Восстановление фундамента под существующим домом: разрушения и способы восстановления

Восстановление фундамента под существующим домом: разрушения и способы восстановления

Он универсален и устойчив к большинству неблагоприятных воздействий, имеет оптимальное соотношение несущей способности и собственной массы.

Простота и надежность делают ленту пригодной к строительству практически на любых грунтах, способной удерживать постройки больших и малых размеров и высоты.

Конструкция основания отработана до мелочей, но сложные или изменчивые условия эксплуатации значительно увеличивают степень износа ленты.

При появлении признаков разрушения или повреждения фундамента требуется незамедлительный ремонт.

Срок службы ленточного фундамента

Срок службы ленты зависит от ее размера, типа конструкции, условий эксплуатации и прочих факторов.

Но в первую очередь на продолжительность эксплуатации влияет материал, из которого состоит фундамент:

• Монолитный бетон — до 150 лет.
• Сборные основания из штучных материалов (кирпич и т.п.) — 30-50 лет.
• Сборные основания из ФБС (железобетонных фундаментных блоков) — 50-75 лет.

Преимущество бетонных лент обусловлено монолитной структурой, отсутствием швов, стыков и других слабых мест.

Примерно половину срока службы продолжается кристаллизация бетона, после чего начинается длительная стадия разрушения материала.

Сборные типы ленты имеют меньший срок службы из-за разрушения материала и большого количества стыков.

Подвижки грунта расширяют щели, в которые проникает влага. Она замерзает, расширяется и начинает разрывать ленту изнутри.

При всей эффективности современных гидроизоляционных материалов, обеспечить неподвижность всех элементов относительно друг друга и отсутствие трещин невозможно.

Армирование или соединение блоков между собой в данном случае также не дает достаточного эффекта, что существенно сокращает срок службы.

Грамотное проектирование и соблюдение технологии строительства позволяет увеличить срок службы фундамента до максимальных значений.

Исследовательские работы, определяем причины деформации фундамента

Разумеется, серьезное обследование конструкций для ремонта фундамента своими руками, без наличия специальных инструментов и приборов выполнить не получится. С другой стороны, оплата вызова представителей строительной лаборатории может быть сопоставима со стоимостью самого здания. Проще, как говориться, купить новый дом, а ремонт старого фундамента выбросить из головы.

Но, не все так плохо. Существует несколько простых и недорогих приемов, которые позволят со вполне приемлемой точностью определить, что происходит, что нужно предпринять, и стоит ли что-то предпринимать вообще. Да-да, именно так, возможна ситуация, когда образование трещин — это проявление процесса, который, начавшись и вызвав трещинообразование, благополучно завершился и в последствии вряд ли повторится. Например, небывало морозная и снежная зима, вызвавшая промерзание основания под фундаментами, а параллельно, повышенную снеговую нагрузку. В этом случае, возможно, достаточно будет ограничиться косметическим ремонтом.

Определение движения процесса раскрытия трещин

Для отслеживания процесса деформации выполняют первый вид исследовательских работ, а именно – определяют, продолжается ли раскрытие трещин и если да, то какова скорость и характер этого процесса. Для этого, как только вы заметили появление трещин, необходимо установить на них особые маячки (маркеры).

В самом простом виде, маячки делают из гипса, цементного раствора с добавлением гипса, либо иного подобного материала (к примеру, готовой штукатурной смеси), главное, что бы материал после схватывания не допускал пластических деформаций, т. е. был достаточно хрупок, а сами маяки надежно сцеплялись с поверхностью стены (цоколя) здания.

Замешав небольшое количество состава, его накладывают на трещину так, что бы толщина слоя не превышала 3-5 мм. Размеры маркера приблизительно около десяти-двенадцати сантиметров в длину (поперек трещины) и 3-5 см по высоте, трещина должна располагаться приблизительно посредине маячка.

Виды деформаций фундамента

На каждую трещину ставят не менее двух маяков, один ближе к началу раскрытия, второй ближе к концу (как это выглядит можно увидеть на рисунке 1.). Маркер-маячок выполняют с помощью неширокого шпателя, предварительно зачистив основание для хорошего сцепления с поверхностью (это важно!). Пока маячок не застыл, на него наносят тонкую горизонтальную линию (с металлической линейки или того же шпателя, аккуратно вдавив его боковым ребром). Маячки нумеруют, выдавливая номер заостренной палочкой либо гвоздем прямо на маркере. Номер и дату установки заносят в тетрадь наблюдений.

При расширении трещины маячок, разумеется, трескается. Замеряя через равные промежутки времени ширину трещины на маячке (в месте, где нанесена риска) и записывая результаты замеров и их дату, можно определить, насколько быстро происходит процесс деформации, спрогнозировать его развитие. По смещению частей риски относительно друг друга, определяем, какая часть даёт усадку, либо трещина просто раскрывается, без смещения частей здания. Некоторые виды осадок фундаментов, в зависимости от характера трещин, можно увидеть на том же рисунке 1.

Рытьё шурфов

Второй вид исследовательских работ куда более трудоемкий, но гораздо более информативный. Рядом с фундаментом, необходимо выкопать несколько (минимум два) шурфов. Шурф, обычная яма, в глубину должен доходить до основания фундаментов, а его желательная длина около метра. Шириной шурф делают исходя из удобства работы, а угол откоса принимают таким, что бы не обвалилась земля (с этой целью, стену шурфа можно укрепить досками).

Рекомендую: Как лучше закрепить фундамент кирпичного сарая

Шурфы роют в наиболее проблемных местах, где деформации выражены наиболее ярко. С помощью шурфа, мы получаем доступ к фундаменту, и можем получить ответ на следующие вопросы:

1. какова глубина заложения фундамента,
2. его конструкция и материалы,
3. в каком он состоянии,
4. наличие и состояние гидроизоляции.
5. Кроме того, имеются ли грунтовые воды.

Уровень грунтовых вод точно можно будет определить уже через сутки — двое, по высоте наполнения ими шурфа.

Используя тесты на кислотность и щелочность, можно так же сделать выводы об агрессивных свойствах этих вод. Такие тесты (лакмусовая бумага и пр.), сегодня без проблем можно купить в магазинах, где продают различную сельхоз химию.

После того, как проведены указанные выше исследования, определены причины трещинообразования, переходят к следующему этапу и выполняют ремонт фундамента своими руками.

Как понять, что требуется ремонт?

Необходимость ремонта основания достаточно легко обнаружить визуально. Для опытного человека это не составляет труда, поскольку все свидетельства возникновения проблемы проявляются достаточно наглядно и видны невооруженным глазом.

Признаки деформации или разрушения ленты:

• Оседание дома целиком или отдельных участков, выражающиеся в погружении в грунт или наклоне постройки.
• Появление в стенах или видимой части фундамента (цоколе) явных трещин.
• Отслоение штукатурки, краски, перекос фасадных панелей.
• Оконные и дверные проемы перекошены, отчего створки плохо закрываются.

Если в доме имеется подвал, для обнаружения появившихся проблем можно спуститься туда и внимательно осмотреть поверхность стен. Подземная часть конструкции дома страдает в первую очередь и следы деформации заметнее всего именно здесь.

При отсутствии подвала следует обойти дом по периметру и оценить состояние цокольной части. Если дом отделан сайдингом, следует попытаться обнаружить перекосы или выпуклые места на панелях, свидетельствующие о нарушении геометрии плоскостей.

Ремонт ленты под деревянным домиком

Большинство одноэтажных загородных и дачных домов строятся на поверхностном или малозаглубленном фундаменте. Вес каркасной постройки из дерева относительно небольшой, поэтому ленту фундамента обычно изготавливают в виде кирпичной кладки на тонкой бетонной стяжке, заглубленной в грунт на 10-15 см.

Казалось бы, ленточные типы фундамента не должны разрушаться, но на практике из-за грунтового пучения и дождевой эрозии ремонт фундамента деревянного дома приходится делать даже чаще, чем у капитального кирпичного здания. Наиболее распространенная причина ремонта – излом ленты в угловой и центральной части фундамента из-за сил пучения.

Для проведения ремонта потребуется решить ту же проблему, что и в случае кирпичного дома, – как поднять дом своими руками. Это обязательно. Только в этом случае можно полностью переложить фрагмент лопнувшего фундамента. Любые попытки выполнить ремонт фундамента дачного дома без разгрузки фундаментной ленты являются неэффективными по следующим причинам:

• Бетонная или кирпичная лента фундамента строилась, как единая несущая конструкция, равномерно воспринимающая нагрузку от стены дома. Под весом коробки фундамент находится постоянно в сжатом состоянии;
• Если просто вырезать лопнувший фрагмент ленты и выполнить замену части фундамента дома новой бетонной отливкой или кладкой из кирпича, даже не задумываясь о том, как поднять деревянный дом, тем самым ослабляется вся фундаментная система.

Если заплатка будет выше основной ленты, то вся масса придется на обновленную часть основания, и зимой на линии стыка образуются две новые трещины. В случае если высота обновленной части ленточного основания будет ниже старой поверхности, трещина пройдет по той же самой линии, что и до ремонта. В результате ремонт фундамента дачного дома своими руками превратится в бесконечную череду установки заплаток, пока не рассыплется на отдельные фрагменты.

На сегодня нет лучшего варианта ремонта, кроме как поднять деревянный дом и залить весь фундамент бетоном.

Причины разрушения

Причин деформаций или повреждений ленты может быть много:

• Наличие недоработок или ошибок в проекте.
• Изменение уровня залегания грунтовых вод, ошибки в данных геологоразведки или последствия техногенного вмешательства.
• Нагрузки морозного пучения, имеющие неравномерный и резко меняющийся характер.
• Использование неподходящих или некачественных строительных материалов.
• Строительство дополнительных элементов постройки, увеличивающих нагрузку на основание.
• Образование пустот или промоин под лентой.

В большинстве случаев проблемы возникают комплексно, поскольку они тесно связаны друг с другом.

Основной источник возникновения повреждений — грунтовые воды, меняющие уровень, внезапно поднимающиеся или исчезающие вследствие прохождения сложных сезонных процессов в слоях грунта.

Значительное воздействие также оказывает увеличение веса дома или пристройка дополнительных помещений, изменяющие баланс нагрузок и перераспределяющие усилия, приложенные к ленте.

Диагностика проблемы

Диагностические мероприятия производятся с помощью сложных приборов или инструментов, выполняются длительные и подробные исследования состояния ленты, подвижки или смещения ее относительно продольной или поперечной оси.

Можно определить состояние и самостоятельно, методами визуального осмотра видимой поверхности ленты. Если необходимо провести исследование в динамике, то выполняются следующие действия:

Установка маяков. Используется гипсовый раствор, слой которого наносят на поверхность ленты в проблемных или вызывающих сомнения местах. Обычно обследуются возникшие трещины. Размеры маяка находятся в пределах 100-120 мм длины и 39-50 мм ширины, при толщине 3-5 мм.

Устанавливают по нескольку маяков на крайние стороны трещин, чтобы имелась возможность отследить их развитие.

На поверхности маяков ребром мастерка проводят линию. После 3 недель выдержки маяки осматривают и делают выводы о состоянии ленты, происходит ли дальнейшее распространение трещины и с какой скоростью.

При обнаружении серьезных проблем или заметных изменениях размеров трещин производят шурфение. В проблемных участках ленты на всю ее высоту удаляется грунт на ширину около 1 метра.

Обнажившаяся поверхность фундамента позволит получить наиболее полную информацию о размерах и возможных причинах проблемы, даст возможность предположить дальнейший ход событий.

Обычно роют по нескольку шурфов, чтобы максимально полно изучить состояние бетона, гидроизоляции, песчаной подушки и т.д.

Чем больше информации о наличии и степени развития нежелательных процессов будет собрано, тем эффективнее будут мероприятия по устранению возникших проблем.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

Способы починки

Восстановление ленты может быть произведено по различным технологическим условиям. Выбор наиболее подходящего варианта зависит от характера повреждения, величины и динамического состояния трещины.

Основным требованием к принимаемым мерам является эффективность, высокое качество результата. Все работы следует выполнять максимально тщательно, внимательно следить за соблюдением технологии, не допуская никаких отклонений и не пропуская никакие этапы работ.

Ремонт ленты — трудоемкая, ответственная и сложная задача, решать которую следует под руководством опытного специалиста, или поручить выполнение ремонта бригаде профессиональных строителей.

Ремонт трещин

Перед тем, как начинать работы, следует определить причину появления трещин.

Специалисты различают несколько типов:

• Волосяная. Подавляющее большинство таких трещин образуются при неравномерном высыхании штукатурки и никаких проблем для ленты не создают.
• Горизонтальная. Такие трещины появляются во время эксплуатации ленты. Они считаются не опасными.
• Усадочная. Эти трещины свидетельствуют о слабой несущей способности грунта, некачественном уплотнении песчаной подушки или иных проблемах. Если они обнаружены, необходимо обследование и принятие срочных мер по ремонту фундамента.

Необходимо учитывать, что любые трещины, даже те, что не составляют опасности для фундамента, должны быть тщательно заделаны. Рано или поздно в них проникнет вода и разрушит материал изнутри, поэтому принимать меры следует в любом случае.

Для исправления незначительных недостатков используются два метода:

• Заделка трещин цементным раствором. Можно использовать готовые смеси, которые приобретаются в магазине. Раствор наносят на поверхность и втирают его для максимально глубокого проникновения внутрь. Если размер трещин слишком мал, можно расширить ее мастерком или зубилом.
• Заливка эпоксидной смолой. Этот способ хорош тем, что смола имеет высокую текучесть и способна заполнить трещину большой глубины. Перед заполнением трещины следует подготовить ее и обязательно высушить строительным или бытовым феном. На влажную поверхность смола не пристанет, поэтому перед нанесением надо подождать около получаса, чтобы проверить качество просушки.

Усадочные трещины простой заделкой не ремонтируются, так как никакого эффекта в данном случае не будет.

Необходимо использовать более радикальные методы.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

Как поднять оседающее основание

Подъем оседающей ленты позволит прекратить развитие трещины и исключить разрушение стен дома. Для выполнения работ необходимо откопать весь проблемный участок ленты (обычно освобождается угол или половина фундамента) от грунта и закрепить откос траншеи щитами.

Затем можно применить два способа:

• Создать перенапряженные бетонные обоймы, принимающие нагрузку на себя и поднимающие старую ленту относительно прежнего положения.
• Использовать специальные химические реагенты, увеличивающие свой объем и приподнимающие ленту. Производятся инъекции в подстилающий песчаный слой, после чего подушка максимально уплотняется и расширяется, поднимая ленту.

Первый способ считается проще и надежнее, тогда как второй вариант сложен и требует точного расчета, участия специального оборудования и бригады профессионалов.

В любом случае, решение необходимо принимать только после консультации с представителями строительных фирм.

Как нарастить

Наращивание имеет два направления — в ширину или в высоту. Для ремонта ленты обычно используется увеличение ширины, при котором заполняются трещины и укрепляется основание.

Работы выполняются поэтапно:

• Освобождается от грунта проблемный участок ленты.
• Поверхность тщательно очищается от слоя гидроизоляции, просушивается, наносятся насечки.
• На внешнем участке сверлят отверстия, в которые вставляются арматурные стержни. К ним приваривается арматурный каркас для дополнительного слоя бетона.
• Устанавливается опалубка, заливается бетон.
• После затвердения поверхность тщательно гидроизолируют и выполняют завершающие работы.

Как заменить свайный фундамент на ленточный

Чаще всего производят замену или дополнение ленты сваями.

Если возникла необходимость в обратных действиях (например, сваи разрушаются или понадобилось повысить несущую способность основания), то придется производить сложный комплекс работ по установке дома на временные несущие конструкции, созданию опалубки и армпояса и заливке ленты.

Под нижнюю обвязку дома подводятся металлические балки, способные выдержать его вес. С помощью мощных домкратов постройку приподнимают и вывешивают по горизонтали.

Затем под несущими стенами устанавливают опалубку и армпояс, который необходимо механически связать со сваями.

Если использовать их больше не предполагается, этот пункт можно пропустить. Затем в опалубку льют бетон, равномерно распределяя его по всей длине.

После застывания (не ранее, чем через 10 дней) опалубку снимают, но получившуюся ленту необходимо выдерживать до 1 месяца, прежде чем появится возможность освободить домкраты и нагрузить фундамент.

Восстановление подошвы фундамента

Чтобы остановить усадку фундамента старого дома в некоторых случаях требуется расширение площади подошвы под его основанием. Такие восстановительные работы являются более трудоемкими и предусматривают подведение под просевшую часть железобетонной плиты или обустройство бетонной подушки.

Перед тем как восстановить фундамент, чаще всего приходится производить его разгрузку. Для этого над верхним срезом основы старого дома (в нижней части внешней стены) через каждые 2-3 метра пробивают несколько сквозных отверстий. В них заводят металлические двутавровые балки. Под установленными поперечинами с обеих сторон стены обустраивают опорные конструкции, на которые передается несущая нагрузка. При этом производится частичная разборка пола первого этажа с внутренней стороны стен дома. Если их состояние оставляет желать лучшего, то потребуется предварительное усиление ограждающих конструкций рандбалками.

Подведение железобетонной плиты требует выполнения большого объема земляных работ. Размеры вырытого котлована должны обеспечивать ее беспрепятственный монтаж на подготовленное основание – выровненное и утрамбованное. Необходимый зазор между подошвой оголенного фундамента и заведенной поверхностью плиты цементируется раствором.

Для определения пригодности отдельных элементов старой фундаментной кладки, следует в обязательном порядке провести оценку ее прочности!

При устройстве бетонной подушки, на утрамбованное под фундаментной подошвой дно котлована укладывается сетка из арматурного прута и сооружается опалубка. После заливки бетоном, еще не застывший раствор уплотняют, избавляясь от пустот в смеси. Бетонирование выполняют до уровня 100-150 мм выше уровня старой подошвы для возможности создания единого монолита.

Источник https://khvkedr.ru/tehnologii/kak-ispravit-fundament.html

Источник

Источник

Источник