Какой фундамент выбрать для каркасного дома: типы почвы и виды фундаментов для каркасников

Какой фундамент выбрать для каркасного дома: типы почвы и виды фундаментов для каркасников

Одна из главных целей геологических изысканий – определение типа грунтовых пород на стройплощадке и уровня грунтовых вод. Обычно для этого достаточно сделать три контрольных бурения в разных концах участка. Чаще всего изыскания показывают наличие таких видов грунтов:

• песчано-каменистый, скальный, гравийный грунты, не содержащие глину, а оптимальным вариантом является крупно-песчаная почва без включений (все они способны удержать влагу и не должны вспучиваться при замерзании);
• пыльный и мелкозернистый песок именуют пучинистым грунтом – это менее подходящая почва, требующая более качественного фундамента;
• глинистый грунт с близким нахождением грунтовых вод вспучивается при замерзании – если делать изыскания до приобретения участка, то обычно специалисты рекомендуют отказаться от покупки, так как обустройство фундамента будет достаточно дорогим.

При обычной технологии обустройства фундамента пучинистые почвы будут неуклонно разрушать фундамент Источник stroy-dom-pravilno.ru

Плитный фундамент

Он представляет собой монолитную железобетонную плиту. Хорош для тех случаев, когда почва приусадебного участка оставляет желать лучшего. Есть и другое название для такого основания – «плавающий» фундамент. Почему его так называют?

При замерзании зимой и оттаивании весной почва меняет свою плотность, при этом поднимается и опускается. При этом плита поднимается и опускается вместе с ней. Она способна снижать нагрузку за счет своего строения.

Для строительства понадобится раствор бетона и армирующая сетка. Минус такого типа основания состоит в том, что оно может быть низковато для жилого строения.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=JluEg3wvxYQ&feature»]

Какой выбрать фундамент под грунт

Фундамент подбирается исходя из определения грунта.

Главные параметры, чтобы определить какой фундамент лучше для каркасного дома:

• период эксплуатации фундамента и самого здания должны быть одинаковы;
• при высоком залегании грунтовых вод и желании обустроить подвал или цокольный этаж, придется соотнести стоимость гидроизоляции фундамента и обустройства дренажа – в противном случае в подземном этаже всегда будет повышенная влажность;
• при возведении каркасной постройки на плывучем или насыпном грунте, оптимальным решением будет монолитная плита – она способна смещаться вместе с грунтом, одновременно являясь устойчивым основанием для любой постройки;
• если позволяет почва, то экономными вариантами станут мелкозаглубленный ленточный или свайно-винтовой фундаменты.

Зачастую, оптимальным решением является применение свайно-винтового фундамента, но требуется неукоснительно выдерживать технологию его обустройства Источник fundamentdomov.ru

Ленточный фундамент

Самый распространенный вид фундамента, подходящий для частного строительства и возведения, как каркасных легких домов, так и капитальных строений из кирпича и бетона. Он представляет собой связанные между собой бетонные блоки по периметру несущих стен будущего здания.
Такое основание по способу устройства подразделяют на два основных типа:

1. Сборный
2. Монолитный

Первый вариант можно использовать при строительстве легких домов, в этом случае готовые бетонные конструкции связываются между собой. Если речь идет о капитальном основании, то лучше отдать предпочтение второму. Для того, чтобы начать выполнять работы по заливке ленточного фундамента, понадобится арматура и бетонный раствор. Если речь идет о доме большой площади, то лучше заказать подвоз бетона на участок спецтехникой. Так удастся залить основание одним этапом, что отразится на его исключительном качестве.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=Gc2Zxwj3bOQ&feature»]

Какие особенности каркасных домов влияют на фундамент

При выборе фундамента для каркасного дома учитывают такие особенности технологии:

• сравнительно небольшой вес коттеджа (основной стройматериал это дерево, которое значительно легче бетона или кирпича);
• применяется нижний пояс обвязки (брус или толстая доска, уложенные на фундамент и служащие основой стойкам каркасных стен);
• легко просчитываемое распределение нагрузок от каркаса на основание.

Простота расчета нагрузок определяется технологией каркасного домостроения, которая делится на следующие этапы:

1. на возведённое основание монтируют вертикальную каркасную конструкцию из деревянных брусьев по всему периметру.
2. области между направляющими заполняют утеплителем и закрывают снаружи сэндвич-панелями или ОСП-щитами.
3. выполняют обшивку стен стройматериалом для внутренней и внешней отделки.

Для специалистов не составляет большой сложности рассчитать вес стройматериалов, применяемых на каждом этапе, поэтому «мощность» фундамента можно рассчитать достаточно точно.

Далеко не всегда требуется обустраивать мощный фундамент для каркасного дома Источник remotn.ru

В итоге, стоимость проведения геологической экспертизы окупится несколько раз, а вы получите гарантированно качественный фундамент.

Смотрите также: Каталог проектов каркасных домов, представленных на выставке «Малоэтажная страна».

Столбчатый фундамент

Достаточно простой вид фундамента для легких малогабаритных построек, он отвоевал свою нишу и используется при постройках небольших дач, а также бань и сараев.

Представляет собой основание в виде столбов из бетона, вмурованных в грунт на определенную глубину. Ведь не всегда нужен ленточный фундамент, порой постройка невелика и не требует больших вложений.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=PSi874b4TR0&feature»]

Какой фундамент лучше для каркасного дома

Для тяжёлых каменно-кирпичных, монолитных строений стоимость фундамента может составлять от одной пятой до трети всей сметы строительства. Для каркасников эта цифра будет значительно меньше, но в любом случае нельзя делать выбор по принципу какой самый дешевый фундамент для каркасного дома – экономия должна быть осознанной, предусмотрительной и не за счет нарушения технологии. В противном случае уже через несколько лет неправильная экономия может вылиться в значительные непредвиденные расходы.

Хотя каркасный дом, в отличие от кирпичного или каменного, не оказывает больших нагрузок на фундамент, при выборе основания все равно надо руководствоваться определенными правилами:

• если необходим цокольный этаж или подземный гараж, то придётся использовать заглубленную ленту или заглубленную плиту; так как каркасные дома сами по себе относятся к недорогим, то обустройство подвального помещения может увеличить смету вдвое;

Каркасный дом с цокольным этажом Источник yandex.ru

• при высоком уровне грунтовых вод качественная гидроизоляция ж/б конструкций и обустройство дренажа могут обойтись достаточно дорого, в сравнении с общей стоимостью самого дома, поэтому в таких случаях проще и дешевле рассмотреть вариант использования винтовых свай;
• на торфяных и пылевато-песчаных почвах возможно просаживание любого фундамента, за исключением винтовых свай;
• при большом перепаде высот в некоторых типах грунтов могут возникать ощутимые сдвигающе-опрокидывающие нагрузки – в таком случае выбор обычно ограничивается буронабивными или винтовыми сваями.
• В ряде случаев заливка монолитной шведской утеплённой плиты, может уменьшить дальнейшие расходы при строительных работах. Обустройство такого основания дает тёплый пол по грунту с минимальными теплопотерями.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент дает строению высокую пространственную жёсткость, но у него низкая сопротивляемость вспучиванию грунта или его боковым подвижкам. Поэтому на излишне пучинистых почвах предпочтительнее будут винтовые или буронабивные сваи с трубчатой несъемной опалубкой.

Буронабивные сваи с несъемной опалубкой Источник n-dacha.com

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте и проектировании фундамента.

Выбор конструкции и определение размеров

Под легковесные каркасные здания строят все виды ленточного основания. Различия между ними — в способе монтажа, материалах и глубине заложения.

Конструкция может быть монолитной или сборной. В последнем случае используют бетонные блоки, которые скрепляют между собой цементным раствором и арматурой. Монолит — это сплошная лента из бута, щебня.

Различаются фундаменты также глубиной заложения, которая зависит от типа почвы. Мелкозаглубленные строят на слабопучинистых и сухих грунтах. Если пучение сильное, устраивают заглубленные. Минимум техники позволит сделать фундамент ленточного типа любого вида. Каждый из них требует проведения дренажных работ, утепления, гидроизоляции, устройства песчаной подушки. Эти мероприятия увеличивают продолжительность службы фундамента.

На склонах конструкция подвергается большим сдвигающим усилиям, поэтому устраивать ленты там не рекомендуется. На мелкопесчаных почвах, насыпях подошву расширяют бетонной плитой.

Глубина ленты

Глубина заложения ленточного фундамента зависит от региона, где возводиться строение, а также общего веса конструкции.
Вес каркасных зданий небольшой, поэтому основание под них закладывают на глубину от 0,4 до 0,7 м. Если строительство ведется в северном регионе, где сильно промерзает почва, требуется другой подход. Применяется формула: глубина залегания подошвы фундамента больше сезонного промерзания почвы на 30 см.

Под легкие конструкции строят мелкозаглубленные фундаменты.

Заглубленные основания более прочные, меньше деформируются от пучения грунта. Используются преимущественно, если под домом планируют устроить подвал. Тогда бетонное основание служит его стенами.

Закладывать фундамент глубже 2,5 м не рекомендуется. Если несущие пласты ниже, вместо строительства ленточного основания используют другой вариант фундамента — монтаж опор из столбов.

Ширина, высота конструкции

Каркасные здания закрепляют на обвязке, уложенной поверх фундамента. Она из железобетонной балки или деревянного бруса стандартной ширины 15 см. Для прочности сооружения ширина самого бетонного основания должна быть 30-40 см. Если планируется облицовка каркаса кирпичом, увеличивают до 50 см.

По высоте лента должна превышать ширину в 2-4 раза, что при стандартных условиях составляет 0,6-1,2 м.

Виды фундаментов для каркасного дома

Есть большое количество подвидов фундаментов, пригодных для возведения дома, но основные виды фундаментов для каркасного дома разделяются на три и они классифицируются по особенностям конструкции.

Ленточный фундамент

Одна из самых популярных разновидностей фундаментов для каркасника, в виде бетонной ленты, идущей под несущими стенами здания.

Делится на две основные разновидности:

1. Мелкозаглубленный фундамент (МЗЛФ). При его обустройстве выкапывают траншею на 40-60 см глубиной, выполняют закладку и связывание арматурных прутьев с размером для этого основания, заливают цементом с образованием ленты на 20-40 см над уровнем земли.
2. Глубокозаглубленный фундамент (ГЗФЛ). Этот вариант предполагает выкапывание траншеи для ленты на глубину ниже уровня промерзания почвы. В различных широтах и регионах высота ленты будет своя. Дальнейшая процедура аналогична первому варианту.

Глубина промерзания грунта в различных широтах Источник bayanay.info
К достоинствам ленточного основания относятся:

• требует меньше затрат (особенно если применять МЗФЛ);
• надёжность (ГЗФЛ);
• распространённость технологии среди строительных компаний;
• наличие непродуваемого цоколя.

К недостаткам ленточного основания относятся:

• трудоемкость – как при выполнении опалубки под фундамент, так и при заливке бетона;
• сложность обустройства на наклонной местности;
• для скорости и качества необходимо задействовать бригаду из нескольких человек;
• надо организовать подъезд для тяжёлой спецтехники (миксера).

Свайный фундамент

Свайное основание не менее популярно в каркасном домостроении. Если ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным, то эта технология в обязательном порядке предполагает вкручивание стальных свай на глубину ниже уровня промерзания грунта.

Свайные фундаменты условно можно разделить на две группы. К первой относятся те его разновидности, в которых сваи вкручиваются или забиваются. Для второй группы изначально бурятся скважины, которые потом заливаются бетоном – в таких случаях обычно сваи скрепляются бетонным ростверком.

Пример свайно-ростверкового фундамента Источник fundmatic.pro

Буронабивной «ТИСЭ».

В данном типе фундамент в пробуренные буром на глубину ниже глубины промерзания ямы выбранного диаметра (обычно 200-350 мм) заливается бетон (на высоту от земли обычно 300-1000мм, в зависимости от уклона и желания поднять дом). ТИСЭ же называется насадка на бур, которая делает внизу сваи «уширение», т.е. расширяет сваю и делает для нее широкое основание, которое не даст силам пучения выплюнуть сваи из грунта.

Мой опыт построения свайного фундамента ТИСЭ здесь

Видео описание

Какие плюсы и минусы свайно винтового фундамента? Можно ли за небольшие деньги сделать качественный фундамент? Смотрите в этом видео:
В случае с винтовыми и забивными сваями роль ростверка выполняет обвязка – брус, который укладывается на оголовки свай и передает усилие от каркаса дома фундаменту.

Вне зависимости от используемых для обвязки материалов, расстояние между сваями должно быть не больше двух метров. Это гарантирует, что в будущем пол между сваями не провиснет и просто не будет «плавать». Таким образом, для свайного фундамента под каркасный дом 6х6 потребуется не менее 16 свай. В некоторых случаях для экономии расстояние между сваями пытаются увеличить до трех метров – таким образом, для дома 6х6 потребуется только 9 свай… Но именно про такие коттеджи снято множество видеороликов, в которых показано, как пол прогибается при ходьбе. Кроме того, надо учитывать длину свай над уровнем земли

Винтовые сваи.

Сваи в данном случае делаются из металла. Их закручивают в землю вручную или с помощью спец.машины, как саморезы в дерево. Ростверк обычно применяется также из металла (швеллер).

Плюсы свайного фундамента: Дешевизна (с винтовыми сваями — спорно) Относительная простота самостоятельной реализации Можно делать без помощников Подходит для любых грунтов Идеальный вариант при имеющемся уклоне участка

Минусы свайного фундамента: Более холодный пол (пока не закрыт цоколь) Отсутствие подвала в доме с таким фундаментом (99%) Траты на утепление или закрытие высокого цоколя или терпеть «куриные ножки» При неправильной реализации — дом часто шатает, т.к. грунт «пучит» столбики.

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:
Достоинства свайных фундаментов:

• скорость обустройства – обычно все работы проводятся в течение суток;
• применимо к любым грунтам;
• устойчивость к замерзанию почвы и влиянию грунтовых вод;
• широкий выбор размеров, типов;
• возможно круглогодичное строительство;
• удобно при ремонте уже имеющегося основания;
• оптимально подходит для наклонной местности.

Недостатки свайных фундаментов:

• если не закрыть цоколь, то много тепла будет уходить через пол;
• почти во всех случаях невозможно устроить подвальное помещение;
• в частном домостроении свайные фундаменты считаются пригодными только для легких конструкций – ряд решений можно применять и для тяжелых домов, но стоимость такого фундамента будет дороже ленточного или монолиттного;

Разметка фундамента

Бетонные столбы обязательно будем армировать, чтобы увеличить надежность. Для начала узнаем, сколько нужно будет залить столбов. Для этого нужно рассчитать опорную площадь. Это самая сложная задача. Опорная площадь рассчитывается исходя из веса конструкции с учетом веса снежного покрова и нагрузки ветра. Для подсчета количества столбов нужно разделить опорную площадь на площадь основания столба.
Три правила правильного распределения столбов:

1. Под каждым углом дома должен быть залит столб
2. При пересечении стен должен быть залит столб
3. На участках без пересечения столбы лучше устанавливать через каждые 2,5 – 3 метра.

Разметку нужно произвести после подготовки почвы с помощью капроновых нитей.

Бурение ям под столбы

Прежде чем начать бурение, очистите участок от растительности и снимите верхний слой почвы. Слой почвы снимается по периметру!
Теперь бурим ямы под столбы. Глубина каждой будет равняться глубине промерзания плюс еще 20-25 сантиметров для подушки из смеси песка и щебня. Толщина отверстия под столбы должна быть на 20 сантиметров шире, чем толщина стены, потому что нужно место для опалубки. После того, как все готово, заполняют подушкой отверстия, поливают водой и утрамбовывают как можно тщательнее.

Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка

Если со столбами все поступают примерно одинаково – заливают бетон в подготовленную опалубку с армированной конструкцией, то вариантов исполнения ростверка несколько:

1. На земле
2. Висячий

Некоторые строители твердо уверены в том, что ростверк нужно будет собрать на земле, а другие, напротив, за висячее основание, подкрепляя это тем, что силы пучения на него не будут действовать.

Также есть два варианта, как сделать заливку:

1. Отдельно столбы и отдельно ростверк
2. Все одновременно. В этом случае придется заказывать бетон машиной и подавать его непрерывно, а армирование фундамента сделать сразу, связать арматуру так, чтобы она была единым элементом.

Связывание арматурного каркаса столба

Каркас из арматуры собирают на земле из материала диаметром 10 – 14 миллиметров. Длина прутьев должна быть минимум сантиметров на 30 быть выше уровня земли, чтобы после обеспечить за счет них связку с ростверком. Прутья лучше вязать, а не сваривать между собой.

Установка арматурного каркаса в яму

Когда все каркасы готовы, их опускают в ямы уже с готовой опалубкой. При этом прутья обязательно должны возвышаться над землей на 30-40 сантиметров. Лучше всего начать заливку, когда арматура будет как бы навесу, чтобы она не касалась земли и снизу была защищена.

Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка)

В том случае, если железобетонный ростверк низкий, под него производят подсыпку песком и щебнем. Можно производить ее и грунтом, но только если он не пучинистый. Также можно предварительно утеплить ростверк пенополистиролом.

Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов (которая заходит внутрь ростверка)

Опалубку данной конструкции чаще всего устанавливают в форме буквы «П». Перед заливкой подсыпают песок. Для верхней части столба можно приобрести готовую опалубку из картона, которую можно найти в магазинах. Либо подойдут трубы из асбеста.

Связывание арматурного каркаса ростверка

Изготовление каркаса производят таким же образом, как при заливке ленточного фундамента. Он не должен быть очень широким.

Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку

Устанавливают арматуру по всему периметру, при этом связывая между собой. Оставлять отдельные блоки не допускается.

Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов

Теперь нам пригодятся те выпуски, которые специально оставлялись при установке арматуры столбов. Соединить их с арматурой ростверка лучше плетением, но и сварка тоже подойдет. После заливки могут остаться излишки, которые легко срезаются.

Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса

Отдушины в ростверке устанавливаются из расчета на каждые 10 м2 пола 0,025 м2 отдушин. Изготавливают их из куска канализационной трубы или оставляют отверстия с помощью дополнительной опалубки. Размещают по периметру пропорционально.

Шпильки обязательны к установке, после они понадобятся для связки фундамента с каркасом дома.

Заливка столбов и ростверка

Заливку столбов производят по 20 – 30 сантиметров, при этом нужно помешивать слои арматурой, чтобы не скапливался воздух и раствор был залит сплошным слоем.
Ростверк заливают в один прием и очень быстро, чтобы бетон не успевал твердеть. Это обеспечит конструкции высокую прочность.

Разборка опалубки

Снимают опалубку через 3 – 4 дня после того, как производились работы, но лучше будет оставить ее на более долгий срок. Разбирать ее нужно предельно аккуратно. Очень часто ее после используют при строительстве каркасного дома.

Прокладка коммуникаций

Канализация и подвод воды к дому производятся под фундаментом, чтобы ростверк не оказывал на трубы давления. Для прокладки подобной системы роют траншею со специальным уклоном, на дно ее подсыпают песок. Эти работы хорошо производить как раз после завершения работы по заливке фундамента.

Выравнивание ростверка

Если поверхность не получилась горизонтальной, то ее нужно залить дополнительно тонким слоем, зачистив верхний слой. Такое случается часто. Необходимо добиться горизонтальной поверхности перед тем, как приступать к дальнейшим работам.

Гидроизоляция ростверка

Это важнейший этап постройки любого дома. Там, где бетон будет кантактировать с деревом, обязательно нужно проложить рубероид. Укладывают его на горячий битум, так он лучше схватится с поверхностью ростверка. Подойдут и иные современные материалы.

Монтаж верхней обвязки

Ну а теперь поговорим непосредственно о том, как не накосячить и уложить обвязку правильно. Начнем с типичных соединений, ведь замутить по периметру кровли цельный контур из одного цельного бруса еще никому не удавалось.

Продольные сращивания

Начнем с продольных соединений, называемых в народе сращиванием. Поскольку средняя длина стандартного бруса колеблется в диапазоне от 4000 до 6000 мм, а несущие стены среднестатистического дома превышают отметку в восемь погонных метров, то без правильных сгонок не обойтись.

Самые простые из них это соединение «В полдерева»

Эти типы сращивания стары как мир, давно опробованы и, к сожалению, для монтажа мауэрлата совершенно непригодны. Ну, разве только он будет укладываться на армопояс, но об этом мы поговорим несколько позже.

Основная проблема простых соединений – это плохая работа на разрыв, тогда как передаваемая стропильной системой нагрузка будет всячески пытаться их разобрать.

Правильно тут будет применять «Прямой накладной замок» и « Косой накладной замок».

Эти сгонки специально разработаны, чтобы выдерживать растягивавшие усилия, а потому не подведут. И наоборот, не стоит изгаляться, пытаясь сотворить прямой или косой натяжной замок, где дополнительная фиксация достигается путем его расклинивания. Это ни к чему. Все равно, что стрелять из пушки по голубям. Громко, пафосно, но не эффективно. К тому же натяжные замки при всей своей жесткости хуже работаю на разрыв, а для мауэрлата это не абы какой минус.

Угловое соединение

То же и с угловыми соединениями. Полюбившийся всем «В пол дерева» и тут не проходит. Ну, не выдерживают саморезы и нагеля разрывающих усилий

Монтировать брус нужно только в лапу.

Обратите внимание на схему. Благодаря скосам, разорвать такой узел можно только поломав пиломатериал по живому

Но, несмотря на это, соединение все равно советуют усиливать металлическими скобами. Они вас честное слово не разорят.

Что нужно учесть перед работами.

Перед тем, как выбрать фундамент, нужно определиться с местом его сооружения.

На это влияют такие факторы:

• план населенного пункта;
• форма участка;
• его рельеф;
• тип почвы;
• положение будущего здания, относительно иных построек, сторон света, улиц и дорог.

Обратите внимание! Глубина, а также вид закладки основы зависят от проекта здания, климатических условий, типа грунта и стройматериалов. Если в вашем регионе холодные зимы, конструкцию надо будет теплоизолировать. Иначе она промерзнет и потеряет прочность.

Очень желательно сделать фундамент, своими руками или при помощи нанятых мастеров, за один строительный сезон.

Виды материалов и порядок работ по монтажу пола

Первоначально создается проект пола. Его укладка начинается непосредственно после возведения фундамента. Необходимо понимать, что для выполнения качественных работ требуется сухая погода. Влажность повысит риск гниения древесины. Грунт под домом должен быть утрамбован. Для уменьшения влажности верхний слой засыпается песком на высоту примерно 20 см.

При создании фундамента нужно избежать резких перепадов в высоте. Также потребуется дополнительное создание бетонных столбцов для установки брусьев.

Для начала потребуется укладка лаг. В идеале используется лиственница, так как она менее подвержена гниению. Применение лаг позволяет увеличить устойчивость балок. Обязательным этапом будет создание. Мы предпочитаем двойную обвязку, так как это позволяет уменьшить риск появления грибка на основных частях дома. Помимо этого в дальнейшем можно просто заменить нижний слой без ущерба строению.

Следующим этапом идет закрепление лежней, которые создаются из доски с толщиной в 50 мм. Нельзя забывать и про гидроизоляцию. В данном случае можно применять простой рубероид – самый доступный и простой в монтаже материал.

Далее идет закрепление лежней, которые создаются из доски с толщиной в 50 мм. Нельзя забывать и про гидроизоляцию. В данном случае можно применять простой рубероид – самый доступный и простой в монтаже материал.

Устройство пола в каркасном доме состоит из нескольких этапов. Изначально применяется строганная половая доска С сорта с минимальной толщиной в 28 мм. Однако, рекомендуется использовать материал не менее 36 мм. Такая доска имеет более высокие показатели прочности. Также необходимо четко следовать правилам крепления и не экономить на элементах крепежа. Если не брать в учет этот фактор, то через некоторое время пол начнет скрипеть.

Далее следует укладка чернового пола. Для его создания лучше выбрать строганую доску с показателем толщины в 36 мм. Такой показатель является оптимальным и позволяет повысить прочность и долговечность полов. Можно выбирать материалы С класса. Это не скажется на качестве конечного результата. Стоит отметить, что перед укладкой чернового пола рекомендуется использовать рейки для создания вентиляционного зазора. Такое решение позволяет избежать преждевременного гниения и скопления конденсата.

Еще одним важным условием является качественное утепление. Обойтись можно стандартным утеплителем: минватой, пенопластом, базальтовым волокном или же воспользоваться современными технологиями. На данный слой пирога укладываются панели OSB для выравнивания поверхности.

В большинстве каркасных домов стали устанавливать системы теплых полов, которые могут быть водяными или электрическими. В этом случае необходимо использование ЦСБ плит.

После того, как теплый пол будет смонтирован или проложен слой утеплителя, осуществляется укладка OSB плит

Важно четко следить за уровнем по всему периметру. Даже небольшие отклонения по высоте будут способствовать быстрому появлению скрипа полов

Для чистового пола рекомендуется применять шпунтованную доску, не требующую финишной шлифовки.

В заключении применяются специальные отделочные материалы (хотя можно обойтись и без них). На сегодняшний день наиболее популярным половым покрытием является паркетная доска. Если же используется бюджетный вариант, то подойдет линолеум.

Источник https://tokman.ru/remont-i-strojka/fundament-dlya-karkasnogo-doma.html

Источник

Источник

Источник