Способы укрепления фундамента частного дома своими руками

Способы укрепления фундамента частного дома своими руками

Достаточно часто бывает так, что стены старого дома все еще достаточно прочные, а его фундамент начинает постепенно разрушаться и на его поверхности образуются трещины. И чтобы не сносить постройку, можно попытаться укрепить ее фундамент сваями или любым иным доступным способом. И хотя это достаточно хлопотные и тяжелые работы, их вполне можно сделать своими руками, что получится гораздо дешевле сооружения нового основания с последующим строительством дома.

Давайте сначала рассмотрим основные причины, из-за которых на поверхности основания дома появляются трещины и которые вызывают разрушение бетонной конструкции:

При проектировании были изначально допущены ошибки. Как известно, еще несколько десятков лет тому назад, частное строительство осуществлялось без особых расчетов, а многие работы проводились своими руками «на глаз». При этом владельцы построек пытались сэкономить строительный материал и, соответственно, деньги, что в свою очередь негативно влияло на качество и долговечность. И если дом строился на слабой почве, он вскоре начинает «плыть».

Старение материалов. Всем известно, что даже очень качественный и прочный бетон постепенно начинает разрушаться и ослабевать. Со временем его состояние доходит до такого уровня, что фундамент уже не способен выполнять свои функции.

Необходимость в строительстве второго этажа. Это одна из распространенных в наши дни причин, которая заключается в чрезмерном повышении нагрузки на основание и нарушение его целостности.

Методов укрепления основания старого дома существует достаточно много. При этом большинство из них можно назвать творческими, однако все они требуют определенных знаний и применения большого количества стройматериалов. Некоторые из таких методик рассмотрены в видео к данному уроку. А теперь опишем самые распространенные методики, которые обеспечивают укрепление фундамента частного дома.

Повышение прочности старого фундамента блоками

Данный метод хорош в том случае, если старый фундамент все еще сохраняет достаточную прочность, на нем еще не видны большие трещины, или возникла необходимость в усилении одного или двух отдельных углов основания. В таком случае объем земляных работ будет минимальным, а цена и количество материалов будут вполне доступными для большинства владельцев частных домов.

Процесс укрепления фундамента блоками заключается в закладывании бетонных блоков под углы здания с целью увеличения опорной площади конструкции и ее общего укрепления. Выполнять работы своими руками необходимо в той последовательности, которая указана ниже:

Снаружи здания под каждым его углом необходимо выкопать траншею, глубина которой будет примерно на 50 — 70 см больше глубины существующего фундамента. Затем под углом фундамента необходимо убрать весь грунт. Размер траншеи рассчитывается в зависимости от несущей способности грунта. Однако в любом случае толщина бетонной подушки под каждым углом старого основания должна быть не менее 50 см.

На дно траншеи устанавливается опалубка.

Внутрь опалубки закладывается каркас из арматуры. При этом армирующая конструкция не должна соединяться со старым фундаментом, так как застывший бетонный блок в первые месяцы будет постепенно оседать, пока не примет стабильное положение.

Опалубка заполняется бетонным раствором, а после его схватывания доски опалубки удаляются, и траншея обратно засыпается грунтом.

Внимание! При использовании описанного выше способа укрепления фундамента работы должны проводиться достаточно быстро, так как устойчивость подкопанного основания будет значительно уменьшена. При этом на поверхности старого основания могут появляться трещины, и его целостность может нарушиться, если до этого фундамент был уже достаточно ветхий.

Используем бетонный бандаж для укрепления фундамента

Если старый фундамент дал трещины со всех сторон, его можно укрепить, используя армирующий монолитный каркас. Этот способ предусматривает укрепление бетоном фундамента не снизу, а сбоку, что значительно упрощает выполнение работ своими руками. Бетонный бандаж чаще всего применяется в случае, когда приходится восстанавливать несущую способность старого обветшалого основания частного дома. Для этого необходимо проделать следующие процедуры:

Вдоль всех стен фундамента вокруг дома нужно выкопать ров, очистив поверхность старого бетонного основания. При этом необходимо углубиться немного ниже глубины старого фундамента. Как это сделать объясняется в видео.

Боковая стенка старого бетона тщательно очищается своими руками от земли и пыли, отслаивающиеся куски бетона удаляются, а трещины расшиваются шпателем.

Чтобы привязать новый залитый бетон к старому фундаменту в поверхности последнего высверливаются перфоратором отверстия, в которых закрепляются анкерные шпильки. При этом, чем глубже будут вогнаны шпильки (стержни) в старый бетон, тем прочнее получится основание.

Затем по периметру старого фундамента необходимо смастерить несъемную опалубку, внутренними стенками которой будет старый бетон.

Внутри опалубки сооружается арматурный каркас, основанием которого должны являться анкерные шпильки.

Опалубка заполняется бетонным раствором и трамбуется вибратором, что необходимо для надежного соединения раствора с поверхностью старого фундамента и проникновения его во все трещины.

После схватывания бетона опалубка демонтируется и укладывается вокруг залитого бетона вертикальная гидроизоляция. Траншея засыпается, грунт трамбуется и вокруг основания дома заливается качественная отмостка, которая будет защищать бетон от избытка влаги. Дело в том, что в случае попадания воды между старым и новым бетоном в процессе ее замерзания возможно расслоение поверхностей, чего никак нельзя допустить.

Бетонный бандаж полностью совместим с методом укрепления фундамента бетонными блоками. Однако в таком случае придется сначала подкопать углы и залить под ними бетонные опоры, а после их отвердения уже можно заняться железобетонным бандажом. Несмотря на то, что сделать такое двойное укрепления своими руками будет гораздо дороже и сложнее, оно обеспечит более надежное усиление старого основания дома.

Внимание! Иногда в строительстве используется усиление фундаментов буроинъекционными или винтовыми сваями, однако эта строительная технология считается более сложной и в частном строительстве практически не применяется.

Дополнительные рекомендации по укреплению

Рассуждая над вопросом, как укрепить старый фундамент частного дома, неплохо также задуматься о ряде дополнительных работ, которые описаны ниже:

Уменьшить нагрузку на фундамент получится при снижении пучинистости почвы. Для этого можно засыпать под фундамент песчаную подушку и уложить вокруг нее глиняный пояс.

Подвижность почвы существенно уменьшится, если соорудить вокруг дома дренажную систему. От этого плотность грунта повысится, а значит улучшится и устойчивость фундамента.

Утепление цоколя и основания дома обеспечит более медленное разрушение фундамента и продлит его срок службы.

Герметичная, с правильным уклоном отмостка, защитит грунт вокруг дома от насыщения осадочной влагой.

Уменьшить количество влаги, проникающей в грунт вокруг фундамента, позволит надежная система сточных желобов, расположенная на крыше.

В заключение осталось пожелать вам удачи в выборе способа усиления и выполнении всех необходимых работ. Пускай на фундаменте вашего дома никогда не появляются трещины, а внутри дома будет тепло, сухо и уютно. Удачного Вам строительства!

Усиление фундамента

Используем бетонный бандаж для укрепления фундамента

Если старый фундамент дал трещины со всех сторон, его можно укрепить, используя армирующий монолитный каркас. Этот способ предусматривает укрепление бетоном фундамента не снизу, а сбоку, что значительно упрощает выполнение работ своими руками. Бетонный бандаж чаще всего применяется в случае, когда приходится восстанавливать несущую способность старого обветшалого основания частного дома. Для этого необходимо проделать следующие процедуры:

Вдоль всех стен фундамента вокруг дома нужно выкопать ров, очистив поверхность старого бетонного основания. При этом необходимо углубиться немного ниже глубины старого фундамента. Как это сделать объясняется в видео.

Боковая стенка старого бетона тщательно очищается своими руками от земли и пыли, отслаивающиеся куски бетона удаляются, а трещины расшиваются шпателем.

Чтобы привязать новый залитый бетон к старому фундаменту в поверхности последнего высверливаются перфоратором отверстия, в которых закрепляются анкерные шпильки. При этом, чем глубже будут вогнаны шпильки (стержни) в старый бетон, тем прочнее получится основание.

Затем по периметру старого фундамента необходимо смастерить несъемную опалубку, внутренними стенками которой будет старый бетон.

Внутри опалубки сооружается арматурный каркас, основанием которого должны являться анкерные шпильки.

Опалубка заполняется бетонным раствором и трамбуется вибратором, что необходимо для надежного соединения раствора с поверхностью старого фундамента и проникновения его во все трещины.

После схватывания бетона опалубка демонтируется и укладывается вокруг залитого бетона вертикальная гидроизоляция. Траншея засыпается, грунт трамбуется и вокруг основания дома заливается качественная отмостка, которая будет защищать бетон от избытка влаги. Дело в том, что в случае попадания воды между старым и новым бетоном в процессе ее замерзания возможно расслоение поверхностей, чего никак нельзя допустить.

Бетонный бандаж полностью совместим с методом укрепления фундамента бетонными блоками. Однако в таком случае придется сначала подкопать углы и залить под ними бетонные опоры, а после их отвердения уже можно заняться железобетонным бандажом. Несмотря на то, что сделать такое двойное укрепления своими руками будет гораздо дороже и сложнее, оно обеспечит более надежное усиление старого основания дома.

Внимание! Иногда в строительстве используется усиление фундаментов буроинъекционными или винтовыми сваями, однако эта строительная технология считается более сложной и в частном строительстве практически не применяется

Защита фундаментов от выветривания

Оно выполняется при химическом и физическом выветривании материала фундаментов. Обычно это случается с фундаментами из кирпичной или бутовой кладки, обладающей невысокой водостойкостью и прочностью. Химическое выветривание происходит при недостаточной стойкости цемента в отношении агрессивных свойств среды.

Рисунок 7. Увеличение площади основания: 1 – железобетонная обойма; 2 – шпонки; 3 – арматура.

Для восстановления поверхности применяется оштукатуривание цементным раствором (торкретирование) по подготовленной боковой поверхности или оштукатуривание по металлической сетке. Если выветривание охватило фундамент на всю толщину, нужно зацементировать кладку путем укрепления фундамента или выполнить усиление обоймами посредством восстановления несущих функций фундамента.

осуществляется бурением в кладке фундамента скважин с поверхности первого или подвального этажа. Далее в них нагнетается цементный раствор. Скважины бурятся перфораторами на расстоянии 50 см одна от другой с диаметром 20-30 мм и на глубину около 2/3 толщины основания. В скважины вводятся трубки и через них нагнетается цементный раствор. В устьях скважин трубки заделываются густым раствором на 10 см. Давление нагнетания устанавливают на уровне 0,3-0,6 МПа. После проведения пробных нагнетаний нужно выкопать опытные участки, проверить результаты, уточнить состав работ и технологию.

В случаях, когда из-за разрушения кладки фундаментов и выветривания появились трещины в надфундаментной части, заполнения трещин только цементным раствором может быть недостаточно. Повышение прочности здания может быть достигнуто дополнительными конструктивными мероприятиями.

Заливка усиливающего пояса

Если платформа покрылась трещинами, но их количество со временем не растёт, то ремонт производят путём заливки укрепляющего пояса. Это позволяет предотвратить дальнейшее разрушение основания и защитить его от деформации при низких температурах, но его прочность при этом увеличивается незначительно. Укрепляющий пояс допускается заливать как по всему периметру, так и вдоль одной стены.

В первую очередь производится откопка основания снаружи здания. Внешняя часть фундамента должна быть полностью освобождена от земли, но не следует копать глубже песчаной или щебёнчатой подушки. Оптимальная ширина канавы — 0,8–1,0 м.

Наружная часть фудамента должна быть полностью освобождена от земли

Армирующие сетки соединяются арматурой

Заливка бетона проводится в два этапа

Некоторые обязательные правила проведения работ по усилению фундаментов

Шаг 1

Для работы освобождают часть фундамента с той стороны, на которой будет наращиваться толщина. Весь фундамент освобождать полностью не только не нужно, но и нельзя. Он и так перегружен, а если вы полностью снимете давление грунта до его нижнего уровня, то минимальные явления, которые могут проявиться, трещины в основании и в стенах, максимальные – разрушение фундамента.

Поэтому работу ведут по технологии захваток – участков в 1,5 – 2 м или чуть больше. Полностью закончив в одной захватке, сделав обратную засыпку грунтом и утрамбовав его, можно отрывать следующий участок, но пропустив одну захватку. Так, в шахматном порядке ведут работу вдоль всего периметра. За это время бетон на первых участках успеет набрать часть нормативной прочности, и новая отрытая захватка будет защищена уже усиленными соседними участками.

Шаг 2

Поверхность стены очищается от земли. Если есть разрушающиеся участки бетона, их тоже удаляют до прочного слоя. Удаленный бетон можно подробить в щебень и использовать как наполнитель в новом бетонном растворе.

На поверхность зубилом или перфоратором наносят вначале насечки для лучшей адгезии нового слоя, после чего – тонкий слой цементного раствора – цементное молочко (с минимальным количеством песка).

Шаг 3

Заливку или засыпку бетона нужно делать с перерывами, которые будут не больше, чем время первоначального схватывания бетонной смеси. Нужно провести все предварительные работы, подготовить исходные материалы возле захватки и начинать замес бетона утром на следующий день.

Шаг 4

Забетонированный участок обязательно нужно тщательно провибрировать или протрамбовать, чтобы удалить из бетона макро- и микро-пузырьки воздуха и избыточной воды, чтобы в будущем эти дефекты не заполнялись водой от дождей или таяния снега.

Усиления фундамента буронабивными сваями

Буронабивные сваи состоят из пробурённых скважин, в которые помещаются арматурные каркасы и выполняется бетонирование с тщательным уплотнением глубинными вибраторами. Бурение выполняется специальным оборудованием или ручным способом, используя ручные или мотобуры. Сваи работают как сваи-стойки, опирающиеся на прочную твёрдую породу, или как висячие, работающие за счёт сил трения боковых поверхностей с соприкасающимися грунтами. Глубина погружения во всех случаях ≥ отметке сезонного промерзания.

Состав работ для укрепления столбчатых фундаментов:

• разработка траншеи по периметру фундаментного конструктива на глубину ≥ 0,5 м;
• бурение в неустойчивых грунтовых породах или на большую глубину производится в обсадных трубах;
• изготовление арматурных каркасов. Продольные стержни из периодической арматуры А-II или А-III диаметрами от 12 до 22 мм. Поперечное армирование выполняется гладкой катанкой с сечением 6…10 мм. Шаг размещения 20…30 см. Соединение элементов тонкой вязальной проволоки, умягчаемой обжигом, с использованием арматурных крючков или кусачек;
• установка каркаса. Для обеспечения защитного слоя ≥ 2,5 см к каркасу прикрепляются пластиковые фиксаторы или прямоугольные цементные “сухарики”, а в скважину предварительно укладывается 10-ти см слой тощего бетона. Если скважина без обсадных труб, для дополнительной изоляции рекомендуется защита скрученными в цилиндр 2-мя слоями рубероида. Продольные стержни должны выпускаться из скважины для захода в ростверк на 2/3 его толщины;
• укладка бетонной смеси, при наличии воды, её необходимо откачать. Уплотнение бетона;
• бурение отверстий в существующем конструктиве, закладка в них отрезков арматуры с фиксацией цементным раствором;
• устройство уплотнённой песчаной 20-ти см подушки;
• установка опалубки и арматурного каркаса монолитного ростверка, со стыкованием с арматурными выпусками свай;
• укладка и виброуплотнение бетона.

Усиление ленточного фундамента сваями выполняется аналогичным образом. Траншея по периметру ленты разрабатывается на отметке её подошвы с внешней стороны, а при возможности и с внутренней, что существенно увеличит площадь опирания. Для предотвращения смещения ленточной конструкции её фиксируют боковыми упорами из деревянных брёвен, упираемых в стенки траншеи.

Предварительно обязательно устраняются видимые дефекты существующего фундамента: расшивка и заделка трещин, ремонт повреждённых участков.

При трудностях с откачкой воды применяется укладка пластичной бетонной смеси методом вертикально подъёмной трубы (ВПТ). В состав ВПТ входят звенья бетонолитной трубы и приёмный бункер. Смесь из бункера поступает из бункера через нижнюю полость трубы и вытесняет воду. После окончания бетонирования достаточно удалить образовавшийся вверху слой непрочного бетона (шлам). Но для подъёма ВПТ потребуется крановое оборудование.

Вместо буронабивных можно выполнить усиление фундамента винтовыми сваями, состоящими из стальной полой трубы, снабжённой на конце лопастями для возможности ввинчивания в грунт. Такие изделия обладают надёжной антикоррозионной защитой, наносимой в заводских условиях.

Шаг расположения столбов, их необходимый диаметр и порядок армирования и бетонирования указывается в проекте.

Эти прогрессивные методы позволяют повысить несущую способность фундамента при минимальном объёме земляных работ и небольшими затратами труда.

В отдельных случаях бурение вблизи существующего конструктива невозможно из-за его сильного разрушения или чрезвычайной ветхости дома. Выход из положения — вдавливаемые сваи. При монтаже специального технического оборудования их вдавливание в грунт выполняется мощными домкратами. Это сложный и дорогостоящий метод, поэтому его применяют при невозможности выполнения других вариантов усиления.

Какие сваи используют для усиления фундаментов?

Для устранения проблем с фундаментами чаще всего используются сваи набивного типа, погружаемые в заранее высверленные отверстия. Ведь усиление фундаментов набивными сваями позволяет сохранить целостность существующего основания в процессе погружения дополнительной опоры. Кроме того, хорошие результаты дает и винтовая свая, которую просто вкручивают в грунт, безо всяких сопутствующих вибраций.

Собственно, поэтому в процессе усиления никогда не используют ни вибровдавливаемые, ни забивные опоры.

Технология усиления основания строения сваями

Ну а теперь, когда принцип усиления основания сваями вам уже понятен, мы можем перейти к обзору интересующей нас технологии. И далее по тексту мы познакомим вас с основой процесса усиления несущей конструкции некоторыми видами свай. Итак..

Усиление фундамента буронабивными сваями

Это самый простой способ и выполняется он следующим образом:

• Вы просто рассверливаете основание и погружаете бур в опорный грунт на 1,5-2 метра. После этого вам останется только ввести в отверстие опалубку (обсадную трубу).
• Далее в трубу вводим арматуру (четыре или три рифленых прута с горизонтальной перевязкой).
• После чего армирующий каркас опоры связывают с каркасом самого фундамента (с помощью фундаментных болтов, выпусков арматуры, балок или иных решений).
• В финале трубу-опалубку заполняют бетоном и после застывания смеси фундамент «отращивает» новый опорный стержень.

Достоинства этого способа – высокая скорость работ и простота реализации технологии. Недостаток – высокая вероятность разрушения структуры фундамента при монтаже опоры.

Поэтому дополнительные буронабивные сваи чаще всего монтируют парами, за периметром основания. Соединив такую пару балкой, монтируемой на оголовки свай и пропущенной сквозь отверстие в укрепляемом фундаменте (или под его подошвой), получают достаточно надежную опору.

Усиление фундаментов буроинъекционными сваями

Буроинъекционные сваи вводят в конструкцию укрепляемого фундамента парами, получая Х-образную балку.

Такие работы выполняются следующим образом:

• Осуществляют прокол с внешней стороны стены фундамента.
• Осуществляют прокол с внутренней стороны стены фундамента.
• В проколы вводят арматуру (рукава).
• В проколы делают инъекцию бетона, формируя Х-образную балку.

Фундамент может опираться подошвой на верхний треугольник балки или попросту пронизываться усиливающими балками. Главное достоинство подобного решения – универсальность. Эту технологию можно использовать при усилении любых фундаментов: от блочных до монолитных конструкций. Главный недостаток – сложность реализации процесса усиления.

Усиление фундамента винтовыми сваями

Винтовые сваи вкручивают в грунт рядом с фундаментом, создавая базу для опорной балки или нового ростверка.

Сам процесс усиления выгладит следующим образом:

• Проблемное место окружают свайным полем – линией опор, расположенных заранее вычисленным шагом.
• Строение поднимают домкратами над старым ростверком. Старые балки демонтируют, заменяя на новые элементы с большими габаритами, укладываемые на оголовки новых опор.
• Строение опускают на новый ростверк.

Такая методика практикуется при усилении свайных фундаментов. Впрочем, с помощью винтовых свай и балок можно усилить и ленточную и плитную конструкцию.

Подведем итоги

Процесс усиления старого основания или фундамента с дефектами конструкции достаточно сложен. Рассчитать месторасположение усиливающих свай, их длину и габариты балок может только опытный проектировщик.

И если у вас есть проблемы с качеством или характеристиками основания, то лучше обратитесь к профессионалам. Тем более, что большинство технологий усиления требуют присутствия на участке сложно и дорогостоящей техники, которую невозможно обнаружить в гаражах домашних умельцев.

Методы усиления

Существуют разные способы усиления всевозможных фундаментов. Например:

1. Увеличение подошвы.
2. Подведение новых оснований.
3. Цементация.
4. Использование свай, отливов, обойм, торкретбетона.

Методы усиления фундаментов выбирают, исходя из:

1. Типа и конструкции фундамента.
2. Степени разрушения.
3. Материала, из которого построен дом (дерево, кирпич, бетон).
4. Причин, которые привели к разрушению.

А вот с домами из кирпича или бетона нужно быть намного осторожнее, поскольку здесь ошибка может разрушить стену.

Цементация и инъектирование

Усиление фундамента цементацией проводится следующим образом:

1. Выкапываются шурфы. Их глубина должна быть немногим меньше глубины основания.
2. В фундаменте сверлят скважины на расстоянии от 25 см до полуметра. Бур не должен доходить до подошвы сантиметров на 30.
3. Готовится жидкий раствор (соотношение воды и цемента — 0,9 к 1), которым заполняются каналы под давлением 0,2 МПа до отказа.
4. Далее готовятся более густые растворы, которыми опять наполняют скважины до отказа. Таким образом цемент заполняет трещины и полости.
5. Через два дня основание считается усиленным.

Усиление фундамента методом инъектирования выглядит немного иначе. Здесь скважины сверлят с разных сторон здания вплоть до твёрдых слоёв грунта. Каналы заполняются раствором, а затем в них же вводят арматурные буроинъекционные сваи, в которые подаётся бетон или смесь из цемента под давлением. Таким образом укрепляется почва под фундаментом, а само основание усиливается железобетонными сваями.

Торкретирование

Но здесь также не обойтись без специалистов,

Усиление фундаментов торкретированием проводится с помощью специальной пушки, которая под давлением наносит раствор на основание. Для большей прочности рекомендуется сначала создать армированную конструкцию. Преимущество состоит в том, что бетон, нанесённый подобным способом, получается очень прочным.

Торкретирование бывает сухим и мокрым. В первом случае можно за один подход нанести толстый слой, имеющий одинаковую плотность и консистенцию.

Такой результат объясняется тем, что состав не затворяется водой, а смешивается с ней в сопле. Но такой подход имеет существенные недостатки: например, большой расход материала и запыление местности.

К тому же, рабочие должны быть высококвалифицированными, поскольку смесь нужно готовить на месте. Поэтому многие прибегают к мокрому способу, когда материал, приготовленный на предприятии, привозят специальными машинами на место. Так расход бетона существенно сокращается, да и потери отскок частичек также небольшой.

Рубашка из железобетона

Этот метод подойдёт для тех, кто желает провести усиление своего фундамента собственноручно. Здесь не нужны ни техника, ни помощники. Всё можно сделать самому. Итак, начнём с углов. Нужно сделать возле них подкопы и очистить фундамент: сверху — от облицовки, снизу — от грунта. Глубина ямы должна быть на полметра глубже основания.

Далее делается каркас из металлических прутьев. Кто — то использует вязальный крючок, кто-то — сварочный аппарат. Экономить на арматуре не стоит. Готовая конструкция опускается в яму, которая заполняется бетоном. Таким образом углы защищены.

Теперь, когда углы защищены, нужно разделить весь периметр возле основания на отрезки по метра полтора. Затем первый такой участок выкапывается на полуметровую ширину. В основании сверлятся дыры, в которые устанавливаются арматурные прутья.

Как и в случае с углами, делается каркас. Готовые детали кладутся в траншею и привязываются к арматуре проволокой. Затем траншея заливается бетоном. Закончив с одним отрезком, приступайте к следующему и так весь периметр.

Например, усиление столбчатого фундамента проводится проще. Например, один столб можно заменить буронабивными или выносными сваями. А вот укрепить старый фундамент ленточного типа будет не так просто. Здесь прибегают к торкретированию, железобетонным обоймам, сваям: буронабивным, буро — инъекционным и т.д. Также используется усиление фундаментов цементацией.

Основные виды и методы

Укрепление фундамента может осуществляться различными методами в зависимости от степени разрушения основания, материала и многих других факторов

Помимо этого, немаловажное значение имеет причина разрушения конструкции

От выветривания

Защита фундамента от выветривания осуществляется при химическом и физическом выветривании материала фундамента, когда процессами выветривания кладка затронута поверхностно, и отсутствуют сквозные трещины в фундаменте. Как правило, это бывает, если фундамент выполнен из кирпичной либо бутовой кладки, имеющей невысокую прочность и водостойкость.

Химическое выветривание может случаться при неудовлетворительной устойчивости цемента либо вещества, прибавляемого в вяжущую массу против агрессивных воздействий среды.

Для восстановления поверхности фундамента используют торкретирование (оштукатуривание раствором цемента) по зачищенной (подготовленной) боковой поверхности фундамента или торкретирование по стальной сетке, зафиксированной на его боковой поверхности.

Если процессы выветривания охватили фундамент на всю толщину, надо или зацементировать кладку, упрочив тем самым существующий фундамент, или усилит фундамент обоймами, восстановив несущие возможности основания.

Прочность за счёт уширения

Данный способ достаточно сложен в исполнении своими руками, но несколько человек способны решить эту задачу. Подошва – это подушка из железобетона, служащая опорой для основания. В первую очередь необходимо разметить фундамент через каждые 2,5-3 метра, произвести выемку почвы по бокам основания и под ним.

Следует заложить под фундамент армированную стяжку, залить ее раствором, который необходимо распределить равномерно, и удалить воздушные пузырьки. Для этого потребуется вибратор для бетона. По бокам подошву необходимо поднять приблизительно на 15 см выше цоколя.

Инъекционный

Усиление фундамента таким методом как инъектирование является одним из самых инновационных методов. Собственными руками осуществить его не получится. Для реализации этого способа требуется спецтехника. Суть технологии заключается в том, что с различных сторон в фундаменте под углом (приблизительно 45) бурятся скважины диаметром 16-24 см, диаметр выбирается в зависимости от условий. Глубина скважин варьируется в зависимости от характеристик почвы. Для более надежного усиления основания дома рекомендуется бурить до твердых слоев почвы. После этого скважины наполняются раствором.

В скважины, заполненные раствором, ставятся буроинъекционные сваи, сделанные из арматуры. В них под давлением 1-3 МПа заливается цементная смесь либо бетон. Этот процесс именуется «опрессовкой скважины».

По технологии торкретирования

В результате использования вышеописанного метода вы получаете:

• укрепление грунта под домом;
• дополнительное укрепление основания железобетонными сваями.

Если же вы убеждены, что способны справиться самостоятельно, то вам понадобятся:

• перфоратор;
• установка для нанесения бетонной либо растворной смеси (торкрет-пушка);
• цемент, гравий и песок;
• лопата.

Укрепление фундамента осуществляется в 2 этапа: первоначально проводят работы с одного бока основания и только спустя неделю переключаются на противоположную сторону. Подобная временная пауза дает возможность максимально упрочить конструкцию.

Захватываемые участки должны быть не менее 2,5 м в длину. Роется траншея шириной 2 м и глубиной 1,5 м, освобожденная от почвы кладка очищается, и на нее наносятся насечки, глубиной примерно 1,5 см.

Делают раствор бетона, перемешивая цемент, песок, гравий и воду и посредством торкрет-пушки наносят на фундамент, заполняя все трещины и щели. Усиление по технологии торкретирования является одной из оптимальных укрепительных схем, потому что оно существенно увеличивает не только несущую способность основания, но и его влагонепроницаемость.

Признаки и причины частичного разрушения основания

Усиление фундамента нужно проводить в двух случаях: при обнаружении признаков деформации конструкции и когда планируется достройка этажей. Прежде чем начинать работы, нужно тщательно проанализировать состояние дома, оценить степень разрушения фундамента или вероятность появления дефектов в ближайшем будущем и только после этого приступать к укрепительным работам.

Чаще всего для выявления изъянов приглашают профессионалов со специальным оснащением. Но можно проделать работы самостоятельно, если правильно оценить все факторы и придерживаться пошаговой инструкции по усилению фундамента. Одного только нельзя делать при обнаружении дефектов — игнорировать их, чтобы впоследствии неизбежная замена фундамента не вылилась в круглую сумму.

Выявить первоначальные этапы разрушения можно по нескольким явным или скрытым признакам. Явные признаки видно невооружённым глазом, к ним относятся:

• появление деформаций на поверхности пола;
• изменение уровня почвы и образование провалов вокруг цоколя;
• дефекты на внешней отделке дома или её разрушение;
• мелкие трещины на стенах и цоколе;
• локальные небольшие разрушения в самой постройке и на прилегающем участке.

На цоколе этого дома уже появились едва заметные трещины. Если не принять срочные меры, то вся эта красота, к сожалению, будет разрушена

Со скрытыми дефектами посложнее, здесь потребуется специальное оборудование. Однако если хоть что-то вас настораживает, например, отслоилась часть декоративной штукатурки на фасаде или цоколе либо слегка просел грунт вокруг дома, не пожалейте времени и средств на специалистов.

Таким образом, вы убережёте себя от более серьёзных проблем. Специалисты быстро выяснят причину и подскажут, как её устранить. А уж сами работы при желании вы выполните собственноручно.

Разрушение основания дома происходит по многим причинам. Основные из них:

изначально ошибочный расчёт нагрузки на фундамент;

проводимые невдалеке масштабные земляные работы;

Помимо этого, сказывается влияние окружающей среды: небольшие подземные колебания, резкое потепление, перепады температур, затяжные дожди и обилие снега, в результате чего повышается уровень грунтовых вод и начинаются процессы пучения грунта.

Под влиянием морозного пучения на стенах дома появляются трещины. Это говорит о начале деформации фундамента

Конечно же, предвидеть все пагубные последствия природных катаклизмов невозможно, но просчитывать риски нужно ещё на стадии проектирования дома.

Укрепление фундамента частного дома своими руками

На каждом отрезке выкапывается своеобразный ров. Его глубина должна равняться глубине самого фундамента. Ров должен быть шириной около 50 см.

В фундаменте просверливаются специальные отверстия. В них необходимо будет закрепить арматуру или же металлические пруты. Кусочки арматуры должна быть длинной около 40-ка сантиметров. Подготовленные заранее армированные каркасы, как и в первом варианте укладываются в траншеи.

Всю конструкцию необходимо тщательно залить бетонным раствором. Делается все постепенно. После полного засыхания стяжки на одном отрезке, можно переходить и к следующему.

Как усилить фундамент железобетонной рубашкой?

Чтобы повысить устойчивость здания, увеличить продолжительность эксплуатации, надстроить этажи потребуется провести усиление фундамента железобетонной рубашкой. От того, насколько целостна и устойчива подошва, зависит качество постройки. На проблемы с фундаментом указывают появившиеся на цоколе скосы, трещины, проседание постройки.

Причины разрушений

Визуальный анализ несущих конструкций, подвергшихся развалу, осмотр трещин на основании необходимы для выяснения причин и способа их устранения. Земляной участок, на котором стоит здание, также осматривается на предмет выявления изменений грунта. Причины деструкции основы сооружений могут быть следующие:

• ошибочная проектировка фундамента — некорректные расчеты планируемой нагрузки, невыполнение технологии при закладке основания;
• использование при строительстве стройматериалов низкого качества;
• изменение степени влажности грунта, т. е. увеличение уровня подземных вод, вспучивание грунта, наводнение, паводок;
• наклон местности;
• недостаточная, слабая гидроизоляция;
• неправильная эксплуатация здания, к примеру, не отапливание в холодное время года;
• возросшие нагрузки на фундамент, как это случается при перепланировках;
• промерзание грунта;
• крупные строительные земляные работы, связанные с вибрацией, рытьем траншей, прокладка технических коммуникаций в непосредственной близости;
• проходящая рядом железная дорога.

Виды работ по укреплению фундамента

Существует несколько способов укреплений, среди которых применение кирпичной кладки.

Укрепление может быть проведено несколькими способами:

• Торкретирование бетона. Представляет собой послойное нанесение цементирующего состава под высоким давлением.
• Установка буроинъекционных свай.
• Расширение основания.
• Укрепление кирпичной кладкой.
• Железобетонная рубашка. Этот способ надежен и прост, используется чаще всего. Для укрепления основы дома делается наружная оболочка из железобетона. Она служит опорой и предохраняет от атмосферных воздействий.

Анализ проблемы

Перед сооружением рубашки из железобетона необходимо провести наружное исследование цоколя и основания, оцениваются габариты жилища, актуальное состояние несущих поверхностей, характер повреждений, трещин, скосов, нагрузка на подошву здания. Внутренний, подземный, осмотр позволит оценить характеристики фундамента, глубину расположения, оценить качество стройматериалов, из которых он выложен.

Способы укрепления

Полная разгрузка фундамента предполагает использование перекладин из металла, которые вставляются в стеновую кладку.

Полной перестройки можно избежать, проведя усиление основания. Важный момент в подготовке к работе — проведение разгрузки фундамента, фрагментарной или полной.

В первом случае понадобятся опоры и подкосы из дерева или металла: в 2 м от стен подвала укладываются подушки-опоры, сверху помещается брус, закрепляются стойки, группируются балками с перекрытием и клиньями — с опорным брусом. При полной разгрузке происходит монтаж перекладин-обвязок из металла.

В нижней части стен пробиваются отверстия, в них вставляются обвязки, поперечные ставятся на опоры с внутренней и внешней стороны стен.

Усиление основы здания железобетонной рубашкой всегда проводится поэтапно — сначала укрепляется фундамент, после полного высыхания и затвердения переходят к оформлению цокольной части.

Зависимость от материала изготовления дома

Во время укрепления фундамента старого дома нужно учитывать и то, из чего он возведён. Этот фактор влияет и на выбор метода, и на другие особенности. Рассмотрим их поближе.

Дерево

Фактически самая лёгкая ситуация. Дело в том, что деревянный дом можно поднять над основанием с помощью домкратов. В таком положении можно легко проводить необходимые работы. Как укрепить фундамент деревянного дома, нужно решать в каждом индивидуальном случае по — разному.

Где — то нужно заменить сваю, где — то — создать дополнительный монолитный пояс. Можно обшить основание железобетонной рубашкой. И всё это делается проще, если здание находится в приподнятом состоянии. Как видите, укрепить фундамент частного дома из дерева сравнительно несложно.

Кирпич

А вот здесь всё выглядит посложнее. Дело в том, что такое здание не поднимешь, да и с самим материалом нужно быть поосторожнее. Поэтому укрепление фундамента кирпичного дома в большинстве кардинально отличается от деревянного. Какой метод стоит выбрать в данном случае? Всё зависит от многих факторов, таких как степень разрушения, тип фундамента и другие. Всё это нужно учитывать перед тем, как усиливать фундамент под кирпичным домом.

Один из самых надёжных способов — это торкретирование. В таком случае кладка достигается не только прочность, но и водонепроницаемость. Также многие прибегают к цементации, поскольку такой способ более экономичный и по времени, и по финансам. Тем, кто задумывается, как укрепить фундамент кирпичного дома своими руками, можно предложить создание железобетонной подушки — такой вариант используется довольно часто.

Можно продолжать описывать возможные методы, такие как использование свай или расширение подошвы. Все эти способы можно использовать, не допустив возникновение трещин на стенах. Так что укрепление основание старого кирпичного дома вполне возможное, а в некоторых случаях ещё и несложное.

Укрепление ленточного основания

Основанием большей части частных домов является фундамент ленточного типа. Свойства подобных оснований обладают технической возможностью локального превышения нагрузок, дозволенных нормативами. Данный вид фундамента способен испытывать на себе локальное пучение почвы. Все виды фундаментов возводятся на постелистом бутовом камне

При его осадке важно вовремя застопорить данный процесс

Для усиления ленточного фундамента выкапывается яма под углом в 35 градусов в прямой близости с основанием. Ее глубина должна доходить до уровня кладки постелистого камня. Потом в выкопанной яме размещается труба, диаметр которой равняется 150-200 мм. При помощи трубы осуществляется заливка бетонного раствора с низким содержанием цемента и большим содержанием щебенки либо гравия (тощий бетон).

Заливка продолжается до момента полного насыщения почвы. На этом этапе надо прекратить все работы на два часа. В этот период надлежит понаблюдать поведение почвы касательно насыщения ее раствором. Если раствор станет уходить, то надо продолжить наполнение ямы через несколько суток. Согласно практике, для абсолютного насыщения почвы требуется двух- либо трехкратное повторение процесса. Мониторинг ситуации реализуется посредством маячков. В случае небольшого изменения их положения переходят к следующему этапу.

По контуру основания капают траншею шириной 200-350 мм. На ее наружной стороне и на дне возводится конструкция из досок, аналогичная опалубке. В основание забиваются арматурные штыри, и к ним фиксируется армированная сетка. В полученную конструкцию заливается раствор бетона, в котором имеется наполнитель из фракций мелкой щебенки и гравия. Такое сооружение позволит значительно укрепить этот угол дома и поровну рассредоточить нагрузки в горизонтальной плоскости, что застопорит процесс осадки дома.

Источник https://samstroy.com/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD/

Источник https://sdelai-lestnicu.ru/fundament/usilenie-fundamenta-metody-sposoby-i-certezi-ukreplenia-rubaskoj

Источник

Источник