Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам

Содержание

Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам

Линия сопряжения кровельного покрытия и вертикальной поверхности стены всегда считается зоной повышенного риска протекания дождевой влаги и талой воды. Нередко при проведении укладки материала на обрешетку крыши рабочие просто задувают узел примыкания кровли к стене пенополиуретаном и закрывают декоративным козырьком. А через пару месяцев ветреной погоды появляются первые признаки протекания. И чем больше длина линии, по которой происходит примыкание кровли к стене, тем быстрее проявятся недоделки.

Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам

Герметики для кровли на вязкой основе

Жидкие герметики делятся на 4 категории, в зависимости от основы на которой они сделаны:

  • силиконовые;
  • акриловые;
  • полиуретановые;
  • битумные.

Силиконовый герметик – универсальный материал. Он широко используется не только для герметизации кровли, но и для работы со стеклом, деревом, керамикой. Силиконовый герметик завоевал популярность, так как его применяют при установке ПВХ окон и дверных проемов. Он устойчив к перепаду температур и воздействию ультрафиолета. Данный материал отлично подходит для герметизации кровельных стыков. Для этих целей существует специальный его вид: кровельный герметик.

Акриловый герметик применяется чаще всего для закрытия стыков в стенах, окнах, полах; для выравнивания трещин. Данный материал для наружных работ применяется редко, так как он недостаточно эластичен.

Полиуретановый герметик, от отличии от предыдущего, идеально подходит для наружных работ. С помощью него склеивают деревянные изделия, камень, бетон, металл и другие материалы. Данный герметик великолепно подходит для крыш, особенно для их мелкого ремонта.

Битумная субстанция, в отличие от предыдущих герметиков, незаменима для кровли и других наружных работ. Он устойчив к атмосферным осадкам, солнцу и к химическому воздействию таких материалов: различным маслам, растворителям, бензину. Единственный недостаток этого материала – он токсичен, его основу составляет модифицированный битум. Поэтому внутренние работы с помощью битумного герметика совершать нельзя.



Уязвимость узлов примыкания

Это довольно уязвимые места потому, что на них скапливается заброшенный воздушными потоками мусор. А если добавить к этому осадки в виде дождя, снега, получается довольно неприглядная картинка. Это пагубно сказывается на покрытии, и выводит из строя не только гидроизоляционный материал, но и кровельный.

  1. Когда планируете возвести кирпичный дом, то проект будет предусматривать особый козырёк. Он должен быть длиной примерно в полкирпича, это оградит стык крыши и стеновой конструкции.
  2. Строители уже на этапе укладке кирпича, могут сделать специальную выемку. В конце заводят листы кровельного материала.

Герметизацию примыкания, осуществляют с помощью разных технологий и стройматериалов.

Герметизирующие ленты

Одним из самых экономичных и эффективным методом герметизации являются ленты на основе бутилкаучука. Они обладают всеми необходимыми качествами:

Полиуретановый герметик образует эластичный шов, который предотвращает попадание влаги внутрь здания.

  1. Бутиловые ленты устойчивы к воздействию низких температур и ультрафиолета. Жидкие герметики под действием атмосферных условий могут отвердевать и трескаться. Герметизирующие ленты не обладают таким свойством. Поэтому срок службы данных материалов намного дольше, чем у их аналогов.
  2. Простота монтажа. Чтобы прикрепить ленту к нужной поверхности, ее достаточно просто приложить и придавить. Такая простота использования благодаря хорошей клейкости материала.

Ассортимент лент достаточно разнообразен. Наиболее популярны ленты .

Лента KISO-358 – бутилкаучуковый материал с нанесенным клейким веществом с двух сторон. Благодаря этому лента отлично подходит для герметизации стыков кровельных листов. Если крыша накрывается профнастилом, листы которого ложатся внахлест, то лента приклеивается на границу прилегания листов: между предыдущим и следующим. Данное действие служит прекрасным барьером от затекания воды между кровельными листами.

Данная лента отлично подойдет для крепления подкровельных пленок и других теплоизоляционных материалов. Она не оставляет зазоров, что препятствует потере тепла и влаги в помещении.

KISO-501 – еще одна разновидность герметизирующих лент, у которой одна сторона клейкая, а другая – алюминиевая фольга. Данный материал предназначен для ремонтных работ, таких как: закрытие небольших отверстий, щелей, ржавых мест.

Лента применяется для герметизации пространства между кровельным материалом и дымоходом. Также этот самоклеющийся материал отлично защищает крепеж от коррозии и трещин. Для этого место креплений покрывается лентой, что изолирует проникновение влаги.

Герметизация и гидроизоляция

Герметизация

Появились новые современные рулонные материалы с уникальнейшими свойствами. Они не только существенно уменьшат трудозатраты, но позволят унифицировать заделывание любых самых труднодоступных мест примыкания. Они характеризуются:

  • полосы шириной: в 270—300 мм;
  • длиною: пять метров.

Производят из гофрированной фольги: свинцовой и алюминиевой. С последующим нанесением клеевого состава. Можно увидеть в магазинах под маркой:Вакафлекс, FlexStandart, Easy-form и т. д.

Они используются для ремонта старых, а также новых построек. Металлическая гофра, может, плавиться и поэтому сможет герметизировать все труднодоступные соединения на кровле так же:

  • отслужит больше 20 лет;
  • производят также и разноцветное покрытия;
  • если расплавить, увеличится, больше чем на 50%.
  • выдерживает большие температурные перепады: от -40 °C до +100 °C.

Гидроизоляция

Гидроизоляция чаще чем хочется, приходит в негодность. При её обустройстве применяют жидкую резину, нанося её вручную, если участок маленький. На огромных площадях применяют методику: холодного безвоздушного распыления резины.

При покрытии им поверхности, он сразу накапливает нужную толщину. И образовывает эластичное, бесшовное, причём очень долговечное, монолитное покрытие. Высыхая, накрепко склеивается с основой.

Кровельные уплотнители

Для хорошей защиты подкровельного пространства от дождей, снега, попадания мусора и пыли применяются кровельные уплотнители. Они крепятся в местах стыковки и примыкания элементов кровли к несущей конструкции.

  • жесткие (специализированные);
  • мягкие (универсальные).

Жесткие уплотнители повторяют форму профиля кровельного листа, благодаря чему они без зазоров примыкают к металлочерепице. Таким образом, профили уплотнителей существуют разной формы: прямые и обратные (верхняя волна профиля или нижняя волна).

Данные уплотнители делаются из вспененного полиэтилена под высоким давлением (ПВД), у которого ячейки закрыты. Уплотнители ПВД создают достаточно полную герметизацию, что исключает . Для необходимой циркуляции кровли в уплотнителях выполняют вентиляционные отверстия.

Жесткие уплотнители применяются на стыке между коньком, в местах примыкания кровельных элементов к стене, кровельных аксессуаров к металлочерепице. Для каждого вида профнастила и металлочерепицы производятся карнизные и коньковые уплотнители соответствующей формы.

Уплотнители ПВД обладают хорошей влагостойкостью, стойкостью к химическому воздействию и горению.

Мягкий уплотнитель является универсальным: он может принять любую форму, и поэтому его можно поставить в любое место кровли. Он представляет собой профиль прямоугольного сечения 40 х 50 мм и 1 м в длину. Данный материал изготавливается из вспененного пенополиуретана. Этот уплотнитель обеспечивает достаточную вентиляцию, благодаря хорошей пористости. Он хорошо впитывает влагу и пары внутреннего помещения, но дождевую воду и снег не пропускает вовнутрь.

Таким образом, мягкий уплотнитель служит барьером от и в то же время не препятствует нормальной циркуляции воздуха.

Данный материал является самоклеящимся. Достаточно снять защитный слой с клеевой стороны уплотнителя и плотно прижать его, например, к коньку кровли. То есть такой уплотнительный материал незаменим для герметизации стыка между коньком и металлочерепицей.

Уплотнение с помощью данного материала можно производить и при небольшом морозе. Он износоустойчив и стойкий к воздействиям грибков и горения.

Герметизация кровли – это залог длительной службы крыши без протеканий.

На балконах часто возникают протечки из-за дождей и снега. Если у соседей сверху балкон не застеклен, то дождь и снег, попадающий к ним в аналогичное помещение, может через потолок просачиваться в квартиру снизу.

Что же делать, если течет балкон сверху или с боковых стен? В этой статье рассмотрим, из-за чего возникают протечки, как с ними бороться, и кто должен выполнять ремонт балкона.

Виды примыкания к стене

Условно делят стыковку крыши и стены, на два вида:

В обоих вариантах: стыковые планки:

Разберём соединение участка стыка крыши со стеной, если стропила уже смонтированы:

  1. Делаем монтаж металлочерепицы, с обязательным зазором, для вентиляции.
  2. В стенке, прокладываем горизонтальный уступ (штроб), глубиной 2–3 см.
  3. На полоске стыков, вначале приклеивают уплотнитель (ПС-1), ставится он к стене вплотную, горизонтальную полоску вставляют в паз.
  4. Крепят дюбелями.
  5. Штроб заделать герметиком.
  6. Планку примыкания укрепляют, саморезами.

Из профилированного металла

Все покрытия выполняются с обязательным зазором, для вентиляции.

  1. Если отвесная стена: кирпичная и оштукатурена, тогда делают выемку с глубиной до 3 см, параллельно крыши.
  2. Когда примыкает к металлочерепичной крыше, в углубление вставляют стальной фартук. обработав предварительно герметиком.

Планка снизу закрепляется, саморезами. Можно делать монтаж двумя фартуками сразу, применив метод наложения. Стену в таком случае не штробят:

  1. Фартук укрепить дюбелями.
  2. Подложить нижнюю планку, сцепить с верхним, замковым креплением.
  3. Нижняя планка снабжена кляммерами, и саморезами, их прилаживают к кровле.
  4. Все стыки обработать герметиком.

Из мягкой и керамической кровли

Начинают работы:

  1. Делают штрабу, высотой 300—500 мм, от поверхностного слоя.
  2. По всему периметру, укрепляем брусок, желательно треугольного сечения. Это нужно для плавного перехода и образования барьера при будущем возможном подтекании воды.
  3. Очистить от всей грязи место соприкосновения с крышей, обработать «Праймером».
  4. На мягкие составляющие, накладывается брус.
  5. Склеивают мастикой (битумной) но можно и герметиком полоску для установки ендовы. Это рулонный материал, под названием ендовый ковёр, с шириной до одного метра.
  6. Её устанавливают начиная от штрабы на стене. А другим концом ложат на горизонтальную плоскость крыши, с шириной не меньше 200 мм.
  7. Немного прижимают, хорошо разглаживают резиновым валиком. Большие крошки, на склеенных стыках, хорошо вычищают.
  8. В конце фиксируют прижимающей планкой (90—130 мм) с загибом, укладывающейся при установке в штрабу.
  9. Закрепить её дюбелями, с помощью резиновых шайб к стене.

Куда обращаться, если протекает балкон

Крышу балкона верхнего этажа должна отремонтировать управляющая компания
Если течет балкон на последнем этаже, пишем заявление в жилищно-коммунальное хозяйство, они обязаны или выполнить ремонтные работы своими силами, или возместить сумму, потраченную на ремонт, владельцу квартиры. ЖКХ выполнят ремонт своими силами, если балкон находится в аварийном состоянии.

В остальных случаях (если квартира не на последнем этаже) необходимо будет проводить ремонтные работы по герметизации за свой счет с привлечением специалистов строительной компании или своими руками.

Вам будет интересно  Технониколь: кровельный материал

Ремонт примыканий

Если возникает необходимость в ремонте примыканий кровли к элементам кровельной конструкции, то наиболее простым способом является его проведение по методу флэшинга.

При этом используется особая однокомпонентная мастика, которая состоит из битумно-полиуретановых соединений. Она может создавать надежную и долговечную гидроизоляцию и применяется для работы на поверхностях самых различных форм.

Нанесение мастики не требует особой подготовки и специальных знаний или инструментов. К тому же метод очень экономичен по сравнению с традиционным способом ремонта с применением рулонного материала и горячего битума.

Места примыканий можно ремонтировать и другим способом. Он подходит для тех случаев, когда кровельный материал недавно отслоился от стены и находится в хорошем состоянии. Его следует прижать рейкой и зафиксировать саморезами. Участки стыков рейки со стеной надо загерметизировать при помощи полиуретанового герметика.

Из-за чего возникают протечки

Протечка может возникнуть как на открытом, так и на остекленном балконе с выполненными отделочными работами, если в стенах или потолке имеется хоть малейшая трещина. Протечку нужно сразу ликвидировать, иначе влага приведет к образованию плесени и разрушению металлической арматуры.

Причины протечки на балконе:

  • некачественная или разрушающаяся герметизация швов, стыков;
  • нет крыши над балконом или крыша в аварийном состоянии;
  • начинает разрушаться арматура, что приводит к образованию новых и более широких трещин;
  • неправильно установлен или отсутствует отлив;
  • в панелях имеются трещины, микротрещины, сколы;
  • на верхнем этаже балкон не застеклен;
  • неправильно залита стяжка, слив находится выше уровня пола;
  • крыша верхнего этажа сделана без уклона, это приводит к застою воды, бетон имеет свойство впитывать через поры влагу, она приводит к коррозии арматуры, образуются трещины.

Возникновение мельчайших трещин в стенах и потолке балкона, застой влаги может привести к протеканию воды на балкон, даже если он остеклен.

Выбираем герметик

Самый пластичный герметик из полиуретана

Если течет балкон, нужно срочно устранить течь. На рынке представлен широкий ассортимент герметиков, как же не ошибиться при выборе.

  • акрил разрушается при резких перепадах температуры, не пластичен, швы, обработанные таким составом, со временем начнут протекать;
  • силикон не является достаточно пластичным, не выдерживает большие нагрузки, его не рекомендуется использовать для наружных работ;
  • тиокол производится из двух компонентов, но по крепости уступает силикону;
  • полиуретан очень пластичен, при покупке нужно обращать внимание на марку герметика, которая выдерживает воздействие ультрафиолетовых лучей.

Полиуретановый герметик является самым подходящим для выполнения работ по .

Плоская кровля

Для утепления плоской кровли потребуется утеплитель повышенной плотности, способный выдержать снеговую и эксплуатационную нагрузку. Крыша требует обслуживания, по ней будут ходить. Утепление базальтовыми плитами высокой плотности, например RockWool РУФ БАТТС Д Оптима, выдерживает все возможные воздействия.

Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам

По сценарию использования подкровельного пространства кровли делятся на мансардные и чердачные:

  • Мансардная кровля. В подкровельном пространстве расположены жилые помещения. Утепляется непосредственно кровля.
  • Чердачная кровля. В подкровельное пространство представляет собой холодный чердак. Утепляется чердачное перекрытие.

Недостаточно просто выполнить все этапы технологии – важно произвести работы аккуратно:

Для утепления мансардной кровли и чердачного перекрытия может применяться любой из перечисленных материалов.

Устранение протечки потолка

Если протекает потолок балкона, сверху от соседей что делать? Сначала находим место протечки, оно может быть желтоватого, коричневатого оттенка.

Этапы выполнения работ:

  1. Очищаем поверхность потолка от пыли, грязи, отслоившихся строительных материалов, снимаем штукатурку, протираем поверхность влажной тряпкой без использования моющих средств.
  2. Обрабатываем поверхность грунтовкой, ждем, пока она высохнет. Грунтовка придает поверхности крепость и благоприятствует более сильному сцеплению между собой строительных материалов.
  3. Все трещины, даже самые микроскопические расширяем с помощью болгарки, заполняем полиуретановым герметиком.
  4. Герметизируем швы, на соединении потолка со стеной и на соединении с балконной рамой, швы разглаживаем пластиковым или деревянным шпателем, смоченным в мыльной воде, чтобы герметик к нему не прилипал.
  5. На балконной раме должен быть установлен козырек, стык между козырьком и рамой обрабатывают герметиком.

Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам
Гидроизоляцию можно провести обмазочными материалами
Если протекает балкон сверху, необходимо обратиться к соседям, чтобы они тоже выполнили герметизацию своего балкона.

Что делать, если балкон продолжает протекать. После обработки герметиком проводятся более серьезные работы по герметизации швов на балконе. Для этого выбирают или рулонные материалы, или обмазочную мастику.

Более легко провести гидроизоляцию обмазочными материалами. Эту работу можно выполнить своими руками, покрывается в несколько слоев полиуретановой мастикой пол, потолок, боковые стены. Для первого нанесения используют распылитель или молярную кисть с синтетическим ворсом, слои накладываются вдоль балконной плиты.

Второй слой наносится после прихватывания первого (по истечении нескольких часов), поперек плиты. Перед нанесением второго слоя, поверхность увлажняют. В течение трех дней, во избежание растрескивания покрытия, поверхность постоянно увлажняют.

При укладке рулонной гидроизоляции, стыки укладываются внахлест, и обрабатываются герметиком. Для укладывания такой изоляции на крыше, лучше пригласить специалистов, так как работы на высоте связаны с риском для людей без опыта.

Герметизацию стыков нужно проводить не только при возникновении протечек, но и с целью профилактики.

Если трещины очень глубокие, сначала задуваем их монтажной пеной (предварительно смочив трещину изнутри), затем на пену наносим герметик. Герметики не имеют адгезии с моющими средствами.

Окрасочная гидроизоляция

Представляет собой нанесение на поверхность нескольких слоев водоотталкивающей мастики. Мастики бывают обмазочные и проникающие.

Обмазочные мастики выпускаются на основе битума и каучука, цемента с полимером, имеют хорошую адгезию с каменными, полиуретановыми, бетонными поверхностями.

Проникающие составы выпускаются на основе цемента, кварца и добавления химически активных веществ. Состав представляет собой порошок, требующий разведения водой перед началом ремонтных работ. Имеют хорошую адгезию с бетонными поверхностями на балконе.

Рулонная гидроизоляция

Для укладки рулонной изоляции потребуется определенный опыт и наличие инструментов. Рубероидные листы выстилаем на поверхность и нагреваем для их скрепления с помощью фена или газовой горелки.

Материалы с клеящей основой, например, пенофол, наклеиваются. Пенофол имеет металлизированное покрытие, обеспечивает гидроизоляцию и .

Устранение протечки крыши

Если течет крыша на балконе, не откладывая, проводим ее ремонт. Чем дольше застаивается вода, тем быстрее начнет разрушаться поверхность плиты, что приведет к разрушению арматуры.

Если на первой поре можно поставить заплатку на место протекания, при затягивании ремонтных работ может возникнуть необходимость в капитальном ремонте.

Если балкон только начал протекать, обследуем крышу. При разрушении гидроизоляционного материала приобретаем такой же материал, вырезаем из него заплатку размером на 10-20 см больше поврежденного участка и припаиваем ее с помощью флюса, шлифуем, красим влагоустойчивой краской. Подробнее о том, как устранить течь, смотрите в этом видео:

Что делать, если требуется серьезный ремонт:

  1. Разбираем старую крышу, расширяем трещины, смотрим в каком состоянии арматура (если это плита) и каркас, если крыша из кровельных материалов.
  2. При необходимости изготавливается, монтируется металлический каркас из стальных профилей.
  3. К каркасу крепится деревянная или металлическая обрешетка.
  4. Сверху закрепляется при помощи степлера или саморезов гидроизоляционный слой одним цельным куском.
  5. Монтируется кровельный материал.

Все деревянные и металлические элементы обрабатываем защитными составами.

Утепление стыка крыши и стены

На крышах линия соединения кровли со стеной является чрезвычайно важным местом. Снег, дождь, мелкий мусор, опавшие листья скапливаются именно там. Это становится причиной порчи утеплителя и проникновения влаги под кровлю, а иногда и внутрь помещения, что влечёт за собой ремонт крыши. Поэтому, чтобы избежать подобных проблем, по линии стыковки обустраивают надёжный узел примыкания.

Герметизация стыков

Чтобы вода не просочилась под козырьки, планки прилегания и рулонный материал, по линии их стыковки со стеной необходимо провести герметизацию. Она состоит из следующих этапов:

  1. Гидроизоляционный слой приклеивается силиконовым или битумным герметиком к стене, верхний край закрывается прижимной планкой.
  2. Планки примыкания можно стыковать внахлёст или крепить их на расстоянии 10 см друг от друга.
  3. Все щели между стеной и прижимными планками (и фартуками-отливами) по верхнему краю заполняются герметиком.Верхний край прижимных планок примыкания проклеивают герметиком, чтобы устранить щели
  4. Верхняя кромка узла из алюминиевой фольги прикрывается планкой Вака. После чего планка и места прилегания фольги к кровле тоже обрабатываются герметиком.
  5. Герметичность крепления планок к кровле также достигается применением под саморезы резиновых прокладок.

Ремонт крыши на последнем этаже

На верхних этажах крыша может быть укреплена на консолях или на консолях и стойках.

Консольная крыша является независимой конструкцией, ее каркас закреплен только на стене, не крепится к балкону, более легко монтируется, ремонт ее обойдется дешевле.

Обладает малой теплоизоляцией, хорошо пропускает тепло. Мероприятия по утеплению проводятся с использованием легких материалов. Об ошибках монтажа крыши балкона, которые ведут к протечкам, смотрите в этом видео:

Консольно-стоечная крыша крепится к и образует с ним цельную конструкцию, лучше сохраняет тепло, способна выдержать значительные нагрузки. Для герметизации такой крыши можно использовать любые материалы.

Если крыша дома сделана с уклоном, то крышу балкона тоже делают с уклоном.

Если протекает балкон, работы по устранению протечки можно выполнить своими руками. Иногда достаточно минимальных затрат, чтобы ликвидировать протечку воды на потолке, стене балкона. Чтобы не возникало ситуаций с неожиданной протечкой на балконе, необходимо регулярно проводить профилактический ремонт.

Мостиками холода

называют участки ограждающих конструкций здания, через которые происходят наибольшие , что приводит к целому ряду негативных последствий. Сегодня мы расскажем о том, как не допустить появления мостиков холода в конструкции утеплённой (мансардной) .

Мостики холода в конструкции утеплённой скатной крыши становятся причиной многих проблем:

 

  1. Во-первых, они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на , что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.
  2. Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который приводит к намоканию и постепенному повреждению , применяемой для утепления крыши (отчего также ухудшается теплозащита здания).
  3. В-третьих, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши. Нередко конденсат вызывает деформацию отделки .
  4. Наконец, в-четвёртых, конденсат зимой может замёрзнуть и разорвать щели и зазоры, которые он заполнял.

Ошибки при утеплении

Из-за чего появляются мостики холода? По мнению специалистов, в большинстве случаев это происходит из-за ошибок при устройстве теплоизоляционного слоя кровельного «пирога». Напомним, что самая распространённая технология возведения мансардной крыши
предполагает утепление скатов (одновременно являющихся стенами мансарды) волокнистыми материалами: плитами и — реже — матами на основе или .

Ещё один опасный в плане промерзания узел — место соединения крыши с фронтоном здания

Валерий Нестеров, генеральный директор :
«В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания. Для его предотвращения на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтонную стену. На нашем рынке есть особые диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить этот участок от промерзания. Однако традиционное решение – заполнять минеральной теплоизоляцией пространство между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной плёнкой, а также укладывать утеплитель вдоль верхней кромки стены. В результате создаётся непрерывный теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключается возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя».

  1. Первая сложность заключается в том, что нередко на всей верхней части наклонной фронтонной стены имеются уступы, образующиеся за счёт кладки (из кирпичей, блоков). Чтобы выровнять стену, часто применяют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать вместо него «тёплый» раствор с добавлением . Или заполнять неровности теплоизоляцией.
  2. Вторая трудность — качественно утеплить это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближайшей к фронтону стропильной ногой и фронтонной стеной, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, и тогда утеплитель укладывают ещё и поверх стены на высоту ноги, обеспечивая его плотное прилегание к изоляции, идущей вдоль стропила. По возможности утеплитель монтируют также вдоль её кромки со стороны улицы — слоем толщиной, равной толщине утепления на скате крыши.
Вам будет интересно  Что такое мягкая кровля

Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из . Предпочтительнее класть утеплитель поверх фронтона ещё до укладки гидроветрозащитной мембраны — по тем же причинам, о которых мы рассказывали чуть выше.

Промерзание через стропила

Проблемными являются ещё места стыков деревянных элементов крыши (находящихся между её тёплой и холодной зонами), а также составные стропильные ноги, выполненные за счёт объединения двух балок в одну. Мостики холода могут появиться здесь по нескольким причинам: из-за неплотного прилегания элементов друг к другу (вызванного в том числе их кривизной), из-за осадки стропильной системы и пр. Чтобы избежать этого, следует прокладывать места стыков уплотнительными материалами, например, синтепоном или вспененным полиэтиленом. Впрочем, ряд кровельщиков полагает, что последний снижает надёжность соединения деревянных элементов. Если же приходится уплотнять стыки уже после монтажа стропил, то можно использовать специализированные герметики, ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты) или монтажную пену, однако это недёшево и довольно трудоёмко. Есть у данного решения ещё один существенный минус: пена, будучи неэластичной, может разрушаться при осадке деревянной конструкции.
Эффективный способ предотвратить теплопотери

— создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода.

На фото: 1. На крышах сложной конфигурации неизбежно приходится подрезать плиты утеплителя, чтобы уложить их в пространство между стропил. 2. Крепление пароизоляционной плёнки к стропильной ноге. 3. Установка подрезанной плиты в зоне хребта. 4. Щели в слое утепления законопачивают фрагментами из того же теплоизоляционного материала.

Промерзание возможно и в местах выхода через стену на улицу мауэрлата, конькового или промежуточного прогонов, на которые опираются вынесенные стропила. Чтобы предотвратить здесь движение холодного воздуха, нужно в первую очередь качественно уплотнить щели между балкой и стеной

, а также не забыть герметизировать (проклеить клеем или специальной лентой) места, где балку обходят пароизоляционная и гидроветрозащитная плёнки.

Зона мансардного окна — ещё один участок крыши, где могут возникать мостики холода.

Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам. Чтобы не допустить промерзания, необходимо оставлять зазор 20-30 мм вокруг рамы, заполняя его теплоизоляцией, которую следует доводить до контура утепления крыши.

Для упрощения монтажа изготовители окон предлагают готовые комплекты для теплоизоляции по периметру рамы

(например, из вспененного полиэтилена). Некоторые фирмы выпускают окна с уже предусмотренными на раме теплоизоляционными. Отметим, что утеплять раму с помощью монтажной пены производители окон категорически запрещают.

Марина Прозаровская, главный инженер компании Velux:
«Среди причин промерзания в зоне мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Зачастую это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между коробкой и стропилами. Следует оставлять по периметру рамы зазор не менее 30 мм, устанавливая вокруг неё либо готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Нельзя применять для этих целей монтажную пену: она неэластична и под воздействием периодических нагрузок (осадка крыши, снеговая, ветровая нагрузка) крошится, в результате чего появляются щели в теплоизоляции. Если ширина окна равна ширине межстропильного проёма или превышает её, то для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придётся подгонять стропила, сохраняя их несущую способность. Подчас это можно сделать без специального расчёта по схемам, указанным в инструкции по монтажу окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги».
В большинстве случаев мостики холода являются результатом выпадения конденсата

, приводящего к намоканию утеплителя в зоне окна. Причин его образования может быть много. В частности, не проклеенные стыки пароизоляционной плёнки с оконной рамой: водяной пар обладает высокой проникающей способностью, а попадая в холодную зону, конденсируется. Нередко конденсат — это следствие тех или иных
ошибок при устройстве системы вентиляции конструкции крыши
.

Например, отсутствуют условия для притока воздуха или его вытяжки, не предусмотрена контробрешётка, формирующая вентзазор, или её высота недостаточна, чтобы обеспечить необходимое движение воздуха под . Впрочем, негерметизированные стыки и места примыканий обеих подкровельных плёнок, а также недостаточное проветривание подкровельного пространства — ошибки, которые приводят к появлению конденсата и промерзанию не только в зоне окна, но и по всей крыше

. Просто в зоне окна это становится заметным в первую очередь. Притом многие ошибки нельзя исправить в процессе эксплуатации здания без полного демонтажа кровли.

По расчётам специалистов, в условиях Московской области каждые 5 см теплоизоляции дают экономию на отоплении в среднем 18 руб. на 1 кв. м площади крыши в год

Ещё несколько слов о мансардном окне. Проблемы возникают и при неправильной установке дренажного жёлоба

над оконным проёмом. Этот жёлоб отводит от окна воду (протечки, конденсат), которая стекает по гидроветрозащитной мембране к окну. Перед его укладкой мембрану подрезают, а затем заводят в него её край, закрепляя особым кляммером, после чего уже под жёлоб заводят верхний край оконного гидроизоляционного фартука. Если технология монтажа жёлоба не соблюдена, возможны протечки в утеплитель со всеми вытекающими последствиями.

Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки и пр. Поэтому их надо качественно утеплять и герметично стыковать с ними пароизоляционную и гидроветрозащитную плёнки.

Чтобы минимизировать промерзание через стенки , специалисты советуют создавать дополнительный теплоизоляционный пояс высотой около 250 мм поверх стандартного контура утепления (то есть над кровлей). Для защиты от осадков пояс надо закрыть тем или иным фартуком.

Екатерина Колотушкина, менеджер по продукции :
«Сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создание дополнительного контура утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши являются в некоторой степени мостиками холода. Кроме того, согласно расчётам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина самых популярных на рынке балок, применяемых для устройства стропил, – 150 мм (а утеплитель укладывают в межстропильное пространство). Таким образом, имеет смысл создавать дополнительный теплоизоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила. Этот слой можно располагать над и под стропилами, укладывая утеплитель между брусков, прибитых поперёк стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, поскольку в этом случае они не промерзают».

Дополнительный слой утепления

Несмотря на все усилия кровельщиков, теплопотери неизбежны в тех местах крыши, где площадь внутренней «тёплой» поверхности меньше, чем площадь внешней «холодной». Это в основном углы вальмовых или шатровых крыш (в зоне схождения хребта и карнизного свеса), места примыкания ската к фронтону и др. Кроме того, деревянные стропильные ноги также являются в определённой мере мостиками холода. Да и качественно утеплить сложные участки крыши, где требуется филигранная подрезка (ендовы, хребты, примыкания) затруднительно. Наконец, толщина теплоизоляционного слоя в средней полосе России должна составлять, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», не менее 200 мм
. В то время как самым популярным материалом для возведения стропил по-прежнему остаётся сечением 150×50 мм, что предполагает толщину межстропильного слоя утепления — 150 мм. Все эти факторы объясняют необходимость создания
дополнительного контура теплоизоляции крыши
.

Его можно монтировать поверх стропил

и
под ними
. В первом случае:

  1. Набивают поперёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя.
  2. Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану.
  3. На ней закрепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них — кровельный материал.

Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков:

  • Фиксация кровли к основанию оказывается менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.
  • К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку будут продавливать монтажники, перемещаясь по кровле.

Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропилами
. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем закрывают её и отделочным материалом мансарды.

Существует ещё один эффективный, но пока почти не применяемый способ утепления — установка поверх стропил сплошного настила

, на который уложены плиты из каменного волокна высокой плотности, древесного волокна, пенополиуретана. Кровлю монтируют непосредственно на плиты.

1. Стропильная нога.
2. Дополнительный контур утепления.3. Поперечный брусок.4. Отделка мансарды.
Отметим ещё один момент. В борьбе с промерзанием крыши помогут
современные методы обнаружения мостиков холода
— обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Затраты на приобретение или аренду этих устройств меньше, чем расходы на ремонт промерзающей крыши.

Частному застройщику в большинстве случаев выгоднее не покупать тепловизионную камеру, а обратиться в специализированную компанию, которая занимается термографической экспертизой зданий.

Скатная кровля

Оптимальный утеплитель для скатной кровли

Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам

Теплоизоляция скатной кровли, как и других строительных конструкций, должна отличаться низкой теплопроводностью и практически нулевым водопоглощением, а также высокой прочностью и долговечностью, чтобы хозяин дома надолго забыл о ремонте кровли.

Все эти характеристики присущи высококачественным плитам ПЕНОПЛЭКС ® из экструзионного пенополистирола, коэффициент теплопроводности которого составляет максимум 0,034 Вт/м-К. Это один из самых низких показателей среди теплоизоляционных материалов, применяемых сегодня в строительстве. Также материал отличается нулевым водопоглощением, прочность на сжатие — 15 т/м 2 и более, а долговечность составляет свыше 50 лет по результатам испытаний в НИИ Строительной физики.

Кроме того, ПЕНОПЛЭКС ® безопасен для здоровья человека. Экструзионный пенополистирол производят из полистирола общего назначения. Этот полимер широко применяется для выпуска товаров народного потребления — детских игрушек, упаковки для медицинских изделий и пищевых продуктов, а также других изделий, к производству которых предъявляют жесткие санитарные требования.

Вам будет интересно  Ремонт кровли (крыши)

Вместе с тем ПЕНОПЛЭКС ® отличается абсолютной биостойкостью — препятствует развитию грибка и плесени, не разлагается под действием бактерий.

В частном домостроении широко применяется для теплоизоляции скатных кровель ПЕНОПЛЭКС ® КОМФОРТ.

Способы утепления скатной кровли плитами ПЕНОПЛЭКС ®

Теплоизоляцию скатной кровли можно осуществлять двумя путями:

  1. снаружи, поверх стропил (несущих конструкций скатной кровли);
  2. изнутри, под стропилами.

Первый предпочтительнее при новом строительстве, второй — в существующем здании при необходимости замены утеплителя в ходе реконструкции или дополнительном утеплении.

Монтаж скатной кровли с теплоизоляцией плитами ПЕНОПЛЭКС ® поверх стропил

Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам

Разберем последовательность монтажа, а затем — особенности утепления скатной кровли на определенных участках.

Последовательность монтажа

    Установка стропильной системы

Для изготовления несущих элементов стропильной системы (мауэрлатов, прогонов, стропил, стоек) используется древесина качеством не ниже 2 сорта.

Сначала по верхнему периметру несущих стен устанавливается крайняя нижняя опора для стропильной системы — мауэрлат. Для этой цели обычно используется брус прямого сечения 150х150 или 200х200.

Устанавливаются стропила с шагом согласно проектному расчету, как правило, 0,6-1,0 м.

Соединение несущих конструкций скатной кровли может выполняться с использованием кронштейнов, крепежных пластин и уголков, изготовленных из перфорированной стали. Кронштейны изготовляются из стали толщиной 2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. К деревянному брусу и стропилам крепежные пластины крепятся саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Монтаж утеплителя для скатной кровли

Для удержания плит в нижней части кровли (на границе теплового контура) при помощи стартовых профилей устанавливается фиксирующая рейка, имеющая высоту, равную толщине плит.

Прокладка кабеля по кровле здания

Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам

Прокладка кабеля по кровле здания: запрещена ПУЭ или нет?

В этой статье мы попытаемся выяснить, можно или нельзя прокладывать кабельную линию по крыше с точки зрения действующих правил. Дело в том, что данный вопрос является достаточно спорным и в некоторых случаях действующими правилами не запрещается прокладка кабеля по кровле здания. Так ли это на самом деле, читайте дальше!

Прокладка электрической проводки на крышах жилых и общественных зданий, на крышах зрелищно-развлекательных предприятий, в соответствии с ПУЭ, не допускается (п. 2.1.75). Исключение составляют случаи, когда речь идет о вводах электропитания в здания и ответвлениях к ним. В правилах применяется именно формулировка «за исключением», из которой следует, что кровля все же может служить местом монтажа кабеля, когда речь идет о вводе питания. Однако, пункт 2.1.75. этого не подтверждает.

Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам

Рекомендуется (п. 2.1.79) проход вводного кабеля в здание осуществлять через стену в трубе. Как менее желательный вариант, в качестве места ввода питания используется крыша дома. Кабель при этом должен находиться в стальной трубе. Пункт правил регламентирует расстояния по вертикали между крышей и проводами. Минимальное значение этого расстояния, предписанного ПУЭ, должно составлять 2,5 метра. Эти условия исключают вариант, при котором кабель или провод прокладывается непосредственно по крыше, то есть кровля не может служить для прокладки силовой линии.

Все изложенное в главе 2 относится к электропроводке, выполненной внутри здания или сооружения, на их стенах снаружи. Также, если проводка находится внутри предприятий, учреждений, во дворах, личных приусадебных участках, микрорайонах, на стройплощадках с использованием изолированных монтажных проводов любого сечения. Что же касается кабелей, действие главы распространяется только на покрытые пластмассовой или резиновой изоляцией, не имеющие брони и оснащенные оболочкой из пластмассы, резины или металла, имеющие сечение фазных жил не более 16 мм 2 .

Таким образом, изолированный провод любого сечения, а также силовой кабель сечением до 16 мм 2 не может располагаться на крыше. Прокладка их по кровле запрещена.

Пуэ-7 п.2.1.31-2.1.51 выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки Этз консталин - пуэ: глава 7.1. электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий Пуэ-7 п.2.1.75-2.1.79 наружные электропроводки Пуэ-7 п.2.1.52-2.1.65 открытые электропроводки внутри помещений Прокладка кабеля по фасаду здания: нормы, требования и особенности монтажа Можно ли прокладывать кабель по крыше здания согласно пуэ - электрика Пуэ-7 п.2.1.31-2.1.51 выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки Прокладка инженерных сетей и коммуникаций: этапы, особенности Можно ли прокладывать кабель по крыше здания согласно пуэ

Далее обратимся к главе 2.3 ПУЭ. Здесь рассматриваются допустимые варианты, как провести силовой кабель, сечение фазных жил которого превышает 16 мм 2 . Описания, как провести кабельную линию, изложенные в главе 2.3. ПУЭ, выглядят следующим образом:

  1. В электроустановках электростанций кабели прокладываются в специально оборудованных туннелях, коробах, кабельных каналах, блоках, с использованием эстакад и галерей. Кровля не упоминается.
  2. В электроустановках потребителей — промышленных предприятий, кабель монтируется в земляных траншеях, также, прокладка может быть выполнена в туннелях, блоках, кабельных каналах. При необходимости на стенах зданий могут быть закреплены кабельные полки для укладки крепления кабельной линии. Также для этой цели могут служить галереи и специально построенные эстакады. Среди вариантов кровля также отсутствует.
  3. Электрические подстанции и распределительные устройства, как специфические объекты энергетики, строятся в соответствии с правилами проектирования, отличающимися от объектов гражданского строительства. На территории их открытых распределительных устройств кабель чаще всего укладывается в лотке, расположенном на земле и выполненном из железобетона. В закрытых распределительных устройствах проводник уложен под полом, где оборудованы специальные каналы или тоннели. Также могут быть использованы эстакады и галереи или прокладка в земляных траншеях. И здесь кровля не может использоваться для монтажа кабеля.
  4. На территории городов и поселков преобладает земляная прокладка в траншеях. Допускается монтаж кабельных линий в специально оборудованных коллекторах и туннелях. Также для прокладки электросети могут быть использованы блоки или трубы. Крыша или кровля не присутствуют в перечне вариантов.
  5. Прокладка внутри зданий может осуществляться по строительным конструкциям, либо открыто, либо с применением труб. При их наличии используются кабельные этажи или шахты. Трубы для монтажа кабелей могут быть проложены в полах или перекрытиях, крепиться к фундаментам оборудования. Крыша не фигурирует как место прокладки линии электросети.

Монтаж электросети по деревянным стенам

Сегодня для деревянных поверхностей применяют как открытую, так и закрытую проводку. Но несмотря на доступность двух этих способов специалисты рекомендуют применять именно открытую проводку. Преимущество открытой проводки связано и с безопасностью, и с легкодоступностью к любому проводнику. Можно легко производить ремонт и замену электропроводки, добавлять новые элементы сети.

Современный дизайн кабельных каналов легко вписывается в интерьер любых помещений, поэтому открытая проводка смотрится довольно эстетично. Многие элементы сети специально разработаны для наружного применения, они имеют разную цветовую гамму.

Сначала на деревянную поверхность устанавливаются все необходимые элементы – автоматы, люстры, выключатели, розетки, коробки. Все они связываются между собой кабельными каналами, в которые впоследствии укладываются электропровода.

Что необходимо учесть при укладке электросети по деревянным стенам:

  • марка электропровода должна соответствовать нормам укладки на деревянную поверхность. Они должны быть покрыты негорючей изоляцией;
  • на деревянные стены применяются только металлические и трубчатые каналы. Допускается также укладка бронированного кабеля. Гофрированные пластиковые трубы запрещены для монтажа на деревянных стенах;
  • все металлические каналы соединяются между собой болтовыми креплениями;
  • заземлены трубчатые и металлические каналы.

Несколько примеров открытой проводки в деревянном доме

Альтернатива открытой прокладке кабеля по фасаду

Причины, по которым не следует монтировать СИП или другой провод открытым способом по стене:

  1. Дом обшит пожароопасным утеплителем, декоративной обивкой: сайдингом, деревянной вагонкой.
  2. Имеется опасность механического воздействия на кабель: открывающиеся ставни, ветки деревьев, и другое.
  3. Просто из эстетических соображений: не хочется, чтобы по фасаду был проложен кабель на расстоянии 6 см от стены.
  4. Используемый кабель по характеристикам не предназначен для открытого монтажа на внешних стенах зданий.

В таком случае применяется закрытый кабельный короб, или металлорукав. Он может быть закреплен непосредственно на стене. Если поверхность покрыта пожароопасным материалом — рукав не должен поддерживать горение.

Прокладка кабеля по фасаду здания: нормы, требования и особенности монтажа Пуэ-7 п.2.3.122-2.3.133 прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях Пуэ-7 п.2.3.112-2.3.121 прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях Пуэ-7 п.2.1.52-2.1.65 открытые электропроводки внутри помещений Прокладка кабеля по фасаду здания: нормы, правила пуэ и способы Прокладка кабеля по фасаду здания: нормы, правила пуэ и способы Электропроводки на фасадах зданий Пуэ-7 п.2.3.112-2.3.121 прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях Как правильно проложить кабеля по наружным стенам здания Пуэ-7 п.7.1.32-7.1.45 электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. электропроводки и кабельные линии

Специальных требований нет, принцип монтажа аналогичен кабелю СИП. Единственное обязательное условие — при заведении рукава (короба) в коммутационные или распределительные щитки, обеспечивается защита от попадания влаги во внутреннюю полость.

Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам

Характеристики, которые надо знать при использовании металлической гофротрубы

  • Внутренний диаметр. Может существенно отличаться от внешнего: это зависит от формы профиля. Если вы знаете диаметр наружной оболочки кабеля, необходимо умножить эту цифру на 1.5 или 2. При укладке двух кабелей в рукаве, диаметр складывается.
  • Условный проход. Это фактически минимальный диаметр профиля витков, который учитывается при подборе соединительных и вводных муфт для гофротрубы.
  • Наружный диаметр — максимальный размер волны витка, по наружному покрытию (если таковое имеется).
  • Класс герметичности либо по системе стандартов «IP» — международная, либо по отечественной классификации: Р1, Р2, Р3. Чем цифра выше, тем хуже герметичность и ниже стоимость.
  • Герметичность зависит от материала межвиткового уплотнителя. От него же зависят условия применения. Хлопок — внутренний монтаж в помещениях с неагрессивной средой. Асбест — эксплуатация в пожароопасных условиях, или при локальном нагреве. Полипропилен — уличное применение, либо помещения с прямым воздействием жидкостей.
  • Климатический класс. Указывается в паспорте на изделие. Обязательно учитывается при прокладке. Разновидностей достаточно много: около 50 вариантов.
  • Пропускание помех как изнутри гофра, так и внутрь рукава. Безусловный лидер в этой дисциплине — рукав типа «гармошка». Но и витковый гофр может служить отличным экраном, если его заземлить.

Основные параметры и компоненты металлорукава на иллюстрации:

Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам

1. Основной профиль-виток, выполненный из металла.

2. Уплотнительный материал, уплотняющий межвитковые пазы.

Требования нормативных документов к электропроводкам на фасадах и кровлях зданий Пуэ-7 п.2.1.52-2.1.65 открытые электропроводки внутри помещений Пуэ-7 п.2.3.122-2.3.133 прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях Прокладка кабеля в подвале жилого дома: нормы и требования Прокладка кабеля по кровле: выбор, монтаж, кабель для обогрева Прокладка кабеля по фасаду здания: крепление к стене, пуэ, видео Прокладка кабеля по забору, металлоконструкциям Этз консталин - пуэ: глава 7.1. электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий Пуэ-7 п.7.1.32-7.1.45 электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. электропроводки и кабельные линии Пуэ-7 п.2.1.75-2.1.79 наружные электропроводки

3. Наружная оболочка из поливинилхлорида.

D. Наружный диаметр — замеряется по внешней оболочке.

d. Условный проход (при подборе по диаметру прокладываемого кабеля — внутренний диаметр).

Какой кабель можно проложить по кровле

Необходимость прокладки электрического кабеля по крыше чаще обусловлена отсутствием иной возможности подвести его под землей. Еще чаще этим способом пользуются связисты, так как прежние кабельные каналы, уже не вмещают новые телевизионные и интернет провода.

Согласно п. 2.1. 75 Правил установки электрокабеля (ПУЭ) прокладка кабеля непосредственно по кровле категорически запрещена. Однако существует исключение, где подача электроэнергии для новых строительных объектов и старых зданий необходима, поскольку к ним отсутствуют стандартные коммуникационные каналы. В этом случае разрешен только ввод силового кабеля на крышу и его ответвления.

Способов ввода только два:

  • по стене задания с заходом на кровлю строго в металлической трубе;
  • с подстанции, ЛЭП или другого здания по воздуху.

В последнем случае для жесткости, он натянется по металлическому тросу. Он в свою очередь крепиться на жесткое основание к стене на анкер или прямо на мачту (стальную опору для проводов). Трос это металлическая либо оцинкованная проволока диметром от 3 до 8 мм. Соединение или же разветвление провода идущего над крышей, осуществляется с помощью разветвительных коробок. Сами провода скрепляют методом отпресовки, сварки либо специальными винтовыми зажимами.

Пуэ 7 глава 2.1: электропроводки (2.1.1.-2.1.79.) Прокладка кабеля по забору: требования пуэ и способы монтажа Прокладка кабеля по кровле здания. как прокложить кабель по крыше здания согласно пуэ Особенности прокладки кабеля по кровле Прокладка кабеля по кровле здания - electrik-ufa.ru Как проложить кабель в подвале, не нарушая правил Как провести кабель по фасаду здания и какие требования нужно учитывать Особенности прокладки кабеля по кровле Правила прокладки кабеля по фасаду здания Прокладка кабеля по забору и металлоконструкциям

Как правильно заделать места примыканий на кровле к стенам

По соображению электробезопасности любой кабель, вводимый через крышу до завода его в объект, должен проходить через диэлектрическую втулку, либо обрезок трубы. Причем от точки входа до ввода он должен проходить на металлических опорах по изоляторам в открытом виде на высоте 2.75 метра над кровлей. При запуске провода через стенки конструкций крыш, в особенности деревянных, его дополнительно замуровывают цементно-асбестовым раствором. На концах трубок можно использовать герметик.

Металлические опоры, через которые будет проложен кабель, называются мачтами. Как правило, в них предусматриваются места под технологический запас провода и муфты. Каждая такая мачта устанавливается на 4 растяжки из металлической проволоки, для придания устойчивости всей конструкции.

Источник https://masterfibre03.ru/otoplenie-montazh/germetizaciya-primykanij-krovli.html

Источник https://uk-parkovaya.ru/secrets/wires/prokladka-kabela-po-krovle-zdania-zapresena-pue-ili-net.html

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.