Какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного дома из бруса?

Какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного дома из бруса?

Возведение одноэтажных объектов многими неспециалистами осуществляется без расчетов глубины закладки основания и высоты с применением обобщённых табличных значений, взятых из СП 22.13330.2011.

Многие используют их для возведения каркасного здания, полагая, что раз оно имеет минимальный вес, то можно пренебрегать множеством влияющих факторов.

Для большинства случаев это вполне разумно, а выбранных параметров вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень прочности и надёжности. Однако достаточно часто не учитывают множество факторов, которые в конкретной ситуации могут сыграть негативную роль. В качестве примера может послужить закладка заглублённого ленточного или плитного фундамента в грунт с минимальными несущими способностями (супесчаный или глинозём), где критична общая масса конструкции.

В результате на возведение будет потрачено примерно 25-40% финансовых средств от общей стоимости объекта, которые не будут оправданы.

Превышение или снижение запаса прочности относительно его оптимального значения может иметь существенные недостатки, которые уменьшат срок эксплуатации одноэтажного дома, особенно кирпичного. Поэтому важно грамотно провести расчет глубины закладки на основании СП 22.13330.2011.

Условия использования ЛФ

Постройку из газобетона можно поставить на основание в виде свайного или плитного фундамента, мелкозаглубленной ленты или заглубленной ленты. Последние два варианта – это разновидности ленточного фундамента.

Выбирают один из типов основания с учетом особенностей грунта на участке, климатических условий местности и архитектурного решения будущего здания.

При выборе типа опоры необходимо помнить, что газобетонные стены отличаются низкой прочностью на изгиб. Любые подвижки фундамента могут повлечь растрескивание газобетонной кладки. Поэтому очень важно сделать фундамент максимально жестким и неподвижным.

Поэтому на слабых и пучинистых грунтах целесообразно строить газоблочные постройки на цельном плитном фундаменте, несмотря на маловесность стенового материала.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленная лента – самый распространенный вариант основания под газобетон. Она не требует больших затрат на обустройство, но может быть применена только на плотном слабопучинистом грунте.

Его особенность в минимальной глубине. Он закладывается выше уровня промерзания почвы, на глубину до 50 см. Чтобы защитить опору от воздействия морозного пучения, необходимо утеплять отмостку и цоколь.

Заглубленный

Этот вариант основания отличается от предыдущего тем, что заглубляется ниже глубины промерзания почвы. Обычно глубина составляет 100 – 140 см. Но в регионах с морозными зимами его глубина может превышать 250 см.

По расходу материала и объему земельных работ это гораздо более затратный вариант. Зато он обеспечивает сохранность здания, построенного на пучинистом участке.

Факторы, влияющие на выбор высоты фундамента

Высота фундамента любого типа для одноэтажного дома определяется с учётом следующих критериев:

1. Особенностей рельефа застраиваемого участка. При наличии склона потребуется заглублять основание по причине воздействия сдвиговых сил и повышенных восходящих или нисходящих ветровых нагрузок. Также возможны участки с сейсмической активностью, требующие принятия мер по расчету безопасной глубины закладки для повышения устойчивости объекта. Чтобы понять, какой конструкции, и какими параметрами будет обладать основание, следует провести полный расчет на основании геодезических данных.
2. Назначения, уровня важности, а также особенностей конструкции здания.
3. Уровня залегания грунтовых вод по данным гидрогеологической разведки.
4. Наличия близкорасположенных строений и типов применяемых фундаментов. Дома на основе блоков или кирпича создают значительные нагрузки на грунт. Это делает невозможным строительство объектов на фундаментах глубокой закладки по причине возможного их разрушения вследствие снижения несущих характеристик почвы. То есть следует подбирать подходящее устройство основания.
5. Состава грунта и глубины залегания плотных слоёв.
6. Глубины промерзания грунта.
7. Данных инженерно-геологической разведки: механических, физических и химических свойств грунта, наличия напластований, различных пустот и других особенностей участка.

Многие проекты фундаментов предполагают не только подземную часть, а и надземную. Поэтому общая высота конструкции основания складывается из этих двух значений. Причём их размеры определаются на основе разных расчетов. Чтобы определить, какая должна быть высота фундамента над уровнем грунта, нужно оценить возможные условия затопления участка, учитывать ветровые нагрузки, обеспечение качественной теплоизоляции основания, а также общий вес объекта.

Высота надземной части свайного основания каркасного дома из бруса или блоков может в некоторых случаях составлять до нескольких метров. Это связано с относительно небольшим весом конструкции, по сравнению с кирпичными или блочными зданиями.

Благодаря этому возможно строительство одноэтажных зданий на воде, в сейсмически активных зонах и на слабых грунтах с минимальными финансовыми затратами. Для того чтобы понять, какой конкретно длины она должна быть, необходимо провести соответствующие расчеты.

Расчет глубины заложения основания одноэтажного дома

Фундамент для одноэтажного дома должен быть заложен на глубине, которая находится ниже уровня промерзания грунта. Чертеж обязательно должен учитывать данный критерий и выполнен с его учётом.

Нормированная глубина промерзания определяется на основе данных, полученных за последние 10 лет для конкретного региона. Результаты наблюдений сравниваются с ГОСТ 25100, а затем определяется линия перехода пластичного мёрзлого грунта в твёрдый.

Если к таким данным нет доступа или они утеряны, то для регионов с глубиной промерзания до 2,5 м допускается выполнить расчет по формуле:

где Mt – безразмерный коэффициент, который определяется суммой всех абсолютных температурных значений ниже нуля, согласно СНиП 23-01. Если информация о температурах в нормативных документах отсутствует, то необходимо обратиться в гидрометеорологический центр для их получения;

d0 – величина, зависящая от типа грунта на участке. Её взять можно из СП 22.13330.2011.

Если глубина промерзания превышает 2,5 м, то необходимо проведение теплотехнических расчетов в соответствии с СП 25.13330. Расчет сезонного промерзания грунта осуществляется по формуле:

где kh – безразмерный коэффициент, который учитывает тепловой режим для наружных и внутренних конструкций основания на основе сведений об отоплении здания. Определяется по Таблице 1 либо принимается равным 1,1 для неотапливаемых помещений (за исключением северных регионов, где преобладают отрицательные температуры в течение всего года).

Таблица 1. Величина коэффициента kh в зависимости от конструктивных особенностей здания

Данные Таблицы 1 справедливы для тех случаев, когда расстояние между стеной и краем фундамента менее полуметра, а в случае его превышения – коэффициенты следует повысить на 0,1. Если температура попадает в интервал между табличными значениями, то берут величину с меньшим значением.

Глубина закладки наружного или внутреннего фундамента для отапливаемых помещений с холодными подвалами или техническими помещениями должна быть определена на основе Таблицы 2.

Таблица 2. Глубина заложения фундамента в зависимости от типа грунта для домов с подвальным неотапливаемым помещением

Расчет глубины заложения фундамента для дома из блоков или кирпича с подвальным помещением проводится по следующей формуле:

где hs – толщина грунта выше подошвы основания, если смотреть с подвала;

hcf – толщина пола подвала;

γcf – величина удельного веса конструкции подвальных полов.

Посмотрите видео, как произвести самостоятельный масштаб основания.

Свайный (столбчатый) фундамент

Еще одним вариантом быстрого возведения фундамента для дома из пеноблоков является строительство свайного (столбчатого) фундамента, все этапы выполнения которого могут осуществляться самостоятельно или при помощи двух-трех помощников. Максимум 3 дня – и фундамент готов.

Отличительной особенностью столбчатого основания является установка столбов по углам и в местах наибольшей нагрузки, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки несущих стен, нагруженных прогонов и простенков на фундамент здания. Столбы в данном случае размещаются на расстоянии до 1,5-2,5 друг от друга. Они могут быть выполнены из дерева, железа или камня. Если конструкция фундамента состоит из отдельно стоящих столбов, объединенных между собой сверху балкой или бетонной плитой, такая конструкция называется столбчатым фундаментом с ростверком.

Столбчатый фундамент может возводиться двумя способами:

• первый предусматривает вколачивание в грунт свай (чаще всего для этого используются деревянные и железные столбы);
• второй способ основывается на бурении отверстий под сваи, утрамбовывании их щебнем и установки прочной конструкции из асбоцементной трубы и вязаной арматуры, которые впоследствии заливаются бетоном.

Несмотря на то, что второй способ укладки более затратный и трудоемкий, его реализация гарантирует максимальную жесткость конструкции.

Какой должна быть высота фундамента над землёй

Устройство большинства типов фундаментов для каркасного или кирпичного дома предполагает наличие надземной части. Основное её назначение – обеспечение защиты от атмосферных осадков и температурных колебаний несущей части конструкции, которая находится под землёй. Какой высоты она должна быть? С одной стороны, логично увеличить надземную часть, чтобы защитить также и сам дом, а с другой – сделать это будет накладно с финансовой точки зрения.

Устройство ленточного основания из блоков или кирпича либо плитного для каркасного или каменного дома рекомендуется делать с возвышением от поверхности грунта более 30 см. Такое устройство позволит визуально чётко разделить здание от фундамента и улучшить целостность объекта при эксплуатации под негативным влиянием внешней среды.

Для регионов с подтопляемыми участками либо с повышенным выпадением осадков верхняя часть фундамента должна быть выше на 10 см, чем максимальный уровень подтопления.

Этот факт обязательно нужно брать в расчет и наносить соответствующие размеры на чертеж дома с применением достоверных данных для определённого региона застройки. Для упрощения задачи можно посмотреть готовые проекты домов, которые возведены поблизости. Но рекомендуется всё же перепроверить верность расчетов.

Виды конструкций

Перед началом строительных работ нужно разработать проектную документацию. Это схемы и чертежи, которые помогут выбрать оптимальный тип несущей основы. Для одноэтажного дома своими руками можно сделать такой фундамент:

1. Монолитный;
2. Столбчатый;
3. Свайный;
4. Ленточный;
5. Столбчато-летночный.

Монолитный – это тип конструкции, когда под будущим домом выкапывается большая траншея, повторяющая или немного превышающая площадь самого здания. Её уплотняют песчаными или щебневыми подушками, а после заливают цементным раствором. Иногда используется пенобетон или газосиликат, но чаще всего такие материалы применяются при строительстве дачного дома. Иногда такая опора строится за счет установки готовой монолитной плиты из бетона и арматуры, что значительно сокращает время строительных работ.

Фото — монолитный фундамент с подошвой

Столбчатый – очень популярный вид основания, который считается одним из самых экономных вариантов. Его можно сделать, используя заливные столбы, устанавливая опоры из пеноблоков или кирпичей, а также забивая в землю бетонные основы. В основном используется для деревянных домов, блочных или жилых помещений из бруса.

Свайный – аналог столбчатого, но его применяют на проблемных почвах. На первый взгляд, ненадежная опорная система отлично справляется с высокими нагрузками – в среднем на одну сваю может приходиться до 18 тонн. Свайную конструкцию используют на песках, каменистых и глинистых грунтах, также с помощью такой системы строят дома на болотистых почвах.

Ленточный фундамент для одноэтажного жилого дома – это в большинстве случаев, идеальное решение. Благодаря сочетанию высоких несущих показателей и экономного расхода строительных материалов, большинство домашних мастеров выбирают именно такую систему для своего дома. Ленточный тип основания также может быть изготовлен из блочного кирпича, газобетона, пенобетона, цементного раствора и связок арматуры.

Столбчато-ленточный или ленточный свайный – это комбинированный тип несущей конструкции для частного дома. В большинстве случаев она представляет собой простую конструкцию с точечными опорами, которые дополнительно укреплены ростверком. Но некоторые мастера используют для своих построек более сложную систему. Технология внутренних столбов – это принцип постройки фундамента, когда вначале выкапывается траншея, по глубине подходящая под основание. После в ней выкапываются дополнительно цилиндрические ямы, они вместе с верхней траншеей заливаются раствором.

Фото — высокий ленточный фундамент

Все типы имеют свои достоинства и недостатки, чтобы подобрать подходящий вариант – обязательно проконсультируйтесь со специалистами.

Видео: фундамент на винтовых сваях

Особенности столбчатого, винтового и свайного основания

Достаточно часто, чтобы построить фундамент под дом из пеноблоков, используют столбчатый вид заложения.

Чтобы сделать такое основание своими руками, нужно очень точно делать расчет общего веса строения, чтобы потом дом не перекосило от неравномерно распределенной нагрузки.

Чтобы все правильно сделать своими руками, потребуется расчет, в который будет входить общий вес пеноблоков, из которых строится дом, нагрузка снега и ветров, вес мебели и отделки дома.

Столбчатый фундамент хорош тем, что его можно строить даже при низкой температуре, но не ниже -10°С.

Помимо этого, строится он даже своими руками достаточно быстро, что особенно не влияет на его качество и другие показатели.

Но нужно помнить, что такое заложение не нужно сильно перегружать – многоэтажное здание на нем строить нельзя.

Столбчатый фундамент подходит, если дом одноэтажный, для двухэтажного потребуется другой тип заложения. Еще одним плюсом такого фундамента является то, что к нему можно будет потом пристроить что-нибудь еще.

Технология такого фундамента достаточно проста – по его периметру нужно расположить бетонные или каменные столбы.

Они должны быть обязательно установлены на подушке из песка толщиной от 5 до 10 см. Ширина расстояния между столбами должна быть не более 2 м.

Столбчатый тип заложения предполагает, что столбы должны располагаться в тех местах, где нагрузка особенно высока, в противном случае строение может перекосить. Наверх столбов можно положить рубероидные листы, чтобы изолировать их от попадания влаги.

Следующий тип заложения – винтовой. Обычно он нужен, чтобы возводить основание на пучинистом грунте, который достаточно проблематичен и чаще всего находится на неровной местности с возвышениями.

Винтовой тип основания особенно крепкий благодаря тому, что глубина ввинчивания свай 1,5 м, независимо от того, на сколько промерзает земля.

Кроме того, ввинчивание не разрыхляет почву, а уплотняет ее, из-за этого винтовой фундамент крепко стоит и не нужно заниматься его дополнительным уплотнением.

Такой фундамент под дом из пеноблоков закладывается по периметру дома в точках, где примыкают стены и где особенно большая нагрузка.

Свайный тип основания похож на первые два – его строительство не создаст особых проблем, даже если оно проводится своими руками.

Схема свайного фундамента

Технология такова, что фундамент строится с использованием свай из бетона, которые углублены в землю. Свайный вид заложения особенно подойдет для глинистой и суглинистой почвы.

В сваи вделывают несколько прутьев из железа, размер их диаметра должен быть около 12 мм и не меньше.

Ширина между сваями должна быть около 2 м, изолировать от влаги такой фундамент можно тем же способом, что и столбчатый.

Свайный тип основания в принципе может подойти для любого типа почв. Однако наиболее часто его используют в тех случаях, когда грунтовые воды расположены достаточно глубоко.

Данный тип фундамента очень любят еще и за то, что его можно достаточно быстро построить своими руками, он может прослужить долгое время.

Этот вид основания может неплохо подойти к крупным зданиям, например, если планируется постройка двухэтажного дома.

Только необходимые расчет и проект дома нужно делать очень осторожно, чтобы нагрузка правильно распределялась на сваи, а глубина для них была достаточной.

Для одноэтажного дома такой тип подойдет лучше, не нужно будет проводить никаких дополнительных расчетов.

Технические параметры

Перед началом строительства, нужно знать, какой должна быть высота и глубина фундамента для одноэтажного дома. Эти размеры можно рассчитать, имея только исходные данные о планируемой толщине стен и материале зданий в целом. Для начала, нужно вычислить, какую несущую способность имеет грунт в Вашем регионе.

Фото — мелкозаглубленный фундамент

Этот показатель найдете в геологическом бюро своего региона. После нужно рассчитать, какое давление оказывает здание на фундамент. Для этого суммируются все нагрузки: перекрытия, кровельные материалы, стены, двери, окна, утепление и т. д. Полученное число умножается на условный коэффициент 1,3 – это примерное давление, которое будет оказываться мебелью и жильцами. Выйдет определенное количество тонн – это масса здания.

Далее, нужно рассчитать размеры фундамента. Здесь у каждого типа есть свои особенности. Например, если со свайным и столбчатым все очень просто (выбираемая опора и вес дома делится на её несущую способность), то с ленточным и монолитным все сложнее. У фундамента для одноэтажного дома с мансардой минимально допустимая глубина – 30 см для каменистой почвы, 60 для песка и 85 для суглинков. Аналогичные показатели для большей надежности можно взять и для монолитной плиты, но в таком случае она выйдет очень дорогой. Это нормальнозагубленный фундамент, для деревянной конструкции или каркасного дома можно сделать мелкозаглубленный, но его параметры нужно рассчитывать более точно.

После вычисления глубины, нужно определиться с шириной. Минимально разрешенная ширина ленточного фундамента – 25 см, при этом очень важно, чтобы подошва, т. е. основание опорной системы, была немного шире, чем верхняя часть. Конечно, здесь большую роль играет толщина стен. Мастера советуют под ширину фундамента брать размер, который на 5-10 см превышает толщину стен. Правильно выбрать пропорции можно по готовому проекту здания.

Фото — проект фундамента под одноэтажный дом

Как построить основание

Когда известна ширина, толщина и высота фундамента для одноэтажного дома, можно приступать к постройке. Рассмотрим, как сделать ленточную опорную систему:

1. Вам нужно сделать траншею, которая по размеру будет соответствовать (либо немного меньше), будущей ленты. Её стенки должны укрепляться деревянными досками – это защитит систему от разрушения;
2. Далее, устанавливаем арматуру. Можно строить её шахматкой или связать по несколько пучков и закрепить между собой. Желательно монтировать прутья по центру траншеи;
3. После можно переходить к заливке фундаментой системы. Желательно произвести все работы с бетоном за один день, чтобы основание застыло равномерно;
4. Конструкция будет сохнуть от 3 дней до недели, в зависимости от погодных условий.

Глубина фундамента для одноэтажного дома

Глубина фундамента для одноэтажного дома

На сегодняшний день стало широко распространенным строительство своими руками как разнообразных нежилых построек, так и домов, загородных коттеджей.

Постройка дома имеет некоторые сложности в связи со многими параметрами, которые необходимо учитывать еще перед планированием фундамента, от них зависит насколько долго простоит дом.

Заложение фундамента – это самая важная часть строительства, а его глубина определяет прочность всей дальнейшей конструкции.

От чего зависит выбор глубины

Для любого здания глубину невозможно просто определить на глаз, здесь нужны многие расчеты, и в первую очередь нужно обратить внимание на:

• уровень протекания грунтовых вод;
• климатические особенности местности, в которой будет находиться дом;
• глубина промерзания грунта;
• общая нагрузка здания и строительные материалы;
• выбранный тип фундамента.

Первое, что нужно знать, рассчитывая глубину фундамента,он должен быть заложен ниже уровня промерзания земли, чтобы фундамент не портился при многократной заморозке и оттаивании.

А также должен находиться выше уровня протекания грунтовых вод, которые являются сильной разрушительной силой для фундамента.

Пример готовой конструкции для одноэтажного дома без подвального помещения представлен ниже.

Типы и разновидности грунтов

При расчете глубины нужно сразу узнать, какой из грунтов будет под фундаментом вашего дома. Они бывают:

• пучинистые, то есть глина, суглинки, супеси;
• непучинистые: песок, горные породы;
• слабопучинистые грунты – разнообразные смеси.

Самым оптимальным для строительства является непучинистый грунт, так как он прочный и выдерживает любую нагрузку. Пример такого грунта вы видите ниже.

Узнать такие данные можно, обратившись к специалистам, взяв образец грунта с участка.

Непучинистый грунт

В соответствии с полученными данными можно сделать первые расчеты, следуя которым, оптимальная глубина для непучинистых грунтов будет 0,5-1 метр.

Для глинистых – 1,2-1,5 метра, для смешанных грунтов – от 0,5 до 1,25 метров, в зависимости от того, насколько подвижен грунт и сколько процентов пучинистой смеси он содержит.

Определение уровня подземных вод

В определении второго параметра вы также можете обратиться к специалистам или попробовать самому узнать это с помощью специальных колодцев, которые называют шуфрами.

Их вырывают на участке будущей постройки, минимальная их глубина составляет 2-2,5 метра.

С помощью такого колодца можно определить и глубину промерзания грунта и наличие или отсутствие грунтовых вод. Пример такого колодца изображен на фото ниже.

Шуфр для определения типа грунта

Также важен и рельеф местности участка для постройки, ведь на ровной поверхности заложить фундамент проще.

Если участок идет под уклоном, то его нужно будет или максимально разравнивать, или при закладке фундамента брать за основу отсчета глубины самую низкую точку.

После определения грунта и отсутствия явного наличия грунтовых вод можно подумать о типе будущего фундамента.

От типа грунта также зависит, нужно ли боковое укрепление стенок, чтобы со временем фундамент не наклонился.

Ленточный фундамент

Когда одноэтажные дома перекрывают деревянным брусом, они получаются легкими и к ним вполне подходят небольшие ленточные железобетонные фундаменты. Их армируют, чтобы выдерживали нагрузку, особенно в местах расположения оконных и дверных проемов. Для большей прочности фундамент делается столбчато-ленточным.

Сначала бурятся скважины чуть больше, чем глубина промерзания, с расширением полости на дне. В них вставляется арматура и заливается бетон. На столбы ставится ростверк, чтобы под ним оставался воздушный зазор для предотвращения давления на ленту, если начнет происходить пучение грунта. При правильном расчете фундамент выдерживает давление двухэтажного дома, построенного из пеноблоков.

Экономия материалов получается не очень большая, поэтому углубленный ленточный фундамент может оказаться предпочтительным. В обоих вариантах затраты на основание будут существенными. Многие застройщики успешно справляются с работой своими руками.

Сначала бурятся скважины чуть больше, чем глубина промерзания, с расширением полости на дне. В них вставляется арматура и заливается бетон.

При возведении двухэтажного здания и выше сложным вариантом является создание перекрытий из железобетонных плит. Прежде чем решить, какой дом построить, обязательно следует сделать расчет фундамента и проконсультироваться у геодезистов о целесообразности той или иной конструкции. Здесь рациональным решением будет монтаж железобетонных плит для перекрытия первого этажа, а на второй лучше выбрать обычный деревянный брус. Тогда здание получится не очень тяжелым и выбрать фундамент будет проще. Во всех случаях под ним нужен слой из гравия и песка для выравнивания нагрузки.

Выбор типа фундамента в соответствии с грунтом

Сам фундамент напрямую зависит и от того, какая глубина нужна для вашей постройки и от определяемого типа грунта.

Если он непучинистый, то можно планировать обычный ленточный или столбчатый фундамент, если же земля пучинистая или слабопучинистая, то придется делать монолитную плиту или свайное основание.

Рассмотрим основные типы фундаментов для одноэтажного дома с учетом глубины заложения:

• Ленточный фундамент, который может быть как мелкозаглубленным (для деревянных одноэтажных построек легкого веса), так и заглубленным.Данный тип самый легкий для самостоятельного устройства и наиболее дешевый. Если не требуется большая глубина и масса самой конструкции небольшая, то можно выбрать именно его.
• Столбы и сваи могут стать укреплением ленточного или обычного фундамента, при этом для дома, более легкого по весу, лучше использовать столбы.Если же материалами для строительства служат кирпич или камень, то лучше вбивать сваи, которые выдерживают большие нагрузки, распределяя весь несущий вес по периметру и глубоко укрепляясь в грунте.
• Монолитная плита может быть использована в случае пучинистых грунтов и при выявлении грунтовых вод.

Такая конструкция наиболее надежна и выдержит любые воздействия и вес, но и обойдется она дорого, а также будет тяжелой для самостоятельного монтажа.

Пример такой плиты показан ниже.

Монолитная плита — основа

Расчет глубины заложения фундамента

Когда вы окончательно смогли определиться с видом почвы и фундамента, можно делать окончательный расчет, по которому будет выявлена глубина фундамента для одноэтажного дома.

Некоторые стараются сделать фундамент «с запасом», то есть углубить его больше требуемого уровня для надежности.

Но это будет только лишней финансовой затратой и трудоемкой работой, и если все расчеты произведены правильно, то никакого запаса не требуется.

Любой фундамент укладывается из расчета уровня промерзания земли и закладывается на 10% ниже, то есть если глубина промерзания 1 метр, то закладывать следует на глубину 1.1 метра, этого будет достаточно.

Если климатические условия в регионе постройки умеренные и грунты сыпучие, то уместнее всего заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент, который легко сделать своими руками, и он будет долговечным.

Он может быть как монолитным с залитым самостоятельно раствором, так и сборным с готовыми блоками.

По средним меркам такой фундамент закладывается на глубину от 45 см до 1 метра. Такой фундамент выглядит, как показано ниже.

Готовый ленточный фундамент

В более суровых зимних условиях или при неоднородности грунтовой массы лучше сделать более углубленный и надежный фундамент, глубина которого может быть от 1 метра до 2 метров.

Для одноэтажного дома из обычного кирпича вполне приемлемым будет заглубленный ленточный фундамент со столбами, которые укрепят всю несущую конструкцию.

Если местность болотистая или сильно глинистая, то придется закладывать монолитную плиту со сваями, даже если сама конструкция дома легкая.

Это повлечет за собой немалые финансовые затраты, но за надежность конструкции можно не переживать. Этот фундамент может достигать глубины до 2,5 метра.

Выбор материалов для дома с учетом глубины

Наиболее экономичным вариантом в наши дни являются деревянные одноэтажные дома загородного типа, в которых можно сделать и мансарду.

При выборе таких материалов дом будет достаточно легким и шанс разрушения фундамента минимальным, поэтому можно выбрать мелкую глубину и самостоятельно заложить фундамент при любых сложностях.

Такая постройка выглядит так, как на фото ниже.

Деревянный одноэтажный дом

Одноэтажные дома из пеноблоков также легкие в строительстве и не требуют большой глубины заложения, но должны быть более расширены, так как стена в таких домах для теплостойкости должна быть около 60 см.

Одноэтажные дома из пеноблока: причины выбора и конструктивные особенности

По какому принципу мы рассматриваем проект будущего частного дома? Как правило, это стоимость, функциональность, рациональность. А еще мы добавим сюда момент самого строительства, если собираемся строить собственными силами.

Фото небольшого домика

Выбираем одноэтажное строительство

Рассмотрим сегодня с вами очень интересный вариант строительства, который предполагает соорудить одноэтажный дом из пеноблока с нуля. Причем работу будем вести поэтапно, уделяя основное внимание тому, что все в наших руках.

Первый этап

Итак, у нас, конечно же, есть проект, то есть мы имеем четкое представление, что мы строим и каких размеров. Здесь же подробно обозначены все основные моменты в схематических выкладках. Все «За» и «Против» строительства дома из шлакоблока очевидны. Пунктов «За» определенно больше.

Потому мы принимаемся за работу. И первым делом проводим геологический анализ участка строительства.

Важно! Анализ должен проводиться обязательно, только на его основании и принимается правильное решение о закладке фундамента.

Как только у нас появились данные, начинаем готовить фундамент для одноэтажного дома из пеноблоков. Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков? Вопрос спорный. Мы, например, выбрали ленточный вариант, и для него нам потребуется:

• Материалы в виде песка, щебня, цемента, арматуры.
• Инструменты, строительный уровень, шуруповерт, бетономешалка.
• Измерительные приборы, рулетка, угол.

Фундамент простого типа

Важно! При устройстве опалубки из доски или фанеры правильнее всего будет использовать шурупы по дереву, они дадут намного больше прочности стыкам ростверка, и после застывания бетона их намного проще демонтировать.

Далее проводим работу:

• Размечаем весь участок под фундамент. Очищаем его от травы и пней, подготавливаем коммуникации и нормальный подъезд.
• Вынимаем грунт. Сразу оговоримся, что глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков должна быть как минимум на глубине промерзания почвы, а ширина на уровне 30-40 см.
• Укладываем по дну песок и хорошо все трамбуем.
• Укладываем арматуру.
• Монтируем опалубку.
• Производим бетон и заливаем все.

Залитый бетоном фундамент

Важно! Ленточный базис можно слоями заливать. Однако лучше всего и надежнее, когда у нас основание будет залито за один раз, без прерываний.

Второй этап

Дальше мы остановимся на подготовке фундамента к кладке, а также поймем, как исключить проблемы с промерзанием. Есть несколько интересных нюансов, которые помогут нам избежать вспучивания грунта. Например:

1. Мы можем обработать бетон после его застывания гладким материалом рубероидом, который не только гидроизолирует основание, но и уменьшит трение с почвой. Соответственно при вспучивании базис не будет приподниматься, а просто вытолкнет грунт.
2. Еще можно опалубку смонтировать таким образом, чтобы она сужалась несколько к верхушке. Это так же позволит снизить трение и давление почвы при вспучивании на стенки бетона.

Примечание! Любой одноэтажный дом из пеноблоков всегда требует гидроизоляции фундамента и стыка между бетоном и кладкой.

Не забываем, что пеноблок при всех своих несомненных преимуществах, это материал с очень высокой гигроскопичностью. Соответственно, если добавить к поглощению влажности из воздуха еще и влагу из фундамента, мы получим сильно разрушающийся материал.

Провести гидроизоляцию просто, для этого можно использовать всем нам знакомый рубероид или мастику, наша основная задача здесь – не допустить проникновения влаги в кладку стен.

Третий этап

Выбираем материал для строительства. То, что у нас рассматриваются одноэтажные дома из пеноблоков своими руками — понятно, а вот какой именно габарит будет у блоков? Мы выбрали стандартный, 200х300х600 мм. С ним удобно работать и он отвечает основным требованиям по возведению несущих конструкций.

Для кладки нам потребуются:

• Бечевка для направляющих.
• Строительный уровень, правило.
• Мастерки.
• Молоток, простой и с пластиковым наконечником.
• Простая ножовка.

Как видим, набор инструментов — проще некуда!

Важно! Перед началом работы мы произвели все расчеты, и знаем, сколько именно штук нам нужно для строительства стен по периметру, с учетом минуса площади оконных и дверных проемов. Совет! Для того чтобы кладка у нас получилась прочной «в квадрате», так сказать, используем через несколько рядов металлические закладные, это могут быть пластины или арматура сечение в 10-12 мм.

Кладку ведем подрядово, и соблюдаем вязку, стыки должны попадать на середину нижнего блока, то есть, основные принципы здесь такие же, как и в кирпичной кладке, только габариты блоков другие.

Если у нас по проекту одноэтажный дом с мансардой из пеноблоков, это не особо изменяет ни наше отношение к кладке, ни к фундаменту. Дело в том, что основание мы изначально закладывали с запасом прочности, а вес второго, мансардного этажа, это минимум в два раза меньше того, что весит полноценный первый уровень.

Простой мансардный вариант

Плюс, мы вообще можем сделать мансарду в облегченном варианте. Поясним:

• Для кровли выбираем наиболее легкие материалы, это фанера для обшивки, и катепал, битумная черепица.
• Фронтоны оборудуем большими и просторными окнами, что изначально серьезно снижает вес второго уровня.

Фундамент под брус.

Какой подобрать фундамент под брус? Этот вопрос интересует многих людей, начинающих строительство дома из бруса. Строительство домов из бруса в последнее время стало очень популярным, так как у домов из бруса существует масса преимуществ:

• Экологичность;
• Приглядный внешний вид;
• Экономичность.

Площадь и этажность таких домов может быть различной, этот параметр в свою очередь влияет и на тип фундамента, который нужно выбирать. Фундамент является опорой дома, он определяет его долговечность и другие эксплуатационные качества. Именно по этой причине к его выбору следует подходить очень ответственно, в противном случае последствия могут быть крайне негативными.

Для расчёта количества кубов профилированного бруса, для постройки дома вы можете воспользоваться калькулятором бруса.

Этап 2

Эта фаза строительства предусматривает следующее:

• Чтобы защитить «фундамент под дом из пеноблоков» от воздействия подпочвенных вод и влаги, сделать это можно при помощи рубероида, который кроме основной своей функции – гидроизоляция, способен минимизировать физическое трение с грунтом, предохраняя тем самым само основания от приподнимания в период вспучивания почвы.
• Монтаж трапециевидной «сужающейся к верху» опалубки, которая также способна помочь уменьшить трение бетона с вспученной почвой.

Пеноблок по своей сути – это ячеистый материал, который наделен повышенной гигроскопичностью, поэтому очень важно проделать все гидроизоляционные мероприятия как самого фундамента, так и всех соединительных швов между основанием и кладкой.

Виды фундамента для бруса.

Строения из дерева не имеет большого веса. Чаще всего для них используют фундамент таких видов:

Далее рассмотрим этапы возведения фундамента под брус. Для выбора типа фундамента потребуются следующие параметры:

• Перепады высот;
• Расчет нагрузки на грунт и основание;
• Характеристики грунта (вид, глубина промерзания и залегания грунтовых вод структура и др.);
• Общая площадь строения.

Только после анализа всех этих параметров будущего дома, а также окружающих условий, можно делать вывод о том, какой потребуется фундамент под брус. Разберем каждый из этих важных параметров отдельно, это позволит легко определиться с выбором.

Монолитный плитный фундамент

Монолитный плитный фундамент является заливкой основания, которая делается на всей территории будущего дома. Осуществлять заливку фундамента можно как в подготовленном котловане, так и без котлована. По качеству данный вид фундамента почти не отличается от ленточного, но у него есть недостаток – довольно высокая стоимость. Поэтому далеко не каждый может позволить себе такой фундамент.

Какой бы вид фундамента вы не выбрали для строительства своего дома, нужно помнить, что перед тем, как приступать к работе, необходимо тщательно исследовать грунт и найти глубину, на которой протекают грунтовые воды. От данных параметров будет зависеть долговечность и качество вашего будущего дома. Если вы сомневаетесь в правильности своих замеров, то стоит обратиться к профессионалам.

Изучение грунта на участке.

Вид грунта определяет нагрузки, которые давят на боковую поверхность фундамента. Пучинистость грунта определяет рост нагрузок в сезон дождей или при промерзании. Увеличение объема воды в почве повышает давление на фундамент.

По способности задерживать воду грунты делят на:

• Непучинистые (грунты, содержащие гравий, средне- и крупнозернистые пески);
• Пучинистые (мелкозернистые пески с повышенным содержанием пылевой фракции, суглинистые грунты, глинистые).

Уровень залегания грунтовых вод также имеет большое значение. Когда тип грунта определен, приступаем к расчету по осадке. Она должна быть минимальной, нагрузка рассчитывается, исходя из веса дома, с учетом нормативной временной нагрузки, которая зависит от климатической зоны. При определении веса дома суммируются вес стен, перекрытий и крыши. Эти значения определяются их габаритными размерами, типом и материалами, из которых они произведены. Данные расчеты должны производить специалисты, только они смогут произвести полный учет и анализ всех параметров.

Глубина фундамента для одноэтажного дома

Сооружение фундаментной ленты мелкой закладки под одноэтажным домом возможно даже на подушке из песка и гравия, это помогает экономить деньги и ускорить производство работ безо всякого риска. Но выполнить такую работу можно только на определенных грунтах:

• несклонных к пучению;
• полностью сухих;
• отличающихся равномерным промерзанием.

Железобетонная лента с мелким заглублением под небольшим частным домом делается шириной 0,3-0,5 м под землей, высота цоколя составляет самое меньшее 0,3 м. Для наибольшей точности работы начинают с разметки, потом копают траншеи, стенки которых должны быть вертикально ровными. Малое заложение позволяет обойтись траншеями глубиной 0,5 и шириной от 0,6 до 0,8 м. Когда выемки выкопаны и выровнены, делается песчаная подушка 200-400 мм. Ее полагается трамбовать, поскольку чем плотнее основание, тем меньше будет со временем просадка всего дома.

Засыпка песка производится послойно, по 150 мм, его требуется перед трамбовкой увлажнить. Для наивысшей механической прочности сверху засыпают гравий с поливкой жидким бетонным раствором.

Чтобы сформировать опалубку, используют отшлифованные с одной стороны доски толщиной 2 см. Вместо них, можно брать еще:

• шифер в виде плоских листов;
• листовой металл;
• фанеру.

Укрепление опалубки производится при помощи распорок и опорных кольев, ее обязательно следует выверять по вертикалям и горизонталям. Изнутри конструкция прокладывается плотным гидроизоляционным материалом. Чтобы необходимая толщина этого материала была меньше, следует подбирать глубину закладки, ориентируясь на уровень и движение подземных вод.

Фундамент в виде ленты для двухэтажного дома из кирпичей кладется в котловане, засыпаемом 0,3 м песка. Так как дом придется оборудовать санузлами, рекомендуется добавить поверх водопроводных и канализационных труб стяжку из цемента и песка толщиной до 0,1 м.

На застывшую стяжку кладут гидроизоляцию, а вот теплоизоляционный слой нужен не всегда. Потом идет каркас, создаваемый из арматурной стальной сети, далее опалубка. Только после этого и можно заливать ленту как таковую. Подошва основания под дом должна обязательно заходить на 200-250 мм глубже, чем промерзающая линия. Дома из пеноблоков легче, чем аналогичные по размеру кирпичные постройки.

Но это не означает автоматически, что можно закладывать фундамент ближе к поверхности. Придется проанализировать все параметры, характеризующие геологическую структуру участка

Дополнительно принимается во внимание тяжесть предусмотренных проектом перекрытий, мебельных изделий, снеговая нагрузка, которая может присутствовать на крыше даже на короткий срок. Среди разных вариантов закладки по глубине следует выбирать тот, что только можно позволить себе, по материальным соображениям

Грунт в разных местностях промерзает на 100-180 см, и в большинстве случаев выбирают заложение до 150 см.

Нужно учесть, что даже при использовании сведений геологоразведки и норм СНиП при расчетах позволяет найти только минимально необходимые величины.

Траншеи продумываются и откапываются сразу с резервом под все необходимые слои подсыпки, стяжки и дополнительные конструкции. Относительно легкий дом на грунте, несклонном к пучению, допускается ставить на основание глубиной 600 мм, выполненное в формате плавающей ленты. Такая конструкция должна тщательно рассчитываться, только это позволяет избежать разрушения при подвижках грунтовых масс.

Лента под газобетон должна быть рассчитана не менее тщательно, чем под кирпич или иной тяжеловесный материал. Легкость надземных конструкций обманчива, без тщательных расчетов по прочности и несущей способности опоры они окажутся ненадежными. Проект фундамента следует готовить, максимально гася выталкивающую силу. Для более тяжеловесных стенных материалов она несущественна, а вот облегченные газобетонные блоки легко выталкиваются из почвы.

Если все же сделан именно выбор в пользу заливной опоры, при расчете ориентируются в первую очередь на:

• массу стен и оказываемое ими давление на 1 пог. м;
• массу всех перекрытий;
• тяжесть кровельных материалов и подстилающих конструкций.

Строительство кирпичных домов

Технология проста, отличается надежностью, не требует наличия спецтехники, кроме подъемников, однако сложна в исполнении и довольно трудоемка

Технология строительства из кирпича стала известна очень давно, еще до нашей эры люди строили жилища из обожженных кусков глины, придавая им почти правильный размер. Технология проста, отличается надежностью, не требует наличия спецтехники, кроме подъемников, однако сложна в исполнении и довольно трудоемка. При этом кирпичное строительство невозможно без опыта, знаний и применения труда высококвалифицированных рабочих. Минимальные погрешности кладки приведут к неустранимым потерям внешнего вида, поэтому кирпичное строительство многоэтажного дома должно либо производиться под постоянным присмотром, либо только руками профессионалов.

Сегодня используется 2 типа кирпича:

1. Керамический штучный продукт обладает прочностью, термостойкостью, сейсмостойкостью, влагостойкостью. При этом кирпич прост в изготовлении
2. Силикатный производится из смеси извести и песка, имеет более дешевую цену и характеристики у него скромнее: не переносит влагу, высокотемпературные режимы.

Требуется мощный, прочный и хорошо заглубленный фундамент, так как кирпичная кладка обладает массивностью

Этапы строительства дома из кирпича:

1. Фундамент. Требуется мощный, прочный и хорошо заглубленный фундамент, так как кирпичная кладка обладает массивностью.
2. Гидроизоляция фундамента.
3. Первый ряд кладки на «сухую» основу, затем выполняются следующие ряды кладки, причем выбор варианта монтажа кирпичей осуществляется в зависимости от особенностей проекта, высоты дома и предпочтения заказчика;
4. Армировочные элементы кладки или «связка» должна присутствовать в каждом 2-4 ряду;
5. Укладка межэтажных перекрытий осуществляется плитным способом;
6. Каждый последующий этаж выкладывается, как и первый, не следует забывать о связке и укреплении стеновых панелей.
7. Утепление и гидроизоляция строения;
8. Кровля монтируется черновая, в основном плоская. Укладка чистовой кровли производится только после усадки строения.
9. Монтаж окон, дверей.
10. Финальные отделочные работы.

Кирпичное строительство многоэтажного дома имеет массу нюансов: от выбора типа кладки до вариабельности связки. Однако, несмотря на трудности, многочисленные плюсы конечного результата искупают все технологические неудобства:

1. Высочайшие теплотехнические характеристики;
2. Лучшие звукоизоляционные показатели;
3. Сохранение комфортного микроклимата внутри дома;
4. Вариабельность форматов зданий;
5. Нетребовательность фасадной отделки из-за хорошего эстетического вида неприкрытого кирпича.

Есть несколько недостатков:

1. Обязательность применения квалифицированного труда;
2. Высокая ценовая планка строительных работ;
3. Медленное возведение дома;
4. Требование времени на усадку;
5. Ограниченность этажности строений;
6. Обязательное наличие большого склада для материала на стройплощадке.

Зависимость от уровня грунтовых вод

Еще один фактор, определение которого поможет определить, какая нужна глубина фундамента именно под ваше строение– это уровень подземных вод. Если у участка, выбранного вами для строительства, он слишком высок, а почва при этом пучинистая, то это не лучший вариант для строительства. Данное сочетание сулит повышенные траты и нестандартные решения при проектировании строения. Скорее всего, понадобится дополнительная гидроизоляция для несущей конструкции. Поэтому лучше всего не останавливать свой выбор на подобных участках. Обязательно выясните данную информацию, перед тем, как начать возведение постройки. Это можно сделать без проведения каких-либо геодезических исследований. Опросите хозяев участков, находящихся по соседству, нанесите визит агентствам недвижимости, либо обратитесь в фирмы, которые изучают и испытывают грунт в данной местности. Существует также ряд типов грунта, на которые ни зимнее промерзание почвы, ни высота подъема грунтовых вод не оказывают значительного влияния. Такими типами почвы являются, к примеру, полускальная и скальная породы.

Каким он должен быть?

Основная задача фундамента – равномерно принять на себя нагрузки кирпичного дома и равномерно их распределить на грунт, чтобы последний не продавился на каком — то одном участке

Поэтому, неважно, какой из трех видов будет использован в качестве основы под кирпичное сооружение. Это ленточный, плитный или столбчатый

Основной вопрос, какой фундамент лучше для кирпичной постройки с учетом ниже следующих показателей:

• тип грунта на строительном участке;
• уровень промерзания грунта;
• уровень расположения грунтовых вод;
• размеры дома, а соответственно его вес;
• рельеф загородного участка.

Именно эти параметры и лягут в основу расчета фундамента под кирпичный дом. Конечно, основной параметр все же тип грунта и вес здания. Потому что тип почвы на строительном участке обозначает его несущую способность. К примеру, если это мягкие подвижные грунты, то для сооружения фундамента используют плиты или столбы. Если грунт прочный, то лучше чем лента, конструкции не найти.

При этом в плитных конструкциях основную несущую функцию выполняет толщина фундамента, в ленточных ширина фундамента, в столбчатых сечение сваи и их глубина заложения. Необходимо учитывать и то, что подход к фундаменту для двухэтажного кирпичного дома не такой же, как к одноэтажному. Увеличение массы постройки требует увеличения размеров основания под него. Поэтому это надо учитывать на стадии проведения расчетов.

Но необходимо обозначить, что заложение фундамента под одноэтажный кирпичный дом ни чем не отличается от данной процедуры, связанной со строительством многоэтажного здания. То есть, технология ни чем не отличается. Различия лишь в большем объеме проводимых работ. А последовательность проведения строительных операций, типы используемых материалов одинаковые.

И все же вопрос, хороший ли закладывается фундамент или к нему есть претензии, требует досконального разбора. Поэтому рассмотрим все виды фундаментных конструкций, которые могут быть использованы под кирпичный дом.

Как рассчитать?

Глубина залегания, упоминаемая в различных источниках и специальной литературе — это отнюдь не глубина отрываемой траншеи. Под таким термином специалисты понимают промежуток, отделяющий поверхность почвы от наиболее низкой плоскости фундамента. Лента без заглубления используется исключительно редко, поскольку ее несущая способность чрезвычайно мала. Минимальное заглубление встречается чаще глубокого, но при этом оно капризно. Придется рассчитывать действие сил пучения грунта.

Глубина закладки не может составлять менее 50% от глубины промерзания почв. Если уровень грунтовой жидкости высокий, обычно производится заглубление на 100-200 мм под линию заморозки. Исключение делается для скалистых почв, гравийной массы или подложки из песка с крупным зерном. В болотистой почве, на торфе и тому подобных основаниях ленту придется класть ниже проблемных слоев. Иногда хватает только траншеи до твердой массы, заполняемой песком; но такое решение могут принять исключительно подготовленные профессионалы.

Утепление фундамента и прилегающей к нему почвы поможет существенно сократить необходимую выемку. Организация качественного дренажа имеет не последнюю роль, он помогает защититься от промерзания. Песчаная подушка должна быть размещена как под самой лентой, так и сбоку от нее. Наилучшим способом решения проблемы считается комбинированный подход — сочетание подушки, утепления и дренажных конструкций.

Средняя точка закладки меняется в зависимости от того, отапливается дом или нет, планируется ли делать подвал. Для неотапливаемых построек хватает резерва заглубления в 10%, а если здание будет отапливаться, нужно 30%.

Рыть котлован для простой бетонной ленты, размещаемой под сараями, птичниками и хозяйственными постройками небольшой величины можно от 0,5 до 1 м вглубь. Для большинства таких сооружений, кроме самых массивных, вполне хватает 80 см. А вот жилой дом, даже сравнительно небольшой (одноэтажный), должен закрепляться ниже, его корень заводят на 2 метра. Впрочем, отличия этим не ограничиваются. При жилищном строительстве ленту полагается армировать, что сразу увеличивает ее ширину.

Опалубка обязательно содержит решетку из арматурного прута. Связка прутов достигается за счет применения вязальной проволоки. Прочность после заливки достигается за 28 – 42 дня в среднем. Лишь по затвердевшей ленте можно ставить стены. При строительстве дома с подвальным помещением траншейная методика не годится, котлован становится обязателен. Если планируется соорудить двухэтажное и более высокое жилище, придется применять стандартные блоки повышенной прочности; их высота непременно учитывается.

Рекомендации при расчете

При массовой застройке расчет глубины заложения производят специалисты в проектных институтах. Чаще при индивидуальной самостоятельной застройке возникает вопрос: как рассчитать фундамент под гараж, баню или одноэтажный коттедж?

После получения всех необходимых данных о грунте и весе здания выполняется итоговый расчет и определение глубины заложения фундамента.

Глубина, находясь в одних пределах, тем не менее всегда будет разной. На одном и том же участке фундамент под одноэтажный или двухэтажный кирпичный дом будет значительно отличаться.

Каждый расчет сугубо индивидуален. Если нет возможности обратиться к специалистам, можно ввести данные в онлайн-калькулятор и узнать рекомендуемые размеры с поправкой на глубину промерзания. Подробнее о расчетах смотрите в этом полезном видео:

Но есть несколько общих рекомендаций, которые следует соблюдать:

1. Любой фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта на 10 %. Если установлена величина промерзания в 70 см, значит глубина ямы под основание должна быть 77 см.
2. Для сыпучих грунтов в условиях умеренного климата лучше использовать ленточное основание с глубиной заложения от 0,5 до 1 м.
3. В северных областях со слабопучинистыми почвами делается заглубленное до 2 м основание.
4. В болотистой местности или на глине идеальным вариантом будет плита, причем глубина заглубления может достигать 2,5 м, что позволяет сделать подвал.

Основное правило при расчете фундамента: грамотное и надежное основание- залог долгого срока службы здания. Стоит заметить, что перебор в постройке также чреват последствиями, как и экономия. Вырытый ниже необходимого котлован не придаст дому большей надежности, но увеличит расход материалов и площадь, на которую будет оказываться негативное воздействие почвы и грунтовых вод.

Этапы строительства

Подготовка фундамента здания осуществляется в несколько этапов.

Разметка территории под фундамент

В соответствии с планом дома площадь обозначена. Все отходы, растения, выкорчеванные кустарники и деревья были удалены. Желательно удалить около 10 см верхнего слоя почвы.

С помощью колышков и натянутых канатов обозначены границы дома и все несущие нагрузку внутренние стены. Следует проверить, является ли угол между стенами строго 90º, если только конструкция не предполагает сложных конфигураций стен.

Траншея

В В этом случае траншея используется для удобного образования свай. Он вырыт на глубину не более 40 см и ширину, что позволяет без проблем монтировать деревянную опалубку и выкапывать свайные отверстия.

После завершения строительства траншею можно закопать, так как бетонная лента, выступающая в качестве шлифовальной машины, не должна лежать на земле. Песок можно наливать под ленту до желаемой высоты.

Куда вкапывать столбы?

Количество, диаметр и глубина свай должны быть определены на этапе расчета. Опоры устанавливаются в углах здания, под несущими стенами, в углах, где эти стены соединены и где должно быть установлено тяжелое оборудование.

Если, например, необходимо установить печь, дымовую трубу и т.д., то в этом случае может потребоваться усиление фундамента. В этом случае имеет смысл устанавливать сваи по углам армированного сваи.

Для экономии бетона можно увеличить площадь свайного столба на земле за счет его более широкого основания. Это означает, что диаметр и вес сваи не увеличиваются, а нагрузка на грунт уменьшается за счет более широкой опорной поверхности. Это можно сделать с помощью специальной дрели. ТИСЭ .

Берегитесь, ребята! Для протокола, дрель. ТИСЭ Отличается от обычного наличия навесного плуга, что позволяет создать полость большего диаметра в желаемой части выемки грунта под стойкой. В нижней части дна песок заполняется слоем гравия толщиной около 10 см, возможно, гравием.

Опалубка

Перед бетонированием опалубка должна быть изготовлена, а отверстие для сваи должно быть усилено. Опалубка может использоваться в качестве опалубки для плит, фанеры, металла, специальных плит, щитов для мастерских и т.д. Опалубка также может использоваться в качестве опалубки для свай. Отверстия герметизированы 2 слоями рулонного рулонного рулонного рулонного рулонного рулонного рулонного материала.

Опалубка для сваи может представлять собой асбестоцементную трубу, которая затем остается в грунте. Резина, трубы вставляются в свайное отверстие до конца. Внутри арматура образует арматурный каркас диаметром 12-16 мм.

Концы арматуры должны выступать на 15-25 см за пределы концов трубы, так как они соединены с арматурным основанием ленты фундамента.

Заливка бетоном

Отверстие готово к бетонированию. Сначала заливается слой толщиной 20 см и поднимается кровельная труба таким образом, чтобы раствор мог распространиться по всему основанию сваи и сформировать несущую нагрузку «башмак».

В процессе литья могут образовываться воздушные включения, которые могут значительно снизить прочность всей конструкции. Для устранения пустот лучше заранее позаботиться о подводном вибраторе.

После бетонирования всех свай образуется шпунтовая часть.

Швартовая часть фундамента не предназначена для соприкосновения с грунтом, ее задача — передача нагрузки на сваи. После бетонирования свай опалубку следует засыпать песком, уложить уплотнительный слой материала, укрепить и прикрепить арматуру к балкам, выступающим из затопленных свай и заполненным раствором.

Просмотрите видео ниже для получения дополнительной информации о том, как создать столбчатую ленту собственными руками:

Плита

Плитный фундамент можно монтировать на любом виде грунта

Как и лента, монолитная плита может быть заглубленной или нет. В первом случае плита заливается в котлован и имеет высокие ребра. Основным недостатком такого устройства является его высокая стоимость. Но это единственный вид фундамента, который не имеет ограничений по типу грунта.

Как рассчитать глубину заложения, и какая должна быть плита? Пучинистость почвы не влияет на состояние строения на такой основе, поэтому это расстояние определяется исходя из эксплуатационных требований к зданию. Подробнее о возведении фундамента смотрите в этом видео:

В сводной таблице отражены виды фундаментов, типы почв и масса строения

Тип фундамента	Тип грунта	Пучинистость	Глубина промерзания	Тип строения
Столбчатый	песок крупной и средней фракции, крупнообломочный, хрящеватый	подходит для пучинистых почв	малогабаритные, легкие
Свайный	кроме скальных пород	подходит для непучинистых почв	разрешается устройство при большой глубине промерзания	любые, без устройства подземного этажа
Ленточный	песок крупной и средней фракции, крупнообломочный, хрящеватый	подходит для пучинистых почв	легкие
Монолитная плита	без ограничений	подходит для пучинистых почв	любые тяжелые

Самые распространенные ошибки

Как правильно заложить фундамент под дом, мы уже сказали. Говорили мы и об ошибках, которые встречаются, но по существующему опыту, каждую из них необходимо еще раз назвать. Такой подход помогает избежать их в процессе строительных работ.

• Первая ошибка – не учтены особенности грунта, глубина его замерзания. Возможные последствия: трещины в вашем доме, сокращение срока службы.
• Вторая ошибка – существенная экономия на строительных материалах. Как бы вам не хотелось построить бюджетный дом, экономить на качестве стройматериалов все-таки не рекомендуется. Все это приведет к быстрому разрушению вашего дома. Для того чтобы избежать этой ошибки, необходимо правильно рассчитать стоимость всего проекта, найти материалы отечественного производителя, аналогичные по качеству иностранным.
• Третья ошибка, заключительная – некачественное выполнение строительных работ. Здесь можно перечислить неправильную, неточную разметку углов котлована, несоблюдение температурного режима при застывании бетона, уход воды под бетон – все это однозначно приведет к перекосу основы дома, а значит к его разрушению.

Все названные этапы строительных работ, все возможные ошибки необходимо тщательно изучить для того, чтобы качественно возвести фундамент под частный дом. Каждый из этапов имеет свои индивидуальные особенности, не указанные нами, но с которыми вы, возможно, столкнетесь во время проведения строительных работ.

В заключении хочется привести один простой, но очень важный совет. Если вы решили самостоятельно построить дом: от возведения фундамента до отделочных работ, не торопитесь приступать к работе. Прочитайте необходимую литературу, спросите советы у знакомых-строителей, обратитесь за помощью к друзьям, которые, возможно, уже прошли через это. «Отфильтруйте» информацию: выбросив все ненужное, устраните пробелы, которые остались. Составьте примерный план действий и готовый проект вашей постройки. Только теперь можно приступать к работе. Помните, у вас уйдет очень много физических и психологических сил, но результат однозначно вас порадует. Этот дом вы построили сами!

Расчет площади подошвы

Важное место в проектировании основания для будущей постройки занимает расчет площади подошвы. Данный этап работы проводится по формуле, представленной на рисунке ниже

Полученное в результате вычислений значение – примерная общая площадь подошвы фундамента, необходимая для того, чтобы буквально под нагрузкой не продавить грунт. Если речь идет о строительстве самого дорогостоящего – плитного фундамента (в статье про расчет арматуры вы оцените, насколько «экономично» данное решение), то можно и вовсе избежать этих расчетов, ведь достаточно залить плиту под всей площадью дома, а такой подошвы с избытком хватит для предупреждения всех сюрпризов, которые преподносит грунт.

Каждый тип грунта, в зависимости от глубины заложения, плотности и пористости, обладает своими показателями сопротивления нагрузкам. Само собой разумеется, что пласты почвы на большой глубине в результате естественной прессовки отличаются большими значениями сопротивления. Так, если вы планируете строить фундамент на глубину меньше 1,5 м, то расчетное сопротивление грунта примет несколько иное значение. В этом случае оно будет рассчитываться по формуле: R=0,005R0(100+h/3), где R0 – табличное значение расчетного сопротивления, h – глубина фундамента относительно нулевой отметки, см. В свою очередь, многое зависит от грунтовых вод, ведь повышенная влажность грунта уменьшает его сопротивление нагрузке.

Естественно, что при самостоятельном расчете придется повозиться над вычислением нагрузки от возводимой конструкции, которая будет оказываться на пласты грунта под подошвой фундамента. Сюда включается:

• суммарная нагрузка от сооружения, в том числе и примерная – от фундамента (используются данные таблицы, представленной на рисунке ниже);
• нагрузка от объектов, которые будут размещены в постройке (камины, мебель, люди);
• вес сезонных нагрузок от снежного покрова. Для средней полосы принимается равным 100 кг на кв. м кровли, для южной – 50 кг, для северной – 190 кг.

Полученное в результате вычислений значение площади подошвы фундамента используется при составлении проекта фундамента: выборе ширины ленты (для ленточного монолитного основания) или площади опоры (для столбчатого, свайного типов фундаментов). Рассмотрим конкретный пример расчета для каменного дома 6×8 м. О том, как подбирается арматура для фундамента, пойдет речь уже в отдельной статье.

Пример расчета фундамента

Предположим, что мы строим двухэтажный каменный дом 6 × 8 м, проект которого предусматривает в том числе одну внутреннюю несущую стену. Масса дома с учетом всех нагрузок получилась равной 160 000 кг. Грунт – влажная глина (расчетное сопротивление – 6 кг/см²). Коэффициент условий – 1. Коэффициент надежности – 1,2. Подставляем все значения в формулу расчета площади подошвы:

S = 1,2 × 160000 / (1 × 6) = 32 000 см² = 3,2 м²

Для ленточного фундамента: при общей длине ленты примерно (6+8) × 2 + 6 (внутренняя стена) = 34 м минимальная ширина ленты составит 3,2 / 34 = 0,1 м. Это минимальное значение!

Если рассматривать фундамент для легкого деревянного дома при условии, что минимальная площадь подошвы получилась равной 1 м², то для возведения свайного фундамента (площадь основания каждой сваи принимается равным 0,07 м², при условии, что нижняя часть сваи в диаметре – 0,3 м) потребуется:

1 / 0,07 = 15 свай

Обрешётка и армирование

Обрешётка это хотя и подготовительный этап работ, но крайне важный. Бетон встанет по форме обрешётки, поэтому при её установке необходимо точно провести замеры, выровнять геометрические размеры и главное соблюсти один уровень высоты на всех точках. В идеале это можно точно просто сделать при помощи лазерного нивелира, но при его отсутствии придётся вооружиться обычным водяным уровнем, отвесом, рулеткой, несколькими погонными метрами шпагата и длинной прямой рейкой.

Предварительно устанавливаются уголки из дерева по углам будущего дома. Начиная от одного из углов натягивается верёвка к следующему. И дальше все углы строго ориентируются перпендикулярно земле, в одном уровне по плоскости и с соблюдением прямого угла между каждым. После разметки контрольно проверяется длина диагоналей (они должны быть строго одинаковы). Сама обрешётка монтируется из досок, шифера или профнастила.

Внутри обрешётки монтируется усиливающая арматура, металлическая или композитная. Из прутков с помощью вязальной проволоки или сварки выстраивается объёмная решётка с шагом в зависимости от требуемой прочности бетона. Обычно сторону квадрата принимают 500мм. Предпочтительно будет воздержаться от сварки, в месте сварочных швов возникают очаги коррозии, что со временем ухудшает прочностные характеристики бетона.

Доски обрешётки лучше укрыть изнутри полиэтиленовой плёнкой, чтобы их можно был повторно применять.

Иногда строители забывают про технологические отверстия в фундаменте, что недопустимо. Ведь проще сразу сделать правильно, чем тратить время на то, чтобы отремонтировать огрехи.

У отверстий в фасаде несколько назначений:

• воздуховоды, для обеспечения вентиляции в летний период, если отсутствует вентиляция в подполье начинает образовываться плесень, и грибок может начать распространяться во всему зданию;
• выводы отопления и водопровода.

Пробивать отверстия в застывшем бетоне толщиной до метра, дело тяжёлое и неблагодарное, поэтому гораздо проще в опалубке установить пластиковые трубы соответствующего диаметра. Вентиляционные отверстия в зимний период закрываются специальными заглушками

При проектировании водопровода важно понимать что зимой вода в трубах может промерзать и разрушать саму трубу, поэтому должен быть заложен электрообогрев либо трубы должны проходить ниже уровня промерзания

Основа по периметру

Ленточный фундамент – основа, которая закладывается по всему периметру будущих стен. На такой фундамент можно возводить стены из кирпича, бетона, самана. Данный базис идеален для многоэтажных строений, поскольку рассчитан под тяжелые стены. Высота фундамента для двухэтажного дома рассчитывается исходя из:

• уровня промерзания грунта,
• как глубоко проходят грунтовые воды,
• состава почвы.

Как правило – это от 0,8 до 1,6 метра в зависимости от несущего грунта в пределах промерзания.

Ленточный фундамент для двухэтажного дома имеет несколько разновидностей:

Бутовый – который выполняется из бутовой кладки. Если глубина не более 55 -60 см, то ленточный фундамент выкладывается на всю глубину рва. Если больше, то подсыпается слоями по 10-15 см песок, увлажняется водой и утрамбовывается. Высота такой «подушки» не более половины от всей высоты основания.

1. При глубине до метра и вертикальных стенах первым делом утрамбовывается, уплотняется дно рва.
2. Заливается строительная смесь (бетон толщиной слоя 5 см).
3. Заполняется сколами камня, боем кирпича, щебнем и пр. слоями (пласт 15-20 см).
4. Заливается жидкий бетонный раствор (5 см) и плотно утрамбовывается.
5. Далее, следующий слой.

Если глубина более одного метра, а ширина больше ширины подошвы основания применяется технология опалубки из деревянных щитов или досок. Снимается опалубка через две – три недели после окончания работ.

Песчаный – используется при возведении одноэтажных домов, небольших размеров по своей площади. Ширина фундамента в этом случае высчитывается просто. К планируемой толщине стены прибавляется 10-15 см. Выкапывается ров на глубину до плотного слоя грунта, после чего слоями по 10-15 см засыпается крупнозернистый песок, каждый слой увлажняется и утрамбовывается. Не доходя до верхнего края траншеи 25-30 см, на песок выкладывается щебень, также слоями 10-15 см и заливается бетонным раствором или цементно-глиняной смесью, утрамбовывается, сравнивается с поверхностью земли. Затем кирпичом выводится кладка в 2-3 ряда над поверхностью земли. Делается гидроизоляция и выводится цоколь.

Плитный фундамент – разновидность ленточного, то есть мелкозаглубленный ленточный с жестким пространственным армированием не по периметру, а по всей несущей плоскости. Возведение такого базиса довольно затратно и оправдывается только при малоэтажных строениях либо возведении зданий нестандартных форм на так называемых «плавающих» грунтах.

Еще одним нюансом является тот факт, что ленточные фундаменты используются, когда в доме обустраивается внутренний погреб.

Этот вид основания является прочным, надежным, но материалоемким, что, конечно же, затратно. Но когда речь идет о двухэтажном строении на основании лучше не экономить. Поскольку может выйти как в поговорке «Скупой платит дважды».

Почва, воздействие мороза и близость воды к поверхности

Следует более подробно остановиться на характеристиках почвы и глубине прохождения подземных вод, а также влиянии на основу процесса промерзания и оттаивания почвы.

Для того чтобы определиться с расчетами, какова должна быть толщина фундамента, глубина рва под него, вид основания под дом, следует тщательно подойти к тому какие почвы залегают на будущей строительной площадке.

Существуют три группы, на которые подразделяются почвы:

1. Грунт, состоящий из суглинка и мелкопесчаных почв – пучинистый.
2. Твердые и скальные грунты – непучинистые.
3. Крупнообломочный грунт, крупный гравелистый песок – слабопучинистый.

Данную градацию следует учитывать, поскольку фактор изменения объема грунта под воздействием разных климатических проявлений (мороз, жара, влага) оказывает воздействие на фундамент. При игнорировании этого параметра дом может «поплыть» или «пойти трещинами».

Следующим фактором, серьезено, влияющим на прочность фундамента является промерзание грунта. Опять же таки, очень важен вид почвы на стройплощадке, поскольку от его пористости и рыхлости зависит, насколько он подвержен влиянию низких температур или высоких в сочетании с близкими к поверхности подземными водами.

Ну и наконец, воздействие влаги. От того насколько глубоко или близко к поверхности земли проходят подземные воды зависит иногда возможно ли вообще строительство. Тем более, когда речь идет о двухэтажном строении.

Близкое расположение вод к поверхности в сочетании с пучинистыми почвами ставит под большой вопрос возведение дома. Лучшим будет все-таки поиск нового участка, ибо даже при очень качественном фундаменте с нестандартными решениями (как выхода из сложившейся ситуации) дом будет «плыть» со всеми последствиями – трещины на стенах, деформация, постоянная необходимость укреплять фундамент и пр.

Источник https://pojss.ru/obustrojstvo/fundamenty-odnoetazhnyh-domov.html

Источник https://sdelai-lestnicu.ru/fundament/fundament-dla-doma-rasscitat-dla-odnoetaznogo-i-mnogoetaznogo-doma

Источник

Источник