Как сделать крышу из металлочерепицы – преимущества материала, руководство по монтажу

Как сделать крышу из металлочерепицы – преимущества материала, руководство по монтажу

Металлочерепица является кровельным покрытием, в состав которого входит оцинкованная сталь с волнообразным профилем: таким образом имитируется керамическая черепица.

Из этого материала довольно часто обустраиваются кровельные покрытия частных домов, для чего в продаже имеются все необходимые составляющие, типа конькового профиля, ендовы, карнизных и фронтонных планок.

Чем особенна металлочерепица

Металлочерепица состоит из оцинкованной стали, имеющей полимерное или лакокрасочное покрытие. С ее помощью организовываются кровли холодного и теплого типа. Для производства материала применяется холодный прокат.

Преимуществами металлочерепицы являются следующие характеристики:

1. Небольшой вес. Он составляет 5,5-6,5 кг/м². Для укладки металлочерепицы подойдет облегченная обрешетка, без усиления каркаса.
2. Хорошая продолжительность эксплуатации. При использовании качественных образцов материала и доборных оцинкованных заготовок из стали срок службы покрытия может достигать 20-25 лет. Также следует проводить правильное обслуживание и регулярные ремонтные мероприятия.
3. Не боится коррозии. Благодаря наличию цинкового и полимерного слоя металлочерепица надежно защищена от воздействия влаги.
4. Способность переносить значительные нагрузки. Это объясняется наличием волнообразного профиля, что позволяет материалу не деформироваться даже в случае значительных нагрузок.
5. Стойкость к температурным колебаниям. Перемена климата никак не влияет на эксплуатационные характеристики материала — он остается таким же прочным и целостным. Это дает возможность обустраивать крышу из металлочерепицы в любой климатической зоне.

Виды металлочерепицы

Металлочерепица формуется из листового металла толщиной 0,35-0,7 мм, на который наносят защитные и декоративные составы. Получается многослойный пирог. Основа этого строительного материала — чаще всего стальная, но есть варианты из меди и алюминия. Так как алюминий и медь намного дороже стали, то и изделия из них имеют высокую цену. По этой причине медная или алюминиевая металлочерепицы практически не встречается, но при желании ее могут доставить под заказ.

Есть в продаже как металлочерепица импортного производства, так и отечественного. Европейский вариант идет строго из стали 0,5 мм толщины — это прописано в стандарте. В нашем ГОСТе допускается от 0,45 до 0,5 мм.

Состав металлочерепицы

Кроме разных материалов основы, наносится разное защитное покрытие. В первую очередь есть два типа защиты стали от окисления — цинковое и алюмоцинковое. Второй вариант появился не так давно, но именно он дает более качественную защиту, хоть и стоит такая обработка немного дороже.

Больше разных составов есть для финишного покрытия, то, которое наряду с защитой от атмосферных воздействий придает материалу тот или другой цвет.

Типы защитно-декоративных внешних покрытий

Внешнее покрытие металлочерепицы выполняет одновременно две функции. Оно защищает металл основы от коррозии, и придает материалу привлекательный вид. Есть следующие типы этого покрытия:

• Самая распространенная кровля из металлочерепицы имеет глянцевое полиэстеровое (PE) напыление — около 70% от общего количества крыш, покрыты этим видом материала. Все потому, что имеет он среднюю цену и неплохие характеристики. Толщина слоя 25-30 мкм, срок службы 5-10 лет. Это покрытие стойкое к ультрафиолету и коррозии, но легко повреждается механически — царапины появляются даже при сходе большого количества снега. Потому полиэстеровую металлочерепицу не рекомендуют использовать в регионах с обильными снегопадами. В других областях для предотвращения массового схода снега желательно установить систему снегозадержания. Если будете крыть крышу таким материалом, надо быть осторожным при монтаже.

• Матовый полиэстер (MPE) получают при добавлении тефлона. В результате пленка получается более прочной — срок службы 10-15 лет, может использоваться и в снежных регионах. Наносится этот состав толщиной не менее 35 мкм. Недостаток черепицы покрытием из матового полиэстера — меньшая гамма цветов (около 20 оттенков по сравнению с 40 глянцевого).

• Пластизол (PVC) — состав на основе ПВХ. Имеет красивую структурную поверхность, наносится слоем в 200 мкм, благодаря чему покрытие получается устойчивым к повреждениям. Недостаток -невысокая стойкость к ультрафиолету, что значительно сужает диапазон использования. К тому же в некоторых странах из-за наличия в составе поливинилхлорида данное покрытие запрещено.

Понятное дело, что при строительстве дома не хочется тратить лишних денег. Наверное, по этой причине большинство застройщиков выбирает самый дешевый вариант — металлочерепицу с покрытием из полиэстера. Но это — не самое лучшее решение. Давайте прикинем. Срок службы металлочерепицы с полиэстером — не более 5-10 лет, средняя стоимость — при толщине металла 0,45 мм — около 260 руб/м², при толщине стали 0,5 мм — 440 руб/м². Даже если кровельный материал прослужит 10 лет, цена квадрата на год будет 26 руб и 44 руб. Теперь возьмем очень хороший вариант — с покрытием пурал. При толщине металла 0,5 мм стоимость от 510 руб/м² до 635 руб/м² (в зависимости от производителя). Срок службы — 30 лет. За год службы это будет 12-17 руб/м². Разница очевидна. И это без учета работ по перекрытию кровли, а это тоже время и деньги.

Виды профиля

При укладке металлочерепицы важны ее геометрические размеры а также параметры волны — под них рассчитывается и монтируется обрешетка. Также высота волны определяет степень жесткости листа — при высоких ветровых нагрузках необходим материал с высокой волной (более 50 мм) — самый жесткий, в нормальных условиях подходит металлочерепица с малой волной (менее 50 мм).

Форма волны бывает симметричной и асимметричной, более округлой или с прямыми линиями. Есть довольно большое количество разных профилей. В таблице приведены геометрические размеры (полезная ширина листа металлочерепицы, величина нахлеста, параметры волны), которые пригодятся при расчете количества.

Размеры металлочерепицы различных профилей

Кровля из металлочерепицы в 70% случаев сделана из профиля Монтеррей. Он имеет округлую, слегка асимметричную форму волны. Есть 7 подвидов с разными параметрами волны.

Так выглядит Монтеррей на крыше

Следующий по популярности профиль — Каскад. Из него сделано около 15% кровель из металлочерепицы. Он образован ровными линиями, имеет четкую геометрию. Очень интересно смотрится на крышах сложных форм с большим количеством ломанных линий.

Так смотрится металлочерепица Каскад на крыше дома

Этот профиль используется больше в регионах со средними ветровыми и снеговыми нагрузками — высота волны небольшая, нагрузки выдерживает средние.

Размеры профиля Каскад

Еще около 10% рынка занимает металлочерепица Андалусия. Она больше всех остальных похожа на классическую полукруглую черепицу. Профиль имеет симметричный, с ярко выраженными перепадами.

Внешний вид кровли с металлочерепицей Андалузия

Профиль сконструирован так, что стык находится на стенке волны, его практически не видно. Создается впечатление монолитного кровельного покрытия.

Размеры листа и параметры волны металлочерепицы Андалусия

Если говорить о цвете, то в зависимости от типа покрытия оттенков обычно от 20 до 40 штук. Выбираете тот, который вам больше по вкусу. От цвета срок службы или другие характеристики не зависят, хотя, есть мнение, что темные цвета быстрее выгорают. На самом деле скорость выцветания зависит от качества покрытия и пигмента, но не от цвета.

Расчет количества металлочерепицы

Для расчета необходимого количества листов материала сначала необходимо определиться с типом профиля и производителем металлочерепицы — необходимы будут точные размеры самого материала, а в каждом профиле они свои. Затем надо произвести точные замеры скатов — длину, высоту, если есть, надо обмерять все выступы или другие декоративные элементы, Которые надо будет обшивать кровельным материалом. Если крыша сложной формы, лучше нарисовать ее план, проставить все размеры и затем садиться за расчеты.

Количество рядов

Металлочерепицу лучше всего искать не в магазинах или на рынках. Желательно выйти напрямую на производителя. Дело не только в цене — она может и не очень сильно отличаться, а в том, что многие цеха/заводы предлагают нарезать листы требуемых размеров. Минимальная высота листа 0,7 м, максимальная — 8 м. То есть, вы можете заказать требуемое количество листов, покрывающих скат крыши от конька до свеса (с учетом карнизного выступа).

Этот вариант хорош тем, что кровля из металлочерепицы не будет иметь горизонтальных стыков, а значит меньше будет шансов на появление течи. Второй плюс — минимальное количество отходов и меньшее количество самого материала (за счет отсутствия горизонтальных перехлестов экономится несколько квадратных метров). Минусы — сложности с доставкой, подъемом длинных листов наверх, неудобная укладка.

Расчет прямоугольного ската кровли

При использовании листов стандартных размеров, высоту ската кровли делят на полезную длину листа. Полученную цифру всегда округляют в большую сторону. Полезная длина получается после того, как от общей длины вычли величину горизонтального перекрытия — от 100 до 200 мм. Чем более пологий скат, тем большее перехлест листов необходим, чтобы осадки не могли попасть в подкровельное пространство. На крышах с углом наклона до 12° один лист перекрывает другой не менее чем на 200 мм, при наклоне от 12° до 30° нахлест составляет 150-200 мм, более 30° — 100-150 мм. От общей длины листа отнимают заданную величину нахлеста, это и будет «полезная длина».

Пример расчета количества рядов металлочерепицы на крыше. Пусть длина ската 4,5 м, полезная длина листа — 2,3 м. Делим 4,5 на 2,3, получаем 1,95, округляем до целого числа — получаем 2 ряда. В данном случае в отходы уйдет лишь небольшая часть одного листа, но бывают случаи, когда отрезается больше половины. Это очень невыгодно, так как больше использовать этот кусок нигде не получиться.

Количество листов в ряду

Берут длину ската и делят на полезную ширину листа. Этот параметр указывается в технических характеристиках к металлочерепице. Чаще всего это 110 см (1,1 м). Полученное число округляем в большую сторону, получаем количество листов в ряду.

Пример расчета листов металлочерепицы в ряду. Пусть длина свеса 8 м, полезная ширина листа 1,1 м. При делении получаем 7,27 штук, но округляем до большего целого и получаем 8 штук в одном ряду. Причем один лист более чем на 2/3 уйдет в отходы.

Особенности вальмовых крыш

У вальмовых крыш скаты имеют треугольную или трапециевидную форму. Тут необходим подбор длины листа — чтобы минимизировать количество отходов.

Пример раскладки листов металлочерепицы на вальмовой крыше

Высота подбирается так, чтобы в отходы уходило не более половины. Вручную это делать довольно сложно, и все равно имеется солидная погрешность — отходов будет на 20-25% больше, чем при расчете с помощью программ. Они обычно есть у продавцов и производителей. Лучше точный расчет предоставить им, а дома предварительно измерять параметры кровли (или вызвать замерщика), а потом попытаться подобрать размеры самостоятельно. Затем можно будет сравнить количество необходимого материала, рассчитанного вами и предложенного.

Определение количества доборных элементов

Кровля из металлочерепицы требует большого количества различных дополнительных элементов (доборов), которые оформляют конек, край свеса, бока ската, проход трубы, ендову (место стыка двух примыкающих скатов крыши).Чем сложнее форма крыши, тем более количество добров требуется. При простой двускатной кровле необходимы будут коньковые элементы и заглушки, карнизные и фронтонные планки. На этом все.

Какие бывают доборные элементы для кровли из металлочерепицы и для чего они необходимы

Несмотря на большое разнообразие доборов, считаются все они одинаково. Берете длину поверхности, на которую из необходимо монтировать и делите на полезную длину элемента. Она обычно стандартна и составляет 1,9 м (общая длина 2 м). Полученный результат округляется в большую сторону.

На что и как крепить

Крепят металлочерепицу специальными саморезами с резиновыми шайбами. Так же как и основной материал они сделаны и оцинкованной стали, а сверху окрашены в тон с его покрытием. При установке саморез должен вкручиваться строго перпендикулярно к поверхности кровли, наклон его не допускается.

Как правильно закручивать саморезы в металлочерепицу

При закреплении металлочерепицы надо следить и ха тем, насколько плотно крепеж прилегает к поверхности. Нельзя слишком затягивать, прогибая металл, но и неплотного прилегания допустить нельзя — соединение не будет герметичным.

Обрешетка под металлочерепицу

Металлочерепица — достаточно жесткий материал, потому под нее делают разреженную обрешетку, которая состоит из планок, которые расположены вдоль свеса крыши.

Из какого материала

Если кровля из металлочерепицы имеет простую конструкцию, на обрешетку идет дюймовая обрезная доска(24-25 мм толщиной) шириной 100 мм. На кровлю сложной формы или в регионах с большими снеговыми нагрузками лучше использовать доску 32 мм толщины или брус 50-50 мм. Брус используют и при большом расстоянии между стропилами (более 80 см).

Шаг обрешетки

Монтаж металлочерепицы на кровлю имеет одну важную особенность. В профиле есть самое прочное место — под ступенькой волны в ложбинке. Именно сюда и надо закручивать саморез. Обрешетку надо сделать так, чтобы середина планки находилась как раз под этим местом. Именно это и вызывает трудности: профили имеют разные размеры, следовательно, под каждый из них требуется свой шаг установки планок обрешетки. Эту величину можно определить, измерив уже имеющийся материал, но, обычно, этот параметр указывается в инструкции к металлочерепице.

Пример обрешетки под металлочерепицу

Есть несколько важных моментов устройства обрешетки под металлочерепицу. Обратите внимание, что первая планка вдоль свеса имеет большую толщину, чем все остальные — к выбранной толщине планки добавляют высоту ступеньки для данного профиля. Кроме того эта планка делается шире, чем все остальные — к ней будет крепиться капельник, который закрывает срез, защищая древесину от осадков.

Также обратите внимание, что вторая планка набивается не со стандартным, а с укороченным шагом, иначе далее в волну вы не попадете. Отличается и шаг при установке последней планки возле конька — он получается по факту, также как и высота планки. Напоминаем, что в районе конька должны быть достаточно большие щели — и обрешетка и кровельный материал не должны стыковаться. Это необходимо для нормальной вентиляции чердака.

Порядок и особенности монтажа

Перед тем как перекрыть крышу металлочерепицей своими руками, надо ознакомиться с правилами работы с материалом:

• Прежде всего надо позаботиться о правильном хранении — в проветриваемых штабелях, переложенных брусками.
• При нарезке, не использовать УШМ (болгарку), а резать только лобзиком или ножницами по металлу. Болгарка перегревает металл, из-за чего испаряется цинк, в местах реза материал начнет ржаветь.
• Укладку листов начинать с нижнего правого угла (схема монтажа листов металлочерепицы есть на фото ниже).
• При монтаже надевать мягкую, хорошо сидящую обувь, наступать только в нижнюю часть волны.

Далее речь пойдет об устройстве. Кровля из металлочерепицы бывает в двух вариантах: с холодным или утепленным чердаком. В зависимости от выбранного типа изменяется порядок работ — при обустройстве теплого чердака, добавляется еще два слоя — утеплитель и пароизоляцонная мембрана со стороны помещения.

Холодная кровля из металлочерепицы

Этот вид кровли подходит если чердачное помещение планируется нежилым. Тогда все утепление сосредотачивается в перекрытии, а функция крыши — только защищать от осадков и ветра. Порядок работ такой:

• Вдоль свеса устанавливается первая планка обрешетки (более высокая).
• На нее крепится капельная планка.
• На стропильные ноги расстилается гидроизоляционная мембрана. Монтаж начинается снизу, пленку раскатывают вдоль свеса. Нижний край пленки заходит на капельную планку, заканчиваясь после линии перегиба. Крепят пленку планками толщиной 30-35 мм к каждой стропильной ноге, не в натяжку, а обязательным провисанием 2-2,5 см. Второй ряд пленки перекрывает первый не менее чем на 15 см, стык проклеивается специальной клеящей лентой (продается там же, где и мембрана). К капельной планке мембрана крепится саморезами (оцинкованными или нержавеющими).
  Холодная кровля из металлочерепицы: поселовательность слоев
• К планкам, которые удерживают пленку, с выбранным шагом крепят доски (бруски) обрешетки. Используют оцинкованные или нержавеющие саморезы, такие же гвозди с большой плоской шляпкой. Длинна самореза и гвоздей — трехкратная толщина планок обрешетки.
• На обрешетку укладывают листы металлочерепицы, выставляя их строго вдоль свеса (если он у вас точно идет горизонтально). Соседние листы перекрываются на одну волну, монтаж ведется снизу-вверх, с обязательным горизонтальным перекрытием на требуемую величину (см выше).
• Монтируют коньковые элементы, торцовые планки. Их крепят такими же саморезами, как и металлочерепицу, с шагом 10 см.

На этом можно считать, что холодная кровля из металлочерепицы готова.

Теплая кровля

При устройстве утепленной кровли из металлочерепицы в кровельном пироге добавляется еще теплоизоляционный материал, который крепят между стропилами, и пароизоляционная пленка, которая набивается на стропила со стороны чердака. Далее весь процесс монтажа аналогичен.

Схема устройства теплой крыши из металлочерепицы

Как крепить листы

Когда мы кроем крышу металлочерепицей, надо правильно располагать саморезы. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать:

• Саморезы устанавливаются в нижнюю часть волны, на 2 см ниже ступеньки.
• Нижний ряд, вдоль свеса, крепится в каждую волну. Также устанавливается крепеж и в местах горизонтальных и вертикальных стыков.
• В волны между горизонтальными стыками крепятся через одну в шахматном порядке.

Наглядно эти правила отображены на схеме. В графическом изображении некоторые вещи понять проще.

Схема крепления металлочерепицы саморезами

Кровля: Монтаж металлочерепицы. Инструкция

Вы строите дом и выбрали в качестве кровельного материала металлочерепицу.
Теперь перед Вами стоит вопрос: «Как правильно ее смонтировать?» Конечно вокруг масса примеров в виде соседских крыш и масса советчиков в виде соседей, которые эти крыши уже покрыли и могут посвятить Вас во все тонкости этого процесса.

Но прежде чем спрашивать мудрого совета соседа имеет смысл самому разобраться в этом вопросе. Ведь нет никакой уверенности что сосед сделал все правильно, а обнаружится это лишь спустя несколько лет примерно в одно и то же время у Вас и у соседа. Возможно у Вас чуть позже.

Минимально допустимый уклон кровли

Уклон кровли для металлочерепицы в зависимости от рекомендаций производителя 12-15 градусов (иногда и 10), хотя меньше 15гр делать не стоит.
Для профнастила согласно норм 12 градусов — для жилых помещений (оптимальный 20) для промышленных сооружений до 8 градусов. Но это с герметизацией стыков и высотой волны порядка 60мм и больше. Если сравнивать сопоставимую высоту волны, те 20-21мм то требование к уклону будет примерно одинаковым для металлочерепицы и профнастила.

Устройство кровли

Одним из важнейших условий длительной службы кровли является отсутствие скоплений влаги в виде воды или пара в подкровельном пространстве. Для этого важно правильно обеспечить вентиляцию, гидро-пароизоляцию, правильно сделать утепление. Поступление влаги возможно как извне дома, так и изнутри.

Поступление влаги извне дома это прежде всего осадки. От осадков защищает кровельный материал, но если есть повреждения в кровле, то влага может проникать в подкровельное пространство. Влага может поступать через некачественные или неправильно закрученные саморезы. Также, при отсутствии специальных уплотнителей, в зимнее время возможно наметание снега в местах примыкания коньковых элементов, карнизных планок к поверхности металлочерепицы и в других местах негерметичных соединений. Впоследствии, при таянии, снег образует воду в подкровельном пространстве.
Другой путь поступления влаги это влага содержащаяся в воздухе. При суточных и сезонных колебаниях температуры она выпадает в виде конденсата на поверхность металлочерепицы и на другие части конструкции.

Изнутри дома поступает влага, которая образовывается в результате жизнедеятельности человека. При неправильно выполненной пароизоляции, либо при ее отсутствии влага проникает сквозь утеплитель и также конденсируется в подкровельном пространстве. Кроме этого, особенно в холодное время, года влага может конденсироваться и в утеплителе. Чем ниже температура, тем больше давление водяного пара из помещения в подкровельное пространство, а холодный воздух способен удерживать меньшее количество пара.

Скопление влаги в подкровельном пространстве ведет к коррозии металлочерепицы, процессам гниения элементов конструкции. Свойства утеплителя, насыщенного влагой значительно ухудшаются.

Рассмотрим устройство утепленной кровли.

На рисунке видно устройство «кровельного пирога». Такое название он получил из-за наличия различных слоев, каждый из которых выполняет определенные функции.

1. Стропило
2. Контррейка
3. Гидроизоляционная пленка
4. Обрешетка вертикальная
5. Начальная обрешетина горизонтальная
6. Обрешетка горизонтальная
7. Дополнительнае бруски обрешетки
8. Лобовая доска
9. Крюк водосточного желоба
10. Карнизная планка
11. Металлочерепица
12. Конек
13. Уплотнитель
14. Вентиляционная решетка
15. Утеплитель
16. Пароизоляция
17. Потолочный настил

Здесь особое внимание следует уделить наличию пароизоляции (16), гидроизоляции (3), вентилируемого зазора между гидроизоляцией и металлочерепицей (11).
Пароизоляция задерживает водяной пар поступающий из помещения не давая ему проникать в утеплитель.
Гидроизоляция защищает утеплитель от воды поступающей со стороны кровли в виде конденсата, либо в связи с нарушениями ее целостности. В то же время гидроизоляция, ввиду ее диффузионных свойств, не препятствует выведению водяных паров, находящихся в утеплителе. Водяные пары выводятся через вентилируемый зазор. Здесь необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого конструкция подшивки карниза должна предусматривать свободный доступ воздуха по всему периметру, например, софит с перфорацией.

Обычное движение воздуха от карниза к коньку за счет нагрева кровли, как солнечными лучами, так и теплом из дома, подразумевает выход воздуха из-под конька. При этом конструкция конька должна обеспечивать возможность вентиляции (вентилируемый конек). При больших длинах ската, а так же на скатах, конструкция которых не подразумевает вентилируемого конька или другой вентиляции, необходимо устанавливать дополнительные вентиляционные выходы.
Наиболее частые ошибки, приводящие к тому, что на внутренних стенах помещения образуется влага — это отсутствие или низкое качество гидроизоляции и пароизоляции, когда в утеплителе накапливается влага и она из утеплителя проникает внутрь помещения, и недостаточная или некачественная теплоизоляция, при которой стены остаются холодными, и точка образования росы находится на стенах внутри помещения.
Также важно правильно рассчитать толщину утеплителя. Здесь следует учитывать следующее: толщина утеплителя должна быть такой, чтобы при отрицательных температурах точка перехода из плюса в минус была внутри утеплителя, а не на его поверхности. Другими словами, если на улице минус, то и на поверхности утеплителя должен быть минус. Несоблюдение этого правила приведет к тому, что теплый воздух из помещения будет нагревать металлочерепицу, в результате чего снег, лежащий на ее поверхности, будет подтаивать, что, в свою очередь, приведет к образованию наледи, сосулек.

Дополнительные вентиляционные выходы на кровле

При больших длинах ската (более 7 — 10 м в зависимости от конструкции и формы ската) необходимо устанавливать дополнительные вентиляционные выходы. На скатах, конструкция которых не подразумевает вентилируемого конька или другой вентиляции, установка выходов обязательна.
Общая минимальная площадь вентиляционного отверстия составляет 1 см2 на квадратный метр кровли. При наличии вентилируемого конька на прямоугольном скате выходы устанавливаются на расстоянии не ниже 2/3 длины ската от карниза, а при отсутствии вентиляции — как можно выше. При расчете количества выходов на широких скатах их располагают с такой частотой, чтобы угол движения воздуха к ним от карниза был не более 45°.
Наличие увеличенного воздушного зазора в подкровельном пространстве и установленной в нем вентиляционной решетки (14) также способствует улучшению вентиляции.

Холодный чердак

При обустройстве холодного чердака также следует устанавливать гидроизоляцию, так как поступление даже небольшого количества влаги из помещения в холодное время года приведет к образованию конденсата на внутренней стороне металлочерепицы.
Между гидроизоляцией и металлочерепицей должен быть обеспечен воздушный зазор 50мм. Циркуляция воздуха в воздушном зазоре способствует выведению влаги из подкровельного пространства. При этом происходит выравнивание температур на внешней и внутренней сторонах металлочерепицы даже при значительных утечках тепла из помещения.
При подшиве карнизов следует предусмотреть возможность проникновения воздуха через зазоры в подшивочном материале карниза. Для этой цели хорошо подходят перфорированные софиты.
Пароизоляция (16) укладывается на потолок (17) и покрывается слоем утеплителя (15). В качестве недорогого утеплителя можно использовать базальтовый утеплитель в плитах с плотностью от 25 кг/м3.

Инструмент.

• инструмент для резки листов металлочерепицы (ножницы по металлу (ручные и электрические), ножовку или электрическую сабельную пилу с соответствующими полотнами, электрические просечные ножницы, электролобзик, дисковую пилу с победитовыми зубьями);
• шуруповерт;
• молоток;
• длинная ровная рейка или правило;
• маркер.

Внимание! Нельзя для резки металлочерепицы использовать инструментами с абразивными кругами (так называемая «болгарка»). Под воздействием высоких температур разрушится и слой полимера и цинковое покрытие. В дальнейшем эти места будут подвергаться коррозии.

Порядок монтажа

Шаг стропил под металлочерепицу должен находиться в пределах 550-900 мм. Чем больше это расстояние, тем большего сечения понадобится впоследствии доски обрешетки.
Если вы уже закупили теплоизоляционные плиты, то шаг стропил будет зависеть от их ширины, так как впоследствии утеплитель будет вставляться между стропилами крыши. Ширина утеплителя должна быть на 2–3 см больше расстояния между стропилами. В качестве материала для стропил, как правило, выбирают брус с сечением 150х50 мм.

После того как стропила будут установлены, необходимо выполнить контрольные замеры скатов. Проверьте прямоугольность и плоскостность конструкции, для этого замерьте диагонали скатов. Если диагонали скатов не равны, их следует выровнять дополнительными проставками под ветровые доски и только затем приступать к монтажу гидроизоляции. Небольшие отклонения (до 10 мм) допустимы, их можно будет впоследствии скрыть доборными элементами.
Длина листов определяется длиной ската. Она измеряется от конька до карниза, с учетом карнизного свеса (не менее 40 мм). Если скат у вас длиной более 6 м, то листы желательно разделить на две части или более. Длины листов, составляющих скат, рассчитываются таким образом, чтоб листы, (кроме самого верхнего) включали в себя целое число волн плюс нахлест (150мм). Скат можно и не делить, но тогда возникнут трудности с транспортировкой длинных листов и их монтажем.

Утеплитель, гидроизоляция, пароизоляция

Лучше всего для утепления кровли подходит минераловатный утеплитель. При равных показателях по плотности он обойдется дешевле чем стекловата, и, в отличие от пенополистирола, он пожаробезопасен.

Итак, утеплитель укладывается между стропилами. Если утеплитель укладывается в несколько слоев, необходимо сделать так, чтобы места стыков не совпадали или же были перпендикулярны друг другу. Важно подобрать утеплитель необходимой толщины. Одним из признаков некачественной или недостаточной теплоизоляции является образование конденсата на внутренних стенах или пароизоляции. Также недостаточное утепление приведет к образованию наледи на поверхности металлочерепицы, сосулек. Для климата Перми толщина утеплителя обычно выбирается не менее 200мм для стен и 250мм для потолка мансарды.
Чтобы предотвратить утечку тепла, плиты утеплителя необходимо устанавливать как можно плотнее к стенам и потолку мансарды, а при утеплении в несколько слоев — друг к другу, не допуская деформации плит. Крайне важно, чтобы утеплитель был изначально сухой и не попадал под атмосферные осадки в процессе монтажа. Часто для этого сначала монтируется гидроизоляционная пленка (6), затем изнутри утеплитель, затем пароизоляция и т. д.
Для подкровельного утепления чаще всего используются утеплители на основе базальтового волокна (Евро-Тизол, Эковер и др.) Базальтовое волокно выдерживает температуру 1100 °С, а рабочая температура равна 750 °С, т.е. примерно в десять раз выше рабочей температуры пенополистрола.
Главным врагом теплоизоляции является влага — коэффициент теплопроводности воды в 20 раз больше, чем у воздуха.
Плиты легко режутся ножом, поэтому смонтировать качественную теплоизоляцию несложно. Размер утеплителя может повлиять на выбор шага стропил. Вот почему лучше заранее определиться при выборе материала. Так, например, утеплитель Евро-Тизол выпускается в плитах шириной 500мм и 600мм, Эковер шириной 600мм. Для утеплителя с шириной 500 и стропил шириной 100 мм расчетное расстояние между центром стропил 600 мм. Соответственно, для утеплителя с шириной 600 и стропил шириной 100 мм расчетное расстояние между центром стропил 700 мм. Его надо уменьшить на 15 мм, чтобы плита утеплителя держалась между стропилами, а воздух не мог циркулировать между ними. Для окончательного закрепления потребуются тонкие дополнительные рейки снизу поперек стропил.
Если толщина утеплителя больше ширины бруса, используемого для стропил, используется контррейка (промежуточная обрешетка) (2). При расчете толщины контррейки следует учесть, что если в качестве гидроизоляции (3) используются не мембранные пленки (например Jutafol Д96, Д110, Ондутис R100 и пр.), то есть пленки с относительно низкими диффузионными свойствами, нужно оставить место для создания зазора между пленкой и утеплителем порядка 40-50мм.
Однако, сейчас в качестве гидроизоляции такие материалы используются редко. Обычно используют мембранные материалы, имеющие высокий коэффициент паропроницаемости. Это такие пленки как: Tyvek (Soft, Solid и пр.), Ондутис А100 (и пр.), Изоспан А (и пр.), Гидроспан А, Стройбонд А и тд.

Описание гидро-пароизоляционных пленок здесь: Гидро- пароизоляция Такие пленки можно монтировать вплотную к утеплителю (без зазора), что, соответственно, уменьшает толщину «кровельного пирога».

Гидроизоляция раскатывается горизонтально и параллельно карнизу. Следующий слой укладывается с нахлестом не менее 150-200 мм при угле наклона крыши не менее 30°, или 250 мм при угле 17-30°. Стыки должны приходиться под контробрешетку с нахлестом не менее 100 мм. На хребтах вальмовых крыш нахлест увеличивается еще на 50 мм. Применение соединительной ленты при этом необязательно. Если пленка делается с зазором (см. выше), провисание между стропилами должно быть не менее 10-15 мм равномерно по всей ширине гидроизоляции, пленка должна отстоять от утеплителя не менее чем на 30 мм и ни в коем случае его не касаться.
У такого способа есть существенный недостаток: тепло выветривается из утеплителя потоком воздуха вместе с паром. Использование мембранных материалов с высокой пропускной способностью пара более рационально. В этом случае гидроизоляция также выполняет роль ветроизоляции (часто эту пленку так и называют — ветрозащита, что не совсем правильно, учитывая ее основное назначение).
Существует и более сложный вариант данной конструкции, когда при возможном длительном воздействии воды для ветро- и гидроизоляции используют две разные пленки.
Гидроизоляционная пленка пристреливается к контррейке строительным степлером, затем закрепляется контробрешеткой.
Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю со стороны помещения. При ее укладке необходимо обеспечить нахлест верхнего полотна на нижнее не менее 100 мм, а при стыке на горизонтальной плоскости не менее 200 мм. Для герметичности нахлесты необходимо скреплять специальной соединительной лентой. Обычный скотч в данном случае не подходит, поскольку его адгезионные свойства очень быстро теряются и он перестает герметизировать соединение.

Обрешетка

Вертикальная обрешетка (контробрешетка) (4) прибивается оцинкованными гвоздями и окончательно прикрепляет гидроизоляционную пленку.

Начальная обрешетина (5) в отличие от других укладывается под верх «ступеньки» металлочерепицы. Поэтому ее высота должна быть больше на высоту «ступеньки» — 15 мм. Она обязательно должна быть прямой, горизонтальной и параллельной карнизу. Для установки обрешетки (6) на котробрешетке делают разметку. Расстояние между досками обрешетки 350 мм, кроме первого, которое равно 280 мм (размеры указаны для металлочерепицы с длиной волны 350мм: Монтеррей, Супер Монтеррей, Венеция, Каскад). Обрешетка выполняется из доски сечением 100×30, а при шаге стропил более 900 мм — большего сечения.
В местах обустройства печных и вентиляционных труб, мансардных окон, люков выполняется отбортовка гидроизоляции на стенки выходов.

Сплошную обрешетку выполните в ендовах, около дымоходов, по периметру мансардных и слуховых окон. По обеим сторонам конька прибейте две дополнительные обрезные доски, а торцевые планки поднимите над рядовой обрешеткой, на высоту, равную высоте профиля МЧ.

Монтаж металлочерепицы

Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Так как капиллярная канавка обычно расположена слева, в дальнейшем речь пойдет о порядке монтажа металлочерепицы именно с этим профилем. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с правого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.
Листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Оптимальный порядок укладки листов показан на рисунке, но возможна и порядная укладка от нижнего ряда к верхнему. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом против (по — для листов с капиллярной канавкой справа) часовой стрелки, стремясь, чтобы левые (правые) углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду.
Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.

Средний расход кровельных саморезов — 6-8 шт. на м2 и 3 шт на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень.

Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накернить.
Общие правила крепления следующие:
а) Металлочерепица всегда крепится е нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
б) К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.
в) К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны
г) Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
д) Все листы должны быть притянуты к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину — через волну.
е) Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа — в сторону нахлеста, а нижнего — от), как показано на рисунке. При этом нижний лист прижимается к верхнему.
ж) В местах нахлеста листов металлочерепица крепится через волну, но возможно крепление в каждую волну для лучшего прилегания верхнего листа.
Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как саморез вкручивается в нижнюю волну металлочерепицы, особенно важно соблюдение герметичности соединения. Неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию протечек. Также не допускается перетягивание самореза или, наоборот, недостаточное его затягивание.

Монтаж доборных элементов

Доборные элементы (конек, ветровая планка, карнизная планка итд) устанавливаются внахлест. Обычно нахлест составляет не менее 100 мм для наклонных и 200 мм для горизонтальных аксессуаров. При монтаже последних необходимо использовать дополнительную гидроизоляцию в виде герметика.

Ветровая планка

Ветровая планка предназначена для защиты металлочерепицы от подъемной силы ветра и разбалтывания ее крепления. Она защищает деревянные элементы кровли от влаги и служит декоративным элементом.
Крепление ветровой планки показано на рисунке. Верхний торец торцевой доски следует устанавливать на 5 мм ниже верхнего гребня металлочерепицы. Ветровая планка саморезами прикрепляется к торцевой доске, и за счет разницы высот плотно прижимается к металлочерепице, этим устраняется дребезг при порывах ветра. Иначе ее следует дополнительно прикрепить к металлочерепице саморезами.
Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край закрывается ветровой планкой. Ветровая планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны во избежание попадания воды под металлочерепицу. С этой целью допускается подгиб края листа металлочерепицы вверх до 40 мм.

Вентилируемый конек

Необходимым условием вентиляции является возможность выхода воздуха через вентиляционные выходы или (и) конек.
Конструкция вентилируемого конька показана на рисунке (стрелками — направление движения воздуха). Гидроизоляционная пленка имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Пароизоляция, как более плотный материал, уложена на сплошную обрешетку так, чтобы она перекрывала гидроизоляцию не менее чем на 150 мм. Этим обеспечивается свободная циркуляция воздуха из подкровельного пространства наружу через уплотнитель. Для этого в уплотнителе предусмотрены небольшие отверстия, через которые трудно проникнуть снегу или залететь птицам. Конек крепится через волну в верхний гребень металлочерепицы с обеих сторон.

Карниз

Карнизная планка необходима, чтобы вода из желобов не брызгала на деревянные элементы кровли и фасад, а также для декоративных целей.
Карнизная планка монтируется до металлочерепицы поверх крюков для желоба.
Крепить ее надо в натяг, чтобы избежать дребезга при ветреной погоде.

Ендова

Ендова предназначена для отвода воды с внутреннего угла при стыке двух скатов. Ендова состоит из двух элементов: нижняя ендова и верхняя ендова (разжелобок). Функции по отводу воды выполняет нижняя ендова. Она устанавливается под металлочерепицу как показано на рисунке. Верхняя ендова выполняет декоративные функции и монтируется поверх металлочерепицы

Между нижней ендовой и металлочерепицей проложен универсальный уплотнитель. Сами ендовы лежат на ендовой доске, прибитой к промежуточной обрешетке или, при ее отсутствии, к стропилам. Элементы монтируются внахлест — для нижней ендовы не менее 200 мм — желательно обработать герметикой. Вдоль ендовы надо раскатать дополнительную гидроизоляцию.

Примыкание к стене

Чаще всего кровля примыкает к стене с торца или сбоку.
Для примера на рисунке показано примыкание к стене с торца.

1. Элемент примыкания, 2. Уплотнитель универсальный, 3. Металлочерепица, 4. Обрешетка, 5. Контробрешетка, 6. Гидроизоляция, 7. Стропило, 8. Саморез

Показанный способ обеспечивает свободный выход воздуха из-под кровли через отверстия в универсальном уплотнителе (2).

Гидроизоляция (6) поднимается на стену, до штроба. Штроб по возможности делается под наклоном вверх.
Другой способ обустройства примыкания к стене, печной трубе описан ниже.

Примыкание к печной трубе, стене

Данный способ используется для организации примыканий к печным трубам, стенам.
Устройство примыкания к трубе показано на рисунке. Примыкание состоит из двух элементов: примыкание верхнее и примыкание нижнее. Нижнее примыкание формирует внутренний фартук, который выполняет ф ункции по герметизации и отводу воды. Верхнее примыкание выполняет декоративные функции.

Поскольку нижнее примыкание закрыто металлочерепицей и элементами верхнего примыкания в целях экономии оно можно быть выполнено из оцинкованного металла. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Затем фартук монтируют по остальным стенкам, делая нахлесты около 150 мм, чтобы исключить протекание. Верхняя кромка убирается под выпущенную на трубе четверть кирпича или, при его отсутствии, загибается в штроб глубиной не менее 15 мм. Желательно, чтобы штроб имел небольшой наклон вверх. Затем стык герметизируется теплостойким герметиком. Для отвода воды под нижний элемент внутреннего фартука заводится специальный желоб, который направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. Сверху монтируются листы металлочерепицы, затем изготавливается наружный декоративный фартук из планок примыкания верхних.

Изломы кровли

На ломаных кровлях возможен как прямой, так и обратный излом скатов. При их обустройстве следует обращать особое внимание на вентиляцию обоих скатов и обеспечение гидроизоляции даже при косом снегопаде. Это достигается применением элементов, обеспечивающих излом и взаимный нахлест скатов, а также уплотнителей.
Устройство прямого излома ската показано на рисунке.

1. Карнизная планка, 2. Уплотнитель универсальный, 3. Металлочерепица, 4. Обрешетка, 5. Контробрешетка, 6. Гидроизоляция, 7. Стропило

Из особенностей следует подчеркнуть расположение обрешетки. Верхняя обрешетка нижнего ската (4) крепится под изломом. Если высота ската не кратна длине металлочерепицы, последняя подрезается сверху и крепится к обрешетине. При этом может потребоваться увеличить высоту обрешетины, чтобы не изгибать металлочерепицу. Нижняя обрешетина верхнего ската также перемещается непосредственно к излому.

Кроме указанного универсального уплотнителя (2) между металлочерепицей (3) и карнизной планкой (1) может потребоваться дополнительный уплотнитель под карниз (1) на металлочерепицу (нижний скат). При этом будет ограничен приток воздуха со стороны излома ската, и следует обратить внимание на свободный сквозной доступ воздуха с карниза от нижнего ската до самого конька или вентиляционных выходов.
При недостаточно плотном прижиме карнизной планки (1) к металлочерепице нижнего ската во избежание металлического дребезга их скрепляют дополнительными саморезами.

Устройство обратного излома ската показано на рисунке.

1. Сопрягающий элемент, 2. Уплотнитель универсальный, 3. Металлочерепица, 4. Обрешетка, 5. Контробрешетка, 6. Гидроизоляция, 7. Стропило

Обратный излом по сравнению с прямым обязательно требует применения уплотнителя на нижнем скате, так как его наклон обычно не превышает 30°.

В качестве сопрягающего элемента между скатами используется элемент (1), который укладывают на нижний скат стороной с подгибом.
В первом и во втором случае следует добиваться минимального расстояния между листами металлочерепицы верхнего и нижнего скатов, а также сопрягающим элементом между ними.

Подшивка карниза

Подшивка карнизов кровли — дело кропотливое и ответственное. Некачественно выполненный карниз способен испортить внешний вид любого строения. Кроме того, как уже отмечалось, со стороны карниза должен быть обеспечен свободный приток воздуха в подкровельное пространство.
На рисунке показано, как подшивается карниз. Подшив выполняется софитом с перфорацией — для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве. Софиты нарезаются по ширине карнизного свеса и устанавливаются поперек линии карниза. Со стороны стены софит ограничивается J-профилем, с внешней стороны J-фаской, которая одновременно прикрывает лобовую доску. «Хвост» J-фаски подрезается на на нужную ширину и закрепляется финишной планкой.

Уход за металлочерепицей

По окончании монтажа следует удалить с поверхности стружки и мусор, подкрасить места отрезов и царапин. По истечении 3 — х месяцев следует выполнить протяжку саморезов: как любое крепление к дереву, оно может ослабнуть.
Раз в год металлочерепицу необходимо мыть слабым мыльным раствором и удалять грязь и листья в местах их скопления, проверять состояние кровли и, при необходимости, устранять повреждения покрытия.

Купить Металлочерепицу в Перми

Хотите купить металлочерепицу в Перми по низкой цене от производителя ? Вас интересует недорогая металлочерепица, цены на нее? Если Вы хотите купить металлочерепицу в Перми дешево, лучше всего это сделать в Компании «СКСервис». Наши специалисты ознакомят Вас с характеристиками металлочерепицы, проведут необходимые расчеты длины и количества листов металлочерепицы, подскажут на чем можно сэкономить, что позволит Вам уменьшить отходы и минимизировать Ваши затраты. В СКСервис Вы сможете недорого купить металлочерепицу от производителя!

Позвоните в офис «СКСервис» по тел. (342) 271-29-97, 259-24-40

или закажите обратный звонок
Вы получите полную информацию по характеристикам металлочерепицы, узнаете где купить металлочерепицу в Перми дешево от производителя, получите консультацию что выбрать, особенности использования, условия заказа и доставки, текущие цены, акции, скидки.

Заказать металлочерепицу Монтеррей Вы можете здесь: Заказать металлочерепицу Монтеррей

Источник https://kak-sdelano.ru/kryisha/kryisha-iz-metallocherepiczyi

Источник http://s-c-s.ru/katalog/67-stati/krovelnye-fasadnye-materialy/instruktsii-krovlya-fasad/168-krovlya-montazh-metallocherepitsy-instruktsiya

Источник

Источник