Как правильно выполнить монтаж наружной канализации?

Как правильно выполнить монтаж наружной канализации?

Комфортное проживание в доме невозможно без инженерных коммуникаций. При постройке частного дома или дачи приходится заботиться не только о прокладке труб внутри помещений, но и о постройке наружного участка системы – от вывода трубы из дома до локального очистного сооружения. Разберемся, из каких элементов состоит наружная канализация и как проходит монтаж сетей водоотведения.

Местную систему утилизации стоков в частном доме можно условно разделить на две части. Внутренняя часть находится внутри. В ее составе: элементы сантехники, трубы, ведущие к стояку, сам стояк и вывод трубы из дома.

Наружная часть расположена вне здания. Она состоит из трубопровода, проложенного в грунте, ревизионных колодцев и локального очистного сооружения. Разберёмся, как монтируется наружная канализация.

Общие сведения

Наружная канализация выполняет важную функцию переправки стоков, выводимых из дома, к очистному сооружению. При постройке загородных объектов, как правило, используются местные очистные сооружения – септики.

Важно, чтобы местная очистная установка была способна обеспечить высокий уровень очистки. Только в этом случае местная канализация будет безопасной для окружающей среды. Состоит система наружной канализации из следующих элементов:

• локального очистного сооружения – септика, станции биологической очистки или накопителя;
• сетей трубопровода, соединяющих место выводы трубы из дома с входящим патрубком септика;
• устройств для обслуживания системы – ревизионных шахт (колодцев).

Совет! Каждый элемент наружной канализации имеет большое значение. Только при слаженной работе всех элементов, система водоотведения и утилизации стоков будет работать стабильно.

Выбор труб

Проводить монтаж наружной канализации в частном доме можно с использованием труб разных видов. Но выбранный вариант труб должен соответствовать определенным требованиям, а именно, быть:

• надежными;
• устойчивыми к коррозии;
• способными выдержать перепады температур и нагрузки, оказываемые грунтом.

Разберемся, какие материалы подходят под эти критерии.

Чугун

Еще относительно недавно, чугунные трубы были наиболее популярным вариантом для прокладки наружных сетей канализации. Плюсами этого материала является их устойчивость к внешним нагрузкам и коррозии.

Однако у труб из чугуна есть и немало недостатков. Существенным минусом является немалый вес изделий, создающий немало сложностей при транспортировке, разгрузке и укладке. Кроме того, чугун – это довольно хрупкий материал, поэтому при выполнении работ нужно проявлять осторожность.

Полимерные материалы

На смену прочному, но тяжелому чугуну пришли трубы из современных полимеров – полипропилена, полиэтилена, ПВХ. Такие трубы:

• имеют незначительный вес;
• обладают абсолютной устойчивостью к коррозии;
• способны выдерживать внешние нагрузки.

Совет! Еще одним существенным преимуществом пластика перед чугуном является то, что внутренняя поверхность полимерного трубопровода абсолютно гладкая. Поэтому вероятность образования засора снижается.

Проектирование

Начальный этап строительства – это составление проекта. Проектирование наружной канализации, как правило, осуществляется одновременно с составлением проекта постройки дома. Но если производится благоустройство уже введенного в эксплуатацию здания, то проект нужно разрабатывать отдельно.

При составлении проекта важно принимать во внимание санитарные нормы. Так, установка септика проводится на максимальном отдалении от скважины, из которой осуществляется водоснабжение. Составляется схема наружной канализации с учетом местных условий, при проектировании необходимо учесть:

• рельеф местности;
• свойства грунта;
• климатические условия (уровень промерзания почвы).

Осуществляется проектирование с учетом требований, указанных в соответствующих нормативных документах.

Совет! Проектирование и монтаж наружной канализации проводится по нормативам, указанным в СНиП 2.04.04-85.

Уклон

Очень важным моментом является уклон наружной канализации. Если угол уклона будет меньше, чем требуется, то вода будет застаиваться в трубах. А это приведет к осаждению на стенках труб жира и мусора, что будет способствовать частому образованию засоров.

Но и слишком большой наклон является неприемлемым, поскольку в этом случае, вода будет проходить по трубам слишком быстро, не смывая твердые отложения, которые содержатся в стоках.

Для расчета оптимального уклона существуют специальные формулы, но если строится канализация в частном доме, то чаще всего, прибегают к безрасчетному методу проектирования, используя значения уклонов, приведенных в нормативных документах. Максимальный уклон наружной канализации точно регламентирован, он не должен быть больше 15 см на каждый погонный метр.

Совет! В некоторых случаях допускается превышение значений максимального уклона, в частности, делать больший уклон разрешено для ответвлений длиной менее полутора метров.

А каким должен быть минимальный уклон? Ответ зависит от того, трубы какого размера применяют для монтажа внешней сети канализации. В частном строительстве, как правило, применяют трубы с небольшим сечением, для них минимальный уклон составит (в см на погонный метр):

• для трубы 110 мм – 3;
• 150 мм – 0,8;
• 200 мм – 0,7.

Выбор очистного сооружения

В процессе проектирования должен быть выбран вид и производительность очистного сооружения. Возможно использования установок трех типов:

• Накопители. Этот вариант отличается простотой в исполнении. На участке устанавливается большой герметичный бак, в который по трубе будет поступать сливаемая в канализацию жидкость. По мере наполнения бака нужно вызывать машину ассенизаторов для откачки содержимого накопителя. Поэтому эксплуатация вывозной канализации обходится недешево.

• Отстойники. Это септики, в которых используется принцип отстаивания и биологического сбраживания осадков. Такие установки очищают жидкость примерно на 60%, поэтому их устанавливают в комплекте с установкой для доочистки – полем фильтрации.

Совет! Современные септики-отстойники заводского производства способны обеспечить более высокое качество очистки – до 80%. Благодаря этому построенные поля фильтрации дольше не заиливаются.

• Станции глубокой биоочистки. Многие хозяева отдают предпочтение современной очистной установке, способной за короткий период времени обеспечить полноценную очистку. Станции являются энергозависимыми, зато при их установке не требуется постройка полей фильтрации.

Смотровые колодцы

Еще одним важным элементом системы являются смотровые шахты. Их устанавливают:

• на протяженных прямолинейных участках;
• на местах поворотов;
• в местах изменения диаметра трубопровода или перепадов по высоте.

Назначение смотровых шахт – это возможность обеспечить техническое обслуживание сетей. Благодаря наличию этого элемента при необходимости может быть проведена прочистка наружной канализации в случае образования засоров.

Монтажные работы

Прокладывается наружный водопровод и канализация в грунте, поэтому начальный этап работ – это подготовка котлованов и траншей. Траншеи прокладываются с необходимым уклоном. Размеры котлована определяются размерами очистной установки. На дне подготовленных траншей и котлована выполняется песчаная подушка – насыпается слой песка высотой 15-25 см и уплотняется.

Совет! При установке пластиковых септиков на дно котлована укладывается железобетонная плита, к которой при помощи бандажных ремней крепится легкий пластиковый корпус. Если не выполнить это условие, то легкая конструкция может всплыть во время весеннего подъема грунтовых вод, разрушив тем самым всю систему наружной канализации.

После завершения подготовительных работ, можно приступить к укладке труб и установке очистного сооружения в соответствии с проектом. При выполнении соединения труб используются специальные фитинги – муфты, уголки, тройники и пр.

Начинают прокладку трубопровода с выпуска канализационной трубы в фундаменте дома. На последнем этапе производится присоединение трубопровода к входному патрубку очистной установки. Засыпку труб осуществляют сначала песком, и только потом насыпают в канавы грунт.

Чтобы система водоотведения могла функционировать круглый год, необходимо защитить ее от перемерзания. Возможно два пути решения проблемы:

• прокладка труб на глубине, превышающей глубину промерзания. Это бывает довольно проблематично, учитывая тот факт, что трубы нужно прокладывать с уклоном;
• утепление наружной канализации различными способами. Можно использовать полимерный утеплитель – вспененный полиэтилен или пенопластовые «скорлупки» для труб. Возможна и активная теплоизоляция, в этом случае, используется греющий кабель, которым обматывают канализационную трубу.

Совет! Возможно использование комбинированной схемы теплоизоляции. Так, самое уязвимое место – выпуск канализационной трубы из дома защищают при помощи греющего кабеля, а остальную часть трубопровода оборачивают полимерным утеплителем.

Обслуживание

Если монтаж сетей был произведен правильно, то обслуживание и ремонт наружной канализации придется проводить нечасто. Чаще всего, придется проводить обслуживание очистного сооружения. Так, обычный септик-отстойник нужно будет очищать от накопившегося осадка примерно раз в год. Для очистки требуется использование спецтехники ассенизаторов.

Проводить техническое обслуживание станций биологической очистки нужно чаще – примерно четыре раза в год. Но в этом случае применение спецтехники не потребуется, для откачки осадка используется встроенный насос или бытовой фекальный насос. Кроме того, потребуется периодически проводить планово-предупредительный ремонт компрессоров и насосов, используемых в очистных установках.

Трубопровод канализации, как правило, в обслуживании не нуждается. Но если со временем просвет труб сузится из-за накопившихся жировых отложений, то может быть проведена промывка труб. Для проведения этой операции применяют специальные машины, которые подают в трубы горячую воду под давлением.

Итак, наружная канализация выполняет функции транспортировки стоков, выведенных из дома, и их доставку в очистное сооружение. Поскольку наружные сети прокладываются в грунте, то для их сборки нужно выбирать материалы, которые способны выдержать эксплуатацию в сложных условиях. Оптимальный вариант – современные полимерные материалы. Из пластика могут быть изготовлены все элементы – трубы, фитинги, смотровые колодцы, очистные сооружения.

Современная версия ночного горшка или наружная канализация в загородном жилище

Наружная часть канализации – необходимая составляющая системы сбора и утилизации грязной воды.

Не секрет, что я в ближайшее время собираюсь строить дом на даче для своего сына. И сейчас проектирую инженерные коммуникации будущего сооружения. В частности, на повестке дня стоит наружная канализация.

Устройство этой системы хотя и кажется довольно простым, особенно по сравнению с разветвленными трубопроводами, прокладываемыми внутри дома, но имеет множество нюансов. Нарушение определенных требований может привести не только к неработоспособности системы, но и опасным последствиям для окружающих. А тут еще и смета должна быть поменьше, ведь все же тратить я собираюсь свои деньги, а не казенные.

В общем, повозиться пришлось немало. Но как результат – я могу предоставить вам подробную инструкцию о том, как правильно выполняется проектирование и монтаж этой системы своими руками. Читайте внимательно.

Требования строительных норм и правил

Для начала рассмотрим, что из себя представляет наружная канализация по СНиП. Ведь вы же не хотите, чтобы ваш будущий дом не соответствовал закрепленным нормам и не был принят в эксплуатацию соответствующими службами. Вот и я не хочу подобного для дачи своего отпрыска, поэтому остановлюсь на освещении затронутого вопроса более подробно.

Элементы наружной канализации

Наружная часть системы удаления сточных вод необходима для транспортировки канализационных стоков к местам их переработки и очистка их от различных загрязнений.

Она состоит из нескольких элементов:

1. Трубопроводов различного сечения и длины. Они делаются из разных материалов и служат для доставки сточных вод от сливного патрубка внутренних трубопроводов дома к очистным сооружениям (централизованным или автономным).
2. Колодцы. Они являются обязательной частью канализации и необходимы для выполнения тех или иных действий.

Трубопроводы и колодцы необходимы для транспортировки отходов к очистным сооружениям.

Я в своей практике встречал следующие разновидности колодцев:

• для осмотра коммуникаций (через них производится прочистка засоренных труб);
• для обустройства поворотов трубопроводов;
• для укладки труб с перепадом высот;
• дренажные.

1. Коллекторы. Представляют собой своеобразные трубопроводы огромного диаметра, которые служат для накопления и транспортировки канализационных вод в централизованных системах утилизации стоков.
2. Очистные сооружения. Бывают центральными (на населенный пункт или его часть) и локальными (используются для очистки канализации в частном доме). В последнем случае очистное сооружение может заменяться накопительной емкостью, которая периодически опорожняется с помощью ассенизаторской техники.

Городские очистные сооружения – монументальное сооружение.

1. Станции подкачки. Промежуточное звено очистной системы, накапливающее сточные воды и постепенно подающее их к очистному сооружению. Такие агрегаты используются в централизованных сетях или в частном порядке, если на участке установлена станция биологической очистки с аэробными бактериями.

Выше я перечислил основные элементы системы. Но чтобы смонтировать наружную канализационную сеть понадобится еще множество материалов и инструментов, о которых я расскажу чуть ниже.

СНиП на наружный водопровод рекомендует применять для конструирования наружных систем утилизации сточных вод следующие разновидности труб:

• полимерные — полипропиленовые, полиэтиленовые, поливинилхлоридные;
• стальные и чугунные трубы — устаревший вариант, так как цена таких деталей высоковата, а эксплуатационные свойства оставляют желать лучшего;
• асбестоцементные и железобетонные каналы — применяются только в централизованных канализациях, в частных домах я их не встречал.

Для прокладки наружной канализации используются специальные трубы.

Я еще слышал, что встречаются трубы из керамики и стекла, но на практике не встречал, потому чего-то конкретного рассказать не могу. Но это очень экзотический материал, который в частном строительстве уж точно не пригодится.

Общие правила монтажа

Независимо от размеров, производительности и других параметров при создании локальных систем наружной канализации необходимо придерживаться определенных санитарных и строительных правил.

Уровень залегания грунтовых вод – важный фактор, который нужно учитывать при проектировании наружной канализации.

В нормативных документах указано очень много сведений, но для обычного мастера, делающего канализацию на собственной даче, достаточно принимать во внимание следующие факторы:

• уровень залегания грунтовых вод на участке;
• свойства грунтов;
• климат той местности, в которой производится строительство;
• средний объем канализационных стоков, которые планируется утилизировать в сутки;
• расстояние от дома до коллектора центральной канализации или автономного септика.

Одно из основных требований, которые следует неукоснительно соблюдать (иначе ваша наружная система канализации просто не будет работать) – это уклон трубопроводов. Конкретное значение зависит от диаметра деталей. Чтобы вам было более понятно, я составил небольшую таблицу.

Диаметр трубы	Минимальный уклон
50 см	3 см на 1 метр
100 см	2 см на 1 метр
160 см	0,8 см на 1 метр
200 см	0,7 см на 1 метр

Уклон канализационных труб в зависимости от их диаметра.

Перед началом работ по созданию наружной сливной системы я советую заказать проведение изыскательских работ по изучению грунтов, прокладке маршрута трубопровода, расчета необходимых деталей и стоимости работ.
Если всего этого вы делать не хотите, хотя бы спросите совета у тех соседей, которые уже закончили работы по обустройству инженерных систем.

Требования к внешним трубопроводам

Прежде чем выбирать конкретную разновидность труб и начинать работу, хочу перечислить самые важные требования, которые предъявляются к системам внешних канализаций (они закреплены в СНиП под номером 2.04.03-85):

1. Наружная часть канализации должна конструироваться из материалов, имеющих максимально длительный срок эксплуатации и не подверженных коррозии. Ведь она будет эксплуатироваться в очень агрессивных условиях.

Детали для наружной канализации не должны подвергаться коррозии.

1. При укладке трубопроводов следует обязательно учитывать характер грунта, чтобы избежать сдвигов почвы после засыпки деталей. В противном случае появится протечка, которая может стать источником заражения грунтовых вод.
2. В проекте наружной сливной системы нужно предусмотреть наличие обязательных элементов: ревизионных отверстий, задвижек, патрубков, насосов и так далее. Поверьте, все правила создавались не просто так, и вы сильно пожалеете в будущем, если не сможете прочистить трубы из-за отсутствия ревизии.
3. Следует обязательно устанавливать ревизионные колодцы и люки в местах поворотов трубы, пересечения отдельных нитей трубопровода и ревизий. Иначе в случае аварии придется проводить земляные работы. Колодцы должны иметь элементы безопасности (люки, ограждения, лестницы и так далее).

Обязательной частью внешней канализации являются ревизионные колодцы.

Обустройство наружной канализации

Итак, рассмотрим, как же делается наружная канализация. Всю работу по обустройству я разделил на несколько частей. Но помните, что конкретная инструкция зависит от того, соединяете ли вы трубопроводы в доме с центральным коллектором или строите собственное очистное сооружение.

Но обо всем по порядку.

Подготовка котлована

Монтаж наружной канализации начинается с подготовки котлована, точнее, траншеи для прокладки труб. Ее можно рыть просто лопатой (если протяженность не очень большая) или заказать экскаватор.

Первым делом роется канава для канализационных труб.

Глубина ямы напрямую зависит от глубины промерзания почвы в той местности, где вы проживаете. Трубы внешней канализации должны быть проложены на 50 см ниже той отметки. Нужные сведения вы можете найти в специальных таблицах.

Примерная глубина промерзания почвы в разных регионах России составляет:

• в северных районах РФ – от 3 до 3,5 метра;
• в средней полосе нашей страны – от 2,5 до 3 метров;
• в южных регионах на побережье Черного моря – от 1,2 до 2 метров.

Указанные значения являются примерными. Именно поэтому я и советую проводить исследование грунтов в том районе, где построен ваш дом.

Карта промерзания грунта на территории России.

Чаще всего для монтажа наружной части канализации используются трубы диаметром в 110 мм. Для них я советую рыть траншею шириной 60 см (чтобы было удобно выполнять укладку). Глубина – уровень промерзания + 50 см по СНиП + 10 см на обустройство амортизирующей подушки.

Помимо этого, при рытье канавы для укладки канализационных труб я обращаю внимание на несколько других особенностей:

1. Дно углубления я всегда тщательно выравниваю и делаю уклон, о котором уже упоминал выше. Он необходимо для обеспечения свободного тока воды в сторону коллектора или собственного очистного сооружения.

Дно котлована нужно выровнять и тщательно утрамбовать.

1. Как только дно я выровнял, внизу тщательно утрамбовываю землю, чтобы избежать сдвигов. Потом сверху насыпаю подушку из песка толщиной в 10 см, которую тоже очень тщательно уплотняю.
   Дело в том, что трубы собираются с помощью раструбов, поэтому сдвиги грунта могут привести к разгерметизации системы. А я, например, не хочу выкапывать снова три метра земли, чтобы найти протечку. Тем более что копать придется по всей длине.
2. В тех местах, где труба входит в коллектор или септик, нужно сделать более широкую площадку (не меньше метр на два), дно которой тоже тщательно утрамбовать и засыпать песком.

Место стыковки с колодцем или септиком.

1. Раструбы и фасонные детали имеют несколько большие размеры, чем сама труба. Поэтому в тех местах, где они будут установлены, я всегда делаю приямки, чтобы центральная ось трубы всегда находилась на одном уровне (естественно, с уклоном от дома).

Прокладка труб

Закончив с ямой, можно смело переходить к укладке труб. Однако перед этим хочу сказать несколько слов по поводу выбора подходящего материала.

Я сейчас не буду упоминать общегородские сети, так как их строительством занимаются крупные компании. А для частного дома или дачи я в своей практике использовал полимерные трубы:

• полиэтиленовые;
• полипропиленовые;
• поливинилхлоридные.

Если прокладка труб будет осуществляться на очень большой глубине или на этот участок грунта будут воздействовать частые и значительные динамические нагрузки, лучше покупайте гофрированные высокопрочные трубы из полиэтилена или пропилена. Они стыкуются между собой с помощью фасонных деталей.

ПВХ-трубы для наружной канализации окрашены в оранжевый цвет.

Во всех же остальных случаях я использую поливинилхлоридные трубы с раструбами. Если вы конструировали внутреннюю канализационную систему, значит понимаете, о чем я. Только брать нужно не хорошо вам знакомые серые детали, а те разновидности, что окрашены в оранжевый цвет.

Они достаточно прочны, имеют гладкую внутреннюю поверхность и прекрасно подходят для конструирования внешних инженерных систем утилизации сточных вод. Максимум, на который можно закапывать эти трубы – 3 метра, чего вполне достаточно для большинства случаев.

Прокладку труб я провожу по следующей схеме:

1. Сначала раскладываю все трубы на дне траншеи без подрезки. В нужные места кладу ревизии, тройники, крестовины и прочие необходимые фасонные детали.
2. Потом начинаю сборку, которую начинаю от впускного патрубка коллектора или локального септика. Для этого беру подрезанные до нужных размеров детали и очищаю их от пыли и грязи.

Сначала нужно разложить трубы без соединения.

Если вы режете трубы пилой, а не труборезом, торец детали надо очистить от заусенцев и снять небольшую фаску, иначе можно повредить резиновое уплотнительное кольцо. Также я рекомендую следить за тем, чтобы срез был расположен ровно под углом в 90 градусов по отношению к поверхности трубы.

1. После очистки вставляю гладкую часть одной трубы в раструб другой до упора. Чтобы обеспечить дополнительную герметизацию и продлить срок службы уплотнителя, я всегда намазываю его силиконовым герметиком.
2. Аналогичным образом поступаю с остальными деталями на всей протяженности трубопровода.

Потом собрать всю инженерную систему, тщательно промазывая уплотнители гелем.

Хочу дать один бесплатный совет. Если схема внешнего канализационного трубопровода предусматривает резкие повороты, не используйте 90-градусные уголки. Лучше установите два под углом в 45 градусов. И обязательно на этом месте поставьте колодец с ревизией.

Это убережет вас от неприятностей и позволит в случае его быстро прочистить труднопроходимый участок.

Таким вот образом нужно собрать все трубы в одну систему и испытать их на герметичность. Для этого нужно вылить ведро воды в патрубок внутренней канализационной системы и дождаться, пока она попадет в центральный коллектор или собственный септик (о нем чуть позже).

Утепление

Очень часто при конструировании наружной канализации я прибегал к дополнительному утеплению используемых пластиковых труб. Строго говоря, если вы выкопали траншею достаточной глубины (ниже уровня промерзания грунта) в утеплении нет необходимости, но, как говорится, лучше перестраховаться.

Утепление труб наружной канализации – операция не обязательная, но желательная.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать:

• стекловату или базальтовое волокно;
• полистирол;
• пенополиуретан;
• теплоизолирующую краску.

Я советую не ломать голову над выбором материала и купить утепляющие скорлупы из эструдированного полистирола. Он имеет достаточно низкий коэффициент теплопроводности, высокие водоотталкивающие свойства, длительный срок эксплуатации и повышенную прочность.

Помимо всего прочего, для установки его на трубы не нужно прибегать ни к каким ухищрениям. Достаточно смонтировать половинки скорлупы на трубе и защелкнуть их на специальные замки, обмотав сверху для верности липкой лентой.

Это намного проще, чем обматывать трубы минеральной ватой, потом закреплять ее, потом сверху оборачивать рубероидом и так далее.

Обратная засыпка

Последний этап конструирования внешнего канализационного трубопровода – обратная засыпка траншеи. Я не советую относиться к этому этапу с пренебрежением, так как именно здесь новички часто допускают большое количество ошибок.

Для засыпки можно использовать тот грунт, который был вынут из траншеи. Предварительно нужно убедиться, что в нем отсутствуют свалявшиеся комья земли, камни и прочие предметы, которые могут повредить поливинилхлоридную трубу.

Схема обратной засыпки канализационной трубы.

Я очень советую для засыпки использовать песок (хотя бы до тех пор, пока труба внутри траншеи не скроется под его слоем). В этом случае труба более надежно защищена от сдвигов грунта и, соответственно, разгерметизации.

В любом случае засыпку следует производить послойно, особенно по бокам трубы, с промежуточным трамбованием грунта. Это, опять же, необходимо для защиты инженерной системы от повреждений. Трамбовать грунт нужно только по бокам трубы, сверху – ни в коем случае. Пластик может не выдержать такого интенсивного воздействия.

Сверху следует насыпать небольшой бугорок, который нужен для компенсации усадки почвы после намокания последней.

Кстати, если вы планируете устанавливать очистные сооружения с каким-то электрооборудованием (например, станции биологической очистки) в канаву перед засыпкой советую сразу уложить экранированный электрический кабель. Чтобы потом не мудрить с подключением электрических устройств к сети.

Строительство очистного сооружения

Помимо трубопроводов, частью наружной канализации является локальное очистное сооружение. В качестве последнего я предлагаю использовать септик из бетонных колец, который отлично справляется с поставленными задачами и делается достаточно просто.

Проведение расчетов

У своего сына на даче я решил построить трехкамерный фильтрующий септик. Конечно, вы можете сказать, что его мощность избыточна для сооружения, где не предполагается постоянное проживание людей. Но я решил сделать задел на будущее.

Схема устройства трехкамерного септика.

Тем более что этот вариант имеет немало преимуществ:

• строительство и эксплуатация септика обходится дешевле, чем станции биологической очистки;
• его можно построить самостоятельно, без привлечения специалистов со стороны (забегая вперед могу сказать, что мне потребовался только экскаватор для рытья котлована и кран для установки бетонных колец).

Из недостатков могу выделить только возможное появление неприятного запаха (решается путем установи вентиляционной трубы) и необходимость удаления ил со дна.

Итак, мой септик будет состоять из трех разных камер:

• для первичного отстаивания канализационных стоков;
• для очистки жидкости от биологических загрязнителей;
• для удаления очищенной воды через фильтрующее дно камеры.

Последний отсек некоторые заменяют на дренажные поля, но я решил ограничиться такой конструкцией, чтобы не выполнять большого объема земляных работ.

Если на даче вы не собираетесь устанавливать стиральную машину и приглашать туда на отдых большое количество людей, можно ограничиться одной камерой, которая будет служить для удаления твердых включений.

Теперь по поводу размеров камер. Приведу некоторые расчеты. Допустим, на даче предполагается проживание 5 человек (ну расчет на пополнение семейства). Каждый из них в течение 24 часов потребляет около 200 литров воды, то есть за день очистное сооружение должно быть способно принять 1000 литров жидкости.

Согласно нормативным документам и санитарных требований локальное очистное сооружение должно иметь такой объем, чтобы вместить утроенный объем грязной воды, то есть около 3 тыс. литров.

Количество камер и их объем зависит от числа проживающих людей.

Если объем бетонного кольца составляет 0,6 кубометров воды, значит для строительства септика понадобиться около 5 колец. Делим на три секции – получается, на каждую камеру пойдет 2-3 кольца. Сделаю три для верности.

Выбор места установки

Второй важный момент после расчета необходимого объема – выбор места для монтажа. Причем делается это не по собственному хотению, а согласно существующим санитарным требованиям.

Место размещения септика согласно санитарным правилам.

Обязательно нужно учитывать следующие требования:

1. Минимальное расстояние от жилого домика до септика должно составлять 5 и более метров.
2. Если сделать септик на отдалении более 15 метров, придется тянуть длинную трубу и делать на ней ревизионное отверстие с колодцем для осмотра. Так что слишком далеко копать котлован не рекомендую.
3. Расстояние от источника водозабора (скважины или колодца) до очистного сооружения должно быть не менее 30 метров.

Кстати, один такой момент. Как бы хорошо и долго ни работал септик, рано или поздно нужно будет очистить его от донных иловых отложений с помощью ассенизаторской техники. Поэтому нужно подумать, как этот агрегат будет подъезжать к вашему сооружению.

Земляные работы

Следующий этап – вновь земляные работы. Это вам не узкая канава, придется вынуть достаточно большое количество грунта, потому сразу советую либо нанять рабочих, либо заказать экскаватор.

Яму для колодцев септика лучше рыть экскаватором.

Размер котлована должен немного превышать диаметр используемых бетонных колец. То есть, если берем кольца диаметром в 2 метра, котлован должен иметь ширину в 2,5 метра. Потом это пространство будет засыпаться глиной, чтобы исключить просачивание канализационных стоков в грунт при разгерметизации колодца.

Глубина колодца зависит от количества используемых бетонных колец. Сложите высоту деталей и заглубляетесь в землю так, чтобы после окончания монтажа и обустройства бетонного перекрытия сверху оставался виден только ревизионный люк для проверки работы септика.

Установка колец

Для монтажа железобетонных деталей уж точно понадобится кран. Иначе строительство заберет у вас последнее оставшееся здоровье. Несмотря на то что работа спецтехники требует дополнительных затрат, вы получите долговечное, крепкое и герметичное очистное сооружение, которое вполне стоит потраченных денег.

Сама установка максимально проста. Следует просто уложить детали одну на другую, следя за тем, чтобы стенки были ориентированы строго вертикально. Стыки необходимо укрепить цементным раствором. Если на даче грунт подвержен сдвигам и вспучиванию, для укрепления очистного сооружения можно использовать металлические скобы.

Для установки колец понадобится кран.

Чтобы исключить сдвиги бетонных колец, перед их установкой следует подготовить дно траншеи. Нужно сделать там подушку из щебня, тщательно ее утрамбовав.

Больше всего мороки будет с обустройством дна. В первых двух камерах оно должно быть полностью герметичным, чтобы исключить просачивание отходов в почву, а в третьем колодце нужно будет оставить фильтрующую подушку из щебня.

Расскажу подробнее про обустройство герметичного дна:

1. Дно первых двух колодцев следует еще раз тщательно утрамбовать, после чего сделать внизу армирующий каркас из металлической сетки или арматурных прутков. Я всегда немного засверливаю стены внизу, чтобы вставить куски арматуры в бетонные кольца и обеспечить качественное соединение пола со стенами.
2. После этого приготовить бетонный раствор из песка, щебня и цемента, которым залить нижнюю часть колодца, разровняв поверхность мастерком.
3. Продолжать работы по обустройству септиков можно только после того, как бетонный раствор полностью застынет. На это обычно уходит от 2 до 3 недель в зависимости от температуры воздуха.

Дно первых двух камер септика нужно забетонировать.

В строительных магазинах продаются секции бетонных колец, уже оборудованные бетонным дном. Можно купить себе две таких детали и не тратить время и усилия на бетонирование дна очистного сооружения. Но подушка внизу все равно нужна, чтобы вся конструкция не сместилась в процессе эксплуатации.

Герметизация

Чтобы исключить просачивание канализационных стоков в почву, внутренние стенки колодца следует тщательно герметизировать. Для этого я рекомендую использовать специальную смесь, например, Аквабарьер.

Септик можно герметизировать обмазочной изоляцией на основе битумных смол.

Для надежности я решил герметизировать поверхность обмазочной гидроизоляцией на основе битумной смолы. Некоторые идут еще дальше, устанавливая внутрь бетонных резервуаров вкладыши из пластика, которые не пропускают воду.

Одновременно с герметизацией нужно установить переливные трубы. Делается это по следующей схеме:

1. Первая труба, которая соединяет септик с жилым домом, устанавливается в первой камере септика на расстоянии около 50 см от верхней его части Хотя это чисто субъективно, ведь все зависит от того, на какой глубине у вас проложены трубы.
2. Вторая труба (между первой и второй камерой) должна тоже быть установлена вверху, но немного ниже, чем первая. Суть в том, чтобы через нее выливалась уже отстоянная вода, скапливающаяся вверху камеры.
3. Аналогичным образом соединяется вторая и третья камеры.

На фото — примерная схема размещения труб в септике.

Обратная засыпка

Последний этап строительства очистного сооружения и всей системы наружной канализации – обратная засыпка септика. Можно использовать тот грунт, что вы вынули при подготовке котлована, но я дополнительно купил жирную глину и засыпал пространство вокруг колодцев ею. Таким образом я сделал дополнительный барьер для просачивания канализационных стоков в почву.

Вывод

Наружная канализация – едва ли не более важная составляющая системы утилизации стоков на дачном участке, чем внутренняя часть этой инженерной сети. Чтобы наглядно увидеть процесс монтажа вы можете посмотреть видео в этой статье. А если у вас есть какие-то вопросы или собственные советы, вы можете оставлять их в комментариях к материалу.

Источник https://kanalizaciyam.ru/naruzhnaya-kanalizaciya.html

Источник https://obustroeno.club/inzhen-sistem/kanalizaciya/30068-naruzhnaya-kanalizaciya

Источник

Источник