Советы по разводке канализации в частном доме своими руками

Содержание

Советы по разводке канализации в частном доме своими руками

Проектирование системы водоснабжения частного дома от индивидуального источника

Для проектирования автономной системы водопровода необходимо, кроме простых арифметических расчетов подсчета сметы получить данные не только о производительности насосного оборудования, но и о возможностях источника обеспечить дом необходимым количеством воды.

На начальном этапе проектирования проводятся замеры глубины залегания горизонта поверхностных вод и горизонта основного водоносного слоя. Рассчитывается суточный дебит скважины или колодца. Проводится просчет максимального и минимального потребления воды в доме.

После получения начальных данных, определяется (в случае если не было определено ранее) место в котором будет оборудован источник водоснабжения и параллельно проектируется место, где будет расположен септик или резервуар для сбора стоков.

Просчитывается расстояние от источника водозабора до крайней точки установки крана водопровода и проводятся расчеты мощности насосного оборудования.

В процессе определения типа насосного оборудования выбирается вариант его установки – для глубинных насосов оборудование кессона над скважиной, для поверхностных насосных стаций место, где планируется его монтаж – в кессоне или в одном из помещений дома.

  • Внутренняя разводка труб в доме;
  • Трасса прокладки труб от кессона к дому;
  • Выбирается тип насосного оборудования, способ его установки и подключения, схема электропитания;
  • Места установки сантехнических приборов и способа их подключения к водопроводу;
  • Метод утепления наружного водопровода и кессона;
  • Рассчитывается количество необходимых фильтров механической очистки воды и возможность подключения оборудования глубокой очистки воды;
  • Составляется смета материалов и необходимых работ;
  • Составляется поэтапный план проведения работ.

При составлении проекта автономного водоснабжения также просчитывается расстояние между источником водоснабжения и септиком, расстояние от септика до границы участка и источника водозабора на соседних участках.

И хотя согласование в местных коммунальных организациях и СЭС такого проекта не требуется, скорее всего, согласовывать его с соседями придется, ведь довольно часто случается так, что коммуникации соседних участков не согласуются по минимально допустимым санитарным нормам расположения, что может привести не только к конфликтам, но и более тяжелым последствиям – загрязнения стоками источников водоснабжения.



Проектирование разводки

Характерная особенность инженерных систем в частном доме – автономность. Один из ее главных элементов – канализация. Разводку системы канализации следует выполнять, учитывая санитарные нормы и строительные требования. Правила устройства канализации нельзя назвать строгими.

Материалы для разводки в частном доме можно приобрести в строительном или специализированном магазине

Обустройство канализационной системы предполагает проектирование как внешних, так и внутренних сетей. Внутренняя сеть должна состоять из стояка канализации, оснащенного фановой трубой, и разводки труб. Внешняя сеть включает подводящий трубопровод и очистное сооружение – септик.

Как составить схему внутренней разводки:

  • Отвод «серых» стоков делают из труб, сечение которых равно 50 мм.
  • Чтобы сделать отведение стока от унитаза, нужно использовать большую трубу, диаметр которой равен 110 мм. Такую же трубу используют для изготовления стояка.
  • Трубопровод не должен сужаться по направлению к стояку.

Монтировать канализационную систему лучше всего полимерными трубами

Важно, чтобы сливной стояк проходил вертикально. Его нужно оснастить ревизией, обратным клапаном и фановой трубой

Материалы для канализации

Проекты канализации частного дома должны также отображать и материалы, из которых будет изготавливаться конструкция. Самыми популярными изделиями на сегодняшний день являются пластиковые – они удобны, легки, довольно дешевы и демонстрируют хорошие эксплуатационные показатели. К тому же, для качественного соединения пластиковых деталей достаточно использовать герметик.

Подключая сантехнику к трубопроводу, необходимо использовать изогнутые устройства – сифоны, которые обеспечивают конструкции наличие гидрозатворов. Принцип работы сифона довольно прост: в изогнутой части все время находится некоторое количество воды, которое препятствует проникновению канализационного запаха в жилое помещение.

проект системы канализации

Согласно нормативам, для разных видов сантехники должны использоваться трубы соответствующего диаметра:

  • раковину или биде можно подключать трубами диаметром от 30 до 40 мм;
  • для подключения ванны или душа используются 50-мм трубы;
  • подключая унитаз, необходимо брать трубу диаметром 100 мм.

Диаметр трубы для стояка также выбирается в зависимости от ситуации:

  • 100-мм или 110-мм труба необходима в том случае, если конструкция монтируется в двухэтажном доме, на втором этаже которого есть унитаз;
  • если унитаз на втором этаже отсутствует, то стояк можно сделать из 50-мм трубы.

Труба, находящаяся между унитазом и стояком, должна быть короче одного метра, а отводные трубы от других сантехнических приборов должны быть короче 3 метров. Если такое расстояние выдерживать не выходит, то необходимо взять трубы большего диаметра. Обязательно оборудовать систему вентиляцией, причем как внешнюю, так и внутреннюю.

Как провести водопровод в частном доме своими руками

Если дом только строится, систему водоснабжения в нем провести намного проще, чем устанавливать все в обжитом помещении. Следуйте пошаговой инструкции как провести водопровод в загородном доме своими руками от водопровода.

Предварительно составляется план, на котором распределяются места потребления воды, расположение бойлера, насоса и фильтров. На чертеже должны быть распределены все трубы и сопутствующая сантехника. Расстояние и количество материала рассчитываются и вносятся в план.

Провести водопровод можно различными методами. При последовательной (тройниковой) разводке и подключении потребителей или коллекторном соединении. Для маленьких частных домов это первый вариант лучше. В местах распределения устанавливается тройник своими руками со специальным отводом в разные стороны. Коллекторное соединение подходит для домов, где круглый год кто-то живет.

Такая разводка предполагает отвод труб от основного коллектора и распределение индивидуально для каждого помещения и точек водозабора. Потери напора подачи могут быть, но они незначительны. При периодичном и непостоянном проживании можно сэкономить и сделать последовательный тип соединения. При таком подключении можно пользоваться водой практически без ограничений.

Водопровод в частном доме легко провести не только от центрального водопровода, но и от колодца или скважины. В первую очередь на схеме отмечается источник воды. Затем укажите место установки напорного насоса и гидроаккумулятора. Тройник для разделения устанавливается за очистными системами. Тройник имеет запорный кран, это позволяет перекрыть воду на выходе. Первая труба предназначается для обслуживания дома, вторая — для уличного использования.

К распределителю присоединяется труба для холодного водоснабжения, к каждой точке распределения монтируются краны для запора. Труба для горячей воды подсоединяется к бойлеру и к коллектору для разводки распределения воды по системе водопровода в частном доме.

Схема устройства внутренней канализации в частном доме

Устройство канализации для частного дома своими руками требует определённых знаний, схема ниже поможет понять, какие моменты вы ещё не успели учесть в вашей схеме.


Схема устройства внутренней канализации с учётом наклона труб

Для тех, кто не знает, как сделать канализацию в частном доме правильно, представляем чек-лист возможных ошибок прокладки канализации в частном доме:

  1. Сливная вода застаивается в трубах, возникают засоры. Это происходит чаще всего по причине нарушения коэффициента уклона труб. Соответственно, твёрдые элементы стоков просто не вымываются из канализации.
  2. К таким же неприятностям могут привести неправильно присоединённые отводные трубопроводы. Правильный их монтаж предполагает наличие тройников и крестовин.
  3. К излиянию сточных вод из систем вывода (а попросту выход нечистот на поверхность из унитазов и раковин) может привести неправильное подключение стоков от электроприборов.
  4. Для прочистки стоков в местах поворотов необходимо установить смотровые и ревизионные люки.

Схема разводки внутренних сетей

Составляется схема разводки канализации в частном доме на этапе проектирования дома. Следует помнить, что чем проще схема, тем надежнее система. Поэтому при составлении проектов для индивидуальных частных строений необходимо «привязывать» канализацию к водопроводу и размещать мокрые помещения максимально близко друг к другу, в этом случае, можно будет ограничиться установкой одного стояка.

Если же точки водозабора будут расположены далеко друг от друга, то придется, либо устраивать несколько стояков, либо использовать насосные установки для перекачки стоков.

Составление схемы внутренней разводки

Составляя схему разводки канализации в квартире или в доме, следует прислушаться к следующим рекомендациям:

  • Для отвода «серых» стоков (от кухонных моек, ванны, умывальника, душевой кабины) используются трубы с сечением 50 мм.
  • Для отведения стоков от унитаза необходима большая труба, диаметром 110 мм.
  • Труба такого же размера используется для стояка.
  • Следует помнить правило: чем больше диаметр выпускной трубы, тем ближе прибор сантехники должен быть расположен к стояку. Как правило, самый близкорасположенный к стояку прибор – это унитаз.
  • Не допускается сужения трубопровода по направлению к стояку.

  • Минимально возможный уклон трубопровода внутренней канализации – 0,03, то есть 3 см на метр длины. Изменений угла наклона на протяжении одной ветки быть не должно.
  • Сливной стояк должен проходит вертикально, устройство поворотов запрещается, если ниже места поворота планируется подключения каких-то приборов.
  • На стояке планируется установка ревизий, обратного клапана или фановой трубы.
  • По сути, фановая труба – это продолжение стояка, выведенная на крышу. Она необходима для выравнивания давления в системе и обеспечения нормальной работы канализации.

Как составить схему внутренних сетей?

Чтобы составить подробную схему нужно «вооружиться» несколькими листами «миллиметровой» бумаги, карандашом, линейкой и рулеткой. Планируется разводка канализации в частном доме своими руками следующим образом:

Составляется план дома в масштабе. Для этого нужно снять размеры рулеткой и на бумаге «развести» трубы так, чтобы они были проложены с необходимым уклоном и с минимальным количеством изгибов.

  • Выбирается место расположения стояка (или нескольких стояков при необходимости).
  • Намечаются места установки сантехники.
  • На плане намечается расположение труб, ведущих от каждого сантехнического прибора к стояку, с обозначением их размеров. Также, нужно наметить места установки соединительных элементов – тройников, крестовин и пр.

Самый сложный момент – это разводка канализации в ванной комнате. Продуманный план гарантирует правильность проводимых работ. Нужно заранее решить, какие элементы сантехники будут установлены в ванной.

Причем, думать нужно «на перспективу». К примеру, если пока стиральную машину ставить не будут, но агрегат планируется установить через некоторое время, то канализацию в ванной нужно делать с учетом этого обстоятельства.

Сборка внутренних сетей

Имея подробную схему канализации, можно покупать необходимые материалы и приступать к сборке. Монтаж внутренних сетей при условии использования пластиковых труб не представляет особой сложности.

Соединение труб выполняется «в раструб», то есть не требует использования специальных инструментов. Сборку труб производят в соответствии с планом, при этом, чтобы исключить провисание труб, их следует крепить хомутами к стенам.

Сборка системы канализации в деревянном доме проводится так же, как и в обычной квартире. Единственное отличие, что крепление разводимых труб к стенам проходит легче, так как не требуется бурить бетон.

Этапы работ по устройству канализации своими руками

Последовательность работ по монтажу септика и прокладке труб для канализации как внутри дома, так и на участке смотрите в нашей видеоинструкции.

Расчёт необходимого объёма септика

Важное замечание − объём септика прямо пропорционален количеству сточных вод. Причём, если таких ёмкостей несколько, складываются объёмы всех его камер. Вне зависимости от вида накопителя, его объём должен превышать трёхдневную суточную норму потребления на каждого человека. При среднем показателе в 200 л минимальный объём выгребного бака – 600 л на человека. При экономном расходе воды эти показатели, естественно, могут меняться. Рассчитать необходимый объём септика можно, используя специальный калькулятор ниже.

Калькулятор расчёта необходимого объёма септика

Рассчитать точный объем можно при помощи специального калькулятора.

Установка и оборудование резервуара для канализации

Последовательность монтажа септика и фильтрующего колодца:

Прокладка труб от резервуара к дому

Важнейшее условие работы всей системы – соблюдение угла наклона, который составляет 2 см на 1 п. м.!

Глубина должна составлять не менее полуметра, а под проезжей частью − 70 см.

Лучше, чтобы трубопровод от дома к месту слива шёл без углов и изгибов. Если необходимо изменить направление, обязательным условием будет устройство ревизионного колодца. Все соединения труб и фитингов должны проводиться с использованием необходимых уплотнителей.

Устройство внутренней разводки и подключение сантехнических приборов

Ещё раз напомним основные требования к устройству канализации внутри дома:

  1. Ванная комната и туалет правильнее устанавливать как можно ближе друг к другу, что позволяет подключать его к одному стояку.
  2. Унитаз подключается непосредственно к основному стояку без врезок!
  3. Другие сантехнические приборы подключаются выше уровня унитаза, это исключит попадание фекальных масс в отводные линии.
  4. Запрещается устанавливать стиральные машины или раковины в местах поворотов трубопровода!
  5. Поворот трубопровода необходимо выполнять поэтапно, используя несколько угловых колен. К примеру, два по 45° или три по 30°, это обеспечит более плавный поворот и позволит избежать засорения.
  6. Для стояка должна быть выполнена система вентиляции, для этого на крыше монтируется фановая вытяжка.
  7. Максимальное расстояние подключения сантехнических приборов к стояку не должно превышать 3 м, а унитаза − 1 м.

Виды канализационных систем в частных домах

Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:

  • герметичного бака-накопителя;
  • септика (с одной либо несколькими камерами);
  • септика с инфильтратором;
  • биостанции с аэробной очисткой.

Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.

Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить

Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке

Накопительный бак, герметическая емкость

Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.

Монтаж канализационного накопительного бака

Однокамерный септик

Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).

Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик

Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками

Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.

Устройство двухкамерного септика

Септик с полем фильтрации

Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.

Варианты устройства фильтрационного поля

Септик с биофильтром

Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.

Устройство септика с биофильтром

Септик с принудительной подачей воздуха

Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.

Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией

Этап 3. Очистное устройство

Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствованный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.


Септик РОСТОК

Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч). Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.

Обратите внимание! Невзирая на то, самодельный септик или заводской, общие правила установки неизменны.

Как устроен септик


Септик Росток Дачный
Септик можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.

Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.


Устройство септика

В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные бактерии, которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.

В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.

Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.


Монтаж септика

Обратите внимание! Для вывода отфильтрованных стоков в грунт можно использовать также специальную дренажную систему.

Цены на различные модели септиков

Строительство септика

Бетонный септик своими руками
Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательность действий.

Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.

Обратите внимание! Септик устанавливается не ближе, чем в пятнадцати метрах от жилых зданий.

Шаг 2. Далее следуют земляные работы. Вырывается котлован под септик – вручную или с помощью спецтехники.


Земляные работы

Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».

Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.

Опалубка для монолитного септика


Опалубка для монолитного септика

Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой. Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции.

Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.


Бетонные стенки после снятия опалубки


Этапы обустройства перекрытия


Устройство перекрытия септика

Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.


Обустройство горловин камер септика

Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.


Гидроизоляция опалубки перед заливкой бетона


На готовую бетонную горловину необходимо надеть пластиковую крышку


Крышка для горловины септика


Крышка для горловины септика

Обратите внимание! Для подобной конструкции можно также использовать готовые Ж/Б кольца. Они устанавливаются непосредственно в котлован.

Видео – Септик из Ж/Б колец

Правила составления схемы

Работы по планированию канализации частного дома начинаются с составления схемы. Это во многом упрощает задачу и существенно экономит деньги, так как вы сможете более разумно распределить сантехнику, а значит, дополнительных затрат на материалы можно будет избежать. В этом есть ещё один плюс – чем меньше стыков и соединений, тем ниже вероятность прорывов и протечек.

Особенности составления чертежей и схем

В работе над проектом необходимо ориентироваться на технический регламент и нормативные требования, которые можно уточнить в следующих документах:

  1. ТКП 45-4.01-51-2007 «Системы водоснабжения и канализации усадебных жилых домов».
  2. СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения».
  3. СанПиН 4630 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».

Этапы составления схемы канализации в частном доме:

  • прежде всего, необходимо нанести все точки спуска: санузлы и кухни, душевые комнаты и бассейны, не забывайте о том, что моечным и стиральным машинам тоже необходим постоянный слив воды;
  • отдельно выносятся места расположения общих стояков. При составлении схемы канализации частного одноэтажного дома учитываются линейные нагрузки туалетных комнат и кухни. На этом этапе лучше указать диаметр труб, необходимых для устройства сливной системы. Не забывайте наносить на схему места врезок, использования тройников и переходников;
  • указываем точки спуска из системы и добавляем к смете необходимое количество кранов, в том числе поливочных;

точки слива лучше располагать максимально близко к стояку, причём чем больше нагрузка на эту точку, тем ближе к местам сброса её лучше расположить; на схему в обязательном порядке наносится линия коллекторного трубопровода до точки выхода из здания. Его укладывают вместе с основанием здания; далее на схему наносят линии подвода стоков от каждой точки слива до коллектора

Обратите внимание, что в линии слива от унитаза запрещается делать врезки; при планировании следует учесть необходимый угол наклона труб: 3% − для труб диаметром 50 мм, 2% − для труб диаметром 110 мм; на схему, кроме трубопроводов для транспортировки стоков, наносится место установки фановой трубы.

После завершения чертежа, касающегося разводки сетей внутри дома, приступают к построению схемы прокладки канализационных труб, ревизионных колодцев на участке вне здания. Эти трубы в будущем будут вести к месту установки септика или слива в централизованный канализационный люк.

Поэтапное устройство канализации загородного дома своими руками

  1. Устройство канализации загородного дома своими руками осуществляется путём монтажа наружной и внутренней канализации. Если работы будут происходить в уже построенном доме, то необходимо приготовиться к тому, что будет нарушен рельеф участка и придётся проводить ремонт в доме после установки канализационной системы. Монтаж наружной части локальной канализации частного дома имеет несколько этапов:
  2. Определение размера и объёма септика. Здесь необходимо учесть, что вода должна отстаиваться в септике не менее трёх суток. Учитывая количество проживающих в доме людей и то, что на одного человека объём стоков принимается за 150 л/сутки, можно вычислить, что для семьи из 4 человек нужен септик объёмом не менее 1,8 м3 (150 л/сутки * 4 человека * 3 суток = 1,8 м3).
  3. Выбор места расположения септика. Устанавливать приёмник сточных вод рекомендуется недалеко от дома, чтобы жидкости не успевали остывать, а зимой не замерзали в трубах. Герметичные септики можно располагать близко к дому и даже в подвале, не герметичные размещать ближе, чем на 5 метров к дому не рекомендуется. Высокая температура способствует ускорению процесса разложения загрязнений в сточных водах.
  4. Выбор материала для септика. Септик должен быть герметичным. Можно приобрести готовую пластмассовую ёмкость с разным количеством камер. Можно сэкономить и изготовить самостоятельно бетонную ёмкость, воспользовавшись бетонными кольцами.
  5. Разметка участка и выкапывание траншей для труб и котлована для септика. Котлован выкапывается, исходя из размеров септика и количества камер. Траншеи подготавливаются с учётом того, что трубы будут располагаться с уклоном к очистному сооружению в 2–4 см на каждый метр трубы. Глубина траншеи – 60–120 см (зависит от типа почвы и глубины промерзания грунта) и 60 см ширина. Трубопровод следует защитить от промерзания.
  6. Установка септика. Монтаж осуществляют с применением уровня, септик просыпают песком и заливают водой до указанных внутри мерок, чтобы уплотнить.
  7. Врезка подводящей и отводящей трубы, тщательная герметизация всех швов.
  8. Засыпка канализации песком и уплотнение грунта.
  9. Обслуживание септика. Этот процесс включает в себя откачку отложений со дна ёмкости. Также можно добавлять биоактиваторы в ёмкость, чтобы ускорить процесс разложения.

Монтаж внутренней части канализационной системы менее трудоёмкий, но не менее важный. Он включает в себя несколько пунктов:

  • Расчёт и приобретение труб для внутренней канализации;
  • Прокладка труб. Прокладываются трубы с уклоном 1–3 см на метр, стыкуются через раструбные соединения;
  • Установка сантехники. Когда монтаж трубопровода завершён, можно присоединять сантехнику: унитаз, раковину, ванную и т.п. При этом необходимо помнить, что присоединение унитаза осуществляется обособленно, в отличие от раковины и ванной. Это обусловлено его специфической функцией.

Видео описание

Как уложить трубу в траншее с уклоном, смотрите в видеоролике:

Собранную магистраль ещё раз проверяют на соответствие уровню по всей длине, при необходимости подбивая под неё песок. После соединения с внутренней разводкой её проверяют на герметичность, пуская воду и наблюдая, не появится ли течь. Если все в порядке, трубу сначала засыпают слоем песка высотой 30 см, и только затем выполняют обратную засыпку траншеи грунтом.

Самотёчная канализация, проложенная на небольшой глубине, в регионах с суровыми зимами нуждается в утеплении. Для этого выпускаются специальные скорлупы из пенополистирола и пенополиуретана. Но можно использовать и другие изоляционные материалы, не боящиеся влаги.

Верхнюю часть септика тоже нужно защитить от промерзания, сделав земляную насыпь вокруг горловины, выведенной выше уровня земли. Не помешает и утеплённая двойная крышка.

Ливневая канализация

Диаметр водостоков выбирают из расчёта максимального количества осадков

При этом обращают внимание на площадь покрытия крыши — чем она больше, тем больше диаметр труб. В противном случае возможно накопление жидкости в трубе с одновременным увеличением нагрузки, грозящей разрушению конструкций

Рисунок 9. Основные элементы ливнёвки.

Стояк ливнёвки обязательно крепят к стене хомутами

Неукоснительное соблюдение требований к строительству канализации в частном доме — обязательное условие её долгой надёжной работы, избавляющей хозяев от головной боли по обслуживанию на долгие годы.

Важность правильного проектирования

Задача по созданию водопроводной системы в квартире выглядит простой. Нужно доставить воду от центрального стояка (стояков) к каждой точке разбора. Список таких точек в разных квартирах может быть очень разным. Упрощенный вариант состоит из пары раковин (на кухне и в ванной комнате), а также унитаза и ванны.

Но современные реалии диктуют более сложные схемы. Практически в каждой квартире сегодня найдутся дополнительные бытовые устройства, для работы которых также необходима водопроводная вода.

Практически везде имеется автоматическая стиральная машина. Все больше хозяек стремятся дополнить свою кухню еще одной полезной технической единицей – посудомойкой, машиной для санитарной обработки посуды.

В ванных комнатах помимо ванны устанавливают современные душевые кабины, часто снабженные дополнительными опциями, такими как гидромассаж. Рядом с унитазом может появиться удобный сантехнический прибор – биде.

Наконец, в больших квартирах количество санузлов не ограничивается одним. Пара дополнительных унитазов, еще одна душевая кабинка повышают комфорт для жильцов квартиры, как и нагрузку на водопроводную систему.

В результате требования к качеству работы водопровода возрастают. Некоторые приборы очень чувствительны к напору воды, который во многом зависит от того, насколько правильно спроектирована схема разводки труб.

Грамотное проектирование не только улучшает характеристики водопроводной системы, но и снижает расходы на ее монтаж и эксплуатацию, а также облегчает проведение ремонтных работ.

Канализация на даче своими руками: как грамотно сделать локальную канализацию

Канализация в частном доме своими руками: схема и глубина укладки канализационных труб для слива воды

В независимости от того, подключается частный дом к центральной или автономной канализации, систему удаления сточных вод на улице необходимо обустроить самостоятельно. Прежде, чем начать выполнение этой работы, нужно разработать схему монтажа, позволяющую обойтись минимальным размером трубопровода и разводок канализационной сети.

Это позволит уменьшить расходы на закупку материала и повысит эффективность функционирования системы удаления сточных вод. Особое внимание нужно уделить глубине прокладки труб, углу их наклона и надежности фланцевых соединений, так как от этих параметров зависит работоспособность канализации.

Подключение частного дома к канализации

Обстоятельства и схема укладки внешней канализации

Наружная часть канализационной системы в частном доме соединяет трубопроводной сетью выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для накопления отходов, расположенной на участке, либо с центральной канализацией.

О внутренней разводки в доме читайте в статье «Прокладка внутренней канализации в частном доме своими руками, схема монтажа и разводки канализационных труб».

Укладка внешних канализационных труб осуществляется по разработанной заранее схеме, учитывающей следующие обстоятельства:

  • особенности рельефа местности;
  • погодные условия;
  • удаленность колодцев и водоемов;
  • общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
  • глубину промерзания почвы и ее состав;
  • пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.

В схеме укладки внешней канализации обязательно нужно предусмотреть ее вентиляцию, так как в противном случае с течением времени неприятные запахи будут проникать в жилые помещения.

О правилах устройства вентиляции канализации читайте в статье «Как правильно сделать своими руками вентиляцию канализации в частном доме».

Вентиляция обустраивается с помощью фановой трубы, которую можно расположить на крышке септика или на участке трубопровода, проходящего от дома к накопительной емкости стоков.

Схема обустройства автономной наружной канализации

Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.

Выбор места размещения слива

При выборе места размещения слива стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения. Вследствие этого располагать его следует не ближе пяти метров от дома.

Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как при этом значительно возрастает стоимость выполнения работ по прокладке трубопроводной сети.

Подводка наружной канализации к дому не должна выполняться под прямым углом. Кроме того, надо учитывать следующее:

  • источники воды должны располагаться не ближе тридцати метров;
  • на границе соседнего участка септик устанавливать нельзя;
  • для удобства откачки нечистот слив лучше располагать недалеко от дороги;
  • особенно тщательная герметизация накопительной емкости нужна при близком расположении почвенных вод;
  • прокладку трубопроводной сети облегчает естественный уклон местности.

Правила размещения септика на участке

Выгребная яма для канализации использовалась с давних времен. Раньше не тратили силы на герметизацию ее стенок и, когда яма заполнялась, ее забрасывали землей и выкапывали новую.Сейчас стены выкладывают из кирпича, из бетонных колец и других строительных материалов.

Жидкие фракции отходов просачиваются сквозь почву на дне, фильтруясь, твердые компоненты постепенно наполняют шахту, и, спустя некоторое время, их нужно откачивать.

Вместо выгребной ямы можно оборудовать герметичную емкость для накопления стоков. В этом случае выполняется тщательная гидроизоляция дна и стенок шахты. Таким образом, предотвращается возможность загрязнения почвы и питьевых источников. Недостатком этой системы является необходимость ее частой очистки, так как герметичная емкость заполняется довольно быстро.

Определяемся с типом очистного сооружения

Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также — с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

Септик с фильтрацией из автошин

Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком.

Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения.

Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

Установка септика из двух и более камер, а также поля фильтрации практически исключает возможность загрязнения окружающей среды. Отстаиваясь в первой емкости, частично осветленные стоки по переливной трубе попадают в следующую камеру с анаэробными бактериями, разлагающими органические остатки.

Читайте о том, как сделать септик своими руками из подручных материалов в статье «Выгребная яма из автомобильных покрышек своими руками: канализация в частном доме, на даче и в бане».

Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка.

При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

Схема устройства септика с биофильтром

Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии.

По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

Глубина укладки канализационных труб

Глубина промерзания грунта является основополагающим фактором при заглублении в землю канализационных труб. Их нужно укладывать ниже точки промерзания, иначе зимой они промерзнут, и пользоваться канализацией будет невозможно до весенней оттепели. Появление даже небольших наростов льда на внутренних поверхностях трубопроводов приводит к уменьшению их проходимости и образованию засоров.

Карта нормативных глубин промерзания

В южных регионах глубина укладки канализационных труб составляет пятьдесят и более сантиметров, в центральных районах — семьдесят и более сантиметров. Нужно точно знать глубину промерзания грунта именно в вашем регионе, чтобы не заглубляться в землю более, чем это необходимо, так как в таком случае возрастут расходы на выполнение работы.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Организация вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии готовности к эксплуатации находится здание. Если дом построен только что, возможна усадка фундамента, поэтому сверлить в нем отверстие для вывода канализационной трубы надо заметно большего диаметра, чем сечение самой трубы.

Варианты схем вывода канализации из дома

В случае, если дом только строится, выводную трубу можно замуровать в процессе закладки фундамента.

Фундамент дома, построенного несколько лет назад, уже не осядет, поэтому диаметр отверстия, просверливаемого для выводной трубы, можно не увеличивать.

Сантехнические приборы нужно располагать на небольшом расстоянии от общего слива, так как в этом случае проще производить их подключение к общему выводу. Если в доме имеется два или более этажа, санузлы следует размещать друг над другом, и в этом случае можно обойтись одним стояком.

Монтаж наружной канализации своими руками в частном доме

Наружная канализация состоит из очистительного резервуара и трубопроводной системы, соединяющей септик с домом. Перед выполнением монтажных работ на плане участка наносится схема наружной канализации.

Практические варианты вывода канализации из дома

Затем подбираются специальные трубы диаметром не менее 100 мм, предназначенные для эксплуатации на улице. Обычно они имеют оранжевый цвет.

Для укладки трубопровода выкапывается траншея. Ее глубина выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, состава и характеристик грунта, а также других факторов.

При необходимости трубопроводная сеть утепляется.

Самая трудоемкая часть работы при монтаже канализации своими руками в частном доме — это выкапывание котлована под выгребную яму или септик. Оптимальное расстояние, на которое удаляется септик от дома, составляет около десяти метров.

Соединять накопительную емкость с выходным отверстием внутреннего канализационного стока лучше всего по прямой линии, загибы и повороты трубопроводной системы увеличивают вероятность ее засорения. Для удобства прочистки длинную линию в местах изменения направления нужно оборудовать смотровыми люками.

Так выглядит правильно обустроенная наружная канализация

Сточные воды передвигаются по трубопроводной системе самотеком, под воздействием гравитационных сил, поэтому нужно выдерживать правильный угол наклона.

Если он будет слишком маленький, крупные фрагменты отходов будут задерживаться, и произойдет засорение канализации.

Если уклон будет слишком велик, твердые фракции будут отбрасываться к стенкам трубы, и опять-таки произойдет ее засорение. Информацию о правильном уклоне канализации Вы найдете в статье «Какой уклон должен быть по СНИП у трубы канализации на 1 метр в частном доме?»

Нужный угол выдерживается и контролируется строительным уровнем при выкапывании траншеи, ее глубина увеличивается по мере приближении к накопительной емкости или центральной канализации.

На дно рва укладывается амортизационная подушка, представляющая собой насыпку из песка, непосредственно на нее укладываются трубы.

При необходимости изменения угла уклона труб песок в нужном месте подсыпается.

Важным эксплуатационным параметром канализационной системы является глубина прокладки трубопроводной сети. Она должна быть обязательно ниже точки промерзания грунта в данном регионе. В противном случае зимой замерзшие сточные воды могут разорвать трубопроводную сеть и вывести канализацию из строя. Для проведения ремонтных работ придется дожидаться весенней оттепели.

Как правильно обустроить теплоизоляцию трубы

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в холодное время года лучше выполнить теплоизоляцию канализации. Хорошими теплоизолирующими качествами обладают многие современные материалы, например, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Правильно обустроить теплоизоляцию трубы можно, просто обмотав ее утеплителем и поместив в оболочку из смеси асбеста и цемента.

Варианты утепления наружной канализации

Можно также поверх теплоизоляции закрепить полиэтиленовую пленку. В холодных северных регионах для защиты канализационных труб от промерзания утеплительный слой дополнительно оборудуется электрической подогревательной системой.

В любом случае трубопроводную сеть необходимо прокладывать ниже уровня глубины промерзания грунта, в особенности, если на поверхности образуются тающие по весне сугробы снега. Интересный опыт по укладке труб наружной канализации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.

Канализация на даче своими руками | устанавливаем канализацию загородом

Дача — место активного труда и отдыха, часто превращающееся в летнюю резиденцию для ребятни и пожилых людей. Как только температура воздуха становится приемлемой для работы на участке, выезды на дачу становятся частыми, и порой заканчиваются полным переездом старшего поколения в тихое уютное место обитания вдали от шумного города.

Комфортные условия проживания на даче обеспечит организация коммуникационных систем. В первую очередь обеспечение бесперебойного водоснабжения и устройство канализации. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать канализацию на даче своими руками, какую систему отвода сточных вод лучше выбрать для своего участка, чтобы не причинить вред экологии местности.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для устройства автономной канализации необходимо предварительно составить схему расположения всех точек забора воды и слива стоков. Месторасположение точки водоснабжения дома и всего подворья чистой водой должно быть отмечено максимально точно.

Система канализации участка состоит:

  • Часть системы, объединяющая сантехнические приборы в здании и расположенная внутри строения.
  • Трубы канализации выводящие стоки из дома в наружную часть системы.
  • Расположенные на участке накопительные сооружения, в которых стоки очищаются и поступают в почву или отстаиваются для дальнейшего вывоза.

Разрабатывая проект устройства канализации на даче, учтите ряд факторов, влияющих на выбор типа системы:

  • Месторасположение скважины или колодца с питьевой водой.
  • Уровень грунтовых вод на участке.
  • Глубину промерзания почвы.
  • Тип грунта и его состояние.

Все данные по почве можно узнать из геодезического исследования во время составления строительного проекта.

Если у вас не оказалось таких документов, поговорите с соседями по даче, и они расскажут вам много интересного.

Задав всего несколько вопросов, вы узнаете какую канализационную систему используют на соседних участках, что хорошего и плохого в ней. Занимаясь разработкой, учтите полученные сведения.

Тип грунта на участке особенно влияет на выбор сооружений очистки стоков. Легкие грунты, в составе которых преобладает песок, хорошо пропускают влагу. Стоки, проходя через такой грунт, легко достигают уровня грунтовых вод, что приводит к их загрязнению.

Грунты, содержащие большое количество глины, плохо пропускают воду. Устроенная на таких грунтах выгребная яма без дна быстро заилится. При выборе очистных сооружений также нужно учитывать уровень залегания водоносного слоя. Сооружения очистки и скважина располагаются на расстоянии друг от друга не меньше 6–10 м.

Канализационные трубы необходимо укладывать ниже уровня промерзания грунта. Схема составляется таким образом, чтобы трубы водопровода не пересекались с трубами канализации.

Канализационная система на каждом участке разрабатывается индивидуально и выбор ее типа может быть тоже разным даже при совпадении многих факторов. В канализационных системах отличаются в основном очистительные сооружения.

Давайте рассмотрим строительство трех вариантов:

  1. Простой выгребной ямы.
  2. Современного сооружения — септика.
  3. Локальной очистительной станции.

Простая выгребная яма

Что может быть проще обычной, используемой веками выгребной ямы? Сегодня тоже на многих участках можно увидеть это простое сооружение. У одних яма не имеет дна, а у других все сделано добротно и прочно, у ямы есть и стены, и дно.

Сделать самостоятельно конструкцию выгребной ямы несложно. Для сооружения используют кладку из кирпича, ручное бетонирование, железобетонные кольца. Яму с дном располагают так, чтобы можно было время от времени ее чистить. Должен быть подъездной путь для ассенизаторской машины. Дно обычно бетонируется, а конструкция имеет вид большой емкости.

В конструкции без дна стяжка из бетона не используется. Основание ямы выкладывают битым кирпичом, галькой или другим материалом. Поступая в яму, стоки постепенно впитываются в почву. Для такой ямы очистительные меры нужны намного реже, ведь основная часть стоков уходит в грунт и наполнение проходит медленней.

Этапы работ по сооружению выгребной ямы:

  1. Вырыть котлован.
  2. Установить бетонные кольца или сделать кирпичную кладку.
  3. Подвести канализационную трубу.
  4. Забетонировать днище или уложить фильтрационный слой.
  5. Установить крышку.
  6. Засыпать грунт и привести все в порядок.

Выгребная яма будет быстро заполняться только тогда, когда суточный объем сточных вод не превышает один кубометр, иначе такой резервуар. Если уровень грунтовых вод высокий, сооружение выгребной ямы может быть поставлено под угрозу затопления во время весенних паводков. Необходим регулярный контроль наполнения ямы, чтобы своевременно откачать.

Сооружение септика

Популярность установки на даче разных типов септика. Что представляет собой современная конструкция очистного сооружения? Во-первых, это две или три камеры, соединенных в одну конструкцию трубами.

Для переработки сточных вод в первую камеру добавляют специальные средства, содержащие анаэробные бактерии. Очищенная вода попадает в следующую камеру, где проходит фильтрацию.

Практически чистая вода поступает в почву.

Если в канализацию не сбрасывать неорганические отходы, септик можно не чистить десятилетиями. В этом его основное преимущество. Достаточно иногда прямо в унитаз вливать небольшое количество препарата с бактериями, чтобы усилить процесс брожения в септике.

Чтобы септик прослужил долгое время, нужно выбрать емкость хорошего качества. Основные требования к камере септика:

  • Полная герметичность.
  • Высокий показатель устойчивости к агрессивным веществам.
  • Противодействие резким перепадам температур.
  • Устойчивость к механическому воздействию.

Под все перечисленные требования лучше всего подходит нужного размера бак из пластика. На рынках продаются уже готовые емкости септика. Их необходимо просто установить в нужном месте и можно эксплуатировать. Такой способ сооружения септика не требует особых затрат труда, но его цена несколько выше, чем простого пластикового бака.

Септик можно сделать самому. Для этого вам придется:

  1. Выкопать большую выгребную яму.
  2. Установить опалубку, разделив при этом яму на две неровных части.
  3. В большом отсеке забетонировать основание, а днище меньшего отдела немного углубить и засыпать щебнем.
  4. Забетонировать стены септика, укладывая арматурную сетку.
  5. Между двумя камерами оставить отверстие для монтажа трубы перелива.
  6. В верхней части стенки большой камеры должно быть отверстие для выхода трубы канализации.
  7. В крышке септика сделать отверстие для вентиляционной трубы.

Локальные очистные станции (лос)

Сегодня можно купить практически все, если есть нужная сумма денег. Производители предлагают своим потребителям различные модели готовых очистных станций. Вы должны определиться, что именно вам нужно и уплатить за покупку, сразу заказав монтаж сооружения.

Высококвалифицированный персонал поможет вам с выбором нужной модели и сделает расчет услуг установки. Говорить об экономии в этом случае нет никакого смысла. Все работы по установке и введении конструкции в эксплуатацию должны проводить только специалисты.

Поскольку стоимость ЛОС слишком высокая, позволить себе такую установку может далеко не каждый владелец дачи. Покупают локальные станции в основном владельцы больших загородных домов и коттеджей. Для дачи лучше устанавливать более простые и менее дорогие сооружения очистки стоков.

Есть смысл поговорить еще об укладке канализационных труб.

Трубы для канализации

Сегодня в основном используются трубы из пластика. В магазине можно приобрести все трубы разных диаметров с герметическими кольцами для соединения, поворотные детали, тройники, заглушки. При создании проекта канализации все тщательно просчитывается и закупается в нужном количестве.

Для того чтобы сточные воды без проблем поступали в сооруженные септики, трубы должны быть уложены под уклоном.

Укладывать трубы с большим уклоном не рекомендуется, чтобы не разрушать трубы и септик. Кроме, уклона укладки труб нужно подумать о создании ревизоров на участке. Устанавливать смотровой колодец или ревизор нужно не реже чем через каждые 10 метров или на каждом повороте трубы. При необходимости через установленный ревизор можно самостоятельно сделать прочистку канализации.

Старайтесь копать глубину траншеи не больше чем спланировано. Лишнюю глубину траншеи придется бетонировать, а не засыпать землей, чтобы избежать деформации трубы после засыпки сверху грунта и его полной просадки.

Основные вопросы по созданию канализации на дачном участке мы рассмотрели в нашей статье. При желании поделиться с нами своим опытом монтажа системы и установки септиков, оставляйте комментарии к статье.

Схема обустройства канализации на даче своими руками

Понятие «дача» как участок земли для выращивания огородных растений уходит в прошлое. Современная дача не обходится без постройки дома. К сожалению, подключить постройку к системе централизованной канализации в садоводческих и огороднических товариществах часто нет возможности. Туалет на улице, спрятанный подальше от глаз хозяев и гостей, уже не позволяет думать о комфортном отдыхе.

Канализация на даче под ключ выполняется многочисленными специализированными организациями. Однако стоимость предлагаемых услуг не всегда по карману собственнику.

Хозяин, имеющий простейшие навыки в строительстве, вполне способен выполнить работы по устройству канализации на даче своими руками.

Правильная установка канализации на дачном участке требует соблюдения санитарных и строительных правил.

Виды локальной канализации

Если отсутствует централизованная система, может быть выполнена автономная канализация на даче.

Для приёма стоков применяются 3 вида сооружений:

  • выгребная яма;
  • двух,- или трёхсекционные септики;
  • системы биоочистки.

Каждый из них находит применение в конкретных условиях эксплуатации.

Выгребная яма

Самая простая конструкция – выгребная яма для садового домика. Откачиваемый вид таких сооружений представляет собой заглублённую в грунт герметичную ёмкость. По мере накопления отходы откачиваются ассенизаторскими машинами и утилизируются на специализированных полигонах.

Схема изготовления такого устройства проста. В вырытый котлован производится установка герметичной ёмкости, например, пластиковой. Пространство между баком и стенками котлована заполняется утрамбованным песком для исключения повреждений возможными подвижками грунта.

Важно! Ёмкость должна устанавливаться ниже уровня промерзания земли на участке. В противном случае дачная канализация перестанет работать.

При планировании глубины котлована стоит обратить внимание на максимальный уровень грунтовых вод.

При обильных осадках или весной, во время таяния снегов, вода может подняться выше уровня ёмкости, что приведёт к её переполнению и загрязнению прилегающей местности.

В другом варианте дно выгребной ямы не изготавливается, а устраивается подушка из смеси гравия с песком. Его толщина должна быть в пределах 50-70 см. В этом случае стоки фильтруются песком и уходят в почву. Утилизация осадка происходит гораздо реже, снижаются расходы на работу спецтехники.

Внимание! Если водоснабжение в дачном доме производится с помощью колодца, то расстояние до него от любого элемента канализации не может быть менее 50 м. Вода из артезианской скважины, расположенной ближе, чем в 20 м от выгребной ямы, будет загрязнена стоками.

За соблюдением указанных норм следят специализированные службы. Нарушения грозят крупными штрафами и запретом на использование.

Работа выгребной ямы

Кроме пластиковых ёмкостей для обустройства колодца, применяются железобетонные кольца, кирпич, бетон. Во всех перечисленных случаях простейшая выгребная яма может быть без дна или с бетонным основанием, минимальная толщина которого не может быть менее 250 мм.

Установка выгребных ям оправдана в случае нечастого посещения дачи. Её производительность может обеспечить объем стоков, который дают туалет и умывальник. В случае постоянного проживания каждый человек потребляет в сутки около 200 л воды. Следовательно, яма будет быстро заполняться.

Если дача предназначена для постоянного нахождения на ней людей, без монтажа септика не обойтись.

Виды и устройство септиков

Вода, очищенная септиком, может быть применена для полива растений или утилизирована через поля фильтрации непосредственно на участке.

Септик представляет собой систему из двух или трёх герметичных резервуаров. Камеры септика могут изготавливаться из колец для канализации, кирпича, бетона. Затем осветлённая вода попадает в колодец фильтрации или на поля фильтрации.

В первой камере септика твёрдые фракции сточных вод выпадают в осадок. Жир или масла, наоборот, остаются на поверхности. Здесь же происходит частичная переработка органического материала бактериями.

Средний слой сточной воды поступает во вторую камеру септика. Происходит окончательная переработка фекалий. Для ускорения процесса возможна установка воздушного насоса и вибраторов для перемешивания осадка.

Осветлённая вода поступает для дальнейшей очистки в третью камеру, или фильтрующий колодец.

Септик может быть выполнен из железобетонных колец, кирпича, бетона. Возможно применение пластиковых ёмкостей подходящего размера.

Обратите внимание! Какой ёмкости должны быть камеры септика, определяется количеством проживающих. Их количество умножается на 200 л и на коэффициент 3. За такое количество дней происходит переработка фекалий.

Таким образом, для семьи из трёх человек понадобится септик вместимостью около 2 м³ для каждой камеры.

Системы биоочистки

С началом бурного строительства дач и жилых домов вне населённых пунктов, там, где нет централизованной канализации, промышленность приступила к выпуску биоочистных сооружений закрытого цикла.

Отходы жизнедеятельности человека, которые поступают в канализацию через туалет, душ, мойку, очищаются ими до состояния осветлённой воды, пригодной для утилизации в грунт.

Сделанная в заводских условиях аппаратура избавит владельца от изготовления септика.

Схема канализации с заводской системой биоочистки

Проект канализации

Сделать канализацию на даче своими руками, можно предварительно изготовив проект на основе всех проведённых расчётов. Для этого необходимо изучить нормативные документы, которые определяют, как правильно проводить работы, и их последовательность.

Действующие нормативные документы, согласно которым выполняется устройство канализации на даче:

  • СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети»;

Как на даче сделать канализацию: процесс монтажа канализации своими руками, и полезные советы

Целью устройства канализации на даче является отведение, сбор, очистка и утилизация жидких бытовых отходов. В загородных строениях этот вопрос стоит особенно остро из-за невозможности подключиться к общей канализации коммунальных служб. Многие хозяева дачных участков используют свои строительные навыки, чтобы сделать сбор отходов своими руками.

Для того чтобы утилизация канализационных стоков велась эффективно, перед началом устройства выбранного типа сооружения изучают все тонкости работы по очистке и технологии проведения работ.

В вопросе системы отвода следует учитывать время проживания на даче. При кратковременных визитах с длительными перерывами следует выбирать первый тип, так как в канализационной системе желательно постоянное поступление стоков.

Если же дом или дача используется для постоянного жилья, то второй распределительный тип канализации позволит использовать дождевую воду непосредственно для полива огорода без предварительной очистки.

Канализация на даче может быть выполнена в двух вариантах:

  • общесплавной тип предусматривает совместное удаление с участка дождевых и бытовых стоков;
  • раздельный вариант позволяет отводить талые воды отдельно в очистные сооружения кухонных и туалетных отходов выбора.

Канализация на даче или в частном домостроении подразделяется на следующие типы:

  1. Внутренний канализационный контур с устройством приёма жидких бытовых отходов из сантехнических приборов.
  2. Наружную подземную часть дворового участка.
  3. Конструкции очистного сооружения.

Устройство канализации

Прежде чем сделать канализацию своими руками, нужно учесть все санитарные и технологические требования и прикинуть схему расположения основных труб и конечного очистительного устройства.

Решающими факторами для обустройства вывода отходов служат:

  • Расположение дома на участке.
  • Рельеф двора, почвенные показатели.
  • Пожелания хозяина участка и требования властей к качеству очистки отходов.
  • Наличие определённого перечня сантехнических устройств.

Иногда, если дача расположена в месте охранного водного пространства, то требования к очистке сточных вод повышаются и строительство простой выгребной ямы не разрешено законом.

Хорошим решением служит вариант, когда слив из всех сантехнических приборов направляется по одной общей трубе в выбранное место, где нечистоты просто собираются для дальнейшего вывоза или подлежат очистке.

Иногда экскременты поступают по разным трубам из нескольких строений, которые приводят к одному отстойнику. Обслуживание такого варианта канализации может быть усложнено из-за поворотов и большого числа соединений.

Внутренняя разводка канализации. Внутренняя канализационная сеть выполняется из чугунных или пластиковых труб диаметром 50 мм, предусматривается уклон по норме не менее 2 см на один погонный метр. Вывод наружу осуществляется через стену дачи или пробивается отверстие в фундаменте.

Если при строительстве дома заранее рассчитано место вывода канализационной трубы через фундамент, то для того, чтобы не бить потом бетон, в месте прохода труб закладывают горизонтально один или два стеклянных пустых бутыля объёмом 3 л и заливают бетоном. При необходимости прокладки труб это место выбивают ломом.

Монтаж наружной трубы канализации

Наружная труба канализации, к которой идёт подсоединение внутреннего контура, устанавливается из чугуна, пластика или асбеста, её диаметр должен быть не менее 100 мм.

Труба прокладывается так, чтобы её уклон шёл в сторону от дачи, и гарантированно был ниже уровня труб внутреннего контура и выше возможного подъёма сточных вод в яме или отстойнике.

Прокладка трассы делается так, чтобы не было много поворотов, в местах которых следует установить смотровые ревизионные колодцы. Если мест поворота избежать не удаётся, то предусматривают тупые углы соединения, как можно более 90º.

Уклон трубы делается не менее 2 см на одном погонном метре. Глубина траншеи для укладки системы должна быть не менее 1 м, ширина для удобства работ не менее 50 см. Для компенсации смещения грунта дно канавы выстилается песчаным слоем.

Поверх уложенных труб тоже укладывается слой песка, служащий своеобразным амортизатором. Поверхность над проложенной магистралью после засыпки землёй нужно тщательно утрамбовать.

Магистраль, попавшая в зону замерзания грунта, утепляется минеральной ватой или современными вспененными материалами. Обычно утепляют все участки, по высоте более 0,3м от поверхности грунта и соединительные места выхода наружу из дома.

Чтобы во дворе не было слышно неприятных запахов, в месте вывода трубы нужно сделать канал вентиляции.

Технологические требования к строительству канализации

Простейшая выгребная яма. Является самым дешёвым и упрошенным варрантом для сбора фекалий и бытовых сточных вод. Её очень просто сделать своими руками без помощи мастеров. Перед началом работ нужно сделать расчёт объёма сооружения.

Для этого за объём отходов принимается число, полученное умножением количества жильцов дачи на 0,75 м3.

После расчёта размера ямы, переходят к определению её местоположения на участке. Существует несколько стандартных требований:

  • канализационные отходы не являют собой приятного соседства, поэтому от жилой дачи отстойник следует сделать на расстоянии не менее 5 м;
  • выгребная яма устраивается своими руками не ближе 2 м к соседскому забору и не менее 5 м до соседского строения;
  • дно ямы нужно сделать на глубине 2 м или ниже, при этом точка поднятия грунтовых вод должна быть ниже этой отметки;
  • если на дачном участке основным источником воды является скважина или простой колодец, то сливная яма должна располагаться на расстоянии от них не менее 30 м;
  • яма располагается так, чтобы имелась возможность осуществить подъезд ассенизаторской машины для выкачки нечистот;
  • расположение дачи на пересечённой местности требует устройства выгребной ямы на самом низком участке двора.

Простейшую выгребную яму, устроенную в грунте можно сделать более функциональной. Для этого дно ямы по периметру бетонируется, оставляя нетронутый участок посередине. На дно накладывается слой щебня или гальки и дерновой земли для небольшой очистки сточных вод.

Можно сделать яму их покрышек колёс большого автомобиля, поставив их одну на другую. Стены внутри ямы выкладывают красным керамическим кирпичом с промежутками и оштукатуривают раствором. Это делается для уменьшения вредного действия фекальных вод на окружающую среду.

На выгребной яме предусматривается крышка, легко удаляющаяся для проведения очистительных работ, и ставится вентиляционная труба, которая должна быть выше верхней рамы окна самого последнего этажа на 1 м.

Устройство современного септика

Септик представляет собой многокамерную систему отстоя и очистки жидких отходов. Количество камер определяется требования к очистке стоков. Стандартный септик из трёх секций обеспечивает очистку вод на 75%.

Если предусмотреть на основе привычного очистительного септика биохимическое обеззараживание или добавить аэрационные компоненты, то степень очистки канализационных стоков можно довести до 99%.

Септик отличается от выгребной ямы тем, что позволяет выводить в почву очищенные стоки без откачки массы нечистот. Услуги ассенизаторов требуются изредка для промывки резервуара.

Такой тип канализации предусматривает два отстойника для разделения жидких и твёрдых компонентов бытовых отходов и дренажной системы окончательной очистки жидких стоков.

Другими словами, септик состоит из трёх резервуаров, которые соединяются между собой отверстиями с решёткой или щелями для перетекания жидкости из одной камеры в другую.

Строительство камер септика своими руками

Производятся земляные работы по составленному плану. Сами камеры изготавливаются из красного кирпича с последующим оштукатуриванием стен.

Можно сделать резервуары из готового пластика, но его недостаток в том, что при поднятии грунтовой воды в оттепель или при массовом таянии снега ёмкости могут всплыть на поверхность. Их дополнительно утяжеляют по дну бетонной массой.

Поскольку яма для установки трёх резервуаров септика достаточно больших размеров, то копка земли вручную будет проблематичной. Иногда, при высокой отметке грунтовых вод, влага прибывает быстрее, чем скорость копки двух человек. В таких случаях лучше обратиться к техническим средствам в виде экскаватора или грейдера.

Бочку ставят так, чтобы на поверхности оставалось только входное отверстие. Ёмкость располагают немного под уклоном или дно делают наклонным для оседания фекалий в одном месте и более лёгкого их удаления при чистке.

Резервуар опускают в яму с помощью подъёмного крана. Для экономии не слишком большие резервуары можно поместить в яму на верёвках, заручившись помощью трёх-четырёх человек.

Отверстие под вентиляционную трубу можно сделать до того, как она смонтирована в яме, или после установки. В идеале вся наружная поверхность резервуара подлежит обработке гидроизоляционной мастикой.

Существуют варианты изготовления камер из готовых бетонных колец или производится бетонирование стен отстойника своими руками с изготовлением опалубки.

В первой камере происходит осаживание наиболее крупных примесей на дно отстойника, а жидкость перетекает во вторую ёмкость для последующего разделения на твёрдые и жидкие составляющие. Пол в первой и второй ёмкостях бетонируют, стыки соединения на стенках камер тщательно герметизируют.

В третьей камере осуществляется очистка сточных вод при помощи дренажной системы, которая устраивается на полу. Для этого применяют щебень и гальку, проходя через которые очищенные наполовину стоки дочищаются, и в почву поступает практически безвредные компоненты.

Можно предусмотреть систему отведения жидкости для полива сада или огорода. Она представляет собой площадку с перфорированными трубами, проложенными в плодородной почве.

Для увеличения эффективности очистки на участке ставят очистительную станцию, которая позволяет получать практически чистую воду из канализационного отстойника.

Установить такое устройство с дополнительной аэрацией и обеспечить работу микроорганизмов своими руками не всегда представляется возможным, потребуется помощь специальных работников. Кроме того, отрицательным моментом является высокая цена такого оборудования.

Устройство раздельной канализации. Предусматривается раздельное выведение из пищевого и ванного блока и отходов экскрементов из туалетной комнаты.

Бытовые жидкие сточные воды без проблем уходят в землю, где подвергаются разложению под действием почвенных микроорганизмов. Если пустить их вместе с твёрдыми отходами в одну яму, то заполнение ямы будет происходить быстрыми темпами и повысятся расходы на вывоз и утилизацию.

Устройство ливневой канализации

Ливневая канализация, выполненная своими руками в соответствии со строительными нормами и правилами, сбережёт фундамент дома от разрушающего действия дождевой влаги, отведёт осадки на безопасное расстояние от основания дачи. Собранная в лотки и каналы, вода будет перемещаться в трубопроводы канализации.

Канализационные трубы ливневой воды устраиваются ниже уровня промерзания земли. Приёмники для сбора дождевой воды ставят в низинах под водосточными трубами. В конструкции лотков и каналов предусмотрены устройства для улавливания песка и других мелких примесей для недопущения засорения канализационных протоков.

Но на проблемных местах изменения уклона или поворота трассы ставят специальные колодцы для очистки и контроля над работой магистрали.

Стоки ливневой канализации и воды от таяния снега направляются в общую канализационную систему, которая несёт их к месту сброса или осуществляется вливание в ближайший водоём. Ливневые стоки рационально использовать для орошения огорода и полива сада.

Чаще всего отвод ливневых сточных вод стараются осуществить посредством открытых лотков и наклонных площадок, которые прокладывают в удобных местах – по краю пешеходной дорожки или по наружному боку отмостки дома. Чтобы открытые плоскости не засорялись листьями и ветками, их накрывают частыми решётками.

Устройство канализации для дачи своими руками сэкономит средства, если не привлекать специалистов. Требованиями предусмотрено, чтобы окружающая почва вокруг отстойника не была подвержена загрязнению нечистотами и не привела к нарушению баланса почвы.

❶ Как сделать канализацию для дачи

Локальную канализацию составляют:

  1. Внутренняя канализация — система труб внутри дома, которая отводит стоки от сантехприборов. Трубы подсоединяют к одному каналу, ведущему к единому канализационному выпуску из дома.
  2. Внешняя канализация — труба или система труб от фундамента дома и бани до сливной ямы.
  3. Выгребная яма или очистные сооружения: септики, лосы.

Для внутренней канализации обычно используют трубы из ПВХ или полипропилена с внутренним диаметром до 110 мм. Для соединения участков используют колена, фитинги, тройники. Для обслуживания системы устанавливают ревизионные люки.

Если сантехника расположена на нескольких этажах, потребуется еще и стояк. Кроме того, в домах с большим потреблением воды следует ставить еще и фановую трубу для вентиляции системы.

Для внешней части канализационного трубопровода применяют трубы с внутренним диаметром от 110 мм и выше. Это должны быть изделия из прочных материалов, способных выдержать нагрузки внешней среды. Сегодня обычно отдают предпочтение специальным трубам из ПВХ оранжевого цвета («рыжие» трубы).

При проектировании канализационного трубопровода специалисты рекомендуют избегать поворотов под прямым углом, поскольку это способствует засорам. Внешняя труба не должна иметь поворотов вообще.

Чтобы обеспечить бесперебойный отвод стоков из дома, выводную трубу устанавливают под уклоном в 1-2 см на один метр длины. Глубину залегания определяют в зависимости от уровня промерзания грунта в той или иной местности. Труба обязательно должна оставаться в «теплой» земле.

Есть несколько вариантов устройств для удаления бытовых стоков из локальной канализации.

  1. Фильтровальный колодец — выгреб с укрепленными стенами, но без герметичного дна. Твердые отходы оседают в резервуаре, а жидкость уходит через донное отверстие естественным путем. В такие ямы нельзя сливать растворы бытовой химии. Объем стоков не должен превышать 1 куб. м в сутки.
  2. Герметичная сливная яма — подземная емкость с глухими стенами и дном, сверху закрыта люком. Такие выгребы нуждаются в очищении по мере заполнения, что должны делать ассенизаторы с помощью спецтехники.
  3. Септик состоит из двух-трех соединенных между собой резервуаров. В первом (с глухим дном) стоки отстаиваются для отделения твердых частиц, а последний представляет из себя фильтрационный колодец. Для лучшего очищения иногда добавляют средний отсек.
  4. Аэрационные локальные очистные сооружения (ЛОС) и станции глубокой биологической очистки. Популярные марки — Топас, Альта био и другие. Такие устройства способны почти полностью очищать стоки от нечистот. Но их приобретение и обслуживание обходится недешево, к тому же подобные системы требуют подключения к электрической сети.

Простые сливные ямы со дном или без дна обычно строят самостоятельно. Для этого чаще применяют бетон, кирпичную кладку или железобетонные колодезные кольца. Для герметичных ям можно купить готовые заводские емкости.

Септики также можно обустроить самому, применяя тот же принцип и материалы, что и для обычных выгребных колодцев. Но в этом случае нужно делать две или три подземные емкости, соединенные между собой трубами с уклоном для перелива.

Впрочем, из кирпича и бетонного раствора иногда делают один большой резервуар и делят его на две — три сообщающиеся секции.

Для перетока жидкости между частями септика обычно используют простой принцип сообщающихся сосудов. Для большей эффективности системы в нее подселяют специальные бактерии, благодаря которым происходит биоочистка. Каждая емкость септика снабжают своим люком и вентиляцией.

О том, как подобрать и установить конкретный заводской септик, ЛОС или станцию глубокой очистки точно расскажет инструкция выбранной вами системы. Вообще, монтаж дорогостоящих систем лучше доверить профессионалам. Нужно, чтобы тщательно соблюдались монтажная схема и нормативы. Тогда технологичная автономная канализация будет работать правильно.

А вот соорудить обычную выгребную яму или простой септик вполне по силам самому хозяину.

Для расчета необходимого объема выгреба есть несколько формул. Самая простая — не менее 0,5 кубометра на каждого проживающего в доме человека, но всегда лучше брать «с запасом». Также учитывайте, что для расчета объема нужно учитывать высоту емкости от дна до отверстия для канализационной трубы.

Объем котлована больше, чем собственно выгреба. Глубина должна превосходить высоту основного резервуара на толщину днища плюс горловина. Но учитываем, что горловина на 15-20 см должна выступать над уровнем земли.

Фильтрационный колодец обычно прокапывают до песчаного слоя. Но если на вашем участке, что называется, одна глина, то к глубине котлована следует прибавить около полуметра для фильтрационной подушки.

Для герметичных сливных ям/ септиков со стенками из бетона или кирпича в качестве дна используют бетонную плиту или цементную стяжку. Во втором случае возведение стен откладывают до полного затвердевания раствора. В любом случае, дно должно быть ровным и строго горизонтальным.

Если вы решили использовать заводские изделия, дно также важно разровнять. Для более качественной установки подсыпают песок.

На дне негерметичных колодцев часто засыпают фильтрующую подушку. Нижний слой делают из песка, затем — мелкий гравий или щебень, сверху — щебень покрупнее. Такой «фильтр» будет удерживать твердые отходы, пропуская жидкость в грунт.

Готовые железобетонные кольца позволяют довольно быстро создать долговечную конструкцию. Производители этих изделий также выпускают днища, зауженные горловины, перекрытия и крышки для колодцев. Из такого «конструктора» можно собрать и яму без дна, и герметичный выгреб, и септик.

  1. Установка плиты для дна — строго в горизонтальной плоскости.
  2. Последовательная установка колец, обычно трех-пяти. Стыки нужно герметизировать.
  3. Подключение канализационной трубы в отверстие в верхнем кольце (если его нет, надо проделать). Стык герметизируют.
  4. Установка перекрытия. Заводская плита имеет крупное отверстие для горловины и небольшое — для вентиляции.
  5. Монтаж горловины, вентиляционной трубы и люка.
  6. Обратная засыпка всей конструкции.

Из кирпичей можно строят выгребы или простые септики любого размера и формы. Это довольно дешевый способ. К тому же практика показала, что можно применять даже старые кирпичи.

  1. Устройство бетонного основания. Если сливная яма будет герметичной, бетонируют все дно. Если нет — только фундамент под стены. Бетону дают застывать 1-2 недели.
  2. Кирпичная кладка — в один или полкирпича. Лучше использовать красный кирпич.
  3. Подведение труб и герметизация стыков.
  4. Штукатурка и гидроизоляция. Это продлит срок службы выгреба.
  5. Возведение перекрытия. Можно поставить заводскую бетонную плиту с люком, сделать таковую самим. Дешевый вариант — перекрытие из досок и рубероида. В любом случае, не забудьте про вентиляцию.
  6. Засыпка.

Монолитные забетонированные ямы — относительно недорогой вариант, но весьма трудоемкий. Схеме строительства:

  1. Стенки готовой ямы обкладывают геотекстилем, куски материала скрепляют между собой. Сверху оставляют свободные края не менее 40 см, их временно прижимают по краям ямы кирпичами или досками. После работ с бетоном их можно будет срезать.
  2. Устанавливают армирующий каркас для стенок.
  3. Строят опалубку из досок, ламинированной фанеры или металлических щитов. Для заливки бетона оставляют, по разным рекомендациям, от 15 до 25 см. Изнутри опалубку подкрепляют распорками. На месте подсоединения трубы ставят закладные.
  4. Заливают бетон. Для прочности конструкции это делают поэтапно, примерно по полметра высоты за раз. После полного затвердевания стенок снимают опалубку и проводят гидроизоляцию.
  5. Подключают трубу, герметизируют стык.
  6. Монтируют верхнее перекрытие. Сначала укладывают металлический профиль, сверху — основание из плоского шифера или досок (доски нужно покрыть рубероидом). Укладывают арматуру и заливают бетон.

После этого монтируют люки, вентиляцию и засыпают выгреб землей.

Если на участке решено разместить герметичный выгреб или септик, то можно купить заводскую готовую емкость — пластиковую цистерну или еврокуб. Это быстрый способ обустройства сливной ямы, к тому же он сэкономит хозяину немало сил.

В общих чертах, обустройство выгреба проходит по такому алгоритму:

  1. Вырезать на емкости, где это нужно, отверстия для труб.
  2. Установить емкость/ емкости в подготовленный котлован.
  3. Подсоединить канализационные и вентиляционные трубы, загерметизировать стыки.
  4. Утеплить.
  5. Засыпать емкость/ емкости.

Теплоизоляции требуют готовые емкости, если у вас частный загородный дом для постоянного проживания.

Если у вас дача, на которой живут только в теплое время года, утепление для автономной канализации не обязательно.

Также следует утеплять септики, которые по каким-то причинам невозможно вкопать ниже уровня промерзания грунта. Для теплоизоляции можно применять керамзит, пенопласт, стекловату и другие материалы.

Источник https://boutique-phone.ru/pro-podelki/shema-kanalizacii-2.html

Источник https://elektroservis-rostov.ru/montazh/kanalizatsiya-na-dache-svoimi-rukami-kak-gramotno-sdelat-lokalnuyu-kanalizatsiyu.html

Источник

Источник