Наружная канализация в частном доме

Наружная канализация в частном доме

Сейчас все больше людей предпочитают жизни в многоквартирной высотке посреди шума и грязи поселиться в частном доме за городом. А поскольку комфорт — одна из главных составляющих жизни современного человека, такое жилье должно быть оборудовано всеми инженерными коммуникациями, в том числе и системой канализации. Это не роскошь, а жизненная необходимость.

Специалисты утверждают, что установка канализации своими руками в частном доме — задача, с которой вполне можно справиться своими силами, но перед этим советуют внимательно изучить теорию, во избежание ошибок и лишних затрат. В этой статье мы постараемся предоставить всю необходимую информацию, рассказать о подводных камнях, поможем учесть все нюансы и избежать непоправимых ошибок.

Канализационная система подразделяется на две части — наружная и внутренняя. Их монтаж проходит отдельно, но обе части взаимосвязаны, работа одной обязательно пересекается с функционированием другой.

Монтаж канализации в частном доме

Наружная система канализации

Внутреннюю канализацию монтируют первой. Для начала необходимо определить местонахождение каждого прибора сантехники внутри дома. Желательно отметить эти места на бумажном проекте планировки дома (подойдет набросок от руки). А лучше уже на этапе проектирования и строительства дома озаботиться тем, чтобы «мокрые» помещения, где необходима канализация, располагались группами или друг за другом. Затем, по чертежу определяется длина трубопровода, подсчитывается необходимое количество труб, отводов и крестовин, крепежного материала и прочих необходимых составляющих. При приобретении вышеперечисленного, стоит взять немного материала про запас. Для монтажа лучше всего использовать ПВХ трубы. Они дешевы, продаются наборами со всевозможными переходниками и разветвителями, фитингами и креплениями. Они долговечны, не подвержены коррозии и гниению, легко монтируются и демонтируются. Количество разветвителей и протяженность водопротока надо будет посчитать и прикинуть заранее. Канализация – это система, где напор воды отсутствует, поэтому уплотнения и сварочные работы не понадобятся. ПВХ составляющие монтируются с помощью конструктивных стыков, которые достаточно герметичны и не подвержены протечкам. В сомнительных или особо важных местах такие соединения можно укрепить силиконовыми герметиками. Ранее в канализационных системах использовали чугунные материалы и соединения, с которыми проблем было куда больше. Как альтернативу можно выделить полипропиленовые трубы, они обладают несколько лучшими свойствами, но более дорогие и потребуют специального оборудования для установки.

Далее выбираем способ укладки трубопровода. Их существует два — открытый и скрытый. Названия методов говорят сами за себя, при открытом способе прокладывания — вся конструкция проводится на поверхности пола и стен, при скрытом — внутри. Для открытого монтажа структуры водопровода существует огромное количество разных видов крепежа, данный способ самый простой, но не подходит для жилых помещений. Второй способ требует штробления поверхности. Укладку водопровода и канализации целесообразнее проводить в одной штробе — это снизит объем работы, а соответственно и время ее выполнения. Сэкономит используемый материал. Изготовление штроб таких размеров потребует больших трудозатрат, рекомендует выполнять их с помощью специального штробореза с пылеотсосом, которые вполне можно арендовать на 1-2 дня. Штробление без пылеотсоса приведет к запылению помещений, кроме того вдыхание мелкой пыли бетона, гипсокартона и других материалов крайне опасно! Если штробы качественно заделаны, к примеру, забетонированы, добраться до них будет невозможно, учитывайте этот факт и делайте все работы максимально внимательно. В некоторых случаях, если это позволяет конструкция дома, трубы можно пустить под полом, если полы, конечно, разборные, а не заливные, и их толщина позволяет соблюдать необходимый уклон.

Рекомендовано к прочтению: Правила монтажа пластиковой канализации

Закладка внутренней канализации в частном доме

При монтаже обязательно обратите внимание на следующие нюансы:

• Лучшее место для расположения стояка – в туалете. Стояк прячется в коробе, специальных каналах или нишах и совсем не портит ремонт и общий вид помещения.
• Правильный угол наклона трубопровода. При диаметре туб до 80 мм наклон должен быть не менее 2 см. Если диаметр труб составляет от 80 до 100 мм, то наклон стоит увеличить до 3 см.
• Для соединения стояка с унитазом обязательно используйте трубу 100 мм в диаметре.
• Для соединений раковин, ванн, душевых кабин подойдет труба 50 мм в диаметре.

Сливы от посудомоечной машины и раковины на кухне необходимо оснастить жироулавливателем. Нерастворимые в воде соединения могут принести немало проблем.

Высота присоединения сантехнических приборов (стиральных машин, раковин) определяется согласно их технических условиям.

Для стояка в доме в несколько этажей лучше использовать трубу в 100-110 мм диаметром с установленными на ней лючками для сезонной прочистки. К местам расположения лючков стоит подойти с умом, они должны быть легкодоступны, в противном случае чистка забитой канализации превратится в мучение и повлечет за собой новый ремонт.

«Повороты» канализации должны изготавливаться с изгибом не более 45 градусов, это позволит избежать засоров.

Канализационный стояк по возможности надо сделать только один на всю площадь дома, а к нему присоединить остальные ветви трубопровода.

Вывод трубы канализации делается из стены, ближайшей к сборному колодцу.

Позаботьтесь о работоспособности всех гидрозатворов. Именно гидрозатворы не дают запахам из канализации проникать в помещение.

Наружная система канализации

Внутренняя система канализации потребует установки отдельной вентиляции. Фановая труба вентиляции устанавливается в качестве продолжения стояка через отдельную ревизию. Эта вентиляция ни в коем случая не должна объединяться с другими каналами, особенно с дымоходом, и располагаться подальше от окон. Стоит учесть воздействие снега в зимний период и расположить трубу таким образом, чтобы снег не мог повлиять на ее функции. Для нормальной работы канализации требуется две точки, низшая и высшая. Так вот, фановая труба – это высшая точка всей системы, без нее канализация работать нормально не будет, могут случаться гидравлические удары, будут присутствовать неприятные запахи, стоки могут протекать недостаточно быстро. Выпуск канализации. переходную часть между внутренней и внешней канализацией следует располагать на максимальной глубине в грунте и основательно утеплить, для предупреждения промерзания.

Рекомендовано к прочтению: Куда обращаться при запахе канализации в подъезде?

Выпуск лучше закладывать на этапе строительства дома. Внешняя система — это не просто выгребная яма, соединенная с канализацией дома. Яма не справится с большим объемом стоков, да и накапливать сточные воды в закрытом пространстве — не самая лучшая идея. Обычно владельцы частных домов выбирают установку сборного колодца для канализации. Правильная организация местоположения и продуманный выбор колодца — основной залог успеха данного мероприятия. По требованиям СЭС, колодец должен располагаться на удаленности не менее 6 метров от жилых строений, а минимальное расстояние до источников питьевой воды — 30 м. Так же, не стоит забывать и о наличии к нему подъездного пути для ассенизаторской техники. Кроме этого, септик стоит расположить в таком месте, где бы он не занял жизненно важного пространства. Септик – самая низкая точка системы.

Наружная канализация в частном доме

Что касается установки соединительных труб — трубопровод, по возможности, должен содержать как можно меньше поворотов, а труба, проложенная от дома до сборного колодца, иметь строго прямое направление, перекосы и перепады недопустимы. Но самое обязательное условие в возведении внешней канализации — правильный угол наклона. Как и во внутренней системе, он колеблется от 2 до 3 см. на метр протяжности трубы. Наружные трубы должны обладать большей прочностью, ведь на них будет воздействовать вес грунта, который, к тому же, подвержен движениям и перепаду температур. Если грунт подвижен, имеет смысл применять гофрированные материалы. В регионах с сильными морозами можно использовать трубы в специальной утепляющей оболочке. Первым делом роется яма под колодец, следом траншеи.

Глубина ямы рассчитывается исходя из наклона труб, глубина траншеи рядом с домом примерно 70-80 см, глубина расположения входа трубы в колодец будет зависть от длинны трубопровода и угла его наклона. Минимальная глубина размещения внешней канализации напрямую зависит от уровня промерзания почвы. Чем глубже промерзает грунт — тем ниже утопление. Это важно. Поверьте, замёрзшая не работающая канализация в разгар морозов — это очень неприятно! Не забудьте иногда читать постановления СЭС, нарушение их требований может обернуться неприятным штрафами или даже судом.

Руководствуйтесь СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 2.1.4.1110-02. Все работы такого вида следует начинать с подробного изучения документации, действующих чертежей и схем. Необходимо составить точно рассчитанный и учитывающий все нюансы проект под конкретный дом. У Вас должно сформироваться четкое представление о том, что и как Вы будете делать.

Рекомендовано к прочтению: Прочистка канализации тросом

Наружная канализация загородного дома

Выгребной колодец

Есть несколько основных типов выгребных колодцев:

• Смотровой. Он контролирует всю систему канализации.
• Накопительный. Отвечает за аккумуляцию стоков.
• Перепадный. Используют для систем с сильными перепадами в расположении труб.
• Фильтрационный. Отчищает сточные воды.
• Поворотный. Предотвращает засорение труб в системе с резкими и частыми поворотами трубопровода.

Ревизионные отверстия для ремонта и прочистки также должны быть предусмотрены и установлены, желательно через каждые 2-3 метра. Нередко несколько функций совмещают для оптимизации работы выгребного сооружения.

Также колодцы различают по материалу, из которого они изготовлены:

• Бетонные или кирпичные колодцы. Они прочные и долговечные и у них относительно недорогая стоимость. Но из-за большого веса и хрупкости их основное применение осуществляется для организации сложного коммунального хозяйства.
• Колодцы из пластика. Такие колодцы имеют небольшой вес, что существенно облегчает их транспортировку и установку. Они не требуют гидроизоляции и часто имеют вмонтированные лестницу и люк, что очень удобно.
• Железобетонные колодцы. Самый популярный вариант при возведении канализации для частного дома.

Такой колодец легко установить и просто обслуживать. А прочность, надежность и сроки эксплуатации выводят его лидеры списка. Строение такого колодца подходит для любого грунта, даже с химической и температурной агрессивностью.

Котлован для выгребного колодца

Расчёт объёма для септика

Объем септика рассчитывается по формуле. В среднем, в сутки на одного человека расходуется не более 250 л воды, которая затем отстаивается в септике около 3 дней. Таким образом, чтобы получить примерный объем септика, нам необходимо умножить 750 л на количество членов семьи. Если нет желания рыть глубокую яму, можно установить две или три небольших ёмкости, рядом друг с другом. Септик не должен промерзать, замёрзшие неочищенные стоки могут привести к локальной экологической катастрофе, от которой пострадают не только сами жильцы, но и ближайшие соседи. Накопление газов в септике также не допустимо, могут сформироваться ядовитые для человека и огнеопасные сети. Стоит позаботиться о вентиляции и отводе этих газов. В качестве альтернативы колодцам можно установить на участках септики с почвенной доочисткой либо станции глубокой очистки.

Схема монтажа септика для дома

Общий вывод

Для поведения всех работ самостоятельно вам понадобится запастись терпением, инструментом и силами. Придется выкопать не один кубометр земли, разжиться пока неизвестным инструментом, выучить новые термины и слова, приобрести навыки монтажника, сантехника и проектировщика. Но при всем этом вам удастся изрядно сэкономить, и конечно же, появится лишний повод гордиться собой после монтажа наружной канализации в частном доме.

Канализация в частном доме своими руками: инструкция и видео

Возведение любого домостроения не проходит без подключения различных коммуникационных систем, в том числе и канализации. Но прежде чем начинать сооружать канализационную систему в частном домостроении своими руками, нужно определиться со своими финансовыми и физическими возможностями. При этом главным критерием успешного проведения работ является наличие либо отсутствие центральной магистрали.

Если в непосредственной близости от дома проложена городская канализационная труба, то работы будут проходить по одному плану, если же такая система отсутствует, то дело будет обстоять совершенно иначе.

Разновидности канализационных систем

Любая канализация, используемая для отвода нечистот в частном доме, состоит из трёх конструктивных основных частей:

• внутридомовая канализационная система, которая проходит непосредственно в помещении;
• наружная канализация, проходящая за пределами дома;
• сборник или отстойник – выгребная яма или колодец, в котором будут скапливаться отходы жизнедеятельности человека.

Создание канализационной системы требует должного подхода к данному вопросу. В первую очередь — это обусловлено тем, что конструктивные основные части канализации проходят в подвале или под полом домостроения и в случае любых, даже незначительных, поломок произойдёт катастрофа локального масштаба. То есть вытекание канализационных стоков внутри дома, которое сопровождается не совсем приятными ароматами вряд ли понравится обитателям жилища.

Конструктивные особенности наружной канализации

При выполнении всех работ своими руками максимальный их объём предстоит проделать именно при прокладке наружной канализационной системы. Первым делом выкапывается траншея, в которую укладываются трубы на глубине до полутора метра. То есть глубина, на которой пролегают канализационные трубы должна быть больше точки промерзания грунта в сильные морозы, которые присущи конкретно взятому региону возведения частного дома.

Если в непосредственной близости от строения нет центральной канализационной трубы, то придётся самостоятельно выкопать автономную выгребную яму. Для этого нужно вырыть котлован достаточно большого размера в зависимости от предполагаемых объёмов отходов, вырабатываемых, жильцами дома.

Особенности автономной канализации в частном доме

Выгребную яму в частном домостроительстве используют на протяжении не одного десятилетия при этом её, вполне возможно, выкопать самостоятельно. Отделка котлована внутри выполняется красным кирпичом. Альтернативным вариантом считается колодец из колец, выполненных из бетона. Дно ямы заливается цементно-песочным раствором, перемешанным со щебнем, а верх конструкции накрывается крышкой, обустроенной, вентиляционным и смотровым отверстием.

В последнее время вместо выгребной ямы устанавливают септик. Особенно это актуально, если в загородном доме постоянно проживают люди. Такую конструкцию очень легко монтировать даже самостоятельно. Конструкции из полипропилена не нужно часто очищать, что позволяет значительно экономить на услугах ассенизаторов. Благодаря использованию новейших технологий сточные воды подлежат многократной очистке, прежде чем попасть в накопительную ёмкость.

Подготовительный этап прокладки канализации

Перед тем как начать строительные работы нужно выполнить подготовку, которая заключается в ряде несложных действий определённой последовательности:

• определиться с местом, где будет размещаться колодец для сточных вод – такая яма должна быть ниже уровня прокладки труб канализационной системы;
• наметить место выхода труб канализации из жилого помещения;
• очень важно правильно определить вывод коллекторной трубы, так как именно в ней происходит скопление всех сточных вод и поэтому недопустимо наличие перекосов или других дефектов;
• при составлении проекта нужно учитывать все повороты, которые будут сопровождать прокладку труб внутри домостроения.

Только выполнив все расчёты и составив подробную схему канализационной разводки можно отправляться в ближайший строительный магазин за покупкой труб и сопутствующих комплектующих.

Что понадобиться для проведения работ своими руками?

Как в квартирах многоэтажных построек, так и в частных домах основным элементом внутридомовой канализации является центральный стояк, в который поступают сточные воды от всех сантехнических приборов. Именно по стояку все отходы жизнедеятельности человека попадают в трубы, проложенные за пределами жилого помещения и уже потом в центральный отстойник. Чтобы гарантировать долговечность канализационной системы не стоит экономить на расходных материалах из следующего перечня:

• канализационные трубы в соответствующем количестве;
• канализационные отводы, диаметр которых соответствует толщине труб;
• тройники в соответствии с количеством разветвлений канализационной разводки;
• так как трубы от сантехнических приборов и основного стояка имеют разный диаметр, понадобятся специальные переходники;
• для закрытия неиспользуемых отверстий понадобятся раструбные заглушки;
• крепёж для надёжной фиксации труб;
• силиконовый герметик для уплотнения нестандартных соединений.

Чтобы монтаж по прокладке канализационной системы прошёл быстро и легко все расходные материалы и инструменты должны быть подготовлены заблаговременно – это позволит избежать дополнительных походов в магазин за прокладкой или переходником. Центральный стояк должен быть качественно зафиксирован. Одновременно нужно подготовить соединительные переходы отводов от разных сантехнических приборов.

Для дополнительной герметизации уплотнительные кольца на стыках соседних участков труб промазываются силиконом. При этом в частном домостроении популярностью пользуются трубы, изготовленные из полипропилена. Нужно обратить внимание на качественное крепление пластиковых труб, так как при наполнении их жидкостью они становятся тяжелее и могут прогибаться.

Монтаж канализации в частном доме своими руками на улице

В случае когда канализационная система проводится в доме, в котором уже была такая коммуникационная разводка, то все работы намного упрощаются. Для этого просто извлекаются старые трубы, которые заменяются новыми пластиковыми аналогами уже по подготовленному пути. Но чаще всего выполняют или новую разводку канализации или полную модернизацию старой с поднятием напольного покрытия или углублением основной траншеи. Для этого желательно просмотреть видео, проведения монтажных работ и придерживаться определённой последовательности.

1. Своими руками врывается яма под фундамент частного дома и измеряется промежуток от верхней части до нижнего края. Оптимальные параметры соответствуют 100 см, что позволит не переживать за промерзание коллекторного трубопровода.
2. Со стороны улицы выкапывается траншея до выгребной ямы. По глубине траншея снаружи дом должна быть больше чем внутри помещения и иметь незначительный наклон в сторону сливного резервуара для облегчения прохождения отходов, жизнедеятельности человека.
3. На дно траншеи насыпается слой песка, образующий подушку, толщина которой должна составлять 200 мм. Благодаря этому уменьшается давление на пластиковые трубы канализации.
4. Качественное проведение монтажа своими руками невозможно без герметизации мест стыковки, соседних элементов трубопровода. Для этого используются переходники, тройники и повороты, под нужным углом благодаря которым ликвидируются стыковочные зазоры. Дополнительно стыки лучше промазывать силиконом.
5. Монтаж тройников должен происходить с шагом в 4 метра, а неиспользуемые отверстия, которые выводятся над землёй, закрываются заглушками.

Обустройство внутренней канализации

Как и канализация на улице внутридомовая система выполняется из полипропиленовых труб. Такие изделия намного проще для установки своими руками и имеют длительный эксплуатационный ресурс. Всё что понадобится для монтажа канализации внутри частного дома – это ознакомится с видео, которое раскрывает все нюансы проведения работ и следовать советам профессионалов.

1. Если в частном доме существует множество сантехнических приборов и узлов, то центральный канализационный стояк должен иметь диаметр 100 мм. В свою очередь, трубы из умывальников, раковин и ванн имеют диаметр 50 мм. Поэтому нужно будет выполнять соединение трубопровода разного диаметра, для чего используются специальные переходники. Современные изделия из пластика оснащаются в местах стыковки резиновыми прокладками, что позволяет сделать герметическое соединение.
2. Центральный стояк должен обязательно оснащаться ревизией – тройником на метровом уровне от напольной поверхности, который снабжается вытяжной трубой, выходящей, над козырьком крыши на полметра.
3. Несмотря на всю сложность такой конструкции, это позволит избежать проникновения в дом неприятных ароматов сточных вод. Если правильно выполнить вентиляцию канализации, то неприятные запахи никогда не попадут внутрь жилого помещения.
4. Важно позаботиться о качественном утеплении труб, если они проходят в неотапливаемых помещениях.

Чтобы состыковать стояк с канализацией, проходящей снаружи здания, используют специальный выпуск, диаметр которого немного меньше толщины патрубка основной трубы. Профессиональные сантехники рекомендуют выполнять монтаж выпуска по ходу прохождения сточных вод. Если понадобиться дополнительный стояк, что часто актуально в больших частных домах с несколькими ванными и кухнями, то используют косые тройники и дополнительные отводы. Но такие работы намного сложнее для проведения своими руками и поэтому их лучше доверить профессионалам.

Советы специалистов по сборке канализационной системы

Не стоит бояться делать канализационную разводку в частном доме своими руками, тем более существует множество как печатных, так и электронных пособий, помогающих, разобраться в данном вопросе. Помимо этого всегда можно просмотреть видео самостоятельного монтажа канализационной системы.

Но если уверенности в своих силах нет, и пришлось прибегнуть за помощью профессионалов, это не означает что личное участие не понадобиться. Владелец дома может проследить, чтобы сантехники укладывали трубы под наклоном от источников потребления воды к центральному стояку. При этом наклон должен составлять как минимум 2 градуса на 1 метр трубы.

В процессе приобретения подходящих труб нужно отдавать предпочтение гладким, а не рифлёным изделиям. В них не будет задерживаться мусор и другие отходы жизнедеятельности человека. После подсоединения всех частей канализации важно выполнить их надёжную фиксацию.

Только следуя всем советам и придерживаясь рекомендаций специалистов после завершения прокладки и соединения труб своими руками в частном доме, получиться надёжная и прочная канализационная система, которая прослужит не одно десятилетие. При этом такая конструкция не подвержена смещению от ударов сливных вод. Единственное нужно избегать поворотов под углом в 90 градусов ну или хотя бы свести их наличие до минимума.

Николаев Олег Петрович

Устройство канализации в частном доме

Нам сложно прожить без удобств, даже находясь в частном доме. Мы стремимся обеспечить максимальные удобства, создав для своей семьи оптимальный уровень жизни. Для этого очень важно заранее продумать вопрос сооружения канализации.

При сооружении канализации своими руками в частном загородном коттедже, Вы можете сэкономить, но нужно провести эти работы в соответствии со строительно-монтажными требованиями.

Виды канализации

Проведение канализации в доме предполагает обустройство наружной и внутренней канализации.

Внутренней является разводка труб, монтаж фановой трубы и стояка.

К наружной относится совокупность труб, идущих от дома до септика или станции глубокой очистки.

Схема внутренней канализации

Выбирать схему канализационной системы нужно исходя из планировки каждого дома. Идеально, когда всё сантехническое оборудование привязано к одному коллектору, по которому будет проходить сток вод.

В большом доме, с несколькими санузлами, правильнее предпочесть такой схему, в которой будет минимум две выгребные ямы или септика. А в двухэтажном доме необходимо установить стояки.

Как составить схему канализации для частного дома:

1. составьте план дома;
2. определите места расположения стояков;
3. отметьте места расположения сантехнических приборов и определитесь со способами их подключения;
4. изобразите трубы, идущие от фасонных частей и стояка до сантехники, и все элементы соединения;
5. проделайте это для каждого этажа;
6. определитесь с габаритами фановой трубы и стояка;
7. суммируйте длину всех внутренних труб;
8. на завершающем этапе составьте схему внешней канализации.

Как выбрать трубы для канализации

Трубы для внешней и внутренней канализации используются разные.

Для прокладки труб внутри применяют поливинилхлоридные и полипропиленовые трубы серого цвета. Для лежаков и стояков используют трубы диаметром 110 мм, а для отвода стоков — 40 и 50 мм. Повороты делают двумя пластиковыми коленами, изогнутыми под прямым углом.

Часто, трубы для внешней канализации имеют оранжевый цвет, диаметр 110 мм и необходимую жесткость. Можно применять и двухслойные гофрированные трубы.

Свойства труб

• долговечные и прочные, предназначенные для больших нагрузок.
• дорогие, тяжелые и хрупкие, коррозия внутренней части может способствовать засорам.

• легкие и гибкие, хорошо выдерживают большую температуру воды.
• недостатков нет.

• недорогие и легкие, применяются для наружной канализации.
• Хрупкие, большую температуру воды переносят плохо.

Прокладка труб

Самый серьезный процесс при сооружении канализации в доме — разводка и прокладка труб. По окончанию работ проверьте герметичность системы, а уже потом, приступайте к ее эксплуатации.

Сегодня продается много видов ревизий, тройников, колен и пластиковых труб, которые легко соединяются. Места соединений можно обработать герметиком. А в местах, где труба проходит через фундамент, рекомендуется установить гильзу.

Также важно помнить о наклоне труб, который зависит от ее диаметра, и составляет 2 — 3 см на 1 м.

Выпуск канализации

Чтобы не столкнуться с расхождением внутренней и наружной канализации, начинайте монтаж канализации с выпуска,

Он монтируется через фундамент глубже уровня вымерзания почвы. При установлении выпуска выше, нужно будет произвести теплоизоляцию трубы.

Если при возведении фундамента Вы об этом не подумали, потребуется пробить в нем отверстие, достаточное для установки отводной трубы с гильзой. Гильза — это небольшой кусок трубы, диаметром 130-160 мм. Она должна выступать на 15 см с двух сторон фундамента.

Диаметр выпуска должен быть не менее диаметра стояка. А гильза нужна для создания уклона трубы.

Разведение труб и монтаж стояка

Идеально расположить стояк в туалете. Монтируется он открыто или скрыто.

Для соединения труб канализации со стояком, используют косые тройники, а на местах стыков труб, отличных по диаметру — переходники. В местах пересечения труб необходимо устанавливать коллектор, имеющий диаметр 100-110 мм. Также установите гидрозатворы, которые защитят вас от неприятных запахов.

Монтаж специального тройника (ревизии) на каждом стояке обязателен. С его помощью можно будет произвести, чистку засора. Можно установить прочистку после каждого изгиба.

Стояк лучше располагать в туалете частного дома

Вывод фановой трубы

Функции фановой трубы:

• поддерживает атмосферное давление внутри системы;
• повышает долговечность канализационной системы;
• вентилирует всю систему канализации.

Фановой трубой называют продолжение стояка. Это труба, выведенная на крышу. Перед соединением фановой трубы и стояка, важно установить ревизию. После чего труба выводится под удобным углом на чердак.

Нельзя совмещать фановую трубу с дымоходом или вентиляцией дома. Выход фановой трубы необходимо располагать на расстоянии 4 метров от окон и балконов. Высота отступления от кровли должна составлять 70 см. Также важно расположить на разных уровнях вентиляцию канализации, дома и дымоход.

Наружная канализация дома

Оборудовать канализацию в доме можно по разному, но очень важно выбрать правильную систему, удовлетворяющую Ваши потребности.

Выбирать схему внешней канализации необходимо с учетом следующего:

• временно или постоянно Вы проживаете в доме;
• количество проживающих человек;
• ежедневный расход воды на 1 человека;
• уровень почвенных вод;
• размер участка;
• тип и структура грунта;
• климат.

Для более подробной информации, следует прочитать соответствующие главы СНиП и СанПин.

Все внешние системы канализации делятся на два вида:

• накопительные (выгребная яма, герметичная емкость);
• конструкции для очистки сточных вод (однокамерный септик, септик с двумя переливающимися колодцами, аэротенк, септик с биофильтром, септик с несколькими камерами и полем фильтрации).

Выгребная яма без дна

Это очень старый способ канализации, который сейчас используется исключительно как дачная.

В выгребной яме делаются стены из колец бетона или кирпичей, а в качестве дна остается земля. В яме, относительно чистая вода просачивается в землю, а органические отходы оседают на дне.

Когда колодец полностью заполняется отходами, его нужно чистить.

Делать подобную выгребную яму можно, если в доме не проживают постоянно и не потребляют много воды. Грунтовые воды при этом должны проходить минимум на 1 м ниже дна ямы, иначе это приведет к загрязнению почвенных вод.

Добавление в яму микроорганизмов, немного уменьшит неприятный запах, и ускорит процесс очистки воды.

Герметичный накопительный бак

Этот вариант предполагает установку герметичной емкости, в которую будет стекать вода. Вы можете приобрести готовую емкость из металла или пластика, или можете сделать ее сами из бетонных колец. Крышка изготавливается из металла, а дно — из бетона. Важной при сооружении накопительного бака является его полная герметичность и утепленная крышка.

При заполнении бака его необходимо чистить с помощью специальной ассенизаторской машины. Объем бака и частота его чистки зависит от потребления воды.

Эту систему можно использовать при высоком залегании подземных вод, так Вы обезопасите источники воды и почву. Но ее минусом является то, что Вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину достаточно часто.

Однокамерный септик

Это колодец, дно которого присыпано слоем щебня и крупнозернистого песка. Вода, просачиваясь через них, очищается на 50%. Наряду с механической прочисткой здесь идут процессы прочистки биологической.

Не стоит сооружать в частном доме подобную канализацию, если люди проживают в нем постоянно. Этот вариант можно использовать только при низком уровне подземных вод. Следует учесть, что периодически нужно менять щебень и песок.

Своими руками септик можно изготовить из полипропилена, железобетонных колец, из кирпича или залив его стены и пол бетоном. При этом нужно определить, будет ли проходить доочистка стоков в поле колодца или на поле фильтрации. Также нужно оборудовать систему вентиляции септика и провести его гидро- и теплоизоляцию.

Двухкамерный септик

Наиболее популярный способ устройства канализации в загородном доме, экономичный и может быть сооружен самостоятельно.

Он состоит из двух колодцев. Первый имеет герметичное дно, а второй — его не имеет, но засыпан щебнем и песком, которые примерно раз в пять лет нужно будет заменять.

Первый колодец играет роль отстойника, а второй — фильтрующего колодца. Периодически первый колодец заполняется отходами и для его очистки Вам нужно вызывать ассенизаторскую машину примерно 2 раза в год.

Устанавливать в доме такую канализацию стоит, если даже в паводок уровень подземных вод ниже 1 м от дна второго колодца.

Почвенная и биологическая очистка — септик с полем фильтрации

Такой тип септика сделан в виде емкости, разбитой на секции, соединенные трубами.

Первая емкость нужна для отстаивания стоков. Осветленная вода идет во вторую секцию, где органические остатки разлагаются анаэробными бактериями. После вода идет к полям фильтрации.

Это обширная площадка под землей, где проходят почвенная прочистка сточных вод. Если на вашем участке грунт песчаный, то это идеальный вариант. После этого вода по трубопроводам направляется в колодец или дренажную канаву.

Иногда в поле фильтрации нужно заменять песок и щебень.

Сооружение в частном доме такой системы рекомендовано только, когда подземные воды проходят на глубине 2,5 м.

Станция естественной очистки — септик с биофильтром

С ее помощью можно провести канализацию при любом уровне подземных вод.

Такая станция является емкостью, поделенной на 3-4 секции.

В первой вода отстаивается, во второй органические остатки разлагаются анаэробными микроорганизмами. В третьей вода сепарируется, а в четвертой органика разлагается аэробными бактериями, которые живут только при условии постоянного воздушного притока. Для этого над камерой устанавливается возвышающаяся над землей труба. В трубе, ведущей из третьей камеры в четвертую, находится фильтр с аэробными бактериями. Очищенную воду можно использовать технических целей. Из четвертой камеры идет труба, направляющаяся в дренажную канаву, или накопительную емкость.

Для загородного дома с постоянным проживанием, септик с биофильтром является оптимальным решением. Недостатком является то, что при непостоянном проживании, бактерии просто погибнут.

Станция искусственной очистки — септик с принудительной подачей воздуха

Это установка быстрой очистки, в ней искусственным путем вызываются естественные процессы. Устройство канализации при помощи аэротенка невозможно без подведения к нему электричества.

У данного септика есть три камеры, соединенные между собой. Вода поступает в первую, отстаивается и оставляет в осадке твердые отходы. Далее она перекачивается во вторую, которая и является аэротенком, где вода смешивается с активным илом из микроорганизмов и растений. Все они являются аэробными, и для их жизнедеятельности необходима принудительная аэрация.

Затем вода и ил, попадают в третью камеру, являющуюся отстойником глубокой очистки, после чего ил насосом перекачивается обратно в аэротенк.

Аэротенк является довольно дорогим, однако он не имеет никаких ограничений при его установке. Из минусов можно сказать лишь о потребности в электричестве, и постоянном проживании, чтобы не погибли бактерии.

Прокладка канализации в частном доме

Канализация в частном доме, обустраиваемая по проектному плану и с использованием современных стройматериалов и технологий, – доступный и безопасный процесс модернизации своего жилья.

Вступление

При возведении частного дома сеть водостоков проводится еще на этапе его проектирования, наряду с другими инженерными коммуникациями. Но и в уже построенном жилище возможна организация комфортного санузла. При наличии или отсутствии возможности подключения к централизованной канализации ход работ и обустройство надлежащих коммуникаций одинаковы, различаться будет только организация отведения стоков.

Обустройство системы водостока зависит от:

• Постоянства проживания в доме.
• Количества постоянно проживающих человек.
• Объема расхода воды на 1-го человека на каждый день.
• Уровня подземных вод.
• Размера земельного надела и места под очистные сооружения.
• Почвенной структуры и ее типа.
• Климата региона.

Условно канализация классифицируется на 2 типа:

• Системы накопления – бездонная выгребная яма, герметичная сточная емкость.
• Очистные сооружения – простой однокамерный септик с почвенной очисткой, 2-ух камерный септик с естественной очисткой, 2-ух – 3-ех камерный септик с фильтрующим полем, септик с биофильтром и с постоянной воздухоподачей.

Внутренняя канализация

Данная сеть – установленные стояки фановых труб и монтированная разводка водопроводных изделий. Отводящая система должна продумываться при планировании частного дома, располагая помещения с доступом к воде минимально близко друг от друга.

Разработка канализационной схемы предполагает:

• План дома с соблюдением масштаба.
• Разметка местоположений стояков.
• Схематичное нанесение устанавливаемого оборудования санузла с замечаниями по особенностям его подключения.
• Черчение водопроводных труб, соединяющие стояки и саноборудование. Разметка поворотов и стыков с обязательным указанием соединительных элементов для подключения тройников и отводов.
• Расчет размеров стояка и фановой трубы.

Схема поможет в проведении монтажа системы и определении количества стройматериалов. Вычисление расчетов подразумевает:

• Обозначение местоположения приборов на общей схеме с указанием их расстояния от стояка, сечения трубы, способа крепления и подсоединения к канализации. Делается просчет необходимого объема стройматериалов.
• Определение вида канализации – напорная или самотечная, в которой течение жидкости происходит под воздействием земного притяжения.
• Вычисление одномоментного стока для каждого сантехнического оборудования, что повлияет на толщину водоподводящей трубы. В основном, кроме унитаза, это 5 см труба.
• Расчет монтажного места для стояка. Предпочтительнее – помещение уборной. При наличии 2-х туалетов и стояка желательно 2.
• Расчет канализационной схемы с минимумом углов поворота для снижения возможности засоров.

Правильность выполнения вышеуказанных вычислений повлияет на работоспособность и эффективность при возможных перегрузках.

Устройство внутренней канализации в частном доме

Правила внутренних работ

Обязательные аспекты:

1. При самотечном варианте трубопровод имеет угол наклона. Для труб сечением 5-8 см это значение 2 см на 1 м, для сечения 8-10 см уклон до 3 см на 1 м.
2. Патрубки слива в кухне должны иметь жироуловители.
3. Соединение унитаза со стояком производится трубой с сечением от 10 см.
4. В многоэтажном частном доме сечение стояка 10-11 см. Стояк должен иметь люки для прочистки.
5. Желательно наличие одного стояка с подходящими к нему ответвлениями внутренней канализации.
6. Расположение трубопроводного вывода зависит от местоположения сборного колодца, чья установка желательна в самом низком месте земельного надела. Вывод в стене должен быть приближен к колодцу.
7. Прокладка внутренней канализации производится скрытым или открытым методом. Скрытый использует штробы для укладки водосточных элементов. При этом рекомендована прокладка внутренних водопроводных сверху и канализационных снизу элементов в единственной штробе. Это сократит время и объем монтажных работ, а также количество стройматериала. Открытый — прост, но не эстетичен из-за монтажа магистрали прямо на стеновой панели или половом перекрытии.

Правила, несоблюдение которых гарантирует неработоспособность внутренней канализации или аварию системы:

• Подключение унитаза к стояку отдельно от остальной сантехники.
• Другая сантехника подключается выше соединения туалета. При достаточной производительности возможно нахождение нескольких приборов на одной подводящей трубе.
• Сечение подводящей трубы не меньше самого большого сечения подводки от оборудования.
• Сечение отвода от унитаза 10 см, и стояк не допускается тоньше.
• Установка унитаза на расстоянии до 1 м от стояка, а другое оборудование до 3 м.
• При наличии подводящей трубы длиной от 3 м ее диаметр – от 7 см. Подводку длиной от 5 м производят из 10 см трубы.
• При невозможности увеличения сечения подводящих элементов следует сделать вывод конца данного изделия на кровельное перекрытие и оборудовать его вакуумным клапаном или закольцевать на стояк выше остальных.
• Расстояние от трубы до стеновой панели от 2 см.
• Одинаковый диаметр стояка на всей протяжности.
• Расчет диаметра стояка по объему отводимого водостока.
• Строго вертикальное расположение стояков. Допустимое СНиП отклонение – 2 мм на 2 м от вертикали.
• Вентиляция на каждый стояк заканчивается, выводимая на крышу или чердак.

Расположение трубопроводного вывода зависит от местоположения сборного колодца, чья установка желательна в самом низком месте земельного надела

Используемые материалы

Выбор изделий делается согласно их жесткости, антикоррозийности и финансам. Предпочитаемые материалы:

• Для самотечной системы – бетонные, железобетонные, асбестоцементные, чугунные, пластиковые, стеклянные изделия;
• Для напорной – железобетонные, асбестоцементные, чугунные, пластиковые изделия.

Особенности материала:

• Чугунные элементы. Плюсы – долговечность, долгий срок эксплуатации, высокопрочность и огнестойкость. Минусы – неустойчивость к точечным ударам, тяжесть, высокая цена, сложность монтажа и шероховатость внутренней поверхности, способствующая наслоению солевых отложений.
• Полипропиленовые изделия. Плюсы – коррозийная устойчивость, устойчивость к солевым, щелочным и кислотным растворам, долговечность, высокая термоустойчивость, повышенная огнестойкость и доступная стоимость. Минусы – сложность монтажа, необходимость в специальном оборудовании.
• ПВХ элементы. Плюсы – не расширяются при температурном воздействии, устойчивость к уф-излучению, огромный выбор фасонных элементов для сборки любого трубопровода. Минусы – неустойчивость к низким температурным показателям, к возгоранию и при этом выделение токсинов, чувствительность к химвеществам.

Материал фитингов и комплектующих должны быть таким же, как и сами трубы. Для канализационной разводки лучше воспользоваться комплектующими из полиэтилена и полипропилена. Поливинилхлоридный вариант обладает более низкими эксплуатационными свойствами.

Сечение изделий зависит от водосточного объема и числа подключенных приборов, чьи сечения комплектующих выбираются равными или большими сливного патрубка. Изделия для стояка выбираются от 10 см в сечении для подключения с унитазом, и от 5 см без него. Расстояние от оборудования до стояка – до 3 м, а от унитаза – 1 м. Для увеличения данного значения используют трубы большего сечения.

Необходимые стройинструменты: пила для резки труб, острый нож для выравнивания срезов и уплотнители из резины для вставки в раструбы. Фасонные детали для подсоединения комплектующих:

• Для оформления углов – коленья или отводы с загибом в 45 и 90° и концами с раструбами с уплотняющей резиновой прокладкой.
• Переходные отводы для подсоединения труб одного сечения.
• Тройники – фитинги для разветвления системы.
• Переходные муфты для создания переходов между разно размерными элементами.

Для более легкого и плотного вхождения труб друг в друга и в фасонные части следует подвергнуть раструбы нагреванию в горячей воде.

Правильное соединение труб канализации в частном доме

Монтаж внутренней канализации

Порядок выполнения работ:

1. Установка стояков в близости от унитаза с выводом их концов на кровельное перекрытие и в подвальное помещение. В подвальном помещение производят их соединение с наклонной трубой с наружным выходом в емкость септика, а верхние концы – открыты или снабжены обратными клапанами.
2. Отдельные подводы от унитаза к стояку.
3. Подсоединение другого оборудования к стоякам выше входов унитаза.
4. Установка сифонов на все саноборудование.
5. Соединение сифонов с подводками.

Должна быть соблюдена плотность стыков и жесткость крепления системы к стеновым перекрытиям, не должно иметься трубных расхождений. При этом важно соблюдение правил:

• Сборка комплектующих стояков на 90° осуществляется из 2-ух пластиковых колен на 45°. При установке чугунного трубопровода в ход идут 2 отвода на 135°.
• Для устранения засорения встраивается косой тройник на 45° из пластика или чугуна с заглушкой и 1 колено или отвод из чугуна.
• Отводы, расположенные под потолком подвальных помещений, соединяют со стояками крестовинами или косыми тройниками. Расстояние от низа горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до половой поверхности до 2 см.
• Для поворотов на стояках или переходах на горизонт применяют крестовины на 90° или прямые тройники.
• Для устранения неприятных ароматов делается вытяжка, для чего производят вывод фановой трубы через кровельное перекрытие на высоту до 0,7 м без соединения ее с дымоходом или вентиляцией. При невозможности установки фановой трубы делается монтаж воздушного канализационного клапана.
• Диаметры стояка и вытяжки равны. Объединение 2-х стояков возможно одной вытяжкой в верхних помещениях. Горизонтальные участки закрепляют подвесными кронштейнами.
• На стояках без отступов устанавливаются канализационные ревизии, чья высота стандартно – 1 м. При установке детали в угол, ее разворачивают под 45° относительно стеновой панели.
• При протяжении пластиковых конструкций через перекрытия их обустраивают в металлические гильзы. Верх выступает при этом на 2 см от половой поверхности, а низ – заподлицо с потолочным перекрытием.
• Установка стояка идет с надетой гильзой, закрепленной проволокой за верхний раструб крестовины или тройника.
• При последовательном подключении туалета и другого оборудования на горизонтальном участке между ними должен быть канализационный переходник. Разворот пластиковых деталей проводится на половину раструба тройника в сторону стеновой панели.
• Для закрепления применяют хомуты – 1 шт. на 0,5 – 1 м длины магистрали.
• Крепление чугунных труб производится стальными кронштейнами с загибом на конце под все элементы около раструба.
• Закрепление стояков к боковым панелям 1-2 хомутами на этаже.

По окончании монтажа проверяется герметичность системы.

Внешняя канализация частного дома. Вид канализации снаружи

Обустройство вентиляции

Резко слитый объем воды способствует созданию разреженности внутритрубного пространства. Без поступления кислорода вода из сифонов уходит, что становится результатом появления аромата нечистот.

Поэтому задачи вентиляции:

• Удаление ароматов нечистот.
• Поддержка постоянного давления.
• Шумопоглащение.

Для создания вентиляции, все комплектующие стояков доводят до кровельного перекрытия, не закрывая их верхний конец, но пряча от засорения. Либо на верху стояка монтируют аэрационный клапан, не выпускающий ароматы и проводящий воздух внутрь.

Сечение трубы под вентиляцию равно или больше размера стояка. Объединение вытяжки с дымоходом или вентиляцией невозможно. Правила расчета высоты вытяжки:

• На плоской неэксплуатируемом кровельном перекрытии – 0,3 м;
• На скатной кровле – 0,5 м;
• На эксплуатируемой – 3 м;
• Шаг от сборной шахты вентиляции от 0,1 м.

При невозможности обустройства вентиляции применяют воздушный вентиляционный клапан на стояке выше оборудования санузла для предотвращения попадания нечистот.

Наружная канализация: выбор системы

• Выгребная яма – колодезное строение без дна, стенки которого кирпичные, из бетонных колец, или бетонные. Дно колодца – грунт, поэтому жидкость просачивается, твердые массы оседают и со временем требуют очистки. К данному варианту прибегают при среднесуточном сточном объеме до 1 куб. м, чтобы почвенные микроорганизмы обработали жидкость. При большем объеме стоков это чревато заражением водных источников в радиусе 50 м. Добавление микроорганизмов способствует уменьшению аромата нечистот и ускорению процесса очистки. Данный вариант выбирается при уровне залегания подземных источников ниже дна от 1 м.
• Готовый или сделанный из пластика и металла герметичный бак предназначен для стока при завышенном уровне подземных источников. Это обезопасит почвенный состав и места чистой воды от заражения. При заполнении бака требуется его очистка, частота которой зависит от объема водостоков. Недостаток – частый вызов ассенизатора, для которого следует обеспечить удобный проезд к накопительному баку. Дно канализации – до 3 м от земли. Крышка бачка должна быть утеплена для защиты трубопровода от замерзания.
• Однокамерный септик – фильтрующий колодец, дно которого это слой щебня от 30 см, поверх которого слой зернистого песка крупной фракции. Водостоки, проходя через данные слои, очищаются на 50 %. Песчаная и щебневая подсыпки способствуют улучшению очистки жидкости и более твердых масс, но это не кардинальное решение проблемы. Спустя время щебень и песок потребуют замены.
• Двухкамерный септик – 2 колодца: 1-ый – с герметичным дном, 2-ой – без дна с песчаной и щебневой присыпками. 1-ый колодец – отстойник, а 2-ой – фильтрующий колодец. При поступлении стоков в 1-вый колодец твердые массы опускаются на дно, жирные всплывают, а между ними – жидкость. На высоте 2/3 1-вого колодца есть соединение со 2-рым с помощью наклонной переливной трубы. Попадая во 2-рой колодец, жидкость, просачиваясь через слои присыпки, очищается и уходит. Со временем потребуется вызов ассенизатора для удаления твердых масс. Для уменьшения ароматов добавляются микроорганизмы, разлагающие фекалии. Установка такой системы возможна при уровне подземных источников от 1 м от дна 2-рого колодца. Через 5 лет щебневый и песчаный слои заменяются.
• Септик с фильтрующим полем – емкость из 2 – 3 секций или нескольких соединенных колодцев. 1-вая емкость для отстаивания стоков, от которой по желобу жидкость поступает во 2-рую емкость с анаэробными бактериями, разлагающими остатки органики. После вода поступает на поля фильтрации – это подземная площадь, где стоки проходят почвенную очистку на 80%. После этого процесса очищения жидкость собирается в водопроводы и выходит в дренажные системы. Не разрешается посадка деревьев или овощей над этими полями, только – разбивка клумб. Со временем потребуется замена щебня и песка полей. Данный вариант возможен при уровне подземных источников ниже 2,5 – 3 м. Расстояние от канализации до источников воды – от 30 м.
• Септик с биофильтром – емкость из 3 – 4 секции. В 1-вой – отстаивание воды, во 2-рой – воздействие анаэробных микроорганизмов на органику, 3-ья – для сепарации воды. Из-за необходимости в постоянном притоке кислорода для аэробных бактерий, подселяемых на фильтр, в 4-той секции над ней монтируется труба высотой 50 см над поверхностью земли. Вода очищается на 90 – 95 %, поэтому она идет для технических нужд. Для этого производится отвод от 4-ой секции в накопительную емкость или в дренажную систему для впитывания в грунт. Добавление микроорганизмов возможно через унитаз. Преимущество – нет необходимости в электропроводке. Недостаток – необходимое постоянное проживание, так как отсутствие стоков приводит к гибели бактерий.
• Септик с принудительной воздухоподачей – требует электроподводки к септику для подключения насоса воздухоподкачки и воздухораспределителя. 3 секции соединены между собой. 1-вая – для поступления и отстаивания воды. 2-ая камера – аэротенк – для закачки частично осветленной жидкости из 1-ой. Здесь происходит смешивание воды с активным илом из аэробных микроорганизмов и растений, для полной жизнедеятельности которых требуется принудительная аэрация. Смесь попадает в 3-тью камеру – отстойник. Насосом производится обратная перекачка ила в аэротенк. Очищенные стоки применимы для технических нужд. Минус – электропотребность и необходимость в постоянном проживании.

Монтаж канализации в частном доме

Прокладка труб наружной канализации

Ограничения на расположение канализационных объектов:

• от 5 м от жилища;
• от 20 – 50 м от источника чистой воды;
• от 10 м от огорода.

Частное строение удаляется на:

• 8 м от колодцев-фильтров;
• 25 м от полей-фильтров;
• 50 м от аэрационного очистного оборудования;
• 300 м от сливных систем.

Водопроводы к септику утепляются для их не промерзания зимой теплоизолятором и помещаются в конструкции из асбестоцемента. Внешняя разводка производится элементами сечением 10 – 11 см, чей уклон 2 см на 2 м. Желательна укладка комплектующих без поворотов и углов.

Источник https://septikman.ru/naruzhnaya-kanalizatsiya-v-chastnom-dome.html

Источник https://housetronic.ru/kanalizaciya/avtonomnaya/v-chastnom-dome.html

Источник

Источник