Пошаговая инструкция по строительству фундамента каркасного дома

Пошаговая инструкция по строительству фундамента каркасного дома

Каркасные дома должны возводиться на крепких и надежных основаниях. Для этого необходимо соорудить качественный фундамент. Для проведения такой работы совсем необязательно обращаться к дорогостоящим услугам специалистов. Домовладельцы могут и сами обустроить хорошую и долговечную основу. Сегодня мы детально рассмотрим, как подготовить фундамент для каркасного дома.

Особенности

Каркасный дом – довольно легкое сооружение. Подобные строения можно возводить практически на любых фундаментах. Главное, грамотно подойти к подготовке такого основания и использовать качественные материалы, отвечающие всем требованиям. Кроме того, очень важно учитывать разновидность грунта и его особенности.

Домовладельцы могут поступить следующим образом:

• Заказать бурение скважины, чтобы взять грунт, затем отправить его на анализ в лабораторию. На основе выявленных результатов инженеры смогут провести все требуемые расчеты. В результате вы сможете возвести очень крепкий фундамент «на века». Если вы решили пойти таким путем, то вам следует знать, что это обойдется в кругленькую сумму.
• Существует и еще один метод конструирования фундамента для каркасного дома. Такой метод базируется на опыте соседей, проживающих на данной территории, а также на собственных знаниях. По такому пути идет большая часть пользователей, собирающихся строить жилище.

Отличительной чертой основы для каркасного сооружения считается его низкая стоимость. Это обусловлено тем, что подобные постройки имеют небольшой вес, особенно если сравнивать их с кирпичными или блочными конструкциями.

Чтобы выбрать конкретный тип фундамента для каркасного строения, нужно учитывать ряд определенных факторов:

• важную роль играют свойства грунта, на котором планируется обустройство фундамента и возведение дома;
• нужно учитывать наличие подвальной площади;
• также важен и вес общей конструкции дома, который главным образом зависит от материалов, из которых планируется его постройка;
• приближенность грунтовых вод, а также показатель промерзания грунта.

Прежде чем приступать к возведению фундамента под каркасный дом, важно определить свойства грунта. Чтобы разобраться в данном вопросе, можно заказать геологические изыскания, но это, как упоминалось выше, обойдется дорого. Как правило, люди своими силами определяют уровень грунтовых вод, их приближенность, а также непосредственный состав почвы. Для этого нужно выкопать яму (с глубиной примерно 1,5 м) и рассмотреть срез грунта.

Так, песчано-каменистые, скальные или гравийные основы, в которых нет глины, а также крупнопесчаные грунты без каких-либо включений являются идеальным решением для обустройства фундамента. Указанные основы не копят влагу, а при промерзании не вспучиваются.

Пылевые и мелкозернистые земли иначе зовутся пучинистыми грунтами. Подобные основания нельзя назвать подходящими для конструирования фундамента.

Почвы с большим содержанием глины, рядом с которыми находятся грунтовые воды, отличаются тем, что в условиях промерзания вспучиваются.

Только после определения типа грунта можно выбирать конкретный вид фундамента под каркасный дом. Данную особенность обязательно нужно учитывать, иначе сооружение может оказаться не самым крепким и долговечным.

Фундамент должен прослужить столько же, сколько и сам каркасный дом. В данном случае совсем необязательно сооружать железобетонную основу из-за небольшого веса возведения.

При подборе подходящего вида фундамента важно учитывать не только тип грунта, но и особенности самого каркасного дома. Подобные строения возводятся из деревянных брусков, либо металлопрофиля. Конструкции дополняются разного рода утеплителями, отделочными, а также гидро- и пароизоляционными покрытиями.

В едином ансамбле эти составляющие образуют своеобразный «пирог», который складывается из:

• плит гипсокартона, которые выступают в роли отделки, находящейся во внутренней части конструкции;
• специальных мембран, которые предупреждают попадание испарений внутрь перекрытий;
• утеплителя, который может представлять собой плиты или рулонные покрытия;
• отделочного материала, состоящего из полимерного сырья либо древесины (именно эти компоненты отвечают за достаточную жесткость конструкции);

• защитного пласта из полиэтилена, который не пропускает влагу и ветер с внешней стороны строения;
• финишного слоя (в качестве финишного пласта чаще всего выступают такие материалы, как сайдинг, шпунтованные покрытия или штукатурные смеси).

Специалисты утверждают, что в случае нахождения на территории высоко расположенных грунтовых вод соорудить подвал не получится. В таких условиях совершенно не важно, какой тип фундамента вы выбрали и насколько качественную гидроизоляцию ему обеспечили – при любом решении в подвале на таком участке будет стоять вода.

На плывучем и насыпном участке рекомендуется возводить жилища, в основании которых лежит монолитная фундаментная плита. Подобная составляющая является незаменимой в таких условиях, поскольку обеспечивает постройке необходимый уровень жесткости.

Вес конструкции «каркасника» в основном приходится на опорные детали, перемычки, стойки и стропила. Все остальные компоненты могут давать лишь второстепенную нагрузку, которая главным образом зависит от конкретного проекта дома. Все это оказывает влияние на подбор фундамента, а также расположение его ключевых узлов. Также очень важно брать в учет данные о распределении веса компонентов каркасного строения при подготовке свайных или столбчатых основ.

Существует несколько разновидностей фундамента. Каждый из них возводится по своей технологии. Заняться подготовкой таких оснований вполне возможно своими силами, не обращаясь к специалистам. Однако при этом очень важно не допускать ошибок. Для этого нужно строго придерживаться пошаговой инструкции.

Чтобы выбрать подходящий вид фундамента под каркасный дом, нужно ознакомиться с характеристиками и особенностями всех возможных вариантов этих оснований.

Ленточный

Эту разновидность фундамента чаще всего выбирают при построении домов с малым количеством этажей. Популярность подобных основ обусловлена их доступной стоимостью и довольно простым возведением. Нередко ленточные фундаменты укрепляют при помощи свай. Подобные конструкции еще называют свайно-ленточными.

Ленточный фундамент подразделяется на 2 типа:

• Мелкозаглубленная конструкция имеет небольшую глубину – не более 70 см. Располагается этот фундамент над уровнем промерзания почвы. Основание формируется при строительстве одноэтажных построек на грунте, который подвержен морозному пучению.

• Также существует заглубленный ленточный фундамент. К такому сооружению обращаются в том случае, если в каркасном жилище будет присутствовать подвал. Глубина залеганий этого фундамента может достигать 1,2 м.

Если вы решили соорудить такой вариант основания под «каркасник», то вам следует учесть, что возводить его нужно скрупулезно и точно, не допуская ни малейшей ошибки. Если исполнение основания окажется некачественным, то это может привести к неблагоприятным последствиям.

Как правило, ленточную разновидность фундамента конструируют, если в доме планируется обустройство подвального помещения либо утепленного подполья. Мелкозаглубленное основание прекрасно подойдет для непучинистого грунта. Однако с глубоким уровнем промерзания будет необходимо либо выкапывать траншею большой глубины, либо усиливать фундамент свайными конструкциями, установленными ниже уровня промерзания.

Свайно-винтовой

Крепкая основа на винтовых сваях прекрасно подходит для конструкций на каркасе. Ее сооружают на рыхлых и малоустойчивых почвах, а также на участках, отличающихся непростым рельефом и ближайшим расположением грунтовых вод.

Главными плюсами свайных основ являются:

• возможность проводить монтажные работы без привлечения специальной техники;
• быстрый монтаж, на который может уйти всего один день;
• прекрасные несущие свойства;

• устойчивость к промерзанию почвы и воздействию грунтовых вод;
• широкий выбор габаритов и видов, что дает возможность выбрать оптимальный вариант для разных условий;
• демократичная цена;
• возможность возведения в любой сезон.

Однако у свайно-винтового фундамента есть один серьезный недостаток – с такой основой нельзя сооружать подвальные помещения. Этот вид основания рассчитан только на строительство легковесных сооружений или компактных пристроек.

Столбчатый

Эта разновидность фундамента являет собой столбы из бетона, поставленные обособленно друг от друга. Эти элементы размещаются по периметру дома, а также на пересечении стен, находящихся во внутренней части строения. Нижняя часть столбов – это основа, а верхняя – оголовок. Учтите один нюанс: оголовки должны находиться в четком горизонтальном положении, поскольку именно на них впоследствии будет ставиться каркас жилища. Высота этих деталей обычно равна высоте пола 1 этажа (около 50-60 см от уровня земли).

Половина опор, что располагаются под землей, в основном, имеют сечение округлой формы. Та половина, что находится над землей, как правило, отличается квадратным или прямоугольным сечением. Для подобного фундамента надо подготавливать скважину. Для этого можно использовать простой садовый бур. Каркасную конструкцию для таких возведений рекомендуется изготавливать из обрезной доски.

Диаметр выемки главным образом зависит от тяжести строения, что впоследствии будет располагаться на столбчатом основании.

Площадь свай обычно небольшая. По этой причине такой фундамент должен сооружаться на надежных основах – твердых слоях грунта, находящихся ниже, чем уровень промерзания. Как правило, глубина бурения для подобных сооружений составляет примерно 2 м.

Наземную половину таких оснований делают из таких материалов, как армированный бетон, кирпич или дерево. Самым недолговечным является последний вариант. Деревянные столбы служат недолго, даже если предварительно обработать их дорогостоящими защитными пропитками. Что касается кирпичных столбов – на их возведение может уйти много сил и времени. Из этого следует, что оптимальным является бетонный столбчатый фундамент.

Армированный бетон гарантирует «долгую жизнь» фундамента, а также максимальную прочность как на сжатие, так и на растяжение, что исключает его деформирование в морозных условиях. Раствор для изготовления таких элементов возможно подготовить своими руками, но для этого потребуется использование качественной бетономешалки.

Фундаментные конструкции могут иметь сечение в виде прямоугольника или цилиндра, причем они могут быть не только постоянными, но и переменными (то есть широкое основание). Для переменного основания со столбами придется проводить гораздо больше земельных работ, однако за счет расширения площади опоры увеличивается и несущая способность фундаментной конструкции.

Монолитный

Крепким и надежным является монолитный фундамент. Он являет собой единую монолитную плиту из железобетона. Данная основа находится непосредственно под всем каркасным сооружением. Эта основа отличается максимальными несущими свойствами, особенно если сравнивать ее с другими вариантами фундаментных основ. Благодаря таким характеристикам монолитное сооружение может обеспечить надежную и устойчивую опору даже тяжелому сооружению в условиях пучинистого грунта.

Толщина железобетонных плит начинается от 10 см. В ее основе находится утрамбованная песчано-гравийная подушка, дополненная гидроизоляционным слоем. Сверху устанавливается армирующий каркас, состоящий из 2 сеток, надежно соединенных друг с другом. Монолитные плиты бывают гладкими и дополненными ребрами жесткости.

Расчет необходимых материалов

Для расчета материалов, необходимых для конструирования фундамента, можно использовать строительные онлайн-калькуляторы.

Объем нужных компонентов возможно высчитать и самостоятельно. Чтобы определить необходимое количество столбов для свайной основы, необходимо изучить проект дома, если он у вас есть.

Если плана дома нет:

• нужно начертить периметр будущей каркасной постройки и выделить точками места монтажа свай (это нужно сделать по углам, в местах сопряжения стеновых перекрытий, а также по всему периметру, выдерживая шаг в 1,5-2 м);
• так как каркасные сооружения отличаются маленьким весом, усиление конструкции вряд ли потребуется, поэтому будет достаточно обычной расстановки;
• теперь нужно посчитать число отмеченных точек.

Подготовительные работы

Прежде чем переходить к монтажу фундамента, нужно провести подготовительные работы. От данного этапа будет зависеть надежность и прочность возведения.

Этапы работ:

• Сначала нужно разровнять место постройки дома. Следует удалить все корни, деревья, траву, дерн и пни.
• После этого необходимо сделать контурную разметку возведения. При этом нужно отметить все углы, сохраняя при этом необходимую дистанцию с домами по соседству.
• Чтобы верно расположить дом на участке, нужно учесть несколько важных факторов, включая предполагаемую высоту постройки, а также местоположение прочих строений.
• После завершения разметки нужно установить подушку из песка или земли.

На этом подготовительные работы можно считать завершенными.

Монтаж

Рассмотрим подробно инструкцию по подготовке фундамента под каркасный дом своими руками.

Чтобы сделать свайный фундамент, необходимо провести следующие работы:

• Нужно углубить подготовленные столбы, используя специальную установку. Их забивают до определенной отметки на обозначенных участках. После этого оставшиеся конечные элементы срезают по уровню. Для каркасного жилища допустимо приобрети сваи с самым маленьким сечением.
• Винтовые детали из металла закручиваются при помощи специального устройства.
• Если вы хотите самостоятельно устанавливать сваи, то сначала нужно пробурить скважины с широкими основаниями. Их глубина зависит от особенностей почвы. Нужно дойти до жесткого основания.

• Далее в полости выкладывается гидроизолирующий слой и каркас и заливается бетон. Рекомендуется брать растворы М300-М400.
• После установки свай нужно зафиксировать ростверк. Впоследствии на него будут опираться каркасы стеновых перекрытий. Ростверк бывает монолитным или сборным.
• Сборный элемент устанавливается на сваи из железобетона с оголовком.
• Монолитные детали монтируют на стройплощадке: ставят опалубку, внизу ростверка делают подушку, гидроизолируют, фиксируют каркас и связывают его с арматурой столбов. Далее заливается бетонный раствор.

После этого можно считать, что фундаментное основание готово.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию по монтажу фундамента из столбов под дом на каркасе:

• Нанесите на план разметку. Стойки должны находиться по углам, на линиях пересечения перекрытий, а также по периметру с шагом в 2-3 м. Эти отметки надо перенести на участок.
• Далее выкапываются ямы для столбов. Если конструкция будет из асбестовых труб или монолитных элементов, то выемки нужно делать моторубом (его можно взять в аренду).
• Под стойки из камня ямы можно выкопать при помощи лопаты. При этом габариты выемки должны составлять 60х80 см, а глубина – на 20-30 см ниже, чем уровень промерзания земли.
• Гидроизолируйте монолитные конструкции сразу же (положите в ямки рубероид). Для деталей из кирпича, бута или камня гидроизоляцию нужно установить на уже готовую конструкцию.
• Для бетонной конструкции следует установить каркас из арматуры.
• Установите опалубку над землей на определенную высоту (не меньше 40 см).

• После заливается раствор.
• Потом устанавливается ростверк по такой же схеме, что и в случае со свайным основанием. Однако его может и не быть. Тогда на верхнюю часть стоек кладут брусок, который и станет опорой для каркасной конструкции.

В завершение нужно обустроить забирки стен, занимающие расстояние между столбами. В этих местах выкапывают траншею в 20-30 см глубиной. Основу заполняют бетоном. Когда он до конца застынет, можно конструировать стену. Если пренебречь этим этапом, то для утепления понадобится нижняя перегородка, чтобы полы в жилище не были слишком холодными.

Возвести фундаментную основу со столбами собственными силами не так сложно. Нужно лишь учесть, что при такой конструкции сделать подвал весьма проблематично, поэтому лучше отказаться от такой затеи. Этот фундамент обходится дешевле, чем ленточный или свайный.

Рассмотрим, как подготовить своими руками недорогой ленточный фундамент:

• Сперва нужно выкопать траншею/котлован. Что бы вы ни выбрали, ширина выемки должна быть крупнее заданного периметра на 0,5 м. Это нужно, чтобы проведение работ было более удобным.
• Глубина траншеи/котлована напрямую зависит от типа грунта. Как правило, этот показатель составляет 0,8-0,15 м, учитывая подушку.
• Потом нужно разметить периметр стены фундамента. Необходимо верно вымерить все углы, а затем убедиться в параллельности сторон.
• Далее следует зафиксировать опалубку. Ее высота зависит от габаритов цоколя, если такой имеется. Однако этот параметр должен быть не меньше 40 см над уровнем земли.
• Ширина будущей ленты высчитывается точно так же, как и толщина стены (к этому значению нужно прибавить 100 мм, а для каркасной конструкции возможно сделать 200-300 мм).
• Теперь укладывается подушка из песка толщиной в 10-20 см.
• Далее монтируется каркасная конструкция.
• Потом заливается бетон. Желательно использовать марки М300 или М400.

Этот фундамент хорош тем, что не требует скрупулезной подготовки и установки дополнительных конструкций для сооружения стен.

Что касается возведения монолитной плиты, то здесь следует придерживаться такой инструкции:

• Сначала в почве надо проделать выемку на глубину плодородного слоя. Вскрытый пласт нужно уплотнить.
• После этого следует перейти к установке песчано-гравийной подушки. Ее толщина должна составлять около 20 см.
• Теперь нужно раскатать пару слоев полимерного гидроизоляционного покрытия.
• Далее заливается подготовительный бетонный пласт толщиной в 5 см.

• После этого требуется установить надежный основательный каркас. Чтобы сделать сетку, следует взять толстую арматуру с диаметром в 12-16 мм. Ее нужно фиксировать, придерживаясь шага не больше 40 см в двух направлениях.
• Прутки надо перевязать проволокой. Делают две плоскости и соединяют их друг с другом на небольшом расстоянии (около 10-15 см).
• Теперь можно переходить к заливке раствора. Для подобного фундамента его понадобится довольно много. При таких работах нельзя выбирать дешевый материал среднего качества. Оптимальными марками являются М-300 и М-400.

Крепкий монолитный фундамент располагается на одном уровне с землей. Кроме того, он предусматривает обустройство цокольного уровня и подвала. Более углубленная и крупная плита не понадобится для маленького дома на каркасе. Подобную основу лучше сооружать для крупных строений.

Если у вас на участке присутствует глинистая почва, то к ее бурению лучше приступить, когда на дворе будет стоять сухая погода.

Советы

При подготовке фундамента под дом с каркасом необходимо использовать цементный раствор высокого качества. Его марка должна быть не ниже М250. Специалисты рекомендуют использовать составы М300 и М400. На гравийном, скалистом и каменисто-песчаном грунте можно обустраивать любые виды фундаментных оснований. Если вы решили возвести столбчатый фундамент, то вам следует знать, что самой надежной будет основа из железобетона. Подобные детали не подвержены деформации и отличаются высокой устойчивостью.

Если грунт на участке является стабильным, то можно не тратиться и соорудить мелкозаглубленный фундамент. Фундамент на сваях часто конструируют на участках с большим уклоном, так как разравнивать их слишком трудно, долго и дорого. Чтобы скважины получились правильными, бур должен находиться строго в вертикальном положении.

Фундамент, выложенный из кирпича, можно устанавливать только на бетонный пласт. Это относится и к ленточному, и к столбчатому основанию. Если вы решили сконструировать фундамент из винтовых свай, то вам следует знать, что их можно удлинить, если это необходимо. С этой целью верхние торцы данных деталей оснащаются пазами и резьбой.

Винтовые сваи можно устанавливать в грунт не только при помощи специальных механизмов, но и вручную. Благодаря этой особенности такие конструкции считаются очень удобными в вопросах строительства.

Одним из самых надежных и крепких по праву признан монолитный фундамент. Такая основа обойдется недешево, зато обеспечит фундаменту и каркасному дому долгий и беспроблемный срок службы. Не последнюю роль в возведении каркасного сооружения играет проект дома. Лучше заказать его у специалистов, которые не оставят без внимания все необходимые моменты и нюансы.

При сооружении фундамента всегда придерживайтесь инструкции, особенно если не имеете соответствующего опыта. Не допускайте ошибок, подготавливая основу под каркасный дом, так как это может привести к негативным последствиям для всей постройки в целом.

В данном сюжете подробно показано, как производятся подготовка и монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента под будущий каркасный дом.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция © 2014-2016 Postroj-sam.ru

На сегодняшний день, строительство каркасного дома – один из самых дешевых и практичных вариантов приобретения собственного жилья. А если учесть то, что он будет строиться своими руками, то в цене ему вообще не будет равных.

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

1. Подготовку участка
2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
8. Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками :

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

• Каркасные дома: плюсы и минусы строительства и проживания
• Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото
• Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция
• Монтаж свайно-винтового фундамента своими руками: технология и советы
• Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры

Комментарии

Сергей, всегда пожалуйста.

По поводу обработки дерева, и так, как видите статья получилась огромная, описание строительства целого каркасного дома тяжело уместить, да еще и поконкретнее, по-понятнее, так сказать.

Вообще, конечно, обрабатывать — желательно. Это мое упущение, что не написал, хотя бы пару слов. Возможно, будет время — напишу.

Ну а если в двух словах — обрабатывать дерево необходимо огне- биозащитой. Но первую попавшуюся пропитку брать не стоит. В нашем регионе, самый нормальный продукт — «Сенеж», у него различной продукции предостаточно для различных целей. Единственный недостаток — дороговато, по сравнению с другими — в 2, а то и в 3 раза. Производитель обещает, что 8 лет будете защищены от пожаров, и 20 лет от букашек. (не сочтите за рекламу, просто мне есть с чем сравнивать, пробовали различные пропитки)

Даже просто после обработки, когда подсохнет доска, если сравнивать дешевую пропитку и дорогую, сразу видно разницу. Дешевая пропитка, как бы на поверхности остается и все, дорогая — проникает внутрь (видно после распила).

По поводу как обрабатывать — некоторые обрабатывают доску после того, как соберут каркас, я же — пока доска еще на земле лежит. Меньше расход, так как мимо меньше течет, удобнее полностью обработать, да и побыстрее гораздо.

Если есть возможность, можно взять парочку разных пропиток в самой маленькой таре, обработать небольшие огрызки доски, с учетом инструкции, и пусть полежат немного на солнышке, да и под дождичком, хотя бы раз. Затем, когда высохнут — в костер все пробники и наблюдайте.

Я понял Ваш вопрос. Вы имеете ввиду, что на некоторых фото пол зашит ОСБ-плитой полностью, а на некоторых — стена устанавливается на лаги, а к ней в стык уже подходит ОСБ-плита.

Это связано с тем, что не все фото из данной статьи, принадлежат одному дому. А как правильно? Это не так важно, с точки зрения прочности всего дома в целом.

Строительство дома — импровизация, и всех возможных вариантов не учесть в статье. Главное не отступать от общих принципов. А такие мелочи — делайте, как Вам удобно. Лишь бы ветро-, влагозащита и пароизоляция были устроены правильно.

Прошу прощения за задержку с ответом. Ответ написал, даже отправил, но не проверил, инет пропал и не ушел он.

Вообще, пеноизол, теоретически, можно использовать в строительстве каркасных домов. Но я сам лично, не сталкивался с этим материалом.

Если разбираться с теоретической точки зрения, то это очень хороший утеплитель для каркасного дома. Он «дышит», у него замечательные теплопроводные свойства, он забивает все «труднодоступны е места». В общем, в теории — все очень красиво, правда подороже минваты.

На практике, повторюсь, я не использовал его никогда. Как-то не доверяет народ новым технологиям, тем более более затратным, больше основываются на проверенном.

А как он себя поведет в будущем, даст ли усадку, свернется, скукужится или может простоит сто лет, я затрудняюсь ответить, к сожалению.

Интересная статья вышла! Много чем укрепил свои знания, что-то почерпнул новое. Спасибо автору за статью!
Единственное, что хотелось бы понять: почему со всех сторон каркас обшивается листами ОСБ? Неужели нельзя изнутри дом сразу обшить ГКЛ, в два слоя, влагостойкими? Так же, как и потолки.
Как я понял из статьи, желательно конструкцию укрепить листами ОСБ, затем перейти к отделке. Но как? Поверх ОСБ обшивать ГКЛ? Как по мне, это лишние затраты. Хотелось бы услышать Вашего мнения!
В целом, как отделывать дом изнутри, если проживать в нем круглогодично? С полами все ясно. За исключением, пожалуй, «мокрой зоны»: на кухне и в санузлах хотелось бы плитку. Достаточно будет дополнительно обработать полы обмазочной гидроизоляцией и уложить плитку?

Если есть тема, отражающая все возможные дальнейшие вопросы, с удовольствием изучил бы её)))

Еще раз, огромное, человеческое спасибо за статью!

Владислав, доброго времени суток.

Со всех сторон ОСБ — для создания устойчивости.

1. Когда каркас собираете — он все равно «гуляет». Для придания ему жесткости и хорошей устойчивости, как правило, обшивают с двух сторон ОСБ-плитой. Это наиболее распространенны й вариант. Можно, конечно, и доской, 25мм, например, или рейками, но тогда необходимо дополнительно монтировать множество диагональных подпорок внутри каркаса.

2. При обшивке каркасного дома снаружи, например, сайдингом, необходимо точно рассчитать шаг обрешетки, чтобы места крепления материала совпали с доской или рейками. ОСБ-плитой зашивается вся площадь стен, тем самым избегая этого недостатка.

3. По поводу, ГКЛ! Понимаете, как бы Вы ни хотели, а дерево все время будет «играть», т.к. это не бетон. Если Вы через пароизоляционны й материал прикрутите ГКЛ напрямую к несущим стойкам каркаса — большой шанс, что между листами появятся трещины в будущем. Когда сначала крепятся ОСБ-плиты, которые стягивают каркас и, как бы, являются своеобразным фундаментом для ГКЛ. В этом случае ГКЛ менее подвержен деформации.

4. Когда заталкиваете утеплитель между стойками, он должен ложиться плотно, вплоть до того, что начнет немного выпирать. ГКЛ не выдержит нагрузку и, со временем, могут появляться пузатости.

5. Когда в строительстве каркасного дома Вы используете ОСБ, этот материал, как бы, стягивает весь каркас в наиболее единую конструкцию. Простая обрешетка не до конца справляется с этим.

6. Иногда, для небольшой экономии, ОСБ плитой обшивают только одну сторону, как правило, внешнюю. Но все равно, обрешетка изнутри должна быть, в соответствии с отделочным материалом.

7. По поводу отделки, возможно когда-нибудь и появятся статьи на эту тему, пока не планировал, времени свободного очень мало, да и внутренней отделкой, практически не занимаюсь, только дома.

Владислав, ОСБ-плитой зашивают именно потому что соотношение цена — качество (в плане жесткости) идеальны.

Вы можете обшивать чем угодно. При правильно устроенной паро- и гидроизоляции — деревянная конструкция каркасного дома не будет «сыреть».

Именно ОСБ используется еще потому, что листы большого размера. А чем меньше швов будет, тем большую жесткость они придадут строению.

По-поводу токсичности. Хммм.

Почитайте на форумах, про любой материал пишут, что он токсичен и опасен. Окна пластиковые нельзя, газосиликат и газобетон — вообще задахнетесь через пару лет, гипс нельзя, штукатурку нельзя. На сегодняшний день, даже молоко в магазине и то — нельзя.

Кроме натурального дерева, любой материал подвергается критике, наподобие того, что он токсичен.

Я Вам скажу так, из чего и как строить — дело каждого и навязывать что-то ни я, ни кто-то другой не может. Я могу лишь посоветовать или разъяснить.

Но подумайте, в 80% при строительстве каркасных домов, используют ОСБ плиту. Думаете ни у кого из них нет шанса на нормальную жизнь в доме? Я больше чем уверен, что если Вы поживете годик в доме, где использовалась ОСБ-плита, а затем годик в доме, где использовалась экологически чистая фанера (как пример), 95%, что разницы не почувствуете (5% — на форсмажорные обстоятельства).

По-поводу пропиток — узнайте у производителя фанеры, так как она влагостойкая, будет ли толк от обработки. Большая часть пропиток основана на том, что жидкость проникает в дерево, а затем лишнее высыхает, оставляя нужные вещества внутри и на поверхности.

По поводу — сделай сам! Я сам придерживаюсь такого мнения, иногда как посмотришь на «профессионалов «, точнее на их труды и плакать хочется.

В добавок, поинтересуюсь: не проще ли стены сразу обшивать, перед установкой на «свои» места?
Я имею ввиду: собрали полы первого этажа, на них сколачиваем каркас стен. Ведь можно шнуром отбить диагонали, натянуть паризоляционную мембрану и обшить укрепляющим материалом (ОСБ, Фанера, пр.)? Потом ведь проще: поставил, укрепил, затянул. Да и проблем меньше: не понадобится конструировать «леса» и прибегать к помощи команды людей с целью оказания помощи в монтаже плит.

Для себя подумываю именно такой вариант: внутренние стены и полы, думаю, буду обшивать фанерой, а в «мокрых» зонах — ЦСП. Разделяете мое отношение?

Некоторые так и делают, но есть несколько НО!

1. Для этого необходимо, либо все стены целиком собирать, так как конструкция будет не из легких. Если стены у Вас по 3 метра — ладно, а если 10м?

2. Если Вы имеете ввиду, что собирать панелями, к примеру 9-ти метровую стену из 3-х частей, тогда эти части необходимо сделать ИДЕАЛЬНЫМИ, как по размерам, так и по «диагоналям». А это не так легко, как кажется на первый взгляд, с учетом того, что на сегодняшний день доску поставляют, мягко говоря, не очень ровную.

3. Даже если Вы соберете все ровно, и поднимите все части стены, собьете их вместе, все равно необходимо поверх стены натянуть шнур и выровнять их относительно друг друга. Ну а верхняя обвязка, это я к тому, что без лесов, подмостьев или козлов не обойтись в любом случае.

4. Кстати, монтаж плит ОСБ или фанеры — не самое трудоемкое занятие. Если приспособиться — это можно и самому делать, правда немного неудобно.

5. Я так понимаю, Вы вообще один хотите строить. На своем примере скажу — это реально. Есть, конечно, некоторые моменты, когда вот прям необходима пара рук лишних, но на этот случай надо познакомиться с соседями, сегодня Вы к ним сходите, помочь, завтра они к Вам.

ЦСП — неплохой вариант на мой взгляд, но помните, что эти листы тоже только влагостойкие, а не водостойкие, другими словами с душа на них лучше не поливать.)))

Спасибо за доброжелательно сть и адекватность!
Не часто таких людей встретишь)
Вопросов вообще нет. Единственное: ну не оставлю же я стены из ЦСП)) Они, в дальнейшем, будут облицовываться плиткой)) Посему, полагаю, особого воздействия воды на нее не будет, даже если их «поливать» 🙂

Могу я поинтересоватьс я по размеру бревна для устройства каркаса? Не только в Вашей, но и во многих других статьях, зачастую, рекомендуют броть за основу сечение 200*150. Почему именно такой размер? А если я хочу «усилиться» и расчитываю закупить бревно 200*200? Вообще, есть ли какой расчет прочности у такого материала? Дом планируется в 2 этажа, не маленького размера (ориентировочно 12*12), как правильно расчет сделать?

Понимаете, для строительства каркасного дома, достаточно и 50*150 или 50*200 доски.

Как правило, для стен выбирают размеры брусьев исходя из дальнейшего утепления. Я писал в статье об этом. К примеру, у Вас утеплитель 60см шириной, зачем брать брус 200 *200 и делать между ними большое расстояние? Потом, во-первых, намучаетесь с утеплением, с вырезанием и т.д., а во-вторых, теплопроводност ь дерева гораздо выше утеплителя, и там, где у Вас стойки, будут мостики холода, поэтому необходимо уменьшить площадь мостиков.

И еще, использовав брусы 200*200, Вам придется собирать стены уже на месте, а это одному гораздо труднее сделать, а Вы же хотели уменьшить трудозатраты на возведения дома, если мне не изменяет память.

Мое личное мнение — каркасный дом из доски 150 (200) * 50 или 200 * 200 по длительности проживания в нем или еще по каким-либо параметрам надежности, Вы не заметите разницу. А вот недостатков, начиная от удобства строительства и заканчивая холодными углами — предостаточно.

Источник https://stroy-podskazka.ru/fundament/karkasnogo-doma-poshagovaya-instrukciya/

Источник http://postroj-sam.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-s-foto.html

Источник

Источник