Канализация в коттедже: взрослое решение школьной задачи о двух трубах

Канализация в коттедже: взрослое решение школьной задачи о двух трубах

Для удаления канализационных стоков нужна разветвленная сеть коммуникаций. И сделать ее под силу каждому из нас!

Канализация в коттедже, дачном доме или другом загородном домовладении – это один из базовых элементов, определяющих уровень комфорта жильцов. Нет, в принципе можно обустроить и «туалет типа сортир» на заднем дворе – но пользоваться им удобно (относительно!) только в теплое время года.

Если же вы живете в помещении и осенью, и зимой, то пора разбираться в технологии прокладки канализации.

Планирование

За последние 10-15 лет мне пришлось осваивать «с нуля» четыре загородных участка с домами разного размера. Внутренняя система водоотвода была обустроена только на одном из них, потому суммарно на проектировку и монтаж таких коммуникаций я потратил, наверное, не меньше трех месяцев жизни.

Централизованная канализация есть далеко не во всех коттеджных поселках

Опыта, полученного при этом, будет, наверное, достаточно, чтобы написать небольшое пособие на тему «автономные системы канализации коттеджей для чайников». Однако литературные труды — дело очень далёкой перспективы.

А здесь я просто поделюсь с уважаемыми читателями своими практическими наработками – их можно будет использовать и при проектировке, и непосредственно при монтаже канализационных систем.

Прежде чем взяться за инструмент, я обычно изучаю объект. Необходимый минимум телодвижений на этом этапе включает в себя:

1. Анализ коммуникаций в населенном пункте. Если рядом проходит канализационный коллектор, то нужно обратиться в местную администрацию для получения разрешения на врезку. Это долго и иногда дорого, но все равно – куда дешевле и удобнее обустройства отдельного резервуара.
2. Выбор места для септика или выгребной ямы. Если канализационного коллектора нет, то нам придётся делать емкость для накопления и частичной переработки стоков самостоятельно. Я обычно выбираю точку в понижении рельефа, на удалении около 10 м от дома, и около 15 м от колодца/скважины. В принципе, при условии тщательной гидроизоляции можно делать септик и ближе, но я бы не рисковал – хотя бы с оглядкой на возможные штрафы.

Схема канализационной сети

1. Выбор типа резервуара. Если бюджет позволяет, то устанавливать нужно станцию биологической очистки. Да, она требует подключения электричества и регулярного добавления реактивов, но качество обезвреживания сточных вод у нее значительно выше. На втором месте – септик (дешевле, но все равно требует откачки хотя бы раз в два-три года), на третьем – выгребная яма.
2. Выделение помещения в самом коттедже. Комнату под обустройство санузла выбираем возле наружной стены. Таким образом, минимизируем повреждения отделки и несущих конструкций для прокладки коммуникаций.

Помещение выбираем ближе к стене, чтобы не тянуть трубы под полом всего дома

Когда в загородном доме есть цокольный этаж, существует соблазн вынести санузел именно в него.
В принципе, идея вполне реализуемая, но есть одно «но»: для обеспечения движения стоков здесь обязательно будет нужен канализационный насос.
Так что лучше обустраивать туалет выше уровня грунта: так получается самотечная безнапорная система, цена которой будет существенно ниже.

1. Строим план системы и вычисляем – хотя бы приблизительно – сколько и чего нам понадобится. В первую очередь это касается материалов для обустройства резервуара (септика или ямы), длины труб, количества и конфигурации фитингов и т.д. Ну, а поскольку к канализации почти всегда прилагается водопровод, то и для него нужны будут коммуникации и арматура.

На основании этих пяти пунктов проводим предварительное бюджетирование (можно будет опираться на цифры, которые я приведу в конце статьи). К полученной сумме прибавляем около 30% — как показывает мой опыт, это минимум, при котором у нас есть шанс, что бюджет «сойдется».

Общий алгоритм работ

Наружные работы

Резервуар для стоков

Канализация для коттеджа делится на наружную и внутреннюю части. Если есть возможность, то работы над ними нужно вести параллельно, но мне пришлось разнести эти этапы по времени.

Начинаю я обычно с самого трудоемкого этапа – с подготовки резервуара. Выбор очередности вполне понятен: махать лопатой лучше с более-менее свежими силами. А поработать физически здесь придется.

1. В выбранном месте снимаю плодородный слой почвы на 30 – 40 см. Чернозем убираю на грядки, а вот дерн оставляю – он пригодится для маскировки перекрытия.
2. На очищенном участке выкапываю котлован. Оптимальные размеры для септика составляют примерно 1,5 м в ширину, около 2,5 м в глубину и около 3 м в длину. Чем больше яма – тем реже ее придется выкачивать.

Котлован нужен достаточно большой

1. Внутри устанавливаю опалубку из досок и рубероида, формируя две камеры септика. Внутрь опалубки закладываю битый камень осколки старого кирпича, обрезки арматуры – в общем, все, что сделает бетонные стенки прочнее.
2. В стенке передней камеры оставляю отверстие для входа трубы. На высоте примерно 1,5 м от дна в перемычке между камерами также оставляю отверстие для перелива. В опалубке нижней части второй камеры делаю промежутки для лучшей фильтрации стоков.
3. Замешиваю бетон на базе цемента М300 и заливаю опалубку раствором. Раствор укладываю послойно, и каждый слой штыкую для удаления пузырьков воздуха.

Фото опалубки из досок и рубероида

Если есть глубинный вибратор – смело используйте его: это куда надежнее, чем обрабатывать раствор вручную.

1. Дно первой камеры также бетонирую, укладывая под раствор около 15 см утрамбованной глины.
2. После этого даю минимум две недели на полимеризацию бетона. За это время можно как раз справиться с остальными задачами. Опалубку снимаю на 10-11 день, после чего увлажняю все поверхности, чтобы они не пересыхали и не трескались.
3. В переливное отверстие между камерами вставляю отрезок трубы. Для улучшения работы этого узла на концах отрезка устанавливаю Т-образные фитинги – они обеспечат более эффективный перелив.

Готовые камеры с переливными трубами

1. В дне второй камеры делаю отверстия диаметром около 100 мм и глубиной до полуметра (у меня для этого есть старый шнековый ледобур, который не жалко). В отверстия засыпаю гравий, а затем покрываю гравием все дно камеры. Оптимальный слой дренажа – 40 см.
2. Перекрытие делаю из двух слоев толстых досок, уложенных перпендикулярно. Над первой камерой оставляю люк с надежной крышкой (для выкачки твердых отходов), а также продух, в который устанавливаю вентиляционную трубу.

Каркас перекрытия септика

1. Сверху засыпаю перекрытие глиной, вынутой при рытье котлована, и накрываю дерном.

Через некоторое время после начала использования в первую камеру септика – отстойник – я засыпаю специальный препарат, ускоряющий разложению органики. Благодаря действию бактериального комплекса фекальные воды быстро распадаются на твердый нетоксичный ил (его мы и откачиваем по мере накопления), и осветленную жидкость. Почти чистая вода попадает во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт – загрязнение при этом будет минимальным.

Крышку люка можно оформить, представив ее в качестве садового декора

Трубы и траншеи

Параллельно работаю над соединением дома и септика:

1. От здания до резервуара копаю траншею. Чтобы обеспечить нормальный слив, глубину делаю около 50 -70 см. Если у вас в регионе сильные морозы случаются регулярно, то траншею стоит углубить – но тогда и септик нужно будет делать глубже.
2. Дно траншеи выравниваю с помощью песчаной подсыпки, формируя уклон в сторону стока. Поскольку для транспортировки стоков используются трубы 100 мм, то оптимальная величина уклона составляет до 2 см на 1 м.

Труба в траншее с утеплителем

1. В фундаменте коттеджа делаю отверстие, получая доступ к подпольному пространству. Прокладывая трубы под полом, выводя один конец в помещение, предназначенное для обустройства санузла, а второй – заводя в траншею на улице.

Оформление выпуска из дома

Труба заводится в фундамент через гильзу – отрезок металлического патрубка, диаметр которого больше диаметра канализации.
Делается это для того, чтобы при усадке конструкции и других деформациях канализационные коммуникации не подвергались нагрузкам и не были повреждены.

1. Снаружи укладываю специальные (чаще всего оранжевые) трубы, которые соединяю с помощью раструбов с уплотнительными кольцами. Тщательно проверяю герметичность, заливая всю систему из шланга: лучше найти протечку сейчас, чем потом получить подмыв грунта фекальными водами.
2. Трубы обязательно утепляю, используя стекловолокно в кожухе из нетканого материала. Да, минеральная вата работает куда лучше – но и стоит значительно дороже.
3. Сверху засыпаю наружный канализационный контур песком (так советует любая инструкция, и это вполне оправданно), а затем заполняю траншею вынутым грунтом.

Впускная труба и переливной патрубок

1. Маскирую место прокладки снятым дерном, но при этом не забываю установить отметки на стене дома и на самом участке – в случае чего, именно по ним можно будет найти трубу.

На этом наружная часть прокладки завершается. Поскольку к этому моменту бетонный корпус септика еще не полностью высох, я предпочитаю тратить время на обустройство внутренней сети.

Внутренние работы

Трубная разводка

Обычно канализация коттеджа не отличается значительными масштабами. Основными источниками стоков являются:

• унитаз;
• умывальник в санузле;
• душевая кабинка и/или ванна (если есть);
• стиральная машинка;
• кухонная мойка.

В большинстве случаев все эти объекты располагаются на одном этаже, потому особой сложностью трубная разводка не будет отличаться. Если же часть сантехники выносится на второй этаж, то мы просто поднимаем канализационный стояк выше и делаем от него отдельный отвод.

Схема соединения внутренней и наружной разводки

При прокладке труб своими руками соблюдаем такие правила:

1. Стояк размещаем как можно ближе к основному источнику стоков. Поскольку у нас это унитаз и ванная/душ, то я обычно ставлю стояк в санузле, и «танцую» уже от его размещения.
2. Оптимальный диаметр стояка – 100-110 мм. Такой же размер должны иметь коллекторы – участки трубы, собирающие стоки из нескольких точек (раковина, мойка и т.д.).
3. В верхней части стояка устанавливаем фановую трубу – своеобразную вентиляцию. Удаление газов из системы проводится посредством патрубка, установленного на крыше.
4. Подключения к стояку оформляем в виде косых тройников. Если нужно будет состыковать трубы разного диаметра – применяем специальные переходники и редукционные патрубки.

Правильный и неправильный вариант подключения труб

1. На каждом этаже в стояк врезаем ревизию – ее мы будем использовать для доступа внутрь системы в случае ее засора.
2. Сами трубы соединяем либо с помощью внутренних эластичных манжет, либо с использованием клея. Я предпочитаю первый вариант, поскольку так можно почти полностью разобрать систему, не повредив ее деталей. Если приходится минимум раз в год вытаскивать из дальних углов комки волос, шерсти и другого мусора – это становится очевидным плюсом.

Правильное соединение труб

1. Трубы обязательно фиксируем: либо на поверхности стен с помощью хомутов, либо в штробах – сначала проволочными закрутками, а затем раствором. При фиксации не забываем об уклоне в сторону движения стока: для внутренней разводки, которая делается в основном трубами 50 мм, достаточно 3 см на 1 погонный метр.
2. Сама схема канализации в коттедже не должна быть сложной, но все же при ее проектировке лучше избегать резких поворотов и «глухих» участков. Если же этого не избежать, то возле каждой подобной точки я врезаю ревизию – очень экономит время при поиске и устранении пробок.

После прокладки выполняем проливу системы: заливаем в каждый патрубок воду из ведра или шланга и смотрим, откуда потечет. Если не потекло, вернее, потекло только в резервуар – значит, мы молодцы, можно заделывать штробы и устанавливать сантехнику.

Установка и подключение сантехники

Финальный этап обустройства канализационной системы коттеджа – монтаж сантехнических приборов:

1. Каждый источник слива подключается к системе через гидрозатвор – выгнутую трубу, в которой постоянно содержится вода. У раковин и душевых кабин эту функцию выполняют сифоны особой формы, у унитаза гидрозатвор обычно встроен в конструкцию выпуска. Наличие этого элемента защищает нас от попадания неприятных запахов из канализационной трубы в атмосферу помещения.

Если фановая труба отсутствует или работает неэффективно, то гидрозатвор может начать пропускать неприятные запахи за счет растущего давления внутри трубы.

1. Раковины и мойки устанавливаем и присоединяем к сифонам. От сифонов отводим гибкие гофры, которые вставляем в манжеты тройников на канализационной трубе.

Подключение сифона к гофре

1. На отдельный вывод трубы, скрытый в полу, устанавливаем душевую кабину. Если душ в санузле мы делаем самостоятельно, то его гидрозатвор можно скрыть под поддоном (тут важен размер детали, так что ее приобретаем заранее, чтобы не пришлось долбить пол).
2. Унитаз фиксируем на основании с помощью болтов, и совмещаем его выпуск с тройником возле стояка. Нужно заранее обратить внимание на форму выпуска унитаза (косой, прямой или вертикальный), и подобрать переходник соответствующей формы. Также для стыковки деталей можно использовать гофрированные манжеты.

Подключение унитаза к выпуску

1. После фиксации всей сантехники подключаем ее к водопроводу и проверяем, не допустили ли мы ошибок при монтаже.

Что касается требований к установке, то ключевым моментом здесь будет герметичность: неправильно собрать сифон или другой гидрозатвор очень сложно, а потому здесь главное – не допустить протечек.

Материальное обеспечение

Для реализации проекта, который я описал, нужны достаточно серьезные ресурсы. Смета зависит от целого ряда параметров, наиболее важным из которых будет масштаб работ, но все же закупка материалов составит главную статью расходов.

Трубы и фитинги для наружных работ

Планируя бюджет, вы можете воспользоваться таблицей цен на строительные материалы и компоненты: я ее составил, работая над первым проектом, и теперь периодически обновляю. Внося актуальную информацию.

Материал	Единица измерения/емкость	Ориентировочная стоимость, рублей
Труба канализационная для наружных работ 110 мм	1 м.пог.	150 -220
Труба канализационная для внутренних работ 50 мм	1 м.пог.	70 — 150
Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм	1 м.пог.	750 — 150
Емкость для септика (пластик)	1 м3	18000
Теплоизоляция из стекловолокна	упаковка	400 — 550
Цемент М300	мешок 50 кг	220 — 300
Раковина бюджетная	шт.	850 — 950
Унитаз-компакт	шт.	3100 — 3500
Фитинг обжимной для металлопластиковой трубы	шт.	250 — 500
Смеситель	шт.	1500 — 2500
Станция для очистки стоков	шт.	от 50 000

Внешний вид станции биологической очистки стоков

Заключение

Канализация в коттеджах чаще всего делается именно по той схеме, которую я описал выше: эта технология является оптимальной как по трудозатратам, так и по финансовым вложениям. Просмотрев видео в этой статье и задав все интересующие вопросы в комментариях, можете браться за работу: и правда, хватит ходить на улицу под дождем и снегом!

Канализация в коттедже – основа комфортного проживания

Самое правильное – подготовить канализацию на этапе возведения фундамента

Если для дачного дома удобства на улице считаются приемлемыми, то для дома с постоянным проживанием этот вариант недопустим. Канализация в коттедже – одна из самых важных коммуникаций, ее схему необходимо продумать до мелочей еще на стадии проектирования, так как проблемы при дальнейшей эксплуатации могут сильно испортить качество жизни в загородном доме.

Можно ли представить современного человека проживающего в условиях, в которых нет автономной канализации

Элементы автономной канализации для дома

Для начала расскажем о том, с какими проблемами можно столкнуться при некачественно проложенных коммуникациях:

• Появление неприятного гнилостного запаха на участке и в самом доме.
• Разрушение основания дома из-за постоянных подтоплений.
• Излишняя влажность на участке приводит к тому, что начинают гнить растения.
• Попадание отходов в водоемы и, как следствие, в питьевую воду.

Автономная канализация для коттеджа обязательно требует установки локального очистного сооружения (ЛОС). На сегодняшний день существует широкий выбор очистительных сооружений, можно подходить к выбору с точки зрения своих возможностей и потребностей.

Приведем основные виды ЛОС:

• Выгребные ямы. Данный вид самый простой и наименее затратный. Обычно такие ямы устраивают из кирпича или бетонных колец, но нужно помнить, что они нуждаются в регулярной откачке канализационных стоков, поэтому придется прибегать к услугам ассенизационных машин.

Примечание! Также недостаточная герметизация может привести к появлению на участке неприятных запахов.
Поэтому, останавливая свой выбор на данном сооружении, позаботьтесь о его полной изоляции.

• Септики. Тоже не очень дорогие сооружения, но более экологичные, чем выгребные ямы. В септиках происходит отстаивание стоковых вод, органические отходы оседают и подлежат переработке бактериями. Можно приобрести уже готовые септики или сделать их самим, они бывают с несколькими отделениями — в одном стоки отстаиваются, в другом подлежат очистке.

Важно! Не бросайте туалетную бумагу и средства личной гигиены в унитаз – в септиках не перерабатывается целлюлоза.

Станции глубокой очистки. Обеспечивают всю цепочку по очистке и утилизации стоковых отходов. Вода на выходе из данных сооружений вполне пригодна для полива растений, что говорит о высокой степени очистки. Этот вид очистных сооружений самый дорогостоящий, но и самый эффективный.

Самостоятельное устройство канализации в коттедже

При отсутствии центральной канализационной сети в доме появляется необходимость создания индивидуальной канализационной системы своими руками.

Неважно, в какой период стройки дома организовывается канализация, в любом случае она состоит из следующих частей:

• Внутренняя. Это система, обеспечивающая сбор сточной воды внутри коттеджа, к ней можно отнести: раковины, унитазы, ванную, стояки и трубы.
• Внешняя (наружная). Находится снаружи и обеспечивает вывод стоков к системе очистки. Это канализационный септик, сливная яма, трубопровод, насос, колодец, фильтр.

Совет! Создание проекта канализации для коттеджа требует широких профессиональных знаний.
Одно дело, это простые системы для дачи, другое, автономные системы канализации коттеджей – для чайников задача непростая, поэтому советуем обращаться к специалистам.

Этапы устройства канализации в коттедже

Канализация в коттеджах всегда устраивается в два этапа. Монтируются наружная и внутренняя канализационные сети. Если устройство происходит, когда у вас уже построен дом, то возможно придется немного разрушить некоторые элементы, а также нарушить порядок на самом участке.

Монтаж наружной канализации

• Необходимо рассчитать, какой необходим объем септика, исходя из количества человек, проживающих в коттедже. Учитывайте, что в среднем на одного человека ежесуточно приходится 150 литров стоков, а отстаивается вода около трех дней.
• Место на участке, где будет располагаться септик. Желательно установить его в непосредственной близости к дому, тогда не возникнет промерзания труб зимой, сточная вода не успеет остыть. Если устройство полностью загерметизировано, то его можно поместить даже в подвале.
• Роем яму для септика и траншеи для труб. Выполняем работы так, как гласит инструкция: все необходимые элементы утепляются, трубопровод прокладывается под уклоном, чтобы избежать застоя.

Монтаж внутренней канализации

• Рассчитываем сколько нужно труб и покупаем их.
• Устанавливаем трубы, соблюдая небольшой уклон.
• Устанавливаем сантехнику: унитазы, душевые кабины, раковины и ванные.

К сведению! Все стыки и переходы должны проверяться во время первого запуска, это позволяет в будущем избежать серьезных проблем и вложений в ремонт.

Не забывайте подготовить небольшую комнатку, где будет храниться «пульт управления» водоснабжением дома

Прочистка канализационной системы

При правильном пользовании канализацией она способна служить без проблем долгие годы. Но поскольку ее функция очищать и выводить загрязнения, нередко случаются проблемы. В этом случае необходима прочистка всей системы. Специалисты также советуют периодически проводить прочистку от поверхностных загрязнений в качестве профилактики.

Способы прочистки труб

• При помощи химических растворов. Такая чистка предполагает, что вещества, входящие в состав данных средств, расщепляют жирные и другие органические образования. Важно точно следовать тому, что советую производители — как и в каких дозах необходимо использовать данный продукт. Чаще подобным методом пользуются при очистке раковин.
• Термический способ. Если вы обнаружили, что вода в раковине спускается очень медленно, можно попробовать слить немного горячей воды. Жировые отложения при этом могут раствориться и труба прочистится. Существует и профессиональная термическая прочистка, когда специальная техника промывает канализацию очень горячей (до 120 градусов) водой.
• Прочистка с использованием троса. Если засор представляет собой отложение твердых отходов, то самым рациональным можно считать механический способ прочистки. На специальный трос надевается насадка в виде ершика или крюка и его начинают проталкивать в трубу. Когда трос упирается в засор, вращательными движениями начинают разрушать этот источник.
• Гидродинамический способ. Самый эффективный и универсальный метод прочистки. Специальная гидродинамическая машина подает сильнейший напор воды, перед которым не может устоять даже очень трудный засор. Такой вариант возможно только с помощью специального оборудования.

Полезные рекомендации и советы

Автономная канализация коттеджа требует соблюдения разных норм и правил при ее устройстве.

Приведем несколько основных и важных правил:

• Система канализации должна быть устроена согласно санитарным нормам, с которыми можно ознакомиться в СНиП (строительные нормы и правила).
• Необходимо обеспечить полную герметизацию выгребной ямы, чтобы не было возможности попадания отходов в почву и грунтовые воды.
• Труба, которая отходит от стояка к септику обязательно укладывается под уклоном, примерно 2 см на один метр.
• Чтобы убедиться в правильности укладки трубопровода, можно посветить фонарем у одного конца трубы, и если с другого конце просматривается свет, то все сделано качественно.

Важно! При этом криво наложенная лента будет влиять на качество герметизации отрицательно, со временем может произойти утечка воды.

На фото показано как правильно наносится лента на трубу

Вывод

Безусловно, разобраться с вопросом обустройства канализации на нескольких страницах невозможно, но мы хотя бы постарались дать вам как можно больше полезной информации. Теперь вы знаете, как обустроена система, с какими трудностями можно столкнуться и как избежать обычных засоров и появления неприятных запахов.

Источник https://obustroeno.club/inzhen-sistem/kanalizaciya/30016-kanalizaciya-v-kottedzhe

Источник https://samstroy.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE/

Источник

Источник