Какие бывают виды фундаментов. Как залить ленточный.

Какие бывают виды фундаментов. Как залить ленточный.

Постройка дома начинается с заливки фундамента. При выборе типа основания учитывают его прочность, надёжность и долговечность. Не меньшее значение имеет и стоимость конструкции. Перед основными работами необходимо провести геологические исследования грунтов. На выбор основания влияет вес постройки, прочность и глубина промерзания грунта, а также уровень грунтовых вод. Далее разберёмся с существующими типами фундаментов.

Ленточный фундамент

Такой вид основания считается одним из самых популярных, используется для всех типов грунтов и климатических условий, за исключением регионов, которые находятся в вечной мерзлоте, а также участков с болотистой местностью. Заливать фундамент ленточного типа необходимо по периметру стен жилого здания и под несущими стенами. При строительстве многоэтажных зданий применяются ленточные сборные железобетонные фундаменты.

Ленточные фундаменты универсальны – они подойдут для небольших строительных объектов и многоэтажных жилых зданий. Различия заключаются в ширине ленты и глубине заложения. Такие фундаменты позволяют устроить подвал или цокольный этаж, провести работы по утеплению пола, удобно разместить инженерные коммуникации.

Обратите внимание! Главным недостатком ленточных оснований считается значительный объём земляных работ, а также повышенный расход строительных материалов, бетона и арматуры.

Столбчатый фундамент

Такой тип основания применяется при возведении небольших по размеру построек, стены которых выполнены из легких материалов (дерево, ОСБ плита, профлист). Столбики, опоры, располагаются по углам здания, а также по периметру стен с определённым шагом.

Опоры можно сделать из бетона, кирпича, или обработанных антисептиком изделий из древесины. В некоторых случаях применяются комбинированные опоры, например, кладка из бутового камня в нижней части и бетон.

В частном домостроении столбчатые фундаменты обычно применяют для хозпостроек. Здесь затраты на возведение конструкции будут минимальными.

При строительстве промышленных зданий столбчатые фундаменты применяются в 99% случаях. Производственные здания имеют сборно-каркасную конструкцию (ж/б бетонную или металлическую). Здесь это целесообразно, возводить столбчатые фундаменты под колонны здания. А несущие стены выполнять из легких и теплых материалов (сэндвич-панелей). Стеновые панели крепятся к колоннам. Поэтому им фундамент не требуется. Обычно заливают небольшую бетонную ленту, которая играет роль цоколя.

Свайный фундамент

По внешнему виду этот тип основания напоминает предыдущий вариант, те же опоры и ростверк. Отличия заключаются в конструкционных особенностях свай. Эти элементы имеют значительную длину, что позволяет их закреплять в плотных слоях грунта. Благодаря таким особенностям основание не подвергается влиянию сезонных колебаний, которые вызывают пучение грунта.

На практике применяется несколько вариантов устройства свайного фундамента отличающиеся по типу свай.

• Забивные. Изготавливаются из железобетона. Применяются в строительстве многоэтажных жилых домов при слабых грунтах. Слабые грунты – это обводненные, заболоченные, засыпные. Сваи забивают на глубину более 5 м в материковый грунт. Сваи делятся на висячие сваи и сваи стойки. Висячие держаться за счет трения поверхности сваи об грунт. Сваи стойки опираются на плотный грунт: известняк или скальная порода.
• Буронабивные. Сделать такой фундамент просто. Буриться скважина и с армированием заливается бетон. Далее приступают к монтажу ростверка.
• Винтовые. Упростить монтажные работы поможет новая технология устройства фундаментов из винтовых свай. Такие элементы вкручивают в грунт подобно шурупам, оголовки свай можно легко расположить на одном уровне.

Фундаменты свайного типа прекрасно подойдут для постройки частного дома в местности с пучинистыми неустойчивыми грунтами, а также при значительных перепадах высот. Основным минусом такой конструкции считается применение специальной техники.

Плитный фундамент

Подобная конструкция представляет собой монолитную плиту толщиной от 30 сантиметров до 1 метра, которая расположена под будущим зданием. Фундамент имеет несколько положительных качеств, он не подвергается пучению грунтов, равномерно распределяет нагрузку от стен здания. Железобетонную конструкцию обычно располагают на гравийно-песчаной подсыпке толщиной 25-30 сантиметров.

Недостатком плитного основания считается повышенный расход материалов. При использовании такой конструкции нет возможности устроить подвальное помещение. Кроме этого строительство фундамента плитного типа не рекомендовано на участках с уклоном. Во время проектирования конструкции необходимо всё тщательно рассчитать, определить участки для ввода инженерных коммуникаций.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента для частного дома

Ленточную конструкцию выбирают в следующих случаях:

• При постройке здания из кирпича, натурального камня или железобетона, лента прекрасно распределяет нагрузку от тяжёлых материалов на грунт.
• В случае постройки подвального помещения.

Главными достоинствами рассматриваемой конструкции считаются высокие показатели прочности, сравнимые с монолитной плитой, долговечность (около 100 лет). Недостатком является трудоёмкость работ и повышенный расход строительных материалов.

Разметка (обноска)

Процесс начинается с планирования участка и проведения разметочных работ. Для этого под будущим домом снимают верхний слой плодородной почвы. Далее закрепляют шнуры на колышках по осям будущего строения. Колышки выносят за пределы периметра постройки не менее чем на 2 м. Для надежности даже используют не колышки, а П-образную конструкцию, забитую в грунт.

Необходимо вывести углы не только под домом, но и под дополнительными элементами сооружения, например, крыльцом. Правильное расположение осей проверяют по диагоналям (они должны быть одинаковыми).

Важно! Ширина траншеи под фундамент выбирается на 50-100 сантиметров больше от размера стен. Это необходимо для гидроизоляции и утепления.

Земляные работы

После нанесения разметки на участке можно приступать к земляным работам. Траншею под основание вырывают вручную или с помощью экскаватора. Ширина подошвы фундамента определяется расчетом на основании геологических изысканий грунта и нагрузки на фундамент от веса дома. Ширина самой ж/б ленты может быть 200 мм при условии двойного армирования прутками диаметром 12 мм.

Перед тем как сделать фундамент ленточного типа необходимо определиться с глубиной его заложения. Для мелкозаглубленного варианта вырывают траншею глубиной 60 сантиметров. При использовании фундамента глубокого заложения размер выемки должен превышать уровень промерзания почвы на 25 сантиметров.

На дно траншеи укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 15-20 сантиметров. Этот слой выравнивают и уплотняют трамбовкой, укладывают гидроизоляцию (рубероид или полиэтиленовую плёнку). Этот материал защитит основание от проникновения грунтовых вод, предотвратит вытекание жидкости из бетона во время его твердения.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент необходимо установить опалубку. Эту конструкцию собирают из досок, листов фанеры или металлических щитов.

Для создания необходимой жёсткости опалубку дополнительно фиксируют деревянными подпорками, в верхней части монтируют деревянные перемычки. Которые размещают через каждые 50-100 сантиметров. Чтобы предотвратить вытекание бетона через щели между щитами применяется гидроизоляционный материал, например, полиэтиленовая плёнка.

Вязка арматурного каркаса

Ленточный фундамент испытывает изгибающие усилия. Для этого необходимо армирование ленты. Бетон работает на сжатие, металлические стержни – на растяжение. Для устройства каркаса рекомендуется применять арматуру с сечением 8-12 миллиметров.

Стержни нарезают на отрезки нужной длины и скрепляют между собой при помощи вязальной проволоки. В местах пересечения несущих стен (осей) арматуру устанавливают с перехлестом 30 диаметров. Не рекомендуется использовать сварку для устройства арматурных каркасов. Так как в этих местах уменьшается поперечное сечение арматуры. Кроме продольных направляющих для фиксирования продольных стержней понадобятся и поперечные прутья. Их устанавливают с шагом 30-40 сантиметров.

Бетонирование

Фундамент заливается в следующем порядке:

1. Готовим бетон в бетономешалке или подсчитываем объёмы и заказываем смесь на бетоно-смесительном заводе.
2. Бетонировать нужно непрерывно, за один раз.
3. Уплотняем смесь вибратором по всему периметру и на всю глубину.

Важно! Глубинный вибратор позволяет выгнать пузырьки воздуха из бетона и уплотнить смесь.

Верхнюю часть фундамента (цоколь) выравнивают по нивелиру. Делая отметки на стенках опалубки. В будущем цоколе заранее закладывают отверстия для прокладки инженерных коммуникаций. Для этого в опалубке перед бетонированием укладываются обрезки труб.

Уход за бетоном

Бетон должен набирать прочность во влажных условиях. При быстром высыхании в бетоне появляются усадочные трещины.

Залитый фундамент накрывают сверху полиэтиленовой пленкой минимум на 3 дня. Периодически проверяя и смачивая поверхность водой. При отрицательной температуре воздуха бетон нужно прогревать. Для этого используют тепловую пушку или пускают постоянный ток через арматурный каркас.

При температуре воздуха 20 градусов цельсия бетон набирает 75% прочности в течение 7 суток. 100% прочность достигается через 28 суток.

Распалубливание

Когда бетонная смесь наберёт 75% необходимой прочности, можно приступать к снятию опалубки.

Гидроизоляция/утепление

При монтаже бетонного ленточного фундамента не следует пренебрегать вертикальной гидроизоляцией. Для этого основание и цоколь здания покрывают обмазочным материалом, например, праймером или битумной мастикой. Особенно это актуально для регионов с зимними оттепелями. Здесь бетон подвергается нескольким переменным циклам замораживания и оттаивания, что может привести к разрушению материала.

Бетон хорошо проводит холод из внешней среды внутрь жилых помещений. Для снижения теплопотерь рекомендуется проводить утепление фундамента снаружи. Для этой цели используется экструдированный пенополистирол. Плиты утеплителя приклеивают на монтажную пену, дополнительно закрепляют пластиковыми дюбелями в виде грибка. Плиты рекомендовано монтировать со смещением вертикальных швов, подобно кирпичной кладке.

Обратная засыпка пазух

После утепления фундамента можно приступать к засыпке пазух. Такие работы проводятся вручную или экскаватором-погрузчиком. Для обратной засыпки лучше использовать песок. Так как он не подвержен вспучиванию от мороза. Обратная засыпка проводится послойно по 20-30 см с тромбованием каждого слоя виброплитой или шлепногой.

Устройство отмостки

По периметру здания устраивают отмостку. Она нужна для отвода атмосферной влаги от фундамента.

Устройство цоколя

Цокольную часть дома поднимают кирпичной кладкой. Для этого используется керамический рабочий кирпич размером 250х120х65 мм. Силикатный использовать нельзя. Така как он не обоженный и поэтому впитывает влагу.

Как залить фундамент под дом своими руками?

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.

Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

• столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
• монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
• ленточный вариант – под все несущие стены здания;
• свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.

Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.

А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
В этом случае следует провести подготовительные работы:

обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

• увеличить прочность и коррозионную стойкость;
• в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
• повысить морозостойкость бетона;
• уменьшить расход цемента;
• продлить срок службы бетонной конструкции;
• уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Как заливают ленточные фундаменты?

Ленточные фундаменты – это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.

Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.

На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.

Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.

Используя водяной, он же гибкий уровень – мягкую трубку длиной 15 – 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.

Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать здесь.

Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.

Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.

Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте здесь.

Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.

Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.

И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.

Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?

Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная – с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.

По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.

Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).

Источник https://www.bazaznaniyst.ru/vidy-fundamentov/

Источник http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/zalit-fundament-svoimi-rukami/

Источник

Источник