для этого по углам участка вбиваются колья (столбики) высотой около 2 м, примерно на расстоянии 1 м от забора, так, чтобы за кол можно было свободно встать. Колья не должны шататься ветром. На высоте около 1500 мм к одному столбу горизонтально прибивается строганая доска сечением 5х50 см, покрашенная белой краской. Теперь нужно или нанять специалистов с нивелиром, чтобы они «стрельнули горизонт», или сделать это самостоятельно, использовав, например, лазерный нивелир, и приёмником или «по-дедовски» — длинный гидроуровень. Суть в том, что прибитая доска является точкой отсчёта, далее по ней на остальные столбы по уровню прибиваются еще 3 доски-метки. Т.е. независимо от неровности участка, нам нужно получить виртуальную горизонтальную плоскость, от которой можно считать и контролировать глубину копки котлована.

4. Делается т.н. «визирка».

Где угол дома (лучше который выше других), временно вбиваем палку высотой около 2 метров. Заходим за один из столбов и смотрим «горизонт» со своей отметки на противоположную. Помощник по вашей команде (выше или ниже) прибивает на палку горизонтальную дощечку. Три дощечки: та, с которой вы смотрите; та, что на противоположной стороне, и та, что на палке на углу дома, должны быть на одной горизонтальной линии. Подходим к этой палке и измеряем расстояние до земли. Например, получилось 1.5 м. Т.е. мы нашли расстояние от линии «горизонта» до грунта. Палку убираем. Далее высчитываем расстояние от земли до дна котлована. Например, с учетом всех слоёв (щебня, подбетонки и т.д.) и бетонного основания вышло 2 м. Складываем 1.5 + 2 = 3.5 м.

Теперь возьмем брусок длиной 3.5 м, если такого нет, сбиваем из двух и, измерив на нем расстояние 3.5 м, прибиваем перпендикулярно доску 5х50 см. Визирка готова. Теперь при копке котлована помощник опускает визирку на дно котлована. Застройщик, «прицеливаясь» из-за одной отметки на другую, видит перекоп или недокоп и «говорит» об этом жестами экскаваторщику, т.е. или копать глубже, или брать выше.

Промеры нужно делать через каждые 1.5-2 метра, чтобы не допустить перекопа и разрыхления твёрдого, слежавшегося материкового грунта. Также надо заранее приготовить лестницу, чтобы помощник мог спускаться в котлован. Разрыхлённый ковшом грунт нельзя оставлять на дне котлована. Его нужно аккуратно срезать лопатами и убрать. Перекоп основания котлована в 10-15 и более сантиметров автоматически приводит к удорожанию всей сметы. Т.к. вместо одной высоты цоколя (запланированной по проекту) придётся её увеличивать, чтобы компенсировать разницу, а это дополнительные расходы на строительные материалы.

Для наглядности приведём схему разметки котлована, вид сверху.

• Голубой прямоугольник — внешний контур основания фундамента.
• Черные точки — временные колышки. Для проверки диагоналей и выноски осей.
• Зеленые линии — диагонали.
• Синяя линия — размеры котлована по основанию фундамента с отступом + 1 м.
• Фиолетовые точки — ориентир для экскаваторщика, по которым рыть котлован.
• Желтая линия — внешний контур котлована, выкопанный с учетом «призмы обрушения».
• Красные точки — постоянные выноски осей фундамента. Колышки с пластиковыми бутылками.

Важно: чтобы разметить периметр фундамента для экскаваторщика, т.е. визуальные границы, по которым надо копать, вместо того, чтобы вбивать ряд колышков или натягивать между ними (фиолетовые точки на рис. выше) леску, её все равно порвут ковшом, можно поступить следующим образом. Натягиваем шнурку и по ней (этой прямой линии) рассыпаем, например, алебастр, песок т.е. делаем белую или желтую дорожку. Или берём баллончик с белой краской и распыляем аэрозоль прямо по земле, ведя линию по шнурке. Затем верёвка убирается, а на грунте остаётся хорошо видимый для экскаваторщика нарисованный периметр фундамента.

Важно: экскаватор находится на расстоянии от котлована с учетом т.н. «призмы обрушения». Это — объём грунта (откос), который расположен на краю котлована, и склонен к сползанию при превышении сил трения, удерживающих почву от сдвига.

Таким образом стенки котлована (в зависимости от типа грунта и глубины выемки) копаются не строго вертикально, а под определённым углом. Экскаватор также не должен стоять на краю котлована, т.к. существует вероятность, что откос, из-за массы техники, обрушится вместе с ним вниз.

Нормы крутизны откосов прописаны в СНиП 12-03-99. Для «шпаргалки», можно воспользоваться данными из следующей таблицы.

Если на месте копки котлована присутствуют несколько типов грунта, то крутизна откоса выбирается по самому слабому виду почвы. При глубине котлована более 5 м, следует принять комплекс мер по укреплению грунта — возведение подпорных стенок и т.д.

Как разработать котлован: спецтехника или ручной труд?

В большинстве случаев при относительно небольших объемах земляных работ, ручной труд землекопов обходится дешевле, чем аренда спецтехники. Здесь все определяют размеры и форма котлована, которые зависят от параметров запланированной постройки. Если объем предстоящих земляных работ не слишком велик, то выгоднее будет привлечь бригаду землекопов. Но если требуется вырыть большой котлован под серьезное здание, без спецтехники обойтись практически невозможно.

Кроме того, случается, что для применения спецтехники нет технической возможности. Это бывает, если отсутствует свободный проезд на участок, либо, если площадка располагается на склоне, крутизна которого делает применение спецтехники невозможным.

Перекоп

Но всё вышесказанное справедливо когда до прочных грунтов рукой подать, замещать же одно-двухметровый слой почвы нерационально. В этом случае копать нужно ровно на проектную глубину, не выше, но и не ниже.

При этом обязательное условие чтобы дно траншеи было тщательно выровнено в горизонтальном уровне, нивелировать его при помощи подсыпки запрещено!

Почему? Тут всё очень просто. Высыпку предпочтительно делать глиной, в крайним случае песком, а не каким-либо другим грунтом. Что теперь получается: там, где траншея была выкопана глубже – глины попало больше, а значить фундамент там просядет меньше. Неравномерное же проседание основание чревато его разрушением.

Стадии котлованных работ

Есть четыре стадии котлованных работ:

1. Полевые работы: исследование и корректировка участка.
2. Копка котлована.
3. Подчистка дна бульдозером.
4. Уплотнение, увлажнение или осушение почв.

До начала работ вынесите на местность периметр котлована по генплану и проверьте размеры по осям и диагоналям с отклонением не больше 2 см. Лучше рыть котлован летом, чтобы тяжелая техника могла передвигаться по участку и проехать, не испортив дорогу. Погода должна быть сухая, поскольку после дождя грунт часто становится подвижнее, дно может заиливаться, склон обрушаться.

Правильный расчет ширины и глубины траншеи под фундамент

Данные параметры зависят, в первую очередь, от характеристики грунта и уровня его промерзания и залегания грунтовых вод.

Ширина траншеи зависит от расчетной ширины подошвы фундамента, к которой необходимо добавить от 200 до 800 мм для монтажа опалубки (под монолитный фундамент) или свободного перемещения рабочих.

Для определения ширины подошвы необходимо определить прочностные и деформативные характеристики грунта на участке.

: Давление на грунт должно быть меньше, чем его расчетное сопротивление, а величина его уплотнения после нагружения фундамента не должна быть больше 100–120 мм.

На глубину траншеи влияет, прежде всего, качество грунта:

• Скальная порода и крупнозернистый песок – независимо от глубины промерзания.
• Легкий песок и супесь – не меньше глубины промерзания (при условии, что грунтовые воды залегают достаточно глубоко).
• Глина и суглинок – не меньше расчетной глубины промерзания.

Важно знать

: Расчетная глубина промерзания грунта в Москве и Московской области составляет 4 метра.

Устройство котлована под фундаментную плиту

Операции по формированию котлована начинаются с исследований несущих способностей грунтов.

Типовая технологическая карта устройства котлована под фундамент.

Эту стадию нужно проводить обязательно, так как в разных регионах почвы различаются по механическим свойствам. Более того, грунт может быть разным даже на соседствующих участках, поэтому предварительные анализы необходимы в любом случае.

Форма и размеры котлована под фундамент

С формами все просто: под основание плитного типа роется прямоугольный котлован, под ленточный фундамент – котлован-траншея, под столбчатое основание на стройплощадке обустраивают множество шурфов или скважин.

А вот габариты (размеры) котлована определяются по более сложным правилам. И далее по тексту мы изложим каноны определения этих габаритов. Итак.

Необходимая глубина

Глубина (высота) котлована зависит от двух параметров – уровня промерзания грунта и высоты грунтовых вод. Причем первый параметр – уровень промерзания грунта – вынуждает обустраивать достаточно глубокий котлован: ведь подошва основания должна погружаться в почву на 30-40 сантиметров ниже, чем глубина промерзания грунта.

Второй параметр – уровень грунтовых вод – ограничивает глубину залегания подошвы: ведь при заглублении в водянистую почву вокруг фундамента придется соорудить надежную гидрозащиту, что повысит смету строительства.

Проще говоря: подошва не должна приближаться к уровню грунтовых вод ближе, чем на полметра.

В итоге, при определении глубины приходится балансировать между двумя параметрами, несколько затрудняет поиск экономически выгодной стройплощадки.

Ширина и длина

Ширина и длина котлована зависят от габаритов самого строения и глубины залегания подошвы фундамента.

С размерами дома все понятно – габариты фундаменты должны превышать длину и ширину фасада на 30-40 сантиметров (по 15-20 сантиметров с каждой стороны): ведь слой фасадной отделки не должен висеть над пустотой.

Зависимость габаритов от глубины залегания проявляется в следующем: поперечный профиль котлована имеет форму трапеции, поскольку, по правилам безопасности стенки выемки в грунте должны строиться с откосами.

То есть, увеличенные на 30-40 сантиметров габариты дома проецируются только на дно котлована, а верхняя часть (срез на нулевом уровне грунта), должна превышать эти габариты на величину, равную глубине залегания подошвы основания.

Именно такие пропорции обеспечиваю 45-градусный уклон стенок котлована, защищающих труды строителей от осыпания грунта.

В итоге, на нулевом уровне длина и ширина котлована равны увеличенной на глубину котлована дине и ширине дома. На уровне подошвы основания габариты котлована должны совпадать с размерами фасада дома (разумеется, увеличенными на 30-40 сантиметров). Впрочем, при заглублении подошвы на уровень до 0,5 метра этим правилом можно пренебречь, обустроив котлован с вертикальными стенками.

↑ Область применения и виды

За счёт несложной конструкции фундаментные железобетонные плиты очень популярны сегодня в частном строительстве. Правда, для их изготовления требуется много арматуры и бетона (марки не менее М150 в зависимости от этажности и веса строения), поскольку усиливается арматурной решёткой всё основание.

Из-за этого плитный фундамент выходит очень дорогим, но большая цена покрывается его повышенными эксплуатационными характеристиками.

Глубину, на которую требуется его заглублять, подбирают с учётом общего веса здания и несущих свойств грунта.

Если она несильно заглубляется на пучинистых грунтах, то зимой здание с таким фундаментом будет немного просаживаться и подниматься (из-за этого такой фундамент часто называют плавающим). Грамотный подход к расчёту монолитного основания и армированию позволяет сохранить целостность здания независимо от подвижности грунта. Монолит будет устойчив к этим изменениям за счёт своей прочности и упругости.

В индивидуальном строительстве сейчас применяют такие типы плитных фундаментов:

• классический;
• УШП (утеплённая железобетонная шведская плита);
• русский.

Классическую ЖБ плиту размещают на подушке из песка или гравия, которую покрывают теплоизоляцией и гидроизоляцией. Толщиной данное основание может быть 20-50 см. Её подбирают с учетом свойств грунта и общего веса возводимого строения. Для формирования подушки снимают плодородный слой и выкопанный котлован на 2/3 заполняют песчаной или гравийной смесью, в процессе послойной укладки её хорошо трамбуют.

УШП – в конструкции этой плиты предусмотрен встроенный тёплый пол.

Плиту заливают с помощью несъёмной опалубки из пенополистирола. Такой подход уменьшает затраты на отопление и теплопотери. Поверх теплоизоляционного слоя укладывают арматуру и фиксируют трубы тёплого пола.

Затем всё это заливают бетонной смесью толщиной 10 см.

Канализацию и водопровод необходимо укладывать на подготовительном этапе и размещать внутри подложки. Благодаря этому после заливки основания все коммуникации будут готовы к использованию.

Для заливки шведской плиты требуется грамотно рассчитать её толщину и выполнить другие измерения. Нельзя допускать никаких ошибок в расчётах, поскольку невозможно будет их устранить после заливки основания. Поэтому всё оборудование и материалы необходимо покупать высокого качества с большим эксплуатационным сроком.

Плитный железобетонный фундамент русского типа предусматривает рёбра жёсткости.

Для защиты тяжёлой монолитной конструкции от пагубного воздействия низких температур, наши инженеры оснастили её массивными рёбрами жёсткости, которые разместили под несущими стенами здания.

Такое решение усложняет работу, но значительно повышает несущие способности железобетонного основания. За счет этого удаётся уменьшить толщину основания до 10-15 см.

Если постройка небольшая, достаточно выступов под внутренними и внешними стенами. Но часто возникает необходимость в дополнительных перемычках жёсткости. Иногда располагают рёбра на всей площади плиты в форме прямоугольных «сот». Такой способ облегчает монтаж балочного перекрытия.

Верхнее оребрение выполняет роль цоколя, защищая стены от намокания. Но на возведение конструкции потребуется больше времени. Также сооружение получается менее жёстким, ведь обеспечивает связь плиты и рёбер в основном закладные арматурные стержни.

↑ Анализ грунта и расчет плиты

Перед началом строительства выполняют анализ почвы участка. Исходные данные для расчета:

• Среднегодовые климатические условия региона, в котором возводится дом (необходимы для определения уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок).
• Результаты анализа проб грунта, взятого минимум в 5 точках (по углам и центру выделенного под строительства здания участка) с глубины до 1,5-2 м. Позволяют определить водонасыщенность и несущие способности грунта.
• Общие вес и площадь строения.

Пробы грунта позволяют рассчитать допустимые нагрузки здания на грунт, выраженные в кгс/см2:

• суглинки, мелкие плотные и пылевые пески могут выдерживать нагрузку 0,35 кгс/см2;
• пески средней плотности и пластичные глины – 0,25 кгс/см2;
• супеси и твердые глины – 0,5 кгс/см2.

В процессе возведения здания необходимо обращать особое внимание на водонасыщение слабых грунтов – при близком залегании грунтовых вод или в результате сезонного таяния снега у таких грунтов значительно понижается несущая способность.

Поэтому из-за риска перекоса заложенного основания на участках с такими грунтами используют свайный фундамент, который опирается на более глубокие прочные слои.

Одной из главных характеристик плитного фундамента является толщина – от её величины напрямую зависит несущая способность монолитного железобетонного основания. Если плита очень тонкая, то может не выдержать передаваемые на неё нагрузки от здания. А сильно толстое основание – лишние расходы.

Толщину плиты необходимо подбирать с учётом типа грунта на земельном участке, поэтому без его проб не обойтись. Чаще всего фундамент делают высотой 15 — 30 см, причем её выбор зависит от этажности строения и материала изготовления стен.

Расчёт толщины фундамента желательно доверить специализированным организациям. Правда сейчас можно быстро найти в интернете специальные калькуляторы, позволяющие рассчитывать его толщину с помощью следующих параметров:

• типа грунта на земельном участке;
• материала изготовления и общей площади всех стен;
• типа и площади перекрытия;
• типа, общей площади и угла уклона кровли;
• региона, в котором строится здание.

Рассчитывают толщину монолитной плиты

• Суммарный вес здания делят на его общую площадь и сравнивают полученные данные с несущей способностью грунта.
• Полученную разницу используют для определения массы и толщины плиты.

Иногда строители не делают расчёты – они просто используют установленный нормативами минимум исходя из материала изготовления стен (20-25 см – для газобетона и бруса, 30-35 см для кирпича и шлакоблока), который прибавляют к общему весу строения, после полученные данные сравнивают с характеристиками грунта.

Общая масса здания с фундаментом должна быть меньше произведения его площади в см² на несущую способность грунта. При невозможности соблюсти это условие, расчёт корректируют.

В основном арматурный каркас плиты толщиной до 150 мм делают однорядным и размещают по центральной горизонтальной оси изготавливаемой плиты.

Для заливки плит толщиной от 20 см используют двойную арматурную сетку, которую размещают в котловане так, чтобы она закрывалась на 3 см сверху и снизу бетоном. Размеры ячеек каркаса стандартные — 20-30 см.

Сетку вяжут с помощью рифлёной арматуры диаметром 12-16 мм. Толщину прутов рассчитывают с учётом предполагаемых нагрузок на железобетонное основание.

Количество необходимой арматуры рассчитывают

с учётом размеров заливаемой плиты и шага между прутками арматурной сетки.

Лучше всего рассчитывать толщину арматуры и размеры ячеек армирующей сетки онлайн-калькуляторами.

Необходимо количество прутков для армирующего каркаса также лучше рассчитывать онлайн-калькуляторами. Для этого потребуется указать в нём такие характеристики:

• размеры основания;
• шаг между арматурными прутками;
• количество рядов арматуры в связываемом каркасе.

Калькулятор делает расчёт с небольшим запасом (10 %), с учётом нахлеста арматуры получаемого в результате увязки прутков между собой.

Разработка ямы под фундамент ленточного типа

Строительство фундамента ленточного типа предполагает сооружение тела основания с помощью технологии монолитной заливки или методики блочной и кирпичной кладки.

Такие технологии предусматривают рытье заглубленной в землю траншеи, во внутреннюю часть которой вводят опалубку. Внешние габариты такого котлована-траншеи равны увеличенной на 0,3-0,4 метра длине и ширине самого дома. А ширина траншеи равняется ширине стен плюс полуметровый зазор на обустройство опалубки. Причем, с учетом того, что минимальная ширина ленты равна 400 миллиметрам, то минимальная ширина траншеи равняется одному метру.

К разработке ленточного котлована приступают после очерчивания этих габаритов на грунте строительной площадки. Причем, перед тем, как вырыть котлован для фундамента ленточного типа, с площадки снимают 20-30 сантиметровый слой плодородной почвы. Эта операция позволит немного выпрямить рельеф участка и избавляет строителей от проблем с богатой органикой почвой.

Саму траншею роют от самого высокого угла, заглубляясь в грунт по всему периметру. В процессе рытья используют либо ручной труд, либо тяжелую технику (экскаватор). Глубину котлована контролируют с помощью вех, погружаемых в угловые сопряжения траншей, образующих профиль фундамента.

Заглубленные ниже полуметра стенки котлована-траншеи необходимо обязательно укрепить щитами, удерживаемыми нижними (кольями) и верхними (поперечинами) распорками. После монтажа опалубки эти распорки можно снять.

Часть извлеченного грунта – желательно его песчаную составляющую – складируют на некотором отдалении от края траншеи (не ближе 5-7 метров). Она уйдет на обратную засыпку и дренаж. Но большую часть грунтовой массы, все же, придется утилизировать или потратить на ландшафтное обустройство.

Регламентирующая документация.

СНиП.
Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:

• сборные, состоящие из железобетонных блоков;
• монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
• выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.

Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2.1.7.1287-03.

Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.

Устройство котлованов под фундаменты плитного типа

Прямоугольный котлован под плиту обустраивается по несколько иным правилам, а именно: Во-первых, его размеры равны длине и ширине фасадной части строящегося здания – в случае малозаглубленного строительства. И длине (ширине) фасада плюс высота фундамента – в случае заглубленного строительства.

Во-вторых, фундамент под котлован разрабатывается ступеньками – поэтапным снятием 0,5-метровых слоев грунта, каждый из которых имеет меньшие (на 0,5 метра) габариты (длину и ширину). То есть, в процессе рытья на стенках котлована образуются ступеньки высотой в 0,5 метра и шириной в 25 сантиметра.

В-третьих, выкопать котлован под фундамент своими руками, в данном случае, практически невозможно. Устроителям земляных работ придется заранее заказывать тяжелую технику: экскаваторы, бульдозеры и самосвалы.

Ну а сам процесс обустройства происходит следующим образом:

• В самом начале, по традиции, со строительной площадки снимают 30-сантиметровый слой плодородного грунта, поскольку сгнившая органика может ухудшить эксплуатационные характеристики основания.
• После этого на очищенной и ровной поверхности очерчивают «нулевые» габариты котлована (длина+высота и ширина+высота).
• Далее, по этим границам делают первую выемку, заглубленную в грунт на 0,5 метра. Причем грунт вынимают от центра к краям строительной площадки.
• После разработки первого слоя переходят ко второму. Его границы укладывают в уменьшенные на 25 сантиметров габариты (длину и ширину) первого слоя.

Вышеописанные действия продолжаются до достижения дна котлована – площадки для заливки подошвы фундамента.

Извлеченный грунт сортируют на две части. Первую – песчаную – складируют у границ котлована – для подсыпки. Вторую – увозят за пределы участка.

Для плитной конструкции

Котлован под фундамент в виде монолитной бетонной плиты роется по определенным правилам. По сути, это прямоугольная яма. При мелкозаглубленном варианте (глубина до 40 см) ее размеры соответствуют размерам строения, а стенки делаются вертикальными.
Для заглубленного фундамента применяется ступенчатая технология проведения работ. Грунт снимается слоями толщиной 50 см. Используется правило: каждый последующий слой вынимается с образованием ступеньки, шириной 25 см. Для примера можно привести порядок рытья котлована глубиной 1 м:

1. На поверхности размечается прямоугольник, размеры которого на 50 см превышают размеры строения (по 25 см на каждую сторону).
2. По разметке вынимается грунт на глубину 0,5 м. Формируются вертикальные стенки.
3. На дне размечается следующий прямоугольник с отступом от стенок на 25 см.
4. Вынимается грунт по новой разметке на глубину 50 см.

Аналогично осуществляется рытье более глубоких котлованов. Их размеры на поверхности определяются по простой формуле L = l + 25H/50, где L — длина или ширина, l — длина или ширина сооружения, H — глубина котлована (в см).

Выемка грунта производится от центра, площадка выравнивается после выемки каждого слоя почвы. Устройство котлованов большого размера обеспечивается только с помощью экскаватора. Выравнивание поверхности осуществляется вручную с помощью лопаты. Контроль глубины проводится вехами, а качество выравнивания — строительным уровнем.

Рытье котлованов под столбчатый фундамент

Котлован под столбчатый фундамент обустраивается в виде неглубокой траншеи (до 0,5 метра) отрытой по границам фасада строения. Причем на дне траншеи обустраивают особые выемки – шурфы, предназначенные под монтаж угловых и промежуточных столбов.

Сам процесс разработки котлована под столбчатый фундамент выглядит следующим образом:

• С участка снимают слой плодородной почвы, заглубляясь на 20-30 сантиметров вглубь грунта.
• По размеченным краям отрывают полуметровую траншею, шириной в 70-100 сантиметров.
• На дне траншеи, от углов, с шагом в 1,5-2 метра роют 0,5-метровые шурфы (0,5х0,5 метра) – сюда зальют подошву под будущие столбы.

Глубину шурфов контролируют вехами. Отобранный грунт складируют внутри периметра траншеи – он уйдет на подсыпку внутренних пазух фундамента.

Ну а в случае строительства свайного фундамента никакой котлован не нужен. Сваи монтируют в скважины, высверленные механическим или ручным буром. И эта особенность процесса свайного строительства фундаментов относится к неоспоримым технологическим преимуществам данного типа оснований.

↑ Сбор и установка опалубки

Опалубка для монолитного основания может быть двух типов:

• съёмная;
• несъёмная.

Наиболее распространена деревянная съёмная опалубка. Несъёмную опалубку чаще сего делают из пенопласта.

Эти недорогие материалы позволяют значительно сократить расходы на строительство монолитного железобетонного основания. Деревянные щиты собирают самостоятельно, после чего их устанавливают и подпирают с наружной стороны. При этом проверяют их горизонтальность и вертикальность уровнем. Из пенополистирола делают уже готовую к использованию опалубку, поэтому её остается только собрать и установить в нужном месте.

Съёмную деревянную опалубку для плитного фундамента собирают из досок толщиной от 30 мм или толстой фанеры от 18 мм. Подпорки для крепления опалубки стандартной высоты размещают с шагом 70 см, дополнительно на слабых грунтах под них кладут небольшие куски досок.

Деревянные щиты сбивают как можно плотнее с помощью брусков, которые поперечно прибивают к доскам с шагом 1-1,5 м. В идеале верх опалубки должен совпадать с поверхностью плиты.

При невозможности выполнить это условие на внутренней поверхности опалубки отмечают уровень заливаемой плиты. Перед заливкой бетонного раствора на внутреннюю часть опалубки необходимо нанести олифу или отработку.

Благодаря этому щиты проще снимаются с залитой и высохшей бетонной конструкции.

В процессе сборки щитовой опалубки в ней проделывают необходимые отверстия для коммуникаций, которые будут идти через заливаемую фундаментную плиту.

Как происходит расчет объема земляных работ при разработке котлована?

Измерение объема грунта, который образуется при копке котлована, выполняют перед началом любого строительства, предполагающего возведение фундамента.
Расчет земляных работ должен базироваться на прогрессивных методах, учитывать максимальный уровень механизации выполнения работ и минимальные трудозатраты.

Базовыми данными для определения объема котлована считаются площадь сечения, ширина, высота выемки и вид грунта.

При определении кубатуры почвы надо учитывать уровень подпочвенных вод, климатический период выполнения работ и применяемый способ разработки выемки.

Время для проведения работ

Рытье котлована предусматривает выборку большого объема грунта на достаточно большую глубину. Зимой копать промерзшую землю достаточно сложно, даже с использованием техники. Большие проблемы возникают при сильном увлажнении, что характерно при таянии снега весной. Не рекомендуется вести работы в периоды, когда отмечаются значительные перепады температур между ночью и днем, разными днями.

Для земляных работ наиболее подходит сезон, когда стабилизируются погодные условия, паводковые воды не мешают. Оптимальный период — лето, а также осенние месяцы, до наступления заморозков и осенней распутицы. В это время рытье стоит дешевле, а вывоз излишек грунта проще.

Зачем производится расчет количества грунта?

Строительство зданий и возведение конструкций — сложный процесс, требующий основательных финансовых инвестиций, в связи, с чем застройщики должны обеспечить высокий уровень выполнения земляных работ под фундамент объекта.

Высокоэтажные объекты жилого и промышленного назначения требуют установки качественного фундамента, который, как правило, имеет сложносоставную конфигурацию, поэтому современный расчет того, сколько кубов грунта нужно вынуть, выполняют программным методом с применением высокоточных измерительных устройств.

В таком случае можно максимально точно определить общую кубатуру земли, которую надо вывести из котлована. Менее ответственные объекты рассчитывают в ручном режиме или с применением строительных онлайн калькуляторов, которые можно найти в интернет сети.

Состав земляных работ по требованиям СНИП:

• Вертикальная планировка земельного участка. Осуществляется способом выравнивания рельефа площади, отведенной под строительство. Сюда входят следующие работы: удаление и передвижение слоя грунта, транспортировка и уплотнение его на внешних площадках, единицы измерения площади в м2.
• Разработка выемки для котлована. Предполагает вычисление объемов участка в виде суммы объемов классических фигур, входящих в общую конфигурацию строящегося объекта. При этом в расчете допускают, что размеры грунта ограничивается визуальными плоскостями. В таком случае незначительные выпуклости не будут оказывать влияния на точность, единицы измерения м3.

Котлован для возведения плитного фундамента дома прямоугольной формы выполняется в виде обычной ямы, а для ленточного варианта выкапывается траншея.

Для того чтобы рассчитать объём грунта, к сведению берутся следующие данные:

• Геодезические изыскания.
• Размеры по периметру и архитектурно-строительные индивидуальности объекта.
• Технология возведения объекта.
• Уровень, залегания подпочвенных вод, фундамент строений не может приближаться к ним ближе, чем на 500 мм.
• Глубину промерзания грунта, который должен быть не менее 300 мм.
• Рельеф земельного участка.

Для сложных объектов расчет выполняется в рамках проекта строительства в разделе земляных работ. Профессионалы, беря во внимание все выше приведенные характеристики, определяют глубину строящегося котлована, чтобы он стал надежной основой для возведения фундамента.

Строительство домов

Фундамент – это основная часть любого строения, поэтому от качества его изготовления зависит длительность эксплуатации здания. Начальным этапом строительства фундамента является рытье и обустройство котлована. Форма данного элемента напрямую зависит от типа фундамента. Предлагаем ознакомиться с особенностями подготовки котлована под фундамент.

Оглавление:

Основные разновидности котлованов под фундамент

В зависимости от того, какой тип фундамента используется во время строительства дома, определяется тип котлована, его размеры и глубина. Существуют определенные критерии разделения котлованов на определенные подвиды. Предлагаем с ними ознакомиться:

• откосы – их количество или отсутствие;
• необходимость сооружения угловых креплений;
• наличие наклонных вертикальных стенок;
• котлован или траншея, данный фактор определяется фундаментом: ленточным или плитным.

Если на участке будет возводиться фундамент ленточного типа, то котлован представляет собой траншею, которая проходит по периметру дома и в местах установки несущих стен. При строительстве плитного фундамента для дома с подвалом, следует выкопать котлован по периметру дома и в месте установки подвального помещения.

Перед началом работы, следует провести определенные работы земляного характера, которые включают:

• определение типа почвы, которая присутствует на участке, проведение специальной экспертизы, данный этап является обязательным, так как именно с его помощью удается определить оптимальную глубину фундамента, которая обеспечит его прочность и надежность в процессе эксплуатации;
• проведение анализа здания, которое будет возводиться на участке, в таком случае, определяется вес здания, его нагрузка на фундамент, на данном этапе следует предусмотреть самые мельчайшие детали вплоть до материалов для отделки кровли, стен и полов;
• выполнение расчета глубины котлована, данный этап зависит от предыдущих расчетов и предпочтительнее если он проводиться специалистами;
• проведение анализа климатического состояния региона, определение сезонных подвижек грунта.

Расчеты и разработка котлована под фундамент

Если вы планируете устраивать котлован самостоятельно, то учтите, что в данном вопросе, вам понадобиться много сил, терпения и времени. Однако, в таком случае, удастся значительно сэкономить.

Работа начинается с выполнения расчетов глубины котлована под фундамент. Для того, чтобы определить объем котлована, воспользуйтесь следующей формулой:

v= н/6 (2а+а1)в+(2а1+а)в1

• н – определяет высоту котлована;
• а и в – значение размеров сторон;
• а1 и в1 длина котлована по верху;
• т – является коэффициентом откоса.

После вычисления объема котлована под фундамент, следует процесс определения объем засыпки. Для этого, следует вычесть общий объем из объем самого котлована.

Учтите, что глубину котлована определяет непосредственно грунт и его дно, а не черновая отметка. Перед началом выемки почвы, определяется глубина, на которой будет производиться копка. Именно данное значение определяет глубину, на которой будет произведена копка. Данное значение определяет почва и ее состав, а также нагрузки, которые исходят от самого дома. Для расчета давления здания на будущий фундамент, используйте нижеприведенную формулу:

Исходные данные для вычисления

Расчет кубатуры выемки считается одним из важных этапов для определения трудозатрат и стоимостных показателей по выборке земли. По объемам грунта принимают методы исполнения работ, разрабатываются технологические приемы для ключевых процессов строительства, рассчитывают сметы СМР и технико-экономические показатели.

По полученным результатам устанавливается необходимость численности персонала, строительной техники, транспортных машин и стройматериалов.

Площадь является ключом к расчету объема. Большинство формул содержат в себе формулу площади для простейших геометрических фигур от круга до параллелограмма. Для определения кубатуры полученную площадь умножают на высоту. Если котлован не имеет правильной формы, его можно условно разбить на более мелкие классические конфигурации.

Глубина котлована – важный показатель, который определяется толщиной фундамента и изолирующих слоев: подушки из песка и щебня, бетонных заготовок и пластовых дренажей. При этом не существует принципиальных отличий по определению глубины выемки для многоленточного фундамента либо монолитной плиты.

Характеристики днища в плане, определяют на стадии проектирования, с учетом геометрии фундамента, методов возведения, а также промежутка для опалубки. Этот параметр будет зависеть от двух базовых характеристик — глубины промерзания почвы и уровня подпочвенных вод по периметру котлована.

Найти глубина выемок можно по проектным данным: от «черной» или «нулевой» отметки плоскости земли до отметки закладки фундаментного основания и понижается на величину толщины снятия растительного грунта, если этот объем подсчитываться дополнительно.

При выборе ширины и длины выемки, имеющей вертикальные стенки должны принимать во внимание характеристику подвала и фундаментов, в том числе толщину изоляционного слоя и опалубку с креплениями.

Крутизна откоса котлована — это отношение высоты котлована к длине откоса. На этот показатель влияет качество грунта и высота котлована. Для выполнения расчета объема выемки, потребуется знать ее базовые величины.

Например, если яма имеет габариты:

• Ширина (В): 10 м;
• длина (L): 16 м;
• глубина (Н), 3 м;
• глубина выемки и длина откоса, 1:2 (один к двум);
• периметр выемки равняется, 52 м;
• площадь котлована будет равна, 160 м2;
• кубатура грунта, 948 м3.

Если у разработчика имеются данные поперечного сечения поля, использование их является предпочтительным при расчете объема. Данные поперечного сечения, обозначены в проекте и представляют информацию о высоте и местоположения точек на грунте. Эти точки могут быть использованы в качестве координат для определения площади.

Самым быстрым метод определения площади фигур неправильной формы является использование электромеханического цифрового планиметра. В нем форма рисуется в масштабе, а контурный определитель самостоятельно отслеживает сложную геометрическую форму. После ввода масштабного коэффициента в планиметр, он выполняет цифровое считывание площади.

↑ Технология изготовления утеплённой шведского плиты

УШП начали применять в строительстве индивидуальных домов сравнительно недавно. Её сначала начали использовать в Евросоюзе. В ней предусмотрены основные коммуникации и система «Тёплый пол». Фундамент этого типа устойчив к пучению грунта, чего боятся остальные виды фундаментов.

Заливка шведской фундаментной ЖБ плиты существенно не отличается от изготовления обычного основания.

Преимущества фундамента этого типа:

1. Позволяет встраивать в основание тёплый пол и другие важные коммуникации. Благодаря этому упрощается строительство индивидуального дома, потому что не нужно делать техническое подполье для подачи водоснабжения в помещение дома и отвода из него канализационных стоков. Благодаря этому удается сократить затраты на производимые работы и быстрее их выполнять.
2. Позволяет сократить расходы на эксплуатацию здания. Кроме укладки тёплого пола, данный фундамент предусматривает монтаж теплоизоляционного слоя, за счёт которого удается сократить теплопотери. Такой фундамент сохраняет тепло в здании, потому что оно не уходит в грунт.

Какое количество насыпи необходимо?

На этом рисунке схематично показаны объемы выемок, которые заключёны в призмы со стороной «а» и различными отметками по четырем углам h1,2,3,4.

При этом отметки, имеющие знак «-» относятся к выполнению насыпи, а «+» — котлована. Общий объём выбранного грунта устанавливают, как результат сложения объемов индивидуальных призм, расположенных на площадке.

Когда имеется неравномерное земельное покрытие с замкнутыми горизонтальными линиями, применяется метод трехгранных призм. В этом случае количество работы рассчитывают с помощью дробления прямоугольников либо квадратов по диагонали на треугольники. При таком способе получается достаточная точность обработки результатов.

После строительства котлована, имеются различные незаполненные пазухи в его стенах, а также въездные/выездные пути, которые должны быть засыпаны грунтом с объёмом засыпки V засып.

Его устанавливают с помощью формулы: разность объёма выемки грунта V общ и углублённой части V загл.

↑ Выбор теплоизоляционного материала

Перед началом работ требуется подобрать и купить качественный утеплитель для поддержания нормального уровня влажности в здании и утепления УШП.

На рынке стройматериалов сегодня можно найти много различных теплоизоляционных материалов, но чаще для утепления фундаментов используют экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»). Ещё два популярных утеплителя для этого использовать нельзя по таким причинам:

• минеральная вата – материал впитывает воду, поэтому нею нельзя утеплять основание здания. Она в результате намокания перестаёт выполнять свои функции;
• пенопласт – материал слабый по прочности, а на фундамент здания постоянно воздействуют большие нагрузки.

Достоинства экструдированного пенополистирола:

• большой срок службы;
• не боится влаги, поэтому не гниёт и на нём не появляется плесень и грибок;
• некоторые разновидности этого материала являются слабогорючими, правда этот фактор в возведении фундамента неактуален;
• безопасен для человека: из него не выделяются опасные для здоровья людей вещества;
• прочный: материал способен длительно выдерживать вес людей, мебели и различного оборудования.

Главное – это не допускать воздействия на этот утеплитель активных химических составов, таких как растворители. Они разлагают пенополистирол в результате контакта.

Сложности

На практике практически не встречаются котлованы с простой прямоугольной формой.
Но намного чаще для ответственных жилых строительных объектов необходимы котлованы сложного сечения и большой глубины.

Расчет усложняется тем, что во влажном грунте потребуется сформировать откосы выемки с установленным по нормативу углом.

Он устанавливается при расчете призмы возможного обрушения грунта.

Поэтому сечение выемки выполняют трапециевидной формы с прямолинейной либо ступенеобразной линией наклона. Её площадь будет определяться путем разбивки формы на простейшие на треугольники, квадраты или прямоугольники.

Для разновидности грунта такой угол определяется по СНиП 12-03.99. Данными строительными нормами уточнено, что при глубине выемки более 5 м наименьший разрешенный угол 80 градусов, а для насыпного неуплотненного грунта, при крутизне откосов 1.5, он должен быть не меньше 56 градусов. Далее угол откоса увеличивается, а для суглинка или глины он может достигать 90С.

Также при расчете нужно учитывать, что при выборке грунта из котлована плотный природный слой разрыхляется, в связи, с чем объем вывозной земли будет увеличиваться.

При выполнении расчетов нужно принять во внимание коэффициенты разрыхления СНиП для грунтов от 1 до 4 категории:

1. Рыхлый песок, от 1.05 до 1.15.
2. Влажный песок, от 1.1 до 1.25.
3. Суглинок и мелкий гравий, от 1.2 до 1.35.
4. Тяжелая глина, от 1.35 до 1.5.

Для безошибочного нахождения верхней ширины котлована нужно учитывать величину крутизны откосов. При наслоении разнообразных видов почвенного покрова, крутизну откосов принимают по слабому грунту.

При производстве расчетов объемов грунта надлежит точно установить размеры котлована. Например, при разработке площади под фундаменты ленточного типа, ширину днища рва берут равной фундаментной подошве с добавлением 0.2 м на каждую сторону для бетонной подготовки.

Поверхностное уплотнение грунтов

Схема производства траншеи под фундамент.

Поверхностное уплотнение грунтов под фундамент проводится путем послойного уплотнения с помощью тяжелых катков или трамбовок, которые многократно проходят по одному и тому же месту. Трамбовка сбрасывается на грунт котлована с высоты около 4-8 м и оказывает ударное воздействие своей массой (около 5-15 т). Таким образом обрабатываются рыхлые пески, слабые глинистые почвы, лессовые грунты. Работы проводятся до тех пор, пока не будет замечен так называемый отказ – предельный размер понижения поверхности уплотняемой почвы. Для разных почв он составляет от 5 мм (песчаные) до 2 см (пылевато-глинистые). В ходе поверхностного уплотнения котлована нужно учитывать влажность почвы, т.к. при оптимальном размере этой характеристики достигается наилучший результат при трамбовке. Если грунты слишком сухие, то они подвергаются дополнительному увлажнению.

Ошибки при вычислении и методы устранения

Выполнить правильно расчет объемов грунта довольно трудоемкая и сложная работа, поскольку должно быть учтено множество факторов.

Если расчетчик сделает даже самую небольшую ошибку, весь процесс подготовки котлована пойдет неправильно, с нарушением технологии и завышением стоимостных показателей строительства. Неправильно подготовленный котлован способен привести к нарушениям в ходе возведения фундамента, а значить вызвать опасность для надежности объекта.

При выполнении расчетов специалисты руководствуются технологической картой, с соблюдением следующих строительных норм:

1. Кубатура земли устанавливается по проектным материалам, с учетом классификации почвы по видам и группам.
2. Учитывают расположение увлажненных грунтов. К ним относятся и слои, размещенные ниже уровня подпочвенных вод и выше. Например, для крупных и мелких песков на 0.3 м выше, для супесей на 0.5 м, глин и лессовых грунтов на 1.0 м.
3. Уровень грунтовых вод устанавливается по скважине с наибольшей отметкой.
4. С целью правильного определения объема разработки котлованов, рекомендуется предварительно выполнить схему с нанесением размеров плана и сечений разработок.
5. Если величина срезки растительного грунта рассчитана отдельно, глубина выемки уменьшается на толщину слоя срезки.

Для объектов жизнеобеспечения современный расчет объема грунта выполняется на основании геодезической съемки тахеометром и высчитывается программным комплексом AutoCad Civil 3d, способного предоставить высокую точность вычислений.

Для того чтобы выполнить точные расчеты, потребуется пройти следующие этапы:

Точно выполнить топографическую съемку начальной конфигурации.

↑ Армирование монолита

Для строительства частного дома часто достаточно использовать минимальные значения, указанные в учебном пособии «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».

По указанным там нормам общее сечение горизонтальных прутов армирующего каркаса должно быть не менее 0,3% от общего сечения заливаемой плиты.

Бетон толщиной 20-30 см усиливается двойной арматурной решёткой, с соблюдением следующих норм:

• Размеры ячейки не больше 30 см (в идеале 15-20).
• Толщина горизонтально увязываемых прутьев не менее 12 мм, а идущих вертикально – не меньше 6 мм.
• Решётка должна отступать от опалубки на 50 мм.
• Вертикальные перемычки вяжут с шагом не больше 20 см на слабых грунтах и 40 см – на нормальных.
• Укладывать верхнюю решетку на заранее выгнутые элементы.
• Дополнительно усиливать каркас арматурой под несущими стенами, фундаментами печей и тяжелых котлов.
• Закладывать угловые хомуты и запускать прутки арматуры друг на друга на стыках.
• Обвязывать стыки между арматурой вязальной проволокой.

Для ускорения вязки каркаса необходимо заранее изготовить угловые и усиливающие элементы, связать отдельно две части двойной сетки и соединить их по месту. Предусмотренный нормативами отступ от нижней подошвы плиты необходимо делать с помощью пластиковых стаканчиков-фиксаторов.

Цены на услуги по разработке и устройству

При подготовке сметных расчетов учитывают тип и характеристики планируемого объекта строительства, а также размер фундамента и уточняют вопрос, будет ли котлован размещаться на всей площадке либо только на отдельных его участках.

Кроме того, при составлении смет учитывают:

1. Способ проведения работ — ручной или механический.
2. Типы применяемых механизмов и машин.
3. План перемещения земли и расстояние перевозок.
4. Этап закрепление стен.
5. Присутствие подземных вод и расположение наземных водоемов.
6. Параметры грунта.

Пример сметы можно скачать здесь.

Примерная стоимость на разработку, засыпку, вывоз:

№	Вид операций по расчету	Единицы измерения	Цена, рублей
1	Рытье песчаного грунта вручную	м 3	720
2	Разработка глинистого грунта и засоренного грунта с камнем, ручным способом	м 3	1000
3	Засыпка грунта методом послойной трамбовки	м 3	500
4	Выбор грунта с использованием экскаватора	м 3	200
5	Вывоз грунта транспортом	м 3	400
6	Обратная засыпка	м 3	550
7	Исправление профиля днища — грейдирование	м 2	40
8	Уплотнение грунта	М2	109
9	Планировка основания механическими средствами	м 2	130

Пример расчета расценок на выемку:

• Периметр выемки, 52 м.
• Площадь выемки, 160 м2.
• Глубина выемки, 3 м.
• Отношение глубины к длине откоса 1 : 2.
• Стоимость копки, 200 руб за куб (1 м3).
• Стоимость транспортировки, 450 руб./м3.
• Объем выборки грунта, 948.00 м3.
• Стоимость работ. 189600 руб.
• Стоимость перевозки грунта, 426600 руб.

Общие рекомендации по проведению работ

При устройстве любого котлована существуют общие правила проведения подобных работ. Они включают такие обязательные этапы:

1. Исследования и анализ. Без получения достоверных данных по составу грунта, его подвижности, пучинистости, уровню грунтовых вод и промерзания или паводковой обстановке рыть котлован и возводить заглубленный фундамент очень опасно. На первом этапе необходимо проведение геолого-изыскательских мероприятий, анализа климатических наблюдений, оценки сейсмической обстановки.
2. Проведение расчетов, разработка проекта. На этой стадии нужно выбрать тип конструкции и параметры фундамента.
3. Подготовительный этап. От него во многом зависит качество всего строительства. Площадка должна быть тщательно выравнена с использованием нивелира. Растительность необходимо полностью удалить, а корни деревьев выкорчевать. Снятие плодородного слоя производится на глубину до 30 см.
4. Рытье котлована. Прежде всего, исходя из финансовых и физических возможностей, определяется способ проведения работ. Конечно механизация процесса облегчает труд и ускоряет строительство, но она требует значительных затрат, а также организации подъездных путей. Важно особое внимание уделить технике безопасности. При значительной глубине обрушение стенок может привести к травмам, поэтому их укрепление становится необходимым этапом.
5. Избавление от лишнего грунта. Объем обратной засыпки легко оценить уже на стадии проектирования. Весь остальной грунт нужно куда-то утилизировать. Обычно приходится его вывозить, для чего следует заранее проработать подъезд и маршрут специальной техники.

С учетом всех этапов подготовки котлована следует реально оценить свои силы. Если нет возможности все сделать своими руками, то можно нанять специализированную организацию. Примерная стоимость земельных работ составляет 550-600 руб/м³. Следует также приплюсовать затраты на вывоз земли — в среднем 200-300 руб/м³.

↑ Недостатки плитного основания

Как и любая фундаментная конструкция, монолитная плита в качестве основы под дом имеет и недостатки. Поэтому, выбирая надёжное основание, взвешивают и все «за», и «против».

Домовладельцы частенько до последнего пытаются избежать плитного фундамента. Здесь всё просто и логично: этот фундамент один из самых дорогих в обустройстве.

Ведь под будущий особняк понадобится столько бетона залить и выложить арматуры! Онлайн-калькуляторы на строительных порталах выдают расчёты для монолитного плитного основания под дом (10х15 м), высотой в 30 см над землёй и углублением в 30 сантиметров стоимость, которая приближается к 800 тысячам – 1 млн. рублей.

Важно коммуникации продумать до заливки бетона. Заложить их потом в монолит как минимум очень проблематично, как максимум — невозможно.

Под монолитный фундамент потребуется идеальная подготовка основания — оно должно быть ровным, словно бумажный лист. Потребуется прикладывать либо собственные усилия, либо искать квалифицированную бригаду строителей.

И особые требования плитный фундамент предъявляет к проектировщику: высокопрочностные характеристики плитного основания работают, только когда все расчёты выполнены безошибочно и тщательно.

↑ Технология возведения

Чтобы самостоятельно залить качественную УШП, требуется выполнить послойную укладку всех материалов. Основной компонент данной конструкции – это бетон. Он приобретается на заводах ЖБИ или замешивается своими руками вручную или с помощью бетономешалки (желательно выбирать первый способ).

Заливать УШП рекомендуют бетоном В20-В25, выбор класса зависит от нагрузки на изготавливаемую плиту.

Для самостоятельного замешивания требуется ознакомиться с инструкцией, по которой замешивается и заливается бетон. Главное нужно помнить, что заливать фундаментную ЖБ плиту нужно непрерывно, иначе она не будет функционировать как монолитная конструкция.

Строительство УШП необходимо выполнять в таком порядке:

1. Снимается плодородная почва (чаще на 20-30- см).
2. Укладывается геотекстиль на дно вырытого котлована с небольшим напуском на стенки. Геотекстиль позволяет защитить материал подушки от перемешивания с грунтом.
3. Сверху насыпается песчано-гравийная подушка, в составе которой должен быть крупнозернистый или среднезернистый песок (использовать мелкий запрещено, так как он даёт большую усадку). Толщину подушки подбирают с учётом свойств грунта. В ходе формирования подушки важно правильно утрамбовать каждый слой.
4. Укладывается утеплитель «Пеноплекс».
5. Устанавливается деревянная или пластиковая опалубка, которую подпирают подпорками (деревянными брусками).
6. Усиливают заливаемую плиту арматурной сеткой. Её вяжут из прутков толщиной не менее 12 мм, между которыми делают шаг 100 или 200 мм в зависимости от нагрузки (чем массивнее здание, тем меньше нужно делать шаг между арматурными стержнями). Сечение и шаг подбирают с учётом требуемой несущей способности плиты. При укладке арматуры на дно ямы её требуется приподнять, чтобы она была закрыта снизу бетоном на 7 см. Делают это с помощью пластиковых фиксаторов.
7. Далее укладывают и надёжно фиксируют трубы тёплого пола, которые подсоединяют к распределительному узлу.
8. Затем заливают бетонный раствор, который во время укладки уплотняют вибратором. Он должен набрать полную прочность, на это уходит 28 дней. После чего можно возводить само здание.

Пока бетон набирает прочность, для отвода талых и ливневых вод вокруг неглубоко заложенного фундамента укладывают дренаж. Для этого копают траншеи с уклоном не менее 2 градусов.

В них укладывают геотекстиль, после чего на него насыпают слой щебня примерно 5 см. Далее по углам траншеи устанавливают смотровые колодцы, укладывают дренажные трубы, обёрнутые геотекстилем (позволяет защитить отверстия от заиливания) и подсоединяют их к колодцам.

Затем трубы засыпают щебнем и копают в более подходящем месте котлован для основного сбросного колодца из нескольких ЖБ колец. Потом от самого нижнего смотрового колодца прокладывают дренажную трубу к основному колодцу, который будет сбрасывать собранную системой воду в нижние слои грунта.

Источник https://kupi-krasku.ru/stroitelstvo/transheya-pod-fundament.html

Источник https://strop-snab.ru/konstrukcii/lentochnyj-fundament-v-kotlovane.html

Источник

Источник