Как провести канализацию в частном доме: рекомендации специалистов

Как провести канализацию в частном доме: рекомендации специалистов

Жители городских квартир обычно не задумываются над тем, как устроена канализация, а просто используют ее по назначению. Там, где есть общая система, проблемы, возникают только в случаях индивидуальных проблем или поломок. Другое дело – дачники, для которых автономное самообслуживание и вопрос как провести канализацию в частном доме — видео уроки, о котором можно посмотреть на нашем сайте, является одним из самых актуальных.

Дело это достаточно серьезное и часто требует строго индивидуального подхода.

Обычно первым пунктом в обустройстве быта является подведение водоснабжения. А вот следующим этапом будет монтаж канализации.

Виды канализации

Существует три основных типа канализации. Это – внутренняя, где все коммуникации находятся в пределах дома; наружная – где коммуникации выходят на улицу; собственно сборник или отстойник, который представляет собой колодец, септик или выгребная яма.

Начальным и, пожалуй, самым сложным из этих трех этапов является задача – как провести канализацию в частный дом грамотно и без проблем по ходу процесса.

Ведь основные элементы, а также тройники, разводки и соединения к отводным магистралям будут находиться в самом доме и подвале. Аварий местного масштаба в дальнейшем никому не хочется, поэтому правильный монтаж на этом этапе просто необходим.

Что для этого нужно

Трубы, муфты, отводы и прочее, для сборки системы канализации

Основой внутренней канализации является общий стояк, в который, как и в многоквартирном доме, будет отводиться отработанная вода и то, что ваш организм оставил в туалете. И уже дальше, пройдя через стояк, все это будет выводиться в проложенную наружную канализацию на улицу, а затем сливаться в отстойник на участке.

Для того чтобы проводка канализации в частном доме была качественной, приобретайте все элементы и материал только самого лучшего качества.

1. Сами трубы в просчитанном заранее количестве.
2. Отводы для системы канализации, которые должны соответствовать диаметрам входящих труб.
3. Тройники нужных фасонов, которые понадобятся для разветвления в системе.
4. Ревизии для контроля системы и возможности доступа для прочисток канализации;
5. Переходники или редукторы. Они необходимы в случаях соединения труб с разным диаметром.
6. Заглушки для раструбов, которыми плотно закрываются неиспользуемые отверстия.
7. Крепления для фиксации труб в нужных вам местах.

Помимо всего этого, вам нужен будет герметик – сантехнический силикон в тубах и специальный пистолет к нему.

Обратите внимание! Для стояка берется труба достаточно большого диаметра (от 100 мм), большие трубы используются и для отвода от унитаза. Стояк устанавливают либо в углу санузла, либо в предварительно обустроенную шахту. Кому как удобнее и насколько позволяет место.

Чтобы устройство канализации в частном доме своими руками не заняло много времени, заранее постарайтесь приобрести все необходимые материалы и запастись инструментами.

Трубу стояка нужно обязательно хорошо зафиксировать и закрепить, одновременно выравнивая будущие соединительные узлы, в которые будут вставляться трубы от раковины, ванны, унитаза.

Кольца уплотнения смазывают силиконом или солидолом для хорошей герметизации стыков. Так как при прокладке канализации в частном доме, как правило, используют трубы из пластика, по ходу процесса их нужно обязательно фиксировать в жестком положении.

Это делается для предотвращения деформаций и сдвигов при работе системы. Ведь наполненные водой трубы намного тяжелее, и, соответственно, прогибаться будут больше, чем пустые.

Самостоятельная сборка канализационной системы

Канализацию вполне можно собрать самому

Не стоит бояться проделывать все самостоятельно, даже если вы совсем не знаете, как построить канализацию в частном доме, пригласите на помощь специалистов.

Но, в любом случае, постарайтесь хотя бы внимательно следить за их работой, за качеством ее выполнения. Обязательно следите, чтобы все сливные трубы от начала ванны или унитаза имели небольшой наклон в сторону стояка.

Тогда вода будет быстро и беспрепятственно стекать, не задерживаясь и не создавая засоров от содержащегося в ней мусора и отходов. Этот наклон должен составлять 2-4 градуса не каждый метр трубы.

Также не стоит использовать рифленые трубы, покупайте гладкие, в них не будет ничего задерживаться. Фиксировать трубы желательно сразу после подсоединения и стыковки. Сделать это можно, соорудив короб или желоба из водостойкого гипсокартона или другого, не боящегося влаги материала.

Таким образом, после окончательной подводки и соединения труб, вы получите достаточно жесткую систему, которой не страшны удары и смещения от воды.

Совет! Когда монтируется переход к горизонтальному сливу от вертикального, на этом месте желательно поставить соединительный элемент с углом не 90, а 45 градусов. В этом случае будет дана меньшая нагрузка от давления сливающейся под напором воды на узлы и трубы.

Для этого переходного узла желательно выкопать под зданием яму соответствующего размера. Это и удобно, и есть возможность жестко закрепить эту переходную развязку, которую нелишне снабдить еще и смотровыми муфтами для прочистки в случае если засорилась канализация.

На этом этапе вы уже гарантированно будете иметь представление, как правильно провести канализацию в частном доме. А значит, все ваши дальнейшие действия будут еще увереннее, и вы сможете довести дело до конца даже без посторонней помощи.

Ведь все самое сложное, можно считать, уже позади. Теперь вам нужно вывести сливную магистраль наружу, то есть – на улицу.

Сделайте в фундаменте отверстие, и при выводе наружу врежьте уголок под наклоном в 15 градусов. А уже далее установите постоянный наклон трубы до самой сливной ямы около 2-3 градусов. Меньший наклон замедлит продвижение воды, а больший заставит стекать воду быстрее твердых частиц, которые в дальнейшем могут образовать затор в магистрали.

Специалисты, знающие, как провести канализацию в частный дом, советуют после вывода внутренней канализации на улицу, сделать расстояние от фундамента до отстойника не менее пяти и не более пятнадцати метров.

Слишком близкое расстояние может повредить фундамент дома, а слишком большое создаст риск частых засорений магистрали, особенно, если она будет иметь много поворотов.

Теперь настало время прорыть траншею для трубы, соединяющей внутреннюю и наружную канализации. Глубина траншей зависит от климата в вашем регионе. Чем холоднее климат – тем глубже необходимо закопать магистраль. Очень желательно утеплить ее перед засыпкой грунтом.

Обязательно установите по всей протяженности один-два небольших колодца для контроля и прочистки в случае заторов. Саму траншею перед укладкой труб лучше забетонировать. Это придаст магистрали жесткость и не позволит трубе деформироваться. Дно траншеи должно быть ровным и не иметь больших перепадов высот.

Война за теплый туалет или как провести канализацию

В этой статье я расскажу о том, как провести канализацию в квартире или частном доме. Нам предстоит познакомиться как с технической стороной проблемы — выбором и монтажом труб и фасонины — так и с ее правовым аспектом: перечнем необходимых документов для подключения частного дома к центральной канализации. Кроме того, я опишу обходной маневр, позволяющий исключить общение с чиновниками — сооружение автономной системы очистки стоков.

Прокладка центральной канализации в коттеджном поселке.

Хождение по мукам

• Вы достраиваете новый дом;
• Ваш населенный пункт снабжен центральной канализацией;
• Ближайший колодец находится на разумном расстоянии от вашего участка.

Наша задача — собрать пакет документов для подключения. Куда идти и какие бумаги захватить с собой?

Вот типовая схема оформления подключения, приведенная на сайте тюменского Водоканала.

Порядок подключения к центральной канализации.

Техусловия

Для их получения необходимо обратиться в отдел подключения новых абонентов Водоканала, предоставив следующие документы:

• Копию фрагмента плана города в пропорциях 1:2000 и 1:500 с указанием границ принадлежащего вам участка. Выкопировку можно получить в отделе архитектуры города;
• Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца;
• Копию свидетельства о праве собственности на дом и участок;
• Заявление на выдачу техусловий.

Образец заявки на получение техусловий для организации.

Подготовка ТУ занимает до трех календарных недель (или 14 рабочих дней). О готовности вас уведомляют по указанному вами в заявлении телефону.

На этой стадии вы можете рассчитать точную протяженность выпуска на колодец и, соответственно, узнать стоимость проведения канализации в частном доме.
Выдача техусловий полностью бесплатна.
В крупных городах документооборот осуществляется в электронном виде; в частности, Мосводоканал с 1 марта 2016 года выдает ТУ только через портал госуслуг.

Работа организации через портал госуслуг заметно облегчает подачу заявки.

Заявка

Если после получения техусловий вы принимаете решение о подключении к центральной канализации, вам нужно подать еще одну заявку — на составление абонентского договора и выдачу условий подключения. Эта стадия занимает 1 месяц; о готовности договора вас опять-таки информируют по телефону.

Все земляные работы и собственно прокладка труб могут быть выполнены выбранной вами организацией или своими руками; и в том, и в другом случае вам придется получить еще одно разрешение — от районной администрации административного округа, где находится строящийся дом.

Расходы

Итак, сколько стоит провести канализацию в частный дом?

Уважаемый читатель, увы и ах — я не могу дать на этот вопрос однозначного ответа. Чтобы дать вам возможность оценить разброс цен, я приведу пару фактов:

• В Волгограде комплекс работ по прокладке канализации (земляные работы, трубы и врезка в колодец) в настоящее время стоит около 2000 рублей за погонный метр;
• Водоканал г. Москвы берет за ту же работу 36759,98 рублей при диаметре трубы 70 — 100 мм и 67254,59 при диаметре 150 — 200 мм.

Тарифы Мосводоканала не отличаются скромностью.

В счет включается тариф в 272,63 рубля/м3/сутки на плановое увеличение нагрузки на канализационную сеть.
Он идет на (я цитирую) «покрытие расходов, которые Водоканал несет при подключении объектов капстроительства помимо прокладки канализационных сетей».

Разумеется, прокладку канализации можно выполнить самостоятельно. Основная проблема здесь — рытье траншеи: выпуск на колодец должен укладываться ниже уровня промерзания грунта. Вот примерные значения глубины промерзания для некоторых регионов страны:

Город	Средняя глубина промерзания грунта, см
Краснодар	80
Псков	100
Петербург	120
Москва	140
Ульяновск	160
Архангельск	180
Курган	200
Новосибирск	220
Сургут	240

Карта глубин промерзания. В отсутствующем на карте Крыму уровень промерзания не превышает 50 см.

Монтаж наружной канализации

Сложно ли провести канализацию в частном доме самому?

Начнем с наружной канализации. Основные требования к ее монтажу содержатся в СНиП 2.04.03-85. Для удобства читателя я выделю актуальные для владельцев частных домов пункты требований и сопровожу их своими пояснениями и комментариями:

• На разветвлениях угол между присоединяемой и основной трубой не должен быть меньше 90 градусов;

Попросту говоря, стоки присоединенной трубы не должны создавать подпор в основной.

• Соединения труб разных диаметров предусматриваются только в колодцах;

Как правило, выпуск дома просто выводится трубой через стенку колодца в лоток в его бетонированном дне.
Такое присоединение к центральной канализации оставляет куда больше возможностей для прочистки при засорах.

Вывод канализации через стенку колодца.

• При глубине прокладки 0,7 метра и менее трубы утепляются и защищаются от повреждения при проезде автомобильного транспорта;

Если вы прокладываете выпуск под парковкой своей машины или под дорогой, лучше использовать чугунные трубы или укладывать выпуск в железобетонный лоток. Помимо утепления желательно использовать принудительный обогрев: при малом расходе стоков теплоизоляция всего лишь несколько увеличит время их замерзания, но не предотвратит его.

• Дно траншеи выравнивается и трамбуется. Исключение — скальные, просадочные грунты и плывуны; на них формируется подложка из песка, гравия или сооружается искусственное основание;
• На поворотах и изменениях уклона канализации предусматриваются смотровые колодцы.

Я позволю себе дать еще несколько советов — уже от собственного имени.

Для укладки в грунт в отсутствие особых требований к прочности лучше использовать оранжевые ПВХ трубы. От серых, предназначенных для внутреннего монтажа, они отличаются большей кольцевой жесткостью.

Выпуск на колодец закладывается в фундамент на стадии его строительства. Перед выпуском с внутренней стороны стены обязательно монтируется ревизия или косой тройник для прочистки при засорах.

Канализация укладывается в опалубку до заливки ленточного фундамента.

Уклон трубы в грунте должен быть постоянным по всей длине выпуска. При его изменениях участки с наименьшим уклоном начинают собирать песок, жир и становится местом частых засоров.

Изгибы крайне нежелательны: в идеале выпуск должен быть абсолютно прямым. Там, где без изгибов не обойтись, они формируются фасониной, а не криволинейной укладкой труб. Напряжение в стенках рано или поздно приведет к появлению трещин и разгерметизации выпуска.

Каждый поворот снабжается тройником или ревизией для прочистки засоров.

Все раструбы должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае соединения не цепляют шерсть, волосы и тряпки.

В теплых регионах (в РФ — Краснодарский край и Крым) практикуется открытая прокладка наружной канализации. Однако в этом случае ее лучше снабдить принудительным обогревом: заморозки здесь хоть и редки, но случаются. Я использую для обогрева труб диаметром 50 мм саморегулирующийся кабель с удельной мощностью 16 Вт/м, для 110-миллиметровой трубы — 30 Вт/м.

Проложенная по фасаду канализация второго этажа снабжена греющим кабелем. Он включается только в редкие заморозки.

Монтаж внутренней канализации

Я уже неоднократно обращался к теме внутренней канализации в своих статьях, поэтому, чтобы не повторяться, упомяну лишь основные тезисы:

• По ходу движения стоков диаметр канализации может только увеличиваться;
• Любые контруклоны — под строгим запретом;
• Для присоединения ванн, душевых кабин, раковин используется труба диаметром 50 мм, для биде и унитазов — 110 мм;

110-миллиметровая труба нужна только для подключения унитаза.

• Уклон канализации должен быть постоянным и составлять 3,5 см/м для диаметра 50 мм и 2 см/м для 110 мм;
• Повороты и соединения выполняются косыми выпусками и полуотводами. Эта инструкция связана с удобством прочистки засоров: пологий поворот проволока или трос проходят куда легче, чем выполненный под углом 90 градусов;
• В квартирах верхнего этажа и в частных домах верхняя часть канализационного стояка выводится через крышу и служит для вентиляции;

Если в частном доме смонтировано несколько тупиковых стояков канализации, вентилируется каждый из них. Если сантехнические приборы верхнего этажа связаны общей гребенкой (горизонтальной разводкой), достаточно одного фанового вывода.

На фото — вентиляционный вывод системы канализации в моем доме.

• Горизонтальные трубы крепятся с шагом, примерно равным 10 диаметрам, вертикальные — под каждой горловиной;

Крепление разводки в подвале. Шаг между хомутами составляет около метра.

• Все соединения с сантехническими приборами тщательно герметизируются. Это поможет избежать появления запаха канализации в ветреную погоду.

План «Б»

Скажите, друг мой, вам нравится общаться с чиновниками и ходить по инстанциям для сбора справок и разрешений?

Хе-хе, это был риторический вопрос.

Думаю, ответ немного предсказуем. Скажу честно: я тоже не поклонник таких развлечений. Именно поэтому следующий раздел посвящен способу избежать этого общения.

О септиках

Что такое септик?

Это несложное устройство, позволяющее разделить сточные воды на твердые фракции, остающиеся в отстойнике, и сравнительно чистую воду, лишенную взвесей. Вода может быть слита в грунт; при этом можно не бояться ни заражения грунтовых вод, ни заиливания почвы. Поскольку очищенные стоки все-таки сохраняют запах канализации, сливать их разумнее не на рельеф, а в закрытый сверху дренажный колодец.

Устройство однокамерного септика с фильтрующим колодцем.

Станции глубокой биологической очистки способны очищать бытовые стоки до полного отсутствия запахов и окраски. Однако они заметно дороже простых одно- и двухкамерных септиков, поэтому сегодня эти устройства останутся за пределами нашего рассмотрения.

За счет чего септик очищает сточные воды?

За счет обычного отстаивания. За несколько дней, проведенных в баке в отсутствие перемешивания, твердые нечистоты всплывают или оседают на дно. Отобранная из середины отстойника сравнительно чистая вода дренирует в грунт. Ил и образующаяся на поверхности корка удаляются при периодической очистке (раз в год или реже).

Очистка сточных вод в септике.

Какие условия необходимы для монтажа септика?

• Достаточный размер двора. Герметичный отстойник можно расположить непосредственно около фундамента или даже в подвале (лишь бы сохранилась возможность его откачки), а вот фильтрующий колодец придется вынести как минимум на 5-8 метров от стен дома;

Расположение септика и дренажного колодца.

• Грунт с достаточной впитывающей способностью для рытья дренажного колодца (песок, супесь, сухие суглинки). Скальный грунт и мокрая глина, увы, не впитывают воду;
• Возможность заглубить отстойник и колодец ниже уровня промерзания как минимум на половину высоты. В зоне вечной мерзлоты с этим могут возникнуть проблемы.

В теплой климатической зоне отстойник может быть установлен открыто (если, разумеется, позволяет рельеф местности — бак должен быть ниже выхода канализации из дома).
У меня, в частности, отстойник стоит под крыльцом. Дом построен на склоне и находится в Севастополе (средняя температура января — +3С).

Отстойник установлен под крыльцом дома. Расположение на склоне обеспечивает нужный уклон канализации.

Занимательная арифметика

А теперь давайте выполним несложный подсчет.

Допустим, что при прокладке выпуска на колодец каждый его погонный метр обойдется нам в 2000 рублей. При расстоянии до ближайшего колодца в весьма скромные 30 метров суммарные расходы составят 60000 рублей.

Кроме того, за услугу водоотведения вы будете платить примерно по 20 рублей с каждого кубометра израсходованной воды (такой тариф устанавливает незабвенный Мосводоканал с 1 января 2016 года). При среднем расходе 15 м3 в месяц семья из трех человек будет тратить на канализацию 20*15*12=3600 рублей в год.

Между тем цены на готовые локальные очистные сооружения начинаются от 20000 рублей. За эти деньги можно приобрести полиэтиленовый септик объемом 2 кубометра с производительностью 700 литров в сутки. Еще около 20000 рублей придется израсходовать на земляные работы и обустройство системы утилизации очищенных стоков — фильтрующего колодца или поля фильтрации.

Полиэтиленовый септик АСО-1. Розничная цена — 19800 рублей, объем — 2,5 м3.

Эксплуатационные расходы в этом случае составляют примерно 800 — 1200 рублей в год. Именно в эту сумму обойдется ежегодная откачка ила из отстойника септика.

Откачка ила требуется отстойнику не чаще раза в год.

Какая система утилизации стоков выгоднее? Думаю, ответ вполне однозначен.

Заключение

Уважаемый читатель, у вас все еще сохранилось желание подключиться к центральной канализации? Если да — что же, это ваш выбор. Узнать больше о том, как провести канализацию в частном доме, можно, просмотрев видео в этой статье. Как всегда, я буду признателен за ваши комментарии и дополнения.

Источник https://kanalizaciya-expert.ru/vnutrennyaya/truby/kak-provesti-kanalizaciyu-v-chastnom-dome-142

Источник https://obustroeno.club/inzhen-sistem/kanalizaciya/30076-kak-provesti-kanalizaciyu

Источник

Источник