Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

1. ПГС (2,5 т).
2. Цемент (18 мешков по 50 кг).
3. Жидкий битум (20 кг).
4. Железный уголок 40 х 40 (25 м).
5. Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
6. Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
8. Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
9. Доски 40 х 100 мм.
10. Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
11. Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
12. Бруски 50 х 50 мм.
13. Кирпичи (120 шт.).
14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
15. Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
16. Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
17. Фитинги (по числу мест соединения труб).
18. Герметик (1 шт.).
19. Шурупы (300 шт.).
20. Отрезной диск по металлу(1 шт.).
21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Бетономешалка значительно ускорит процесс приготовления и заливки раствора при устройстве монолитного септика. С его помощью весь объем в опалубке можно залить за один день

Штыковая лопата необходимы для выравнивания стенок котлована. Подборная используется для удаления лишнего грунта

УШМ понадобиться для резки железных уголков, железа для люков и шлифовки. При работе с этим инструментом нужно надевать защитные очки

Она понадобиться для сборки опалубки. Лучше крепить форму для заливки бетона на саморезы, так как разобрать эту конструкцию будет быстрее и проще

Строительный уровень постоянно требуется для контроля горизонтальности и вертикальности отдельных элементов и конструкции в целом, необходим для выравнивания поверхности стен и дна котлована. Оптимальная длинна для земляных работ составляет 100 — 200 см

Угольник необходим для разметки котлована. Также помогает скорректировать угол стен. Также нужен при отпиливании фанеры для опалубки

Лазерный нивелир пригодиться на всех стадиях монтажа бетонного септика. В случае отсутствия недешевого прибора заменить его смогут рулетка и отвес, которые нужны для определения границ и глубины котлована, устройства опалубки и верхнего перекрытия

Полезна для транспортировки тяжелых строительных материалов, таких как кирпичи, цемент и ПГС. Также служит для перевозки извлеченного из котлована грунта

Оборудование для замеса раствора

Ручной инструмент для производства работ

Шлифовальная машина для резки

Дрель и шуруповерт для сборки опалубки

Приспособление для разметки

Лазерный прибор для масштабной разбивки

Тачка для перевозки различных грузов

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина-2 м, длина- 3м, глубина- 2,30м.

Это интересно: Септик для дачи без откачки и запаха своими руками — работы по возведению

Этапы строительства бетонного септика

Строится железобетонный септик в несколько этапов, важно все работы выполнять правильно

Выбор места

Крайне важно правильно выбрать место, где будет установлен монолитный септик. При этом следует учитывать требования санитарных норм и геологические особенности участка, в частности, при высоком уровне грунтовых вод строительство осложняется

• Он должен быть удален от фундамента дома не меньше, чем на пять метров.
• Планировать размещать септик слишком далеко от дома нерационально, так как создаст дополнительные трудности при строительстве подводящего трубопровода. Оптимальное удаление от дома – 15-20 метров.

• Несмотря на хорошую герметичность, при выборе места его размещения рекомендуется удалить его на максимально возможное расстояние от точки забора питьевой воды.
• При выборе места следует учитывать и уровень расположения грунтовых вод. Если он высокий, то возникнут затруднения при сооружении полей фильтрации.
• Нужно помнить, что септик будет нуждаться в периодической очистке, поэтому нужно предусмотреть наличие подъездных путей для машины ассенизаторов.

Земляные работы

Прежде чем начать строить септик из бетона, необходимо выяснить, на каком уровне происходит залегание грунтовых вод и подготовить для него котлован. Проще всего, воспользоваться землеройной техникой. Но если на участке нет места для проезда экскаватора, то придется работать вручную.

Строительство септика

Вот несколько полезных рекомендаций по строительству:

• Для заливки следует использовать бетон, имеющий марку В15 и выше. Оптимальное соотношение ингредиентов для приготовления кубометра раствора: 1200 кг щебня, 600 кг песка, 400 кг цемента, 200 литров воды, 5 литров жидкого суперпластификатора С3.
• Перед тем, как забетонировать дно, необходимо выполнить песчаную подушку на дне котлована. Толщина слоя песка от 20 см. Затем выполняется армирование, основание армируется сеткой, выполненной из арматуры с диаметром прута 10 мм. Размер ячеек сетки 20 на 20 см.
• Минимальная толщина слоя бетона над арматурой должна быть 3 см. Приступать к сооружению стен можно только спустя две недели после заливки дна.
• Толщина стен должна быть более 20 см, толщина перегородок в многокамерных устройствах – от 15 см
• При строительстве прямоугольного септика, стены, с целью повышения их устойчивости и степени сопротивления грунту, следует армировать так же, как и дно.
• Для уплотнения бетона при укладке желательно использовать глубинные ручные вибраторы, так как обычное штыкование не дает достаточного уплотнения.

• Опалубку при строительстве стен удобно собирать из обрезных досок.
• Желательно закончить заливку стен за один цикл. Если это невозможно, то перед началом заливки последующего слоя, первый обрабатывается растворами пенератов. Это поможет надежно гидроизолировать стык между слоями.
• После заливки стен необходимо выдержать две недели, после чего можно снимать опалубку и осматривать сооружение на предмет выявления дефектов. При их выявлении, производят затирку цементным раствором и выполнить гидроизоляцию с использованием мастики.
• Теперь осталось рассмотреть, как залить крышку на септик. Для этого необходимо собрать опалубку их досок. Не стоит забывать, что бетон имеет внушительный вес, поэтому в пролетах, длина которых более полутора метров, требуется установка подпорок.
• Перекрытие необходимо армировать точно так же, как и дно, только арматура используется с диаметром прута 12 мм. Минимальный слой бетона над арматурой – 3 см.
• Перед засыпкой перекрытию дают просохнуть в течение двух недель. Для равномерного высыхания бетона, следует накрыть его сверху пленкой из полиэтилена.

Таким образом, построить бетонный септик своими руками для дачи или дома вполне возможно даже при высоком уровне грунтовых вод. При условии использования землеройной и бетоносмесительной техники, работа будет не такой уж и сложной. Однако она потребует времени, поскольку раствору нужно давать выдержку для просыхания.

Пошаговое руководство для строительства

Сделав необходимые вычисления и определившись с размерами и местоположением конструкции, начинаем строить бетонный септик своими руками. Рассмотрим пример возведения двухкамерного сооружения.

Первый этап – земляные работы

Самостоятельное устройство бетонного септика начинается с земляных работ. Они производятся либо вручную, либо при помощи техники. Во втором варианте процесс пройдет быстрее, особенно на тяжелом грунте, но придется обеспечить подъезд транспорта.

Стенки вырытого котлована должны быть предельно ровными. От этого зависит прочность конструкции. На этом этапе необходимо вырыть траншеи от дома до септика и от септика к дренажной системе. Проложить трубы и засыпать. Глубина их укладки должна быть достаточной, чтобы система не промерзала. Иначе придется позаботиться об утеплении трубопровода.

Прокладку труб в траншеи необходимо осуществить до момента заливки стен

Укрепление арматуры и возведение опалубки

Во избежание попадания неочищенных стоков в грунт стены котлована покрываются гидроизоляционным материалом. Его край должен выступать выше стен ямы.

Для недопущения проникновения неочищенных стоков в почву по периметру котлована укладывается гидроизоляционный материал

Далее крепится арматура. Для нее используют специальные прутья или длинные металлические изделия цилиндрической формы, имеющие достаточную прочность на изгиб. Для герметичной емкости дно котлована засыпается сантиметров на 20 песком, утрамбовывается и заливается бетоном. После чего необходимо дать ему застыть пару дней.

Применение арматуры увеличивает прочность стенок и долговечность септика

Опалубка для септика сооружается из подручного материала. Подойдут любые дюймовые доски или листы OSB.

При недостаточном количестве материала можно возводить скользящую опалубку. То есть установить доски для возведения половины септика, а после затвердения бетона снять и использовать для заливки оставшейся части конструкции.

Чтобы сделать камеры раздельными необходимо вставить двухстороннюю опалубку. На этом же этапе вырезается отверстие и крепится труба

Для перегородки септика устанавливается двухсторонняя опалубка, в которую вставляется труба для перелива. Продольные брусья из деревянного массива внутри опалубки укрепят ее стены и не позволят конструкции развалиться под действием бетонной массы.

Бетонирование стен монолитного септика

Установив и закрепив опалубку, приступают к замешиванию бетона. Соотношение песка к цементу в нашем случае 1:3. В качестве заполнителя используется мелкофракционный щебень. Если замес производится вручную раствор готовиться порциями и заливается. Необходимо следить, чтобы в стенках септика не образовывались пустоты. Это снижает прочность конструкции.

Опалубка снимается только после полного застывания бетона

После выполнения работ нужно выждать пару недель до полного застывания раствора. Только после этого можно снимать опалубку. Внутренняя гидроизоляция бетонного септика не производится ввиду того, что под действием влаги прочность бетона усиливается. Главное чтобы в стенах конструкции не было трещин.

Монтаж перекрытия и вентиляции

Сверху на септик из бетона укладываются металлические уголки, а поверх них перекрытие из плоского шифера или досок. На этом этапе производится вставка в бетонный септик вентиляционной трубы.

Установка металлических уголков придаст перекрытию дополнительную прочность

Сооружая перекрытие, не забудьте вставить вентиляционную трубу. Она должна возвышаться над септиком не менее чем на 2 метра

Также оставляется отверстие для возможности очистки септика. Получившийся лаз ограждается досками, установленными на ребро. Верх конструкции армируется подручным материалом и заливается раствором.

Для прочности конструкции обязательно используйте арматуру, заливая перекрытие септика бетоном

После застывания бетона на контрольный люк устанавливается короб из уголков. Стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.

Перекрытие септика засыпается керамзитом и землей, а люк закрывается рубероидом.

Из металлических уголков делается каркас для контрольного люка

Контрольный люк по периметру закладывается кирпичом, а сверху укрывается доской

Верх септика утепляется керамзитом, а люк закрывается рубероидом

Монтаж ↑

Установка септика из бетона в зависимости от выбранного варианта различается по типу работ.

Для обустройства монолитного двухкамерного строения своими руками необходимо придерживаться таких правил:

• состав. Не использовать бетон, марка которого ниже В15. Оптимальной смесью будет следующий состав: цемент – 400 кг, жидкая добавка суперпластификатор С-3 – 5 л, песок – 600 кг, вода – 200 л, щебень – 1200 кг;
• размеры. Толщина стен и основания изделия от 20 см, толщина перегородок – 15 см;
• расстояние. От прутка арматуры до поверхности бетона должно составлять 3 см;
• дополнительное армирование. Необходимо, если котлован прямоугольной формы.

Порядок по монтажу септика своими руками следующий:

Для семьи из 6-8 человек вполне подойдет септик Топас 8. Во сколько это обойдется, узнайте из статьи: Топас 8. Как спрятать трубы в туалете за пластиковыми панелями, смотрите фото в статье.

Копка ямы

Размеры котлована вычисляются из расчета, что на семью из 3-4 человек достаточно объема 1,5 м3. Подготавливают его при помощи обычной лопаты в форме прямоугольника или квадрата. Работы в среднем длятся от 1 до 2 дней. Дно и стены у котлована должны быть ровными;

Фото: подготовка котлована

Возведение опалубки

Чтобы сократить расходы на материал можно применять метод скользящей опалубки. Для этого ее устанавливают только на половине конструкции. После отвердения первой части, ее переставляют на вторую. Такой метод также позволяет более равномерно поместить бетон в межопалубочном пространстве.

Для работ потребуются следующие материалы:

• в качестве щитов ДСП;
• куски пластиковых труб, которые могут остаться после установке сточной канализации, идущей из дома;
• арматурные прутья;
• для жесткости щитов куски деревянных брусьев.

При создании герметичной конструкции, на данном этапе необходимо выполнить заливку основания и оставить ее застывать на несколько дней.

Фото: заливка бетонной основы котлована

После подготовки необходимых материалов нужно переходить к сооружению опалубки:

• проводят установку щитов, которые закрепляют между собой при помощи деревянных брусьев;
• подготавливают отверстия для водоотведения. Для этого через каждые 30 см в опалубке вырезают отверстия равные по диаметру обрезкам труб. Их следует вбить в землю на 5 см, чтобы они не соскочили при заливке конструкции бетоном;
• через опалубку в котлован проводят трубы, которые идут от дома.

Фото: установка опалубки

Бетонные работы

Перед заливкой раствора необходимо установить в ней армирующие элементы, для усиления прочности конструкции.

Далее нужно выполнить такие действия:

• залить раствор в первую часть котлована, после чего подождать его затвердения в течение 2 дней;
• достать опалубку и переставить ее во второй отсек;
• залить раствор во вторую камеру и дождаться полного застывания.

Фото: заливка стен Далее следует приступить к делению сооружения на два отсека, равные по объему: для очистки стоков и спуска их через фильтрующее дно в почву. В качестве материала для стенки используют кирпичи, камни, бетонные блоки.

На этом этапе важно соблюсти высоту расположения отверстия. Оно должно быть ниже на 0,5 м по сравнению со входным

Перекрытие септика

К следующему этапу переходят по истечению 2 недель. Делается это с целью придания конструкции прочности для выдерживания больших нагрузок. Если на стенах образовались небольшие трещины, то их можно затереть бетонным раствором.

Порядок работ по перекрытию:

• располагают швеллеры, для укладки на них перекрытий;
• устанавливают щиты из досок с бортиками, которые создают границы отверстий люка. Располагают их таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе части септика;
• монтируют трубы: вентиляционную нагнетающую и выходную;

Фото: монтаж перекрытия и установка вентиляционной трубы

• прокладывают арматуру для усиления прочности конструкции;
• проводят заливку цементным раствором.

Фото: заливка перекрытия цементным раствором На данном этапе установка монолитного бетонного септика окончена. Получается практичное оборудование, которое подойдет в качестве канализационной системы для частного дома.

Фото: оборудование люков

Для монтажа бетонных заводских септиков следует также подготовить котлован. Его размеры и условия установки можно прочесть в инструкции к оборудованию. Готовую конструкцию подключают к канализации, учитывая, что все трубы должны быть проложены под уклоном в 2%.

Септик без откачки – что это такое?

Что собой представляет конструкция септика без откачки, как работает и устроен, чем отличается от стандартных решений?

Нюанс кроется не в самой приемной емкости, а в том, какой принцип работы положен в основу её функционирования. Принцип действия септика без откачки заключается в разделении сточных вод на составляющие. Жидкость, которая может просочиться в почву, если создать для этого условия. И твердые включения, которые откачивать придётся, но ввиду того, что их объем значительно уменьшится, делать это нужно намного реже (раз в 7-10 лет).

Использование биологических препаратов, содержащих энзимы, позволяет дополнительно увеличить период функционирования септика для дачи без откачки. Это обусловлено способностью бактерий перерабатывать ил в газы (двуокись углерода и метан). Для их отвода используется вентиляционная труба, установленная над приемником (накопительной емкостью).

Чтобы распределенные фракции могли быть утилизированы их нужно разделить, зачастую используется двухкамерная система очистки.

Двухкамерный септик – это самый простой способ разделить стоки. Первая камера герметична. Она принимает стоки, здесь они проходят первичную очистку, за счет того, что твердые части оседают, а маслянистые поднимаются наверх. Очищенная жидкость остается посредине. На уровне 70-80 % от дна камеры установлена труба, по которой вода переливается во вторую камеру. Здесь она утилизируется естественным образом, поскольку камера не имеет дна. Его заменяет фильтрационный слой из крупного щебня и гравия.

Поскольку этот вид септика наиболее востребован, на рынке появился уменьшенный вариант – мини-септик, позволяющий обустроить полноценную систему очистки на даче или на небольшом участке (при плотной застройке).

Трехкамерный септик используется реже. Хотя, по мнению экологов, он более эффективен, но высокая цена и большая трудоемкость работ отпугивает потребителей.

И безусловно, самой лучшей с точки зрения экологии можно считать автоматические станции очистки. В этом случае, получается обеспечить полную очистку. Вода используется для полива, а ил – в качестве удобрения. Но это энергозависимый септик, требующий высоких затрат на содержание и обслуживание.

Как видим, купить септик без откачки можно нескольких вариантов.

Бетон: за и против

• Цена. Даже с учетом доставки, установки с работой крана и землеройных машин самостоятельно изготовленный слив из бетона до сих пор обойдется в 5–7 раз дороже готового аналогичной емкости.
• Массивность. Промерзающий грунт с большим количеством воды, расширяясь, может вытолкнуть емкость. Потому легкие цистерны нуждаются в дополнительном якорении. Бетонные же изделия держатся под собственным весом.
• Прочность. Заводские секции или самостоятельно изготовленные емкости, набравшие проектную прочность, выдерживают сдавливание, удары, большой вес без растрескивания.
• Возможность ремонта. Даже в случае протечки или коррозии поврежденное место возможно отремонтировать самостоятельно.

• Нужно учитывать все условия эксплуатации и особенности участка. Неправильные уклоны, засорение, промерзание, неравномерная усадка могут сделать слив малоэффективным.
• Большой объем бетонирования, тяжелые секции, иногда проблемы с герметичностью стыков.

Бетонные септики можно изготовить самостоятельно от и до. При этом:

• не нужно доставлять и монтировать тяжелые секции;
• возможно выполнить изделие нестандартного диаметра;
• меньше герметизируемых стыков;
• проще сделать отверстия для коммуникаций;
• себестоимость изделия ниже.

Септик из ЖБ-колец, в свою очередь:

• удобнее в монтаже;
• секции быстро укладываются и не требуют ожидания для набора прочности;
• благодаря арматуре – прочнее на изгиб;
• легко обустроить уменьшение диаметра выше уровня стоков.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

Двухкамерную сливную яму нужно откачивать раз в год, однокамерную – с периодичностью раз в 3-6 месяцев, т.е. в 2-3 раза чаще. Двухкамерная потребует больше расходов на строительство, но в долгосрочной перспективе превышение бюджета быстро окупится

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Установка под ключ: что включают в стоимость

Компании, занимающиеся продажей и установкой очистных систем, предлагают каталог септиков, спроектированных под разные исходные параметры. Всех их объединяет то, что при заказе септика под ключ вся ответственность за результат работ переходит на строительную компанию, что прописано в договоре подряда.

Даже если ухудшится герметизация переливов, можно потребовать гарантийный ремонтИсточник pochtidoma.ru

После выбора модели заказчик и строительная организация заключают договор, согласно которому оплачиваются:

Строительные материалы

Компания подготавливает необходимый строительный материал, доставляет его на место и разгружает. Если расстояние до участка превышает то, что включается в базовый пакет услуг, оно оплачивается дополнительно.

В запланированное время подвозят бетонные кольца, плиты перекрытия и цемент. Также доставляют переливы, трубы и люки (полимерные).

Земляные работы

Выбрав подходящее место, рабочие подготавливают котлован и траншеи. Изъятый грунт распределяется на месте или вывозится с территории участка (опция оплачивается дополнительно).

Этапы монтажа септика пол ключ на видео:

Монтаж септика

Выполняется с участием подъемного крана. Если к строительной площадке не подъехать, бетонные кольца устанавливаются вручную; в этом случае стоимость и время монтажа возрастают. Установка септика из бетонных колец под ключ, цена и схема которого подбирается индивидуально, проходит в следующем порядке:

• Устанавливаются основные части конструкции (плиты и кольца).
• Стыки и швы последовательно герметизируются.
• Устанавливаются и утепляются переливы.
• Монтируются бетонные горловины и люки.
• Прокладывается труба от постройки, ее уклон контролируется нивелиром (прибор, определяющий разность высот выбранных точек).
• Проводится засыпка колодцев.

Профессиональный подход — порядок на строительной площадкеИсточник pinterest.co.uk

Цены на установку под ключ

Конструктивно аппарат может состоять из 1, 2 или 3 камер (колодцев), каждый из которых монтируется из 1, 2 или 3 бетонных колец. Соответственно по разному будет стоить и установка бетонных колец. Цена за работу в Московском регионе будет примерно такой:

Однокамерный

Рассчитан на 1-3 пользователей. По соотношению объема и цены представлены варианты:

• Объем 1,4 м³ — от 19,9-20 тыс. руб.
• Объем 2,1 м³ — от 24,9-25,8 тыс. руб.
• Объем 2,8 м³ — от 29,9-30,3 тыс. руб.

Организация слива из бани на видео:

Двухкамерный

Такими конструкциями могут пользоваться 3-5 человек.

• Объем 2,8 м³ — от 30,9-31,7 тыс. руб.
• Объем 3,5 м³ — от 35,9-37,2 тыс. руб.
• Объем 4,2 м³ — от 39,9-43,1 тыс. руб.
• Объем 5,6 м³ — от 49,9-53,3 тыс. руб.
• Объем 7,2 м³ — от 59,9-62,5 тыс. руб.
• Объем 9,6 м³ — от 63,9-65,8 тыс. руб.

Трехкамерный

Подходит для ежедневного использования 4-6 людьми.

• Объем 4,2 м³ — от 43,9-45,5 тыс. руб.
• Объем 14,4 м³ — от 79,9-84,6 тыс. руб.

Особенности установки при высоком уровне грунтовых вод

Главной проблемой при установке септика могут послужить грунтовые воды, проходящие близко от поверхности. Кроме того, надо учитывать нормативы, которые запрещают установку септиков поблизости от источников воды — в некоторых случаях, текущий по территории ручей может заставить искать альтернативные возможности устройства канализации.

Ручей на участке может поставить крест на установке бетонного септикаИсточник yandex.ru

То, насколько канализация из железобетонных колец будет работать эффективно, напрямую зависит от уровня залегания грунтовых вод и типа почвы. Лучше всего система работает на песчаных грунтах с хорошим дренажем, на глинистых почвах отдача будет минимальной, и специалисты учтут это при выборе размера емкости. Если грунтовые воды проходят выше 3 метров, рекомендацией станет альтернативный способ отвода стоков.

Проблема утилизации стоков всегда актуальна там, где отсутствует централизованная канализация. Септик из ж/б колец прост в обслуживании и не требует частых откачек, если его расчет и монтаж был проведен грамотно. Септик, состоящий из двух-трех камер, является бюджетным вариантом, не требующим частого обслуживания, лучший аргумент в пользу которого — его повсеместное распространение. Установка бетонного септика силами профильной организации решает проблему эффективно, грамотно и быстро.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

Двухкамерную сливную яму нужно откачивать раз в год, однокамерную – с периодичностью раз в 3-6 месяцев, т.е. в 2-3 раза чаще. Двухкамерная потребует больше расходов на строительство, но в долгосрочной перспективе превышение бюджета быстро окупится

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Копка котлована под септик

После того как Вы определились с объемом септика и фильтрационного колодца, а также количеством камер в септике, необходимо вырыть котлован (яму) под него. Быстрее всего это сделать экскаватором, а при невысоком УГВ это и единственный вариант копки, так как копать вручную лопатой в грязи не очень легко 🙂 .

В целях экономии средств я решил делать однокамерный септик с фильтрационным колодцем и фильтрационной кассетой (инфильтратор).

Септик будет состоять из двух железобетонных колец диаметром 1,5 метра и высотой 90 см, наставленных друг на друга. Нижнее кольцо септика должно быть с дном, так правильнее с точки зрения экологии и санэпидпроверок. Я сделал без дна, так как хотел увеличить фильтрационную способность и его эффективность в целом 🙂 .

Фильтрационный колодец (ФК) также будет из двух ж/б колец, но без дна, так как туда уже будет поступать отстоявшиеся стоки (более чистые) из септика. В ФК стоки будут фильтроваться в грунт.

Фильтрационную кассету (инфильтратор) я сделал из перевернутой чугунной ванны. Она предназначена для дополнительной фильтрации стоков, если ФК начнет не справляться со стоками или для “залпового” сброса стоков. Вы можете сделать фильтрационную кассету из двух или даже трех ванн или других емкостей, которые могут выдержать под собой массу грунта и не разрушиться в течении длительного времени.

Так вот, размер котлована должен быть под примерный размер септика + ФК + инфильтратора. У меня размер котлована составил длиной 400 см, 200 см шириной и 200 см глубиной

Рядом я выкопал еще одну яму под фильтрационную кассету длиной 200 см, 100 см шириной и 100 см глубиной. Все размеры примерные и естественно “пляшут” во время копки экскаватором 🙂

Септик без откачки: устройство и монтаж

Даже если дачный участок используется в качестве земельных угодий для высадки огородных культур или в качестве территории для периодической вылазки на природу, устройство канализации на нём обязательно. Ведь использование воды и как минимум примитивного уличного туалета на участке будет.

Все меньшее количество дачников предпочитают обустраивать стандартную выгребную яму под бытовые стоки на загородном участке. Такое кощунственное отношение к природе сдаёт свои позиции. На первый план выступают бережное отношение к окружающей среде, модернизация коммуникаций и возможность экономии средств на выкачке пресловутой ямы. Поэтому сегодня все чаще отдают предпочтение качественной и надёжной очистной системе под названием септик.

Стоит знать, что стандартная яма для стоков несет в себе такую опасность:

• Загрязнение грунтовых вод, прилегающих к участку. Как следствие, вся воды в ближайших колодцах и скважинах со временем будет отравлена.
• Заболачивание местности (особенно если на участке уровень грунтовых вод высокий).
• Цветение близлежащих водоёмов.
• Отравление огородных культур.

Всего этого можно избежать, если грамотно очистить бытовые дачные стоки при помощи септика.

Как сделать бетонный септик своими руками?

Многие считают, что сделать бетонный септик своими руками – это слишком затратное удовольствие, поэтому выбирают более простые методы, и в этом их ошибка. Во-первых, устройство себя быстро окупит, а во-вторых, оно не имеет дополнительных затрат на электрику, очистку и другие работы. В данной статье мы расскажем о правильной установке монолитного септика.

Как правильно выбрать место?

Очень важно правильно определиться, где поставить септик из бетона и не отойти от норм санитарии и учитывать геологические особенности участка. Итак, мы должны:

1. От фундамента он должен находиться не ближе 5 м;
2. Очень нерационально разместить септик далеко от дома, так как возникнут сложности с проведением трубопровода. Оптимальное расстояние – 15-20 м.

Подготовительный этап

Основные правила и действия на начальном этапе установки:

Первое, что мы делаем – это выкапываем колодец, длиной 4 м. В данном случае нам понадобится 5 железобетонных колец диаметром 0.7 м. Железобетонный комплект имеет плюсы в своей легкости и несложности установки.

Второе, что мы делаем, это проводим расчёты
Обращаем внимание на питьевой колодец, если такой есть на участке, ведь септик необходимо установить от него на большом расстоянии.
Далее необходимо подумать о фильтрации, ведь очень важно, чтоб вода в септике была достаточно чистой. Самые дешёвые варианты – щебень или гравий
Также существуют специальные системы фильтрации, могут помещаться бактерии и водоросли.

Установка бетонного септика

Схема проста, так что не должна вызвать проблем с его установкой.

Выполняем данную последовательность действий:

1. Сначала вырываем котлован;
2. В том случае если данный септик предусматривает фильтрацию, то дно бетонируем;

Совет: На сегодняшний день можно приобрести кольцо с дном, тогда бетонировать не нужно.

1. Постепенно устанавливаем кольца. Первое кольцо плотно герметизируем по швам цементным раствором. Окружность засыпаем гравием.
2. Готовим отверстия для стоков. Можно сделать самостоятельно или купить кольца уже готовые. Стоит также подумать о трубах, их делать под наклоном – 2 см, а главную трубу от дома следует прокладывать не выше, чем 0,5 м.
3. Также поверх колодца предусматривается специальная крышка, можно использовать плиту. Это зависит от ваших финансов.

Полезные рекомендации при строительстве септика

Правила, которых рекомендуется придерживаться, для правильной установки септика:

• Необходимо для строительства применять бетон В15 и выше. Приемлемое соотношение всех используемых компонентов на 1 метр кубический раствора: 600 кг песка, 400 кг цемента, 200 л воды, 5 л супер пластификатора С3, а также — 1200 кг щебня.
• Прежде чем начать бетонирование дна, необходимо сделать песчаную подушку на дне колодца. Песчаный слой должен составлять 20 см. Основа колодца армируется сеткой, которая имеет диаметр прута 10 мм, а размер ячейки – 20 на 20 см.
• Самая низкая толщина слоя бетона, которая может быть, 3 см. После заливки дна строить стены можно только через 2 недели.
• Минимальная ширина стен – 20 см, а перегородок в многокамерных септиках – от 15 см;
• Стены прямоугольного септика нужно также армировать, как и дно. Это в разы повышает устойчивость и прочность.
• Для большей плотности бетона рекомендуется использовать ручные вибраторы;
• Из обрезных досок собирайте опалубку;
• Стены желательно залить за один подход.

Последний этап – заливка бетоном крышки

• Выдерживаем две недели, после того как залили стены, и снимаем опалубку, чтоб осмотреть на наличие дефектов. При выявлении исправляем их.
• Перекрытие армируем также как и дно. Только в этом случае используем арматуру с диаметром прута – 12 мм. Слой бетона должен быть 3 см.
• Перед тем как засыпать крышку, дают всему высохнуть 2 недели. Чтоб бетон осушился одинаково во всех местах, покрываем все пленкой.

Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

Септик промышленного изготовления

Загородное жилье должно быть не менее комфортным в бытовом плане, чем городская квартира. В частности, необходимо позаботиться об отведении и очистке сточных вод. Самый надежный вариант — построить недалеко от дома бетонный септик своими руками. Каким он должен быть, и какие правила нужно соблюдать при его устройстве, вы узнаете из этой статьи.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

Основные этапы строительства бетонного септика:

• Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
• Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
• Создание металлического каркаса, опалубки
• Монтаж переливных труб
• Заливка бетоном
• Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Обслуживание и эксплуатация

Допускается попадание в стоки остатков еды, бумаги, моющих средств в маленьких объемах. Есть ряд параметров, которые необходимо соблюдать при эксплуатации канализации:

• Раз в году нужно выполнять очистку камеры от твердых фракций. Можно сократить частоту очищения нерастворимого осадка до откачек раз в 3–5 лет. Для этого в систему добавляют препарат с бактериями, которые разжижают его.
• Недопустимо попадание в стоки антибактериальных материалов: спирта, химикатов, медикаментов, антифриза и подобных щелочей или кислот.
• Нельзя позволять попадать в канализацию агрессивным бактериям, которые могут содержаться в гниющей пище, соленьях.
• В зимний период запрещено долго держать открытым смотровой люк.
• Недопустим перерыв в работе септика более двух недель. Если дом используется только периодически, то систему необходимо «консервировать». В бак заливают чистую воду на 50–70 % от общего объема, чтобы предотвратить гибель бактерий и выталкивание резервуара грунтом.

Преимущества

Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.

Бетон практичный и удобный, сравнительно недорогой, дает возможность соорудить любую систему быстро и качественно.

Наиболее важные плюсы бетонного септика:

• Бетон не гниет, не подвержен коррозии, не плавится, не боится влияния высоких и низких температур, стоек к грызунам и насекомым
• Материал не требует обслуживания, регулярных обработок или ремонтов
• Монолитный септик из бетона, в отличие от аналогичного пластикового, обладает большим весом, поэтому не всплывает под влиянием грунтовых вод, не боится выдавливания силами пучения грунта при морозах
• Если речь идет о монолитном септике в сравнении с конструкцией из железобетонных колец, то тут преимущество заключается в отсутствии стыков и швов, гарантирующем полную герметизацию
• Сравнительно невысокая стоимость материалов и работ
• Длительный срок эксплуатации септика

Подбирать колодезные днища нужно таким образом, чтобы диаметр был не меньше диаметра колец. В процессе производства необходимо в обязательном порядке указывать его размеры, какого объема, а также какими обладает эксплуатационными свойствами.

Самыми распространенными типами изделий являются с маркировкой ПД-10, ПД-15, а также ПД-20. Они отличаются весом и диаметром.

днище колодца ПД-10

Существует продукция, предназначенная для коллекторных колодцев. Они обладают высоким уровнем водонепроницаемости, устойчивы к низким температурам, сохраняя при этом свои качества. Такая плита прямоугольная, есть элементы для соединения.

Выбор конструктивной схемы

Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

Одна камера

Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

Особенности однокамерного септика:

• Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
• Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
• Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

Две камеры

Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

Но если грунтовые воды проходят высоко или на участке есть глинистый малопроницаемый грунт, такая система не будет эффективной: приходится вторую камеру сооружать со дном и обеспечивать вывод стоков в фильтрационные поля. Обычно второй отсек занимает половину конструкции.

Три камеры

Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

Схема обустройства трехкамерной системы очистки:

• Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
• Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
• Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

Меры предосторожности

Любые виды работ внутри септика должны проводиться только после полного проветривания, так как газы, скапливающиеся внутри него, при вдыхании могут причинить вред здоровью человека. Это зона повышенного риска, поэтому спускаться внутрь можно только со страховочным поясом. Внутри установки влажная среда, поэтому нужно быть максимально осторожным с электроинструментами.

Септик из бетонных колец – это оптимальный способ очистки стоков в условиях невозможности подключения к центральному канализационному коллектору. С ним все блага цивилизации становятся доступными.

Как сделать септик на участке

Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.

Каждый из вариантов отличается определенными плюсами и минусами.

Монтаж готовых конструкций

Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.

Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.

Также стоит отметить, что заводские конструкции гарантируют прочность, надежность и гарантию защиты от ошибок в процессе проектирования.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.

Септик из железобетонных колец

Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.

Этапы возведения септика из железобетонных колец:

• Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
• Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
• Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
• Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
• Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Среди недостатков данного метода следует упомянуть расходы на доставку/монтаж колец и всей системы, необходимость привлечения техники.

Заливной септик

Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.

Как производятся работы по заливке септика:

• Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
• Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
• Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
• Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
• Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
• Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
• Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.

Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.

Конструкции без откачки: миф или реальность

Даже если в емкость отводится только вода от раковин – жидкость неизбежно загрязняется твердыми частицами, жиром, пищевыми отходами. В сливе первичной очистки она разлагается на метан, жидкий сток и минеральный осадок, который образуется на дне. Очистка может требоваться от 3–4 раз в год, до 1 раза в 5–7 лет. Но она будет необходима.

Условно «без откачки» можно сделать емкости, которые:

1. Имеют достаточную объем.
2. Эксплуатируются регулярно (или грамотно «запускаются» в начале каждого сезона работы).
3. Не вынуждены работать со сложными загрязнениями (хлорирование, замыливание, агрессивные чистящие вещества, накапливающийся жир – все это вредит биофлоре, при этом происходит активное заиление).

Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

Как подготовить котлован

Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

Заливка основания

Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

Как монтировать опалубку

После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

Монтаж переливных труб

Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

Весь объем заливают за день, потом позволяют бетону схватиться, в процессе высыхания защищая полиэтиленом или влажными опилками. Работы лучше проводить в теплое время, когда нет риска промерзания слоя бетона.

Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

Как изготовить крышки люков

Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

Нормы и правила

Руководством для проектирования, строительства и эксплуатации септиков является Свод правил 32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 „Канализация. Наружные сети и сооружения“».

При составлении схемы прокладки сети нужно изучить также:

• СНиП 2.04.01-85 Внутренние сети канализации и водопровода;
• СНиП 2.04.03-85 Санитарно-защитные зоны.

Их правила ориентированы в первую очередь на сохранение качеств грунта и водных источников у частного дома.

Располагают сливные модули:

1. От скважин и колодцев питьевой воды на расстоянии не менее 30 м (это минимально, и работает при условии, что водозабор находится выше по направлению тока подземных вод). Для участков с высокопроницаемыми песчаными грунтами – 50 м.
2. От водоемов (рек, озер, ручьев) – не менее 30 м.
3. От дорог – отступ не меньше 4 м.
4. От посадок – не менее 4 м.
5. От границы соседнего участка – не менее 2 м.

Сама емкость находится более чем в 5 м на плане от загородного дома. Канализационные трубы следует прокладывать на расстоянии не менее 3 м от капитальных оснований. Это обезопасит как фундамент (от подмыва в случае прорыва), так и сами сети (при усадке здание «тянет» за собой близлежащие грунты, повреждая коммуникации).

От септика придется отказаться в 2 случаях:

• если почвы на участке слишком малопроницаемые (например, глинистые) – отводимая жидкость просто не может через них отфильтроваться;
• при слишком высоком уровне грунтовых вод.

Стандартно емкость и фильтрационное поле располагают на нижних отметках участка, для облегчения самотока. Желательно уже на чертеже разместить схему так, чтобы труба, идущая в емкость, имела как можно меньше поворотов – именно они засоряются в первую очередь.

Выполнить все эти требования в реальной ситуации бывает невозможно. Поэтому приходится выполнять наиболее критичные и закладывать в конструкцию дополнительные объемы и прочность сверх расчетных.

Назначение

Название данного устройства имеет греческие корни и происходит от слова гнилой. Если объяснять простым языком, то это специальные подземные камеры, которые состоят из одного либо нескольких отсеков, сквозь которые поступают различные органические жидкости и отходы. Бетонные септики не функционируют как самостоятельные сооружения, их используют вместе со специальной доочисткой. Доочистка выполняется внутри земли. Из этого следует, что нельзя сказать, что данное сооружение не справляется с задачами очистки сточных вод и отходов.

На дачах септики бетонные используют для сбора и очистки органических отходов жизнедеятельности и сточных вод. Полученный осадок после очистки минерализируется и его можно применять как удобрение для растений и деревьев, которые растут на даче.

Источник https://septik27.ru/monolitnyj-betonnyj-septik-dla-daci-svoimi-rukami-ustrojstvo-septika-iz-betona/

Источник https://dzgo.ru/izdeliya/betonirovanie-dna-septika.html

Источник

Источник