Укладка своими руками гибкой черепицы, технология монтажа

Укладка своими руками гибкой черепицы, технология монтажа

Гибкая черепица, она же – мягкая битумная кровля, занимает почетное второе место по популярности как кровельный материал, используемый на крышах домов частного сектора.

Популярность обусловлена отличными физическими характеристиками, разнообразием форм и расцветок, что определяет цену покрытия. Гибкая черепица не требует усиленного основания, поскольку не обладает большой массой, и не зря называется мягкой, позволяя менять форму листов с помощью обычного ножа и ложась на любые, даже самые сложные, поверхности. Кроме того, относительной простотой монтаж – отличная возможность сэкономить, что также является безусловным плюсом материала. Стоит сказать, что для облегчения задачи строительство лучше вести в теплое время года, поскольку после монтажа отдельные листы битумной черепицы настолько спекаются под летним солнцем между собой, что образуют абсолютно герметичное покрытие, способное прослужить несколько десятков лет.

Как правильно монтировать гибкую черепицу? Какие инструменты могут потребоваться в процессе? В данной статье рассмотрим основные этапы самостоятельного монтажа битумной черепицы на кровлю.

Гибкая черепица представляет собой битумные листы, прямоугольной формы, изготовленные из стекловолокна с битумной пропиткой, которая является связующим составом. Битум наносится с обеих сторон и может быть окисленным или СБС – модифицированным. Второй вариант предпочтительней, поскольку именно присадки стиролов и бутадиена (СБС) придают материалу эластичность, увеличивают относительное удлинение и улучшают усталостные свойства, что, в целом, увеличивает срок службы черепицы. Некоторые строители утверждают, что переплачивать за черепицу с СБС – модифицированным битумом особого смысла нет, если монтаж осуществляется в летнее время года. Материал с окисленным битумом проигрывает лишь тем, что приобретает повышенную ломкость в холодное время года, однако, и в это время года проблему может решить строительный фен, которым разогревают гонты перед укладкой на кровлю.

С внутренней стороны лист (гонт) имеет клеящий состав и защитную пленку, которая удаляется в процессе монтажа. На внешнюю сторону материала наносят гранулы кварцевого песка, базальтовых пород, шлаков и так далее, которые образуют сплошное покрытие и отвечают не только за цвет черепицы, защиту слоя битума от ультрафиолета, но и осложняют лавинообразный сход снега, поскольку шершавая поверхность из каменной крошки препятствует сползанию сугробов. Внешняя посыпка, в свою очередь, может быть сланцевой или базальтовой. Материал лучше выбирать с базальтовой крошкой, поскольку такая посыпка наносится горячим способом и под воздействием высоких температур спекается с поверхностью стеклохолста. Такой способ не даст крошке осыпаться со временем и защитит от выгорания цвета.

Внешний вид готовой кровли определяется, в первую очередь, формой нарезки и цветом. Гибкая черепица, как мы уже отметили, отличается разнообразием фигурного рисунка и оттенками. Самые распространенные формы — это прямоугольники различной формы, шестигранники, ромбы и полукруги, напоминающие натуральную черепицу.

Стоит отметить, что данный кровельный материал классифицируют также по количеству слоев. Гибкая черепица может быть однослойной, двуслойной или трехслойной.

Многослойная имеет ряд преимуществ перед однослойной черепицей. Во-первых, многослойные холсты, спекаясь всеми слоями, образуют монолитное покрытие, которое увеличивает прочностные характеристики кровли, в первую очередь, гидроизоляцию и ветрозащиту.

Во-вторых, двуслойная или трехслойная черепица на смонтированной кровле смотрится весьма выигрышно, по сравнению с однослойной, поскольку крыша обретает цветовой объем и неповторимый трехмерный рельеф.

Конструкция «кровельного пирога»

Очень часто мы слышим от строителей или проектировщиков сочетание «кровельный пирог». При укладке гибкой черепицы самостоятельно важно понимать, что именно от правильно смонтированного «кровельного пирога» будет зависеть долговечность и практичность кровли. Пирог выполняется слоями и включает в себя: стропильную систему, пленки, утеплитель, подкладочные ковры и так далее. Каждый слой укладывается последовательно и выполняет свою важную функцию.

«Кровельный пирог» для холодной (без утепления) и теплой (с утеплением) крыши будет разным. Нетрудно догадаться, что с холодной кровлей справиться гораздо легче. Примерная схема холодной кровли ниже:

1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Основание (ОСБ плита)
4. Деревянная обрешетка
5. Стропильная нога

«Кровельный пирог» для утепленной кровли имеет гораздо больше слоев. Схема всей конструкции выглядит так:

1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Пленка (Ветрозащитная мембрана)
4. Утеплитель (минеральная вата)
5. Пароизоляционная пленка
6. Основание (ОСБ плита)
7. Разреженная обрешетка
8. Контрбрус для создания вентканала
9. Стропильная нога
10. Обрешетка под утеплитель
11. Подшивка чердака

Необходимые инструменты:

Перед началом работ необходимо озаботиться приобретением необходимых инструментов. Вам может потребоваться:

Кровельный нож – для нарезки однослойной черепицы.

Специальный механический или пневматический резак- для нарезки многослойной битумной черепицы.

Ножницы по металлу- для подрезки металлических планок или усиливающих профилей.

Степлер- для фиксации кровельных пленок.

Направляющая планка- для ровного реза гонтов в ендовах, на хребтах или узлах примыкания.

Молоток, пила, дрель, отвертка- для монтажа стропильной системы и крепежа различных элементов.

Строительный фен- для нагрева битумных гонтов или комплектующих (ендов, коньков) в холодное время года.

Основные этапы строительства:

Установка стропильной системы

На стропила будет приходится весь вес кровли, поэтому правильный расчет системы должен быть проведен с учетом предположительной массы кровли, дополнительного веса людей, обслуживающих кровлю, снеговых и ветровых нагрузок. В малоэтажном строительстве, как правило, стропильная система выполняется из дерева, поэтому предполагается обработка её антисептиками и антипиренами в целях соблюдения противопожарных норм и от насекомых. Опорные балки (мауэрлат) должны идти строго горизонтально, толщина их должна полностью соответствовать ширине стены. Крепление стропильных ног к мауэрлату выполняется стальными пластинами. Далее устанавливается коньковый прогон. Он соединяет стропильные фермы и держит их в вертикальном положении. Если длина стропильной ноги больше четырех с половиной метров- необходимы подпорки. Стропильная система может дополняться стойками, прогонами и подкосами, после чего монтируются фронтонные свесы. В дальнейшем между стропилами будет уложен утеплитель, а сверху будет устроена обрешетка.

Схема простой двускатной крыши представлена на рисунке:

Монтаж пароизоляции

Поскольку кровля утепленная, то утеплитель необходимо защитить от водяных паров, проникающих из жилого помещения. Во избежание образования росы внутри утепляющего слоя и снижения его эффективности используется пароизоляция. Пароизоляционная пленка монтируется со стороны чердака или мансарды гладкой стороной к утеплителю, шероховатой внутрь помещения. Рулоны раскатываются горизонтально внахлест снизу вверх и скрепляются между собой двусторонним скотчем. Особое внимание следует уделить примыканиям к стенам и местам выхода вентиляционных и дымовых труб.

Утепление кровли

Для утепления крыши в жилом доме используют минеральную вату (базальтовую или стекловолокно). Она может быть в виде плит или рулонов. Принципиально разницы нет, но на кровле рулоны не всегда удобны в монтаже. Толщина слоя утеплителя, как правило, определяется еще на этапе проектирования, поэтому ширина стропильной ноги не должны быть меньше толщины утепления. Как правило, в нашей климатической зоне, при условии, что зимой дом будет жилым, монтируют минвату суммарной толщиной 200- 250 мм. Стандартная толщина теплоизоляционных плит 100 и 50 мм, поэтому их укладывают в 2 или 3 слоя в шахматном порядке с разбежкой швов. Для того, чтобы маты утеплителя не сползали по скату между стропильными ногами крепят горизонтально бруски. Предлагаем посмотреть видео на тему правильного утепления и укладки пленок на кровле:

Гидроизоляция и ветрозащита

После укладки плит утеплителя сверху идет слой гидрозащиты, как правило это гидро- ветрозащитная мембрана. Основная функция этого материала- защита утеплителя от попадания в него влаги извне. Также пленка предотвращает выдувание частиц волокон из минеральной ваты. В отличии от обычной гидроизоляционной пленки, поры у мембраны имеют воронкообразную форму, а не цилиндрическую. Такая форма пор позволяет конденсату свободно выходить из подкровельного пространства, не попадая в утеплитель.

Мембрана укладывается от карниза к коньку внахлест и проклеивается скотчем. Далее наколачивается контрбус сечением 4-5 см, на который монтируется разреженная обрешетка. Тем самым создается необходимый вентиляционные зазор между пленкой и сплошным настилом под гибкую черепицу. Это необходимо, чтобы подкровельная влага беспрепятственно удалялась, не проникая в утепляющий слой.

Сплошной настил (основание) под гибкую черепицу

Гибкая черепица именно тот кровельный материал, для которого необходима сплошная обрешетка в качестве основания. Как правило, в роли такого настила выступает ориентированно-стружечная плита (ОСП 3), реже ламинированная фанера. Еще реже применяется шпунтованная доска: в силу того, что такая доска должна иметь определенную влажность (не более 20 %), иначе кровля может деформироваться.

Толщина стандартных ОСП 3 листов -9 или 12 мм, в проект она закладывается изначально. Плиты в 9 мм вполне достаточно для дальнейшего монтажа на неё однослойной или двухслойной черепицы. Для многослойных гонтов лучше использовать стружечную плиту 12 мм. Крепление листов ОСП осуществляют ершеными гвоздями или саморезами. Листы укладывают в шахматном порядке с разбежкой швов и зазором 3 мм для компенсации температурных расширений.

Подкладочный ковер

Для того, чтобы кровля беспроблемно прослужила весь срок, заявленный производителем, одним из условий является обязательное использование подкладочного ковра. Он представляет собой многослойный рулонный материал на основе стеклохолста или полиэфира с полимерным покрытием с обеих сторон. В качестве полимеров выступает модифицированный битум, придающий ковру эластичность и повышенную устойчивость высоким температурам. На внешней стороне материала имеется мелкодисперсная крошка, а для удобства монтажа некоторые производители наносят клейкий слой на внутреннюю сторону.
Основные функции подкладочного ковра- выравнивание основания под финишное покрытие и дополнительная гидроизоляция. Переоценить необходимость монтажа этого рулонного материала довольно сложно, особенно если уклон кровли не большой.

Большинство производителей гибкой черепицы в своих гарантийных условиях прописывают пункт о том, что гарантия не будет распространяться на кровельный материал, уложенный без применения подкладочного ковра по всей поверхности при малом уклоне кровли.

Если крыша довольно крутая и скат имеет угол наклона от 18 гр и выше, то использование подкладочного ковра допускается только на особенно уязвимых местах: на ендовах, коньках, карнизах и примыканиях к вертикальным стенам или в местах выхода на крышу труб.

Рулоны ковра настилаются горизонтально от карниза к коньку (снизу вверх) с нахлестом и фиксируются с помощью клеящего слоя и кровельных гвоздей.

Монтаж кровельных планок

Некоторые инструкции по монтажу гибкой черепицы призывают устанавливать металлические карнизные планки (капельники) на этапе уже смонтированного сплошного настила и до укладки подкладочного ковра. Но практикующие строители утверждают, что целесообразнее монтировать карнизные и торцевые планки на ковер во избежание попадания конденсата с металлической планки на ОСП и дальнейшего её гниения. Первый вариант тоже актуален, однако, в этом случае край планки промазывается гидроизоляционной мастикой.

Задача карнизной планки закрывать свес и защищать обрешетку от атмосферных осадков. Монтируется она с перехлестом 15 см и фиксируется кровельными гвоздями.

Торцевые планки, защищающие фронтоны от осадков и ветров монтируются всегда на подкладочный ковер также с нахлестом и механическим креплением в шахматном порядке.

Ендовный ковер

Если кровля имеет внутренний излом или вертикальные поверхности, то на такой крыше применяется ендовный ковер. Это рулонный материал служит дополнительной гидроизоляцией. Выбирается он в цвет основного материала кровли. Приклеивается к основанию вертикально вдоль ендовы с помощью мастики и фиксируется гвоздями. Для обхода труб из ковра делается выкройка и также приклеивается.

На видео ниже представлен монтаж подкладочного ковра и ендовы:

Монтаж черепицы

Укладка гибкой черепицы начинается со специальных стартовых карнизных гонтов (коньково-карнизной черепицы). Они наклеиваются с отступом в 2-3 см от края казнизной планки и прибиваются гвоздями. У некоторых брендов не предусмотрена коньково- карнизная черепица, в таком случае стартовая полоса вдоль карниза устраивается с помощью полос, выкроенных из основного рядового материла, для этого просто отрезают отдельные лепестки с гонта.

Далее приступают к монтажу самой гибкой черепицы. Если строительство ведется в холодное время года и материал находился на холоде, но прежде, чем уложить его на кровлю необходимо перенести материал в теплое помещение примерно на сутки. Тепло восстановит эластичность битумных гонтов и они не будут ломаться при укладке. Можно для нагрева воспользоваться строительным феном.

Перед началом рекомендуется открыть несколько пачек с плиткой и перемешать битумные листы. Это позволит избежать разнооттеночности на готовой кровле, так как битумная крошка на поверхности гонтов может незначительно отличаться по цвету, даже среди пачек одной партии.

Некоторые виды черепицы не требуют подгонки по рисунку, например, многослойные. Их укладка более проста и требует только смещения каждого последующего слоя относительно нижнего на 2- 7 см. Если же черепица однослойная, то подгонки не избежать. Начинают укладку снизу вверх, двигаясь от карниза к коньку, с более пологого ската и заходом материала через хребты (если таковые имеются) на более крутой скат.

Первый гонт рядовой черепицы укладывают с отступом от стартовой полосы так, чтобы он не доходил до края на несколько см. Для простоты монтажа лучше сделать разметку. Черепица прибивается гвоздями, а, не имеющая клеевого слоя, также промазывается битумной мастикой. Каждый гонт укладывается таким образом, чтобы закрывать места механической фиксации нижнего ряда. Важно помнить, что сила забивания гвоздей имеет значение.

Ни в коем случае нельзя допускать утопленного положения шляпки в материал, она не должна деформировать и приминать его. В местах ендов или примыканий черепицу подрезают, также поступают на сложных узлах на кровле.

Для оформления рядовой черепицей ендов используют открытый или закрытый способ. Открытый заключается в том, что гонты основной черепицы, заходя на ендовный ковер, подрезаются таким образом, что часть ендовы остается открытой, шириной примерно на 5-15 см.

Закрытый способ может быть «подрезным» или с «перехлестным». В первом случае лепестки гонтов подрезаются под углом по оси ендовы, во втором

образуют перехлест без подрезки. На фото ниже можно увидеть все три варианта оформления ендовы.

Установка аэраторов

Для необходимой вентиляции подкровельного пространства на крыше предусматривают коньковые (сплошные) и точечные аэраторы.

Коньковый аэратор- это метровое изделие из полипропилена с ребрами жесткости и уплотнителем от насекомых. Элементы устанавливаются непосредственно на конек, соединяясь между собой замками и прибиваются к основанию гвоздями.

Точечные аэраторы применяются на длинных скатах, как дополнение к кровельному вентилятору или на односкатных крышах, на который конька попросту нет. Такие одиночные элементы могут устанавливаться до монтажа гибкой черепицы или уже на готовую кровлю, что зависит от типа элементов. Количество точечных вентилей определяется расчетом- один аэратор на каждые 25-40 м2 кровли.

Укладка коньковой черепицы

После завершения монтажа рядовой черепицы и окончательного оформления всех сложных участков приступают к закрытию конька и хребтов. Для этого применяют уже знакомую нам коньково- карнизную черепицу. Для этого каждый лепесток отрезают по перфорированным линиям, нанесенным на материал, и сгибая, укладывают поперек конька или хребта (внешнего излома кровли). Крепеж каждого элемента осуществляется механически кровельными гвоздями. На коньковый аэратор лепестки коньковой черепицы приклеиваются сверху и фиксируются гвоздями.

Установка снегозадержателей

Несмотря на то, что шероховатая поверхность битумной черепицы не способствует лавинообразному сходу снега, не стоит думать, что установка снегозадержания на такой кровле могут стать лишней тратой денег и времени. Часто даже на кровле с битумной черепицей на поверхности образуется корка льда, которая не имея препятствий, может сползти вниз, причем, меньшей из бед при этом может стать сломанный водосток.

Дополнительной страховкой от сползания снега послужат снегостопоры- небольшие крюки, установленные по скату в шахматном порядке. Как правило, эти элементы монтируют на этапе укладки черепицы, скрывая место крепления снегозадержания под соседними листами рядовой плитки.

В заключении стоит сказать, что монтаж битумной черепицы собственными руками не такой сложный процесс, особенно при простой конфигурации кровли и обязательном соблюдении последовательности всех этапов.

Источник https://s-stroy.ru/o-produktsii/blog/montazh-gibkoj-cherepiczyi-svoimi-rukami/

Источник

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *