Укрепление старого фундмента из битого бутового камня

Укрепление старого фундмента из битого бутового камня

Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.

Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись. Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.

Проблемы с фундаментом нужно решать вовремя

Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.

Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.

Проще всего работать с деревянными домами

Каким образом можно усилить бутовый фундамент?

Как усилить фундамент из камня? Если вместо привычного бетона — камень на камне? Способы и этапы работ.
Методов усиления бутовых фундаментов довольно много.

Усиливать фундамент можно и изнутри и снаружи, или только снаружи.

Но в любом случае, первый шаг это траншея по периметру здания, нам надо полностью «оголить» бутовый фундамент.

Далее очистить от грунта и обязательно просушить.

Нельзя чистить струей воды, только механическим путём (металлические щётки).

Далее осмотрите фундамент, шатающийся камень можно заменить, просто залив вместо него бетон.

Далее в швы камня забивается арматура с выпуском.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка, слой щебня, трамбовка.

Опалубка, армирование (забитая арматура вяжется с новой, то есть это единый каркас).

Залили бетоном и просушили.

То есть на выходе ленточный фундамент рядом с бутовым и всё это одно целое.

Второй, вариант это установка в швы бутового камня специальных трубок (нагнетательных) в которые закачивается раствор (цементный) под давлением.

Но тут уже нужна специальная техника и этот вариант усиления фундамента Вы вряд ли сможете сделать самостоятельно, траншея до основания фундамента, нужна и в этом случае.

Ещё лучше просто вызвать специалистов на объект, дома на бутовых фундаментах строятся из различного материала, специалисты (отталкиваясь и от этого и от степени разрушения фундамента) определятся с технологией усиления фундамента опираясь на конкретный случай.

Усиление фундаментов (любых) сложное дело, нужны расчёты (проект, другими словами), нужен визуальный контакт с фундаментом, что бы принять единственно правильное решение.

Усилить можно расширением фундамента. Условно разделите весь периметр фундамента на части. В одной части откопайте фундамент до нижнего уровня. На какую ширину, рассчитывать вам. В бутовом фундаменте проделайте сквозные отверстия и заложите металлический прут. Затем в яму установите арматурную решётку и свяжите с прутами вложенными в отверстия фундамента. Ямы залейте бетоном. Таким образом пройдитесь по периметру. Если есть возможность, то же самое можно проделать и с внутренней стороны фундамента.

Существует несколько способов, для усиления бутового фундамента.

Один из таких способов, для усиления фундамента, стоит прокопать траншею, которая должна перевешать глубину самого фундамента.

Чтоб удобнее было работать, то траншея должна иметь ширину больше 1 метра.

Для усиления фундамента, траншея выкапывается вдоль стены, сначала возле первой стены, а потом уже возле второй и так далее.

Сначала нужно выкопать траншею, очистить от почвы, обработать. Нужно при помощи перфоратора сделать небольшие надсечки в старом фундаменте, в надсечки нужно установить небольшие металлические штыри, которые надежно скрепят раствор с фундаментом.

Следующий этап, это установка опалубки, которая устанавливается по всей стене.

Низ траншеи нужно очень хорошо утрамбовать, после чего, на низ траншеи стоит насыпать песок, бутовый камень, потом стоит залить всё подготовленным раствором, который должен находиться на том уровне, что и старый фундамент.

В раствор можно при желании добавить небольшие кусочки щебня, кирпича.

После такого усиления, фундамент прекращает разрушаться, проседать.

Но, обязательно нужно сделать бетонную отмостку, благодаря которой фундамент будет защищен от влаги.

Рекомендации профессионалов

Работы с бутом на размеченном участке

1. Делается разметка участка.
2. Роются траншеи, и устанавливается опалубка.
3. В готовую траншею насыпают немного песка и укладывают туда камни, вдавливая их в созданную «подушку».
4. Все зазоры, которые получились в результате укладки, засыпают щебнем и затрамбовывают.
5. Готовят смесь бетона (1:3) и заливают им первый ряд, чтобы сделать его более прочным.
6. По такому же принципу выкладывают другой ряд. При этом не забывайте «перевязывать» швы, как при укладке кирпичного материала.
7. Ряды, которые будут выступать над землей, армируют проволокой или рельефной арматурой.

Следуя этим довольно простым рекомендациям можно намного быстрее выложить бутовую основу. А в результате получится надежная и прочная конструкция, способная выдержать самые тяжелые здания и рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Конструкции зданий и сооружений

Да есть токое дело, но для этого должны быть условия 1) камень — дрянь с большим количеством глины. Под питером это например характерно для гатчинских известняков и для некоторых путиловских. 2) в зоне промерзания и постоянным подсосом по кладке капилярной воды, или в зоне промерзания а внутри есть влажный подвал 3) время. надо смотреть через лет 10 и более и вот при соблюдении этих условий наблюдается следующее: эта вся прибетонка стоит как вкопанная (а что с ней может произойти?), но есть небльшая щелка между стеной и прибетонкой. Забиваем в эту щель клин и вся эта «обойма» сантиметров 20 благоплучно падает вместе со всем анкерами, а за ней труха слоем 5-15 см.

Offtop: кроме этого, как показывает время, прибетонки не держаться на валунной кладке фундаментов в зоне перепадов температур.

А знает ли заказчик, что «цемент» чуть ли не на половину состоит из извести? И чем дальше, тем, лять, сильнее состоит.

Что касаемо потения — все просто. Реакций тут ни каких нет, бред. Тут другое — рубашка имеет много арматуры и бетон сам хорошо теплопроводен. Поэтому после изготовления рубашки начинается промерзание фундамента много ниже, чем раньше. Плюс эффект морозного подсоса воды — получается мокрая середина. А у известняков морозостойкость низкая. Вот и получается каша. Поэтому нельзя делать герметичное усиление, надо делать большие окна раз, второе — наруже рубашку надо утеплить, там где она выходит к свету. Хотя бы не стыковать ее с отмосткой.

А лучше сделать балки жб по низу фундамента , окна в фундаментной кладке, соединяющие эти балки и в месте окон — небольшие как бэ контрафорсики. Я б так сделал.

Сообщение от Brasero: Поэтому нельзя делать герметичное усиление, надо делать большие окна

не совсем понял про какие окна идет речь .

Хорошо, в таком случе если сделать бетонную рубашку и утеплить ее снаружи, а так же выполнить по периметру здания утепленную отмостку скажем шириной 1,5метра- эти мероприятия помогут избежать «потения». Да и где можно почитать об этом. а то я только слышу отдельные мнения(того же представителя заказчика (тм)), и никаких ссылок на литературу.

Сообщение от Scavenger: а то я только слышу отдельные мнения(того же представителя заказчика (тм)), и никаких ссылок на литературу.

Сообщение от Scavenger: Просто любое мнение должно быть чем то подкреплено (ссылкой на литературу, научный труд или что то в этом духе).

Можете на меня сослаться. Только однажды Вы с поиском ссылок сильно вляпаетесь. Вот лично я действую иначе. Просто читаю всяко разно, потом думаю. А заказчиков, что умничают, надо посылать. Как же Вы не боитесь принимать решения, не ориентируясь в вопросе? Хотя. Как то мне сказали — «_ Какая ответственность, какие гарантии. «

Сообщение от Scavenger: Несовсем понял почему я должен вляпаться со ссылками . )))

Ссылка — это нечто конкретное. А мало ли что может оказаться на месте, эту ссылку Вашу перечеркивающее? Другой климатический пояс, вода, конструкция здания и тд. Почитайте тему морозное пучение, моррозный подсос, гигроскопичность, морозостойкость и тд. в книжках о фундаментах и не нужны ссылки.

Вы что то можете возразить против предложенного мною объяснения? Нет. А ссылок я Вам не дам — ибо не считаю нужным запоминать.

Как построить бутобетонный ленточный фундамент

Технология сооружения ленточного основания из бута очень проста. Вы берете камни и укладываете их в траншею, одним слоем. Затем нужно заполнить скрепляющим раствором все швы между камнями. После этого можно приступать к укладке следующего слоя и так далее. Словом, действие повторяется до выхода стены фундамента на проектную высоту цоколя. Как видите, все просто!

Но за этой внешней простотой скрываются два нюанса, усложняющих процесс постройки:

• Во-первых, прочность бутобетонного фундамента зависит от качества скрепляющего раствора. Поэтому для скрепления элементов такого основания нужно приготовить особую смесь.
• Во-вторых, скорость постройки бутового основания зависит от качества камня. Поэтому строительство фундамента начинают с подбора камней.

Как приготовить скрепляющий раствор

Рецепт смеси, скрепляющей камни фундамента, очень прост: смешайте цемент, песок и щебень, поле чего к сухой составляющей добавьте воду и тщательно взбейте все ингредиенты.

Но в этой простоте есть свои секреты и технология приготовления «правильного» раствора предполагает следующий порядок действий:

• Заранее приготовьте цемент – лучше всего марки М500, хотя на крайний случай подойдет и обычный М400. Позаботитесь о песке – его нужно просеять, раздробив комки и удалив мелкие камни, а равно и органические включения. Причем песок должен быть чуть влажный, средней фракции. После этого следует приобрести некрупный щебень, диаметром до 3 сантиметров.
• На следующем этапе нужно смешать сухие ингредиенты. В самом начале в емкость засыпают одну часть (как правило, части отмеряют ведрами) цемента. Далее, в емкость добавляют три части песка. После чего в сухую песчано-цементную смесь вводят гравий, из расчета 40 процентов от песчаной фракции. И все ингредиенты перемешиваются.
• Далее в сухую фракцию вводят воду (не менее полулитра на кило цемента) и раствор тщательно перемешивается до образования однородной массы.

Причем весь приготовленный раствор нужно израсходовать за 30-40 минут после перемешивания сухой фракции и воды. Поэтому скрепляющий состав заранее не готовят.

Как подобрать камни для фундамента

Бутовый камень обладает уникальной морозостойкостью, а влагу из почвы он просто игнорирует. Но такие характеристики демонстрирует только качественный материал – без трещин, разломов и прочих дефектов.

Кроме того очень важны и габариты бутового камня. Ведь чрезмерно крупные валуны невозможно монтировать без крана, а излишне мелкие камни нуждаются в большом объеме раствора, который характеризуется меньшей влагостойкостью и морозостойкостью.

Поэтому в процессе подбора камней нужно ориентироваться на следующие рекомендации:

• Во-первых, габариты камня (хотя бы одна грань) должны вписываться в прямоугольник 20х25 сантиметров. Более крупные обломки требуют больших физических усилий при укладке.
• Во-вторых, подошву фундамента нужно формировать из вытянутых, плоских камней. И такие обломки следует складировать отдельно.
• В-третьих, углы фундамента нужно укрепить массивными валунами. То есть, из общей кучи нужно выбрать, как минимум, четыре действительно крупных валуна.

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

• высокую несущую способность,
• отличную прочность,
• высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
• устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов — основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

• основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
• часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
• в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

• В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
• Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
• В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
• Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
• Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
• Готовая бутовая кладка цементируется,
• Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
• Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

• трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
• дефекты бетонной отмостки,
• проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

• Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
• На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
• По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
• Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

• Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
• Защитить строение от дальнейшего разрушения,
• Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Алмазное бурение бетона — это технология формирования отверстий в бетонных, железобетонных или кирпичных конструкциях с использованием инструментов с коронками, оснащёнными алмазными зубцами.

Каркасы для буронабивных свай изготавливаются из металлической арматуры. В них несущие части — стрежни, расположены вертикально, сверху на них по спирали приваривается арматура (толстая проволока). Такая конструкция выдерживает значительные нагрузки и относится к технологически правильной.

В городах ограничено количество пригодных для застройки участков. Это привело к важности максимально эффективно использовать каждый квадратный метр земли, в том числе за счет увеличения подземных уровней.

Реконструкция, капитальный ремонт часто предполагают усиление конструкций всего здания либо его наиболее уязвимой части. Это позволяет существенно продлить срок эксплуатации сооружения.

Строительство зданий, мостов, различных сооружений на сложных грунтах и у воды нередко связано с обустройством свайного фундамента. В некоторых ситуациях сваи не являются единственно правильным решением, но такой вариант все чаще выбирают, чтобы сократить трудозатраты, ускорить возведение конструкции, повысить качество работ.

Благодаря современному оборудованию устройство свайного фундамента становится возможным на грунтах с разными свойствами. Вид свай, которые будут использоваться для формирования фундамента, выбирают в зависимости от специфики грунтового покрытия на участке, а также от размера и веса здания.

Возведение зданий в условиях плотной городской застройки или строительство на сложных грунтах требует использования безопасных и одновременно надежных технологий обустройства фундаментов. Обсадные трубы для буронабивных свай позволяют не только получить крепкие конструкции, но и продлить срок их эксплуатации.

При строительстве зданий, независимо от размера или назначения, важны такие технические характеристики фундамента, как надежность, способность выдерживать увеличенные нагрузки, длительный срок службы, невысокая себестоимость. Всем перечисленным критериям отвечает фундамент, в основе которого устанавливают буронабивные сваи.

Подготовительные мероприятия — диагностика

Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:

• устанавливаем маячки на трещины на стенах;
• обследуем фундамент в местах разрушения.

Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.

Устанавливаем маячки

Нам необходимо узнать следующие вещи:

• продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
• если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
• что стало причиной появления трещин.

Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.

Первым делом устанавливают на трещинах маячки

Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на 3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.

Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.

Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.

Методы усиления фундаментов разнообразны, но сложны в исполнении

Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.

Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.

Роем шурфы

Если на дне шурфа есть вода, необходимо провести работы по водоотведению — создать дренажную систему
В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.

Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

• высокую несущую способность,
• отличную прочность,
• высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
• устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов — основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

• основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
• часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
• в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

• В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
• Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
• В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
• Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
• Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
• Готовая бутовая кладка цементируется,
• Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
• Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

• трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
• дефекты бетонной отмостки,
• проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

• Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
• На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
• По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
• Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

• Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
• Защитить строение от дальнейшего разрушения,
• Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Алмазное бурение бетона — это технология формирования отверстий в бетонных, железобетонных или кирпичных конструкциях с использованием инструментов с коронками, оснащёнными алмазными зубцами.

Каркасы для буронабивных свай изготавливаются из металлической арматуры. В них несущие части — стрежни, расположены вертикально, сверху на них по спирали приваривается арматура (толстая проволока). Такая конструкция выдерживает значительные нагрузки и относится к технологически правильной.

В городах ограничено количество пригодных для застройки участков. Это привело к важности максимально эффективно использовать каждый квадратный метр земли, в том числе за счет увеличения подземных уровней.

Реконструкция, капитальный ремонт часто предполагают усиление конструкций всего здания либо его наиболее уязвимой части. Это позволяет существенно продлить срок эксплуатации сооружения.

Строительство зданий, мостов, различных сооружений на сложных грунтах и у воды нередко связано с обустройством свайного фундамента. В некоторых ситуациях сваи не являются единственно правильным решением, но такой вариант все чаще выбирают, чтобы сократить трудозатраты, ускорить возведение конструкции, повысить качество работ.

Благодаря современному оборудованию устройство свайного фундамента становится возможным на грунтах с разными свойствами. Вид свай, которые будут использоваться для формирования фундамента, выбирают в зависимости от специфики грунтового покрытия на участке, а также от размера и веса здания.

Возведение зданий в условиях плотной городской застройки или строительство на сложных грунтах требует использования безопасных и одновременно надежных технологий обустройства фундаментов. Обсадные трубы для буронабивных свай позволяют не только получить крепкие конструкции, но и продлить срок их эксплуатации.

При строительстве зданий, независимо от размера или назначения, важны такие технические характеристики фундамента, как надежность, способность выдерживать увеличенные нагрузки, длительный срок службы, невысокая себестоимость. Всем перечисленным критериям отвечает фундамент, в основе которого устанавливают буронабивные сваи.

Причины разрушения фундамента частного дома

Увеличение несущей способности цоколя — комплексное мероприятие, которое включает в себя обязательное устранение причин, вызвавших повреждение опоры. Если этого не сделать, даже укрепленная конструкция со временем может дать трещину. Дальнейшее проседание грунта создаст условия, при которых возникнет концентрация напряжений, приводящих к разрушению стен и опорных конструкций.

Нарушение целостности опоры происходит вследствие физических особенностей грунта или ошибочного проектирования. Наиболее частые причины разрушения:

1. Усадка грунта происходит из-за его выемки вблизи подошвы здания. Прокладка коммуникаций рядом с цоколем или под ним увеличивает нагрузку на отдельные участки, что приводит к появлению трещин.
2. Разрушение целостности бетона возможно из-за воздействия повышенных вибрационных нагрузок. Таким повреждениям подвержены домостроения, расположенные вблизи трамвайных или железнодорожных путей либо крупных автодорожных магистралей.
3. Повышение уровня грунтовых вод также негативно сказывается на прочности основания.
4. Ошибки в расчетах при проектировании фундаментной опоры приводят к тому, что она не способна выдержать вес возводимого здания. В этом случае трещины могут появиться еще до окончания стройки.
5. Чрезмерное промерзание и пучение грунта. Недостаточное заглубление опоры приводит к тому, что зимой на фундамент воздействуют критические нагрузки, разрушающие бетонную конструкцию.
6. Недостаточная структурная прочность из-за малого количества армирующих элементов.
7. Выполнение перепланировки, связанной со смещением несущих конструкций.

Важно!

Если причину разрушения определить не получилось, необходимо обратиться к профессиональным строителям, затем, устранив негативный фактор воздействия, можно будет выполнить усиление конструкции самостоятельно.

Бутовый фундамент: что это такое?

Итак, прежде чем рассматривать порядок построения бутового фундамента своими руками, следует разобраться с тем, что представляет собой этот материал и каковы его особенности.

По определению бутом именуются природные камни пригодные для сооружения основания под здание, с неправильной формой и практически параллельными поверхностями. Среди наиболее известных видов можно отметить:

Фундамент из бута, т. е. из природного камня и цемента, как правило, создается в соотношении 90% к 10%. Размер и форма камней не являются принципиальным параметром и подбираются индивидуально под каждую стройку. Камни также различаются по типу: плиточные либо колотые.

Лучший вариант камня для бутового фундамента

Чаще всего бут применяется для создания фундамента под баню, толстостенные массивные дома или же особняки в несколько этажей. Камни могут быть собраны в естественной среде либо закуплены у соответствующих организаций.

Схема бутобетонного фундамента

Как выбрать качественный камень для строительства

Согласно правилам, бутовое основание для дома выкладывается из более крупных камней, которые имеют практически одинаковую форму и размер. Для этого лучше всего использовать плоскогранные камни, которые почти идеально ложатся друг возле друга и оставляют лишь маленький зазор между собой (в процессе строительства он заливается раствором).

Важно знать: для определения качества камня нужно посмотреть на его раскол. Если в нем нет пыли и он не осыпается, то значит выдержит практически любую нагрузку. Также качество можно проверить, стукнув по камню молотком. Если звук получился звонким и чистым, а бут не повредился, то его также можно смело использовать.

Плюсы и минусы бутового фундамента

Рассматривая вопрос о конкретном строительном материале, следует также определить все за и против его использования. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, этот материал отличается собственными особенностями и требованиями.

Среди основных преимуществ фундамента из бута можно отметить такие пункты:

• Материал естественен, а соответственно экологически чист;
• Камень отличается долговечностью, надежностью и прочностью;
• Исключается необходимость в дополнительной декоративной отделке;
• Высокая влагостойкость, отсутствует необходимость обеспечивать гидроизоляцию;
• В состав материала могут быть добавлены иные строительные компоненты;
• Возможность возведения подобного фундамента на грунте различных типов;
• Возможность возводить различные типы фундаментов.

Имеются также определенные недостатки, о которых следует упомянуть:

• Необходимость создания глубокой траншеи, ниже уровня промерзания грунта, а также поднятие фундамента на несколько дециметров над уровнем грунта;
• Немалая стоимость материала, сложности в доставке;
• Необходимость проведения тщательных предварительных расчётов;
• Длительность проведения строительных работ.

Несмотря на имеющиеся преимущества и недостатки, этот материал имеет немалую популярность и находит применение в решении большого ряда строительных задач.

Как выполняется расчёт заказа

Исправление или ремонт фундамента относится к индивидуальной работе, а потому перед её выполнением нужно детально вникнуть в суть процесса и разобраться в существующих проблемах. Это относиться не только к фундаменту, но также и к другим конструкциям загородного дома. Это очень важно, так как необходимо понять какой именно способ работы поможет максимально исправить существующую ситуацию, а также какие дополнительные работы необходимо будет проводить. Так например в процессе ремонта нужно выполнять ещё и усиление несущих стен.

Конечно же не каждый клиент может предполагать, что его ожидают именно такие строительные работы. Но без этого порой теряет смысл выполнения основная работа, так как она будет просто не полноценна. Временно конечно можно будет исправить такую проблему, но спустя уже 1-2 года можно будет опять столкнуться с тем, что ваш фундамент имеет отдельные проблемы. Собственно нужно будет заново планировать реконструкцию основания дома. А это всё однозначно не будет поводом для положительных эмоций.

Опираясь на эту информацию, наши специалисты в обязательной форме сперва предпочитают выезжать на загородный участок. Именно там можно получить сразу все ответы на ваши вопросы. И только после этого можно уже составить технический план предстоящих работ и выйти на реальную стоимость заказа. Давайте уточним, какие же именно действия производят наши специалисты в процессе выезда для осмотра:

• Снятие всех замеров;
• Исследование грунта;
• Проверка целостности фундамента;
• Общая нагрузка строения;
• Определения дефектов дома.

И после этого уже специалисты могут произвести максимально точный расчёт стоимости работ и материалов. Как правило, бетонный фундамент ремонтируется несколькими способами — их выбор всегда имеет индивидуальный сценарий. Но эффективность ремонта очень высокая, если конечно всё сделано правильно. К сожалению в частном строительстве не всегда можно получить ожидаемый результат, но это уже другая тема для разговора.

Подготовка

Организация работ при возведении бутовых фундаментов требует проведения определенной подготовки. Прежде всего, потребуется запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.

К числу необходимых материалов относятся:

• Мелкий щебень, что используется для ликвидации пустот оставшихся после кладки;
• Песок, что служит не только для обустройства песчаной подушки на самом дне траншеи, но и для приготовления раствора;
• Цемент для приготовления раствора, рекомендуется марки М400;
• Бутовый камень в необходимом объёме, который не превышает общий объём траншеи.

Также для осуществления самостоятельной кладки фундамента пригодятся такие инструменты:

1. Несколько штыковых и совковых лопат;
2. Тара, подходящая для замешивания раствора;
3. Кельма;
4. Строительный уровень либо его аналоги;
5. Отвес и рулетка;
6. Трамбовка механическая либо ручная;
7. Зубило;
8. Кирка;
9. Кувалда;
10. Молоток.

Немаловажными являются не только подготовительные мероприятия, но также точные расчёты и измерения. Они составляют половину успеха, и определят эксплуатационные качества и характеристики фундамента из бутового камня, устройство которого будет рассмотрено далее.

Земляные работы

Первый этап возведения – это земляные работы, а точнее, обустройство котлована, как основы. Делается он довольно просто:

• Первым делом нужно вырыть котлован или траншею (её ширина должна быть не менее одного метра) необходимой вам формы. Из особенностей устройства котлована отдельно нужно выделить его неустойчивость. Поэтому после того как вырыли котлован, обеспечьте ему дополнительную поддержку, дабы избежать нежелательных осыпаний. Сделать это можно несколькими способами: цементирование котлована или установка в него сваи. Для установки сваи вам потребуется всего лишь несколько арматур большого диаметра, которой вы будете дополнительно укреплять котлован. Помните, что необходимо оставить дополнительные двадцать-тридцать сантиметров для песчаной подушки;
• Далее, закладывается эта самая подушка из песка и цемента (песок обязательно должен быть плотно утрамбован, дабы камни плотно засели на основании).

Бутовый фундамент своими руками

Технология строительства бутового фундамента своими руками без специалистов и дополнительной техники является следующей.

Обустройство траншеи

Первым этапом на местности обозначьте контуры будущей траншеи. Делайте это при помощи деревянных колышков и натянутых между ними веревок. Ширина траншеи должна быть шире будущих стен на пятнадцать сантиметров. Приступив к процессу копки траншеи, понаблюдайте и определите степень рыхлости почвы, её состав. В случае значительного осыпания грунта со стен траншеи, соорудите временную опалубку из досок либо иных подручных материалов.

Для начала выкапываем траншею и по необходимости выставляем опулубку

После осуществления заливки эти доски можно будет удалить. В зависимости от климатической зоны глубина траншеи может быть различной. Однако она должна превышать уровень промерзания грунта, а потому, как правило, глубина траншеи составляет не менее полутора метров. Возможно, в некоторых конкретных ситуациях для проведения землеройных работ потребуется привлечь экскаватор.

Подготовка подушки

В подготовленной траншее первым слоем окажется песчаная подушка. Уложите песок на дно траншеи в два слоя, высотой примерно тридцать сантиметров. Затем сверху толщиной в несколько сантиметров просыпьте мелкий щебень. Далее пролейте сверху водой и утрамбуйте подушку.

Фундамент из бута не требует произведения монтажа гидроизоляционного слоя, но при желании можете использовать листы рубероида или его аналоги.

На дно траншеи укладываем и трамбуем песчаную подушку

Природные булыжники с максимально плоскими горизонтальными поверхностями уложите в первые ряды. Они должны стать прочной опорой, куда уложатся последующие камни для основания, а затем и стены здания.

Укладка камня в траншею

Ровные камни первых слоёв с силой вдавливайте в песчаную подушку до тех пор, пока они не станут неподвижными, т. е. перестанут качаться и поддаваться. Это также означает, что подушка плотно спресована, лишена пустот, проёмов и иных нежелательных образований, которые ухудшают прочностные качества всей конструкции и основания.

Камни направляйте вдоль земляной выемки для лучшего распределения нагрузки. Ни в коем случае не укладывайте камни поперек, это крайне не рекомендуется делать. В случае, когда в партии строительных материалов нет подходящих экземпляров, используйте молоток, кирку и зубило. При помощи этих инструментов и примерив на себя роль камнетеса, скорректируйте имеющиеся экземпляры для достижения необходимой формы.

Далее в процессе укладки камней так или иначе начнут образовываться различные дефекты в виде углублений, проёмов, пустот и т. д. В таком случае поработайте трамбовкой, а также добавляйте больше мелкой гальки и щебня для ликвидации нежелательных пустот. Дополнительно воспользуйтесь кувалдой для достижения наилучшего результата. Завершающим действием на данном этапе, осуществите заливку слоя бетонного раствора, который приготовили в классических пропорциях.

Заливка бутобетонного фундамента

Укладка следующих рядов

Как уже упоминалось в предыдущем пункте, осуществите заливку первого слоя на уровень тридцать-сорок сантиметров от дна траншеи. По подобному принципу осуществляйте укладку и заливку каждого ряда. При этом, все последующие слои монтируйте непосредственно в ещё не застывший раствор предыдущего ряда. Периодически осуществляйте перевязку швов.

Армирование. Дополнительная стабилизация и усиление бутового фундамента, никогда не будут лишними, особенно для конструкции большой высоты. Для этой цели используйте арматуру либо проволоку, особенное внимание уделяйте последним слоям конструкции.

Способы постройки

Чтобы облегчить работу по устройству фундамента из каменного бута, применяют способ, известный в строительстве как бутобетон. При его применении нижний слой укладывается как обычно, а затем в траншею шарами заливается бетонная масса, одновременно в эту массу погружаются бутовые камни. Этот способ значительно ускоряет процесс постройки, но его нельзя выполнять в одиночку, так как при его применении нельзя делать остановок в работе. Необходимо также заметить, что бутобетонный фундамент нельзя сделать без помощи вибромашин, поэтому в дачном и частном строительстве он используется довольно редко.

Схема осадки бутового фундамента.

Гораздо чаще используется способ “сухой” укладки. Но следует сразу предупредить: для того чтобы построить бутовый фундамент таким способом, нужно обладать достаточным опытом каменщика. По нему укладку бута до уровня земли ведут без применения цементного раствора, при этом камни в кладке как можно тщательнее увязывают друг с другом, укладывая широкими площадями вниз, и с помощью мелкого щебня делают распорку, чтобы исключить малейшее шатание камней. Не доходя 8-10 см до поверхности земли, укладку прекращают и выполняют заливку цементным или бетонным раствором.

При выводе цоколя выше уровня грунта нужно особенно тщательно выполнять укладку и не забыть расшить швы расшивкой. Вначале по вертикальному уровню укладываем углы ленты, затем по всему периметру натягиваем шнуры и, пользуясь ими как ориентиром, укладываем камень в ленту фундамента, не вылезая из него, чтобы по всей протяженности ленты ее вертикальные плоскости были ровными. Если случается, что часть какого-то камня невозможно уложить таким образом, над этим нужно поработать молотком и зубилом. Если же полученный результат будет выглядеть недостаточно эстетично, то поверхность всегда можно оштукатурить, постаравшись максимально сохранить красоту естественного рельефа бутовой кладки.

Усиление фундамента частного дома своими руками: пошаговые инструкции

Усиление фундамента частного дома может потребоваться в разных случаях, но чаще всего к одному из существующих способов прибегают после длительной эксплуатации строения. Любому зданию, послужившему не один десяток лет, необходим ремонт. И особого внимания требует именно фундамент, так как на него не только приходится основная нагрузка от всего строения, но и оказывают негативное влияние внешние природные факторы , такие, как влага, агрессивные химические вещества в грунте, перепады температур, ветер, пучение почвы и другое. Все это в комплексе приводит к износу материалов, из которых выстроено основание под дом.

Усиление фундамента частного дома

В связи с этим, если вовремя не произвести ремонтные работы по укреплению и усилению прочности фундамента, то существует риск его деформации. А как закономерное следствие — начало разрушения несущих стен конструкции всего дома . В некоторых случаях процесс усиления можно осуществить своими силами. Но очень часто для того чтобы привести фундамент в надлежащее состояние, необходимо применение тяжелой специальной техники.

Возможные причины разрушения фундамента здания

Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который хорошими хозяевами должен производиться ежегодно — весной, после таяния снега, на цоколе обнаружатся глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном проведении ремонта.

Возможно, все не так страшно — растрескался и начал крошиться только внешний отделочный слой. В этом случае вопрос решается достаточно просто. Но для того чтобы выяснить, не затронуты ли стены фундамента, появившиеся трещины придется расширить.

Износ, деформация, проседание фундамента неминуемо приведут и к нарушению целостности стен всего здания

Итак, для начала необходимо определиться с тем, в каких случаях в фундаменте образуются трещины, и может начаться его разрушение. Кроме «старческого износа», то есть выраженно большой длительности эксплуатации строения, к таким факторам можно отнести:

• Неправильное проведение расчетов и ошибки при составлении проекта фундамента.
• Несоблюдение технологических требований при проведении работ «нулевого цикла» .
• При составлении проекта не были проведены исследования грунта, неточно или неправильно определены уровни залегания грунтовых вод.
• Не был учтен уровень сейсмологический активности в данном регионе.
• Неправильно определено или полностью проигнорировано значение глубины промерзания грунта.

Необходимо отметить, что при нарушении технологии и неправильных расчетах , просадка фундамента может произойти не только в старой постройке, но и во вновь возведенном доме.

В любом случае, если произошла такая неприятность, не стоит опускать руки, так как практически всегда фундаментную основу можно «реанимировать», применив тот или иной способ.

Если решено произвести процесс реставрационного ремонта основания, необходимо при этом придерживаться определенных правил. Причем — неважно, какая технология для этого будет выбрана:

• Периметр строения условно разделяют на участки длиной в 2÷3 метра, так как усиление конструкции производится постепенно. Сначала все необходимые мероприятия проводятся на одном из участков, затем на следующем — и так далее, пока весь фундамент здания не будет укреплен .
• Нельзя начинать усиление участка фундамента на противоположной стороне строения, если бетон на укрепленной стороне еще не набрал необходимую прочность. На процесс застывания раствора необходимо отвести не менее семи, а в холодное время года (но при положительных температурах) — десяти дней.

Цены на цемент

Что такое усиление фундамента, и способы проведения этого процесса

Усилением строительных конструкций называют мероприятия и действия, которые изменяют механические качества укрепляемого элемента здания. Или же изменяют конструктивное строение узла, находящегося в ослабленном состоянии, снимая с него часть нагрузки.

Существует немало методов привести восстановить или даже повысить несущие способности фундамента. Часто используемые технологии схематично показаны в следующей таблице (иллюстрации можно увеличить, кликнув по ним мышкой):

Иллюстрация	Способы усиления фундамента дома
	Усиление монолитных ленточных фундаментов при помощи установки на подошве продольных железобетонных балок со стойками, стальных продольных и поперечных балок и поперечных затяжек – в области перехода от цоколя к стене.
	Увеличение опорной площадки с установкой продольных балок на уровне подошвы фундамента и с наращиванием толщины железобетонной ленты с обеих сторон, как правило – по технологии торкретирования.
	Увеличение опорной площадки фундамента с помощью сборных элементов, монтируемых с использованием стальных затяжек, и с установкой поперечных стальных балок усиления на переходе от цоколя к стене.
	Обустройство продольных балок на подошве фундамента, стянутых поперечной анкеровкой, в комплексе с дополнительным армированием и железобетонной «рубашкой», наносимой по технологии торкретирования на стены ленты с обеих сторон.
	Способ, во многом схожий с предыдущим, с обустройством железобетонной «обоймы» на стенках ленты, но без усиления плитной части. Этот вариант также может быть произведен методом торкретирования, с предварительным дополнительным армированием стен бетонной ленты.
	Увеличение опорной части фундамента опорными железобетонными элементами с обжатием грунта у основания. Железобетонные блоки связываются между собой поперечными анкерами. Уплотнение грунта достигается расклиниванием блоков с бетонированием получившихся промежутков.
	Увеличение ширины подошвы ленточного фундамента с обустройством приливов из бетона. Приливы связываются между собой стальными поперечными балками.
	Увеличение площади отдельно стоящего опоры фундамента за счет приливов со связанными арматурными каркасами.
	Инъекционная цементация бутового фундамента и области контакта фундамента с грунтом
	Усиление фундаментов буро-инъекционными сваями, которое может производиться разными способами, в зависимости от того, какую область основы необходимо укрепить.
	Усиление несущей способности фундамента устройством «косых» буронабивных свай со стороны улицы и со стороны подвального помещения дома.

Восстановление элемента и продление его срока службы предполагает приведение его внешнего вида к первоначальному состоянию путем оштукатуривания или торкретирования. В некоторых случаях улучшить механические качества конструкции возможно с помощью инъекций или же нанесением грунтовки глубокого проникновения.

Усиление фундамента по технологии торкретирования

Первым делом стоит разобраться, что означает это не всем знакомое слово. Торкретирование — это набрызг под высоким давлением строительных бетонных растворов на поверхности фундамента. Обычно такое нанесение проводится в несколько слоев . В процессе торкретирования бетон заполняет все образовавшиеся на стене пустоты и трещины различного размера. Для достижения конкретной цели выбирается определенный состав раствора с различными добавками. Как правило, для стен фундамента выбирается смесь, обладающая повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.

Однако, этот способ ремонта фундамента подойдет в тех случаях, когда в нем образовались трещины, каверны, раковины. Если же основа неравномерно просела, то есть дала усадку, то просто торкретирование ничего не даст, и от него сразу же необходимо отказаться.

Ну а если необходимо усилить поверхность фундаментных стен по всей их высоте, заполнив образовавшиеся трещины и нарастив толщину ленты, то торкретирование отлично подойдет для этой цели.

Способы проведения работ по торкретированию

Набрызг под давлением бетонного раствора может быть проведен двумя способами — «сухим» и «мокрым». Выбор одного из них зависит от поставленных задач, условий подготовки раствора, а также эксплуатационных возможностей установки, с помощью которой будут производиться работы .

• Сухое торкретирование заключается в процессе напыления цементно-песчаных смесей, обогащенных различными добавками. Смесь подается через шланг с насадкой под давлением в сухом виде, и смачивается водой только непосредственно перед ее выходом наружу. Вода также подается в установку с определенным напором . При использовании этого метода напыления смесь получается необходимой густоты и адгезии.

Однако, этот способ имеет свои достоинства и недостатки.

К положительным качествам метода можно отнести следующее:

— Простота использования установки и ее очистки по окончании работ.

— Возможность подачи смеси на разные расстояния.

— Толщина нанесенного слоя за проход составляет до 60 мм.

— Не требует подготовки поверхности грунтовочными составами;

— Высокая межслойная адгезия составов;

— Высокий КПД аппарата, незначительное количество отходов.

Недостатками «сухого» метода торкретирования считается:

— Необходимость точного соблюдения пропорциональности компонентов при приготовлении смесей.

— Требуется определенный опыт работы с установкой.

— Сложности при выполнении работ — сухие составляющие могут отскакивать от поверхности, попадая в лицо, а значит, необходимо иметь защитные приспособления;

— Загрязненность и запыленность места проведения работ.

• При использовании «мокрого» способа напыления, в сопло трубы под давлением, которое создает бетононасос, подается готовый раствор.

К «плюсам» подобного метода можно отнести следующее:

— Простота нанесения из-за высокой однородности смеси.

— Нет лишней запыленности в области нанесения раствора.

— Оставшийся не израсходованным материал может быть применен для выполнения других работ.

— После нанесения, бетонный слой не требует дополнительной обработки.

Недостатками «мокрого» напыления можно считать:

— Небольшую толщину наносимого за один проход слоя, которая составляет не более 30 мм;

— Более длительный процесс напыления;

— Более сложную очистку установки и подающих рукавов от раствора по окончании выполнения операций торкретирования.

Порядок выполнения работ

Процесс торкретирования состоит из трех или четырех этапов — это очистка поверхности, на которую будет нанесена смесь, армирование стены фундамента, если это необходимо, изготовление раствора или сухой смеси, и непосредственно само напыление.

• Первым шагом производится подготовка укрепляемой поверхности стены фундаментной ленты. Для этого ее необходимо полностью освободить от грунта, то есть вдоль всего участка усиления выкапывается траншея шириной в 800÷ 1000 мм для удобства выполнения работ. Затем с поверхности стенки тщательно счищается грунт, удаляется старая отделка, если на стене присутствует защитный штукатурный слой. Этот процесс может производиться вручную или же с помощью специальных гидроабразивных, пескоструйных или гидродинамических установок, очищающих поверхности от грязи и старых покрытий под высоким давлением. После этого стены фундамента необходимо хорошенько промыть или продуть, подавая воздух или воду под высоким давлением.

• На очищенную стену монтируется армирующая конструкция, которая укрепит и определит толщину напыляемого слоя. Для армирования фундамента берутся арматурные пруты диаметром в 7÷8 мм, из которых формируется решетка с ячейками размером в 80÷100 мм. Соединение арматуры осуществляется с помощью сварки или увязки.
• Раствор или сухая смесь изготавливается из песка и цемента в пропорциях, которые в основном являются стандартными для бетона — это при атмосферном методе набрызга 3:1 или при механической обработке поверхности — 4:1. Достаточно часто в приготавливаемую смесь добавляется пластификатор, делающий раствор более пластичным. Приготовленный раствор должен быть использован в течение двух с половиной — трех часов.

• Напыление смеси производится послойно, и толщина каждого из слоев может составлять 5÷7 мм. Общая толщина напыления зависит от вида выбранного раствора, поверхности стены, а также способа нанесения. Раствор или смесь подают круговыми движениями, держа сопло под прямым углом относительно плоскости стены. Отклонение от этого угла допускается, если обрабатывается поверхность между стеной и арматурной сеткой, при заделывании глубоких трещин и углублений. Слои начинают наносить снизу фундаментной стены горизонтальными полосами. Расстояние между соплом и стеной обычно выдерживается примерно 1000 мм. Смесь наносится по всей длине укрепляемого участка. Если рядом расположен участок, на который ранее уже был нанесен бетон, то линия стыка с ним обрабатывается с напуском на него в 200 мм.

Если в бетонный раствор не планируется добавлять пластификаторов и других дополнительных компонентов, то каждый из слоев наносится только через два часа после нанесения предыдущего. Если же в смесь добавляется один из пластификаторов, то время между нанесением слоев сокращается до 20÷25 минут.

По завершении нанесения состава на всю стену, ее начинают через сутки ежедневно увлажнять водой в течение семи дней — этот процесс значительно упрочнит торкрет-покрытие.

Подобный метод укрепления поверхностей подойдет для любого вида фундамента, кроме свайного. Однако, он неудобен тем, что произвести процесс усиления полагаясь только на собственные силы, не получится, так как для этого торкретирования однозначно необходимо иметь специальное оборудование и владеть техникой выполнения работ.

Укрепление фундамента железобетонной «рубашкой»

Достаточно эффективный метод усиления разрушающегося старого фундамента заключается в обустройстве по всей высоте его стенок железобетонной «рубашки».

Старый фундамент, сложенный из кирпича — капитально поизношен. Но его можно усилить внешней железобетонной «рубашкой»

Этот вариант усиления основания дома вполне может быть проведен самостоятельно, при наличии заранее разработанного проекта, необходимого материала, опыта работы со сварочным аппаратом. В связи с тем, что бетонного раствора потребуется довольно-таки много, готовить его придется в бетономешалке. Поэтому, если ее нет в хозяйстве, придется взять такой аппарат в аренду. Кроме этого, из инструментов необходимо будет иметь под рукой перфоратор, мощный молоток и «болгарку», а также штыковую и совковую лопаты. Возможно, в некоторых случаях будет необходим лом.

Из материалов потребуется:

— цемент марки не ниже ПЦ 400;

— песок, гравий и щебень;

— если фундамент поднимается выше уровня грунта, то необходимо заготовить доски и брусья для опалубки, а также гидроизоляционный материал (плотный полиэтилен или недорогой рубероид);

— арматурный прут диаметром в 12÷16 мм для каркасной решетки ;

— стальную проволоку для вязки армирующего каркаса;

— рубероид для последующей гидроизоляции фундамента.

Работы по такому обустройству усиления фундамента — достаточно трудоемкие , и будут проводиться в нескольких этапов.

Цены на щебень

• Первым шагом по периметру всего строения роется траншея, то есть производится освобождение стен фундамента до его основания от грунта. Если фундамент начал проседать, то после обустройства общей траншеи, необходимо , начиная с углов строения, вырыть ямы глубиной в 400÷500 мм с определенным шагом, примерно в 1500÷ 2000 мм, непосредственно под подошвой ленты. В данных котлованах будут размещаться столбы-подпорки, которые дополнительно укрепят основание здания.

Ширина траншеи должна быть как минимум 400÷500 мм, иначе выкапывать ее будет неудобно. Особенно в тех случаях, когда подошва фундамента находится в грунте достаточно глубоко.

• Далее, если планируется подпереть фундамент снизу, то в вырытых котлованах под ним необходимо обустроить один из трех видов столбов — это могут быть стальные трубы, кирпичная кладка или же железобетонные столбы. Для последних необходимо будет изготовить арматурный каркас, который устанавливается на утрамбованные подушки из песка и щебня, каждая из них должна иметь толщину в 50÷80 мм. Затем, котлован со сварным металлическим каркасом заливается бетонной массой. Теперь, необходимо дождаться застывания бетона и набора им прочности.
• Далее, на дне траншеи делается слой песчаной подсыпки толщиной в 80÷100 мм, который необходимо хорошо утрамбовать. Песок станет хорошим дренажным слоем, который будет отводить из-под конструкции влагу.
• После того как подпорки будут надежно удерживать фундамент на одном уровне, можно переходить к монтажу арматурного каркаса под ленточную усиливающую конструкцию. Этот усиливающий пояс будет находиться в траншее, вырытой по периметру всего дома.

В некоторых случаях строители-проектировщики после исследования грунтов на участке рекомендуют выполнить дополнительную гидроизоляцию как старой, так и усиливающей конструкцию фундамента. В качестве гидроизоляции чаще всего используется рубероид, который закрепляется на стены основного фундамента и на внешнюю стену траншеи.

Чтобы связать старую и усиливающую конструкцию, поперечные горизонтальные элементы каркаса могут быть вмурованы в стены основного фундамента. Для этого в них высверливаются отверстия и туда вставляются на цементный раствор отрезки арматурных прутов. К выступающим из стены отрезкам привариваются перпендикулярные элементы железной основы. Остальные детали каркаса связываются между собой с помощью проволочных скруток. Другой вариант крепления каркаса к основному фундаменту осуществляется с помощью анкеров.

Ширина каркаса должна быть рассчитана и указана в проекте. Она зависит от параметров старого фундамента и характера грунта на участке .

• В случае если пришлось вырыть траншею больше необходимой ширины усиливающей ленты, или же ее необходимо поднять выше уровня грунта, после формирования арматурного каркаса, с внешней его стороны монтируется опалубка из досок, которая закрывается изнутри гидроизоляционным материалом. Такая опалубка усиливается распорками, которые устанавливаются к ней под углом. Другой их конец упирается в грунт и закрепляется в таком положении до застывания бетона в залитой дополнительной ленте.
• Следующим шагом, в опалубку (или непосредственно в обустроенную траншею с покрытыми гидроизоляцией стенками) заливается бетон, марочной прочностью не ниже М 200. При заливке бетона его периодически необходимо протыкать штыковой лопатой, выпуская на поверхность воздух, во избежание образования внутри монолита сначала воздушных карманов, которые впоследствии преобразуются в пустоты, ослабляющие конструкцию. Еще лучше, если имеется возможность выполнить вибрирование раствора, с использованием специального глубинного вибратора.

• После застывания укрепляющей конструкции, полного созревания бетона, новую усиливающую ленту фундамента в обязательном порядке покрывают гидроизоляцией. Обычно для этого используются рулонные материалы, наносимые на поверхности после их предварительного грунтования битумными составами.
• Завершающим этапом работ идет закапывание оставшихся пустот канавы-котлована грунтом. Обязательно выполняется тщательная трамбовка и его трамбовка. После этого создаются отмостки по периметру здания.

Значимость качественной отмостки – сложно преувеличить!

Про этот элемент окончательного обустройства фундамента и цоколя здания многие попросту забывают, считая делом второстепенным. А ведь такое пренебрежение может обернуться весьма серьёзными последствиями! О значимости отмостки вокруг дома , и о том, как ее выполнить своими силами – читайте в специальной статье нашего портала.

Усиление фундамента буроинъекционным способом

Этот метод укрепления основания дома — один из самых современных и эффективных. Он заключается в монтаже свай под основание дома или же непосредственно через стену ленты фундамента, на необходимую глубину, которая определяется проведенными изысканиями грунта. Через верхнее отверстие в трубах-сваях устанавливается армирующая конструкция. Затем, через то же отверстие в трубу заливается бетонный раствор, который после застывания упрочняет сваю. В итоге фундамент получает надежные дополнительные точки опоры, исключающие вероятность его проседания в грунт.

При выборе усиления фундамента с помощью свай, необходимо знать, что используется несколько способов их установки в грунт. Однако практически каждый из них потребует привлечения специализированной техники.

Способы монтажа свай

• Винтовой способ установки свай можно назвать наиболее часто используемым при усилении фундаментов, а также — самым эффективным. В этом случае сваи могут быть вкручены с помощью специальной техники, а иногда – даже вручную. Однако, при выборе второго варианта придется привлечь для этой работы помощников. Сваи могут располагаться под наклоном, «прошивая» насквозь старую фундаментную ленту. Если сваи устанавливаются параллельно стенам, то есть вертикально, то их иногда закрепляют к старым поверхностям фундамента с помощью анкерных болтов или же с применением сварки.

• Вдавливание свай. Этот метод применяют в тех случаях, когда необходимо укрепить старый фундамент, где недопустимы вибрационные и ударные процессы, то есть сваи нельзя забивать или ввинчивать. Поэтому эти укрепляющие элементы постепенно, медленно вдавливают в грунт. Этот процесс может быть произведен только с помощью специальных машин.

Цены на винтовые сваи

• Буронабивной метод. Технология установки свай этим способом предполагает пробуривание скважин с определенным шагом, который чаще всего составляет 1500 мм, по всему периметру строения. Скважины заводятся под стены старого фундамента и могут быть углублены в грунт до двух метров. После укладки арматурного каркаса, полости скважин плотно заполняются бетонным раствором.

Итак, какой бы способ монтажа свай в грунт ни был выбран, они могут быть углублены под углом к строению или же вертикально. Однако, чаще всего выбирается вариант расположения свай под углом, так как он является не только более эффективным, но и упрощает процесс установки в них арматуры и заливки бетонного раствора. Для усиления конструкции фундамента используются сваи диаметром в 150÷250 мм. А под каким углом они будут установлены под стену основы — по большому счету, не имеет определяющего значения.

Укрепление фундамента «косыми» сваями производиться только с внешней стороны ленты, или же с двух сторон, то есть и снаружи, и изнутри. Безусловно, если позволят размеры подвального помещения, так как в нем необходимо будет разместить специальную установку для заглубления свай в грунт.

Достоинства и недостатки буроинъекционного способа усиления фундамента

Эту технику усиления основания дома применяют не только для жилых строений, но и при реставрации архитектурных памятников, простоявших по нескольку веков. К преимуществам такого метода можно отнести следующие его достоинства и результаты, которые достигаются при его применении:

• Укрепляется и усиливается не только основание дома, но и стены и перекрытия строения.
• Буроиъекционный способ применим для реставрационных работ для строений любого типа.
• Укрепление может быть произведено при постройках практически любой площади. Главное, чтобы было достаточно места для размещения требуемой специальной техники.
• Эта технология усиления фундамента одного строения не наносит никакого ущерба близко расположенным к нему зданиям.
• Применим этот вариант укрепления для домов, построенных на любом типе грунта.
• При монтаже свай под основание или в его стены, происходит равномерное распределение нагрузки от сооружения на грунт.
• Если грунтовые воды проходят достаточно близко к поверхности грунта, то буроинъекционный способ усиления фундамента с погружением металлический свай можно назвать единственным, способным спасти дом от разрушения. Труба, проходя через грунтовые воды, станет надежной защитой и опалубкой для бетонного раствора. Без нее раствор не будет иметь возможности схватиться и набрать необходимую прочность, так как его вода его просто размоет.

Данный способ укрепления имеет, по сути, один, но весьма существенный недостаток — это стоимость проведения работ. Однако, как уже было сказано выше, в некоторых случаях подобная технология становится незаменимой и единственно возможной вариантом для укрепления фундамента и спасения стен здания от дальнейшей деформации и разрушения.

Особенности применения свайной технологии

Буроинъекционная технология прошла достаточно серьезные исследовательские испытания высокими нагрузками. Тем не менее , не стоит экспериментировать, производя работы наобум, во избежание ошибок и просчетов . Поэтому необходимо отметить некоторые факторы, которые следует учитывать при проведении работ:

• • Как уже упоминалось выше, угол уклона устанавливаемых свай никак не влияет на надежность создаваемой конструкции. Практика показывает, что сильное увеличение угла установки свай увеличивает их внутреннее напряжение, и совершенно не нужно.

  Цены на гравий

  • Если планируется монтировать сваи непосредственно через стену старого фундамента, необходимо убедиться в его достаточной прочности. Если ее недостаточно, то придется произвести дополнительное укрепление стен. Для этого нередко применяется цементно-инъекционный способ усиления несущих конструкций.
  • При сложных грунтах в комплексе с раствором, который заливается внутрь сваи, могут быть использованы такие инертные материалы, как песок или же песчано-гравийная смесь.
  • При усилении фундаментов этим способом, технология допускает использование металлической профильной трубы, круглых труб разных диаметров, а также арматурного прута разного сечения. Важно добиться максимальной прочности конструкции, усиливающей основание.
  • Длина свай, выбираемых для установки, напрямую будет зависеть от того, насколько глубоко залегают плотные слои грунта.
  • Диаметр свай зависит от прочности укрепляемой основы дома.
  • Раствор, которым будут заполняться полости свай, должен быть однородным, без крупных включений щебня, так как они могут поспособствовать образованию пустот в монолите бетона и снизить прочностные характеристики создаваемой опоры. Поэтому процесс замешивания бетона необходимо обязательно контролировать.

  Еще один способ реставрации старого фундамента

  Чтобы спасти проседающий фундамент, можно воспользоваться технологией, которая разработана для реставрации старых архитектурных построек, имеющих историческую ценность. Причем этот способ дает возможность усиливать фундаменты любых по этажности зданий.

  Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
  	Первым шагом вдоль фундаментной стены, на том участке, где в первую очередь будут производиться работы, обустраивается технологический приямок. Проще говоря, роется траншея для беспрепятственного доступа к нижней части стены ленты фундамента и для размещения там технологического оборудования, которое будет использовано в процессе проведения работ. Далее, стена тщательно очищается от грунта.
  	Далее, установкой для алмазного сверления, без сильных динамических воздействий (что чрезвычайно важно, если производится реставрация очень старого здания), вырезаются участки стены фундамента. Эти проемы следует располагать с заранее рассчитанным шагом — так можно добиться равномерного распределения нагрузки на фундаментную стену.
  	Если работы производятся своими руками, и под рукой нет высокотехнологичного оборудования, то процесс можно произвести инструментами, которые есть в наличии, однако действовать необходимо очень аккуратно. Например, вырезать часть стены с помощью «болгарки». Применять же инструмент с ударным или вибрационным действием (типа перфоратора или отбойного молотка) не рекомендуется. Высверливаемые или вырезаемые куски стены извлекаются частями.
  	Далее, во избежание проникновения влаги в оставляемую верхнюю часть фундамента, а также в нижнюю кладку стен при контакте с железобетонной конструкцией при ее дальнейшем обустройстве, потолочная поверхность высверленного проема покрывается гидроизоляционным составом.
  	Чтобы избежать осадки кладки стен, в обустроенные отверстия устанавливаются распорные устройства. Эти элементы станут дополнительным укреплением для основания дома, поэтому их изготавливают из прочного металлического профиля. Например, в качестве них может быть использованы отрезки труб необходимой высоты, которые устанавливаются враспор.
  	Следующим шагом идет остановка в проемы арматурного каркаса. Из прута вяжутся решетки на всю толщину стены фундамента.
  	Затем идет бетонирование верхнего железобетонного пояса захватками. Стыковка арматурных каркасов смежных захваток осуществляется с использованием резьбовых соединений типа «Лантон».
  	Теперь, когда стенам дома обеспечена необходимая опора, переходят к установке свай. Для этого нижняя часть фундамента демонтируется, освобождая пространство для монтажа свайных опор.
  	Установка свай производится по технологии вдавливания с применением составных железобетонных элементов, из которых и составляются сваи. Для этого процесса используется специальное оборудование. Эта технология является щадящей ко всему сооружению и к режиму его эксплуатации. При отсутствии возможности использовать этот вариант монтажа свай, можно воспользоваться другой технологией, при которой в освободившемся пространстве в грунте отрывается котлован, в котором обустраивается монолитная железобетонная опора. В этой конструкции также могут быть задействованы сваи в комплексе с основным фундаментом, то есть их устанавливают в монолит. Из классического способа вдавливания свай можно взять то, что сваи монтируются отдельными сегментами.
  	Для того чтобы избежать ослабления свай в процессе эксплуатации здания, каждая из них сразу же нагружается, то есть с помощью распорных элементов создается определенное напряжение опоры.
  	Поддерживающие фундамент и стены сваи устанавливаются в том же порядке по методу последовательного их сближения. То есть, начиная от угла строения под одной из стен, а другая стена параллельно укрепляется в центральной ее части.
  	Затем, работы ведутся на сближение, до тех пор, пока весь фундамент не будет иметь надежную опору.
  	Грунт, изъятый из технологических приямков, на место не возвращается. На освобожденном от него месте формируется послойно защитная конструкция — пластовый дренаж, состоящий из следующих материалов: подстилающего геотекстиля, дренажного слоя щебня, еще одного слоя геотекстиля, бетонного подготовительного слоя, пропитки праймером и монтажа рулонной гидроизоляции, силового пола и нижнего железобетонного монолитного пояса. Таким образом, верхняя часть свай, углубленных в грунт, будет охвачена бетонным поясом, что сделает опору более прочной.
  	Результатом укрепления фундамента по этой технологии станет стабилизация осадки здания, создание единого свайного фундамента на бетонном плитном ростверке. Безусловно, на первый взгляд технология кажется сложной, но при ближайшем рассмотрении и более внимательном подходе можно убедиться в том, что при ее применении вполне возможно обойтись без сложной техники. Однако, необходимо подготовиться к тому, что усилий придется приложить достаточно много, поэтому лучше всего заручиться надежными помощниками, обладающими опытом работы в возведении инженерных бетонных конструкций.

  Несколько слов напоследок. Применение любой из описанных выше технологий должно быть обосновано специальными исследованиями, измерениями и расчетами . Произвести их самостоятельно с нужной степенью точности — практически невозможно, а действуя наобум, можно усугубить ситуацию до состояния, когда может произойти обрушение слабых участков стен. Поэтому , реставрацию с усилением и укреплением фундамента лучше всего доверить квалифицированным специалистам, способным объективно оценить ситуацию и принять решение о том или ином способе проведения работ.

  А чтобы дополнить полученную информацию – посмотрите видеосюжет, в котором опытный мастер показывает процесс усиления ленточного фундамента.

  Видео: Вариант проведения работ по усилению проседающего фундамента

  Источник https://skbalkon.ru/processy-i-tehnologii/usilenie-butovogo-fundamenta.html

  Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/usilenie-fundamenta-chastnogo-doma.html

  Источник

  Источник