Как сложить мини-печь из кирпича своими руками?

Как сложить мини-печь из кирпича своими руками?

Все любители загородного отдыха мечтают о печи в своих уютных домиках на дачах. Как известно, кирпичная печка — старейшая универсальная конструкция для обогрева помещений. Ее эффективность и высокая производительность доказана веками.

Кирпичные печи для дома

В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.

С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:

• в «голландках» малого размера, где топливник и сама печь имеют общие стены, расположение дымовых каналов колпакового типа осуществляется вверху;
• для печей большого размера применяют комбинированную систему дымооборота, в которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топливника и поверх него.

Голландка печь для дома углового типа

Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол.

Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент. Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.

В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью. Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха.

Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трех видов:

• керамические — могут использоваться для возведения печи;
• силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150;
• огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдет, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надежнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив ее согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решетки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Устройство и размеры очага

Конструкция должна быть построена качественно. Схемы угловых каминов из кирпича своими руками разнообразны. Отопительное устройство состоит из:

• дымоходной трубы;
• пластины, которая будет ее поддерживать;
• листа, необходимого для предотвращения пожара;
• камеры, в которую будет закладываться топливо;
• вентиляционного отверстия, на которое фиксируют решетку;
• слоя термоизоляционного материала;
• камеры, в которой будет аккумулироваться горячий воздух;
• облицовки;
• трубы для движения холодного воздуха (поддувало).

На заметку!

Поверх трубы обязательно монтируют искроулавливатели и дефлекторы.

Первый нужен для обеспечения пожарной безопасности. Деталь выглядит как конус из металла, у которого проволочная сетка с каждой стороны. Дефлектор фиксируют на поверхности оголовка, он повысит тягу и защитит трубу от ветра. Сечение у обоих деталей круглое.

Размеры очага подбирают, основываясь на том, какая площадь комнаты, сколько квадратов нужно обогреть и для чего будет предназначен камин – для сезонного или постоянного пользования.

Кладочный кирпич

Чтобы печь из кирпича, сделанная своими руками, работала эффективно и долговечно, необходимо для ее постройки выбрать соответствующие строительные материалы, в частности, кирпич. От этого выбора зависит не только прочность и долговечность строения, но и его теплофизические свойства, обеспечивающие комфорт в вашем жилище.

Особенно важно правильно подобрать качественные материалы, если вы задумали сложить печь «шведку». Для «голландки» же требования к качеству кирпича и кладочного раствора не столь высоки.

Раньше кирпичные печи целиком складывали из красного глиняного кирпича, теперь же их применяется 2 вида:

• красный керамический марки 150;
• огнеупорный шамотный.

В прошлые времена размеры кирпича печного и обычного строительного были разными. Если размеры строительного одинарного составляют 250 х 125 х 65 мм, то печной камень был габаритами 230 х 114 х 40 мм или 230 х 114 х 65 мм. В наше время размеры для удобства унифицировали, поэтому подбор сводится к оценке качества материала. Вот некоторые рекомендации по приобретению материала, из которого осуществляется кладка отопительных печей из кирпича:

• Камни следует приобретать одного типоразмера.
• Нельзя использовать пустотелый кирпич, а тем более силикатный. Нужен только полнотелый керамический камень.
• Для облицовочной кладки лучше брать камни с декоративной фактурой, если не планируется отделывать стены дополнительно кафелем или другим облицовочным материалом.
• В камере сгорания кладка кирпича должна быть огнеупорной, из шамотного камня.

Достоинства объединенных систем

Объединение нескольких устройств в одно, более функциональное, можно назвать это оптимизацией. В большинстве случаев она происходит с потерей определенных качеств, которыми обладали устройства по отдельности. Кирпичная печь-камин является в этой теории исключением, так как вобрала в себя все достоинства стильного камина и эффективной печки.

• Экономия пространства. Некоторые модели имеют такую планировку, которая позволит устанавливать их даже в небольших помещениях.
• Высокий КПД. За счет реализации технологии медленного горения и своеобразного канала дымохода доля полезной энергии значительно выше, чем у обычного камина.
• Вариативность исполнения. Несмотря на то что печные камины из кирпича подчинены большему количеству требований, это не является препятствием для создания различных вариантов по количеству устройств и типу установки.
• Функциональность. Дополненные плитой, духовкой, жаровым шкафом печи представляют собой целый комплекс для загородного дома, который заменит блага цивилизации.

Готовые к работе кирпичные постройки

Процесс сооружения малогабаритной печи

Малогабаритная печь занимает всего 0,4 Она выкладывается из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Если вы знаете основные правила постройки печи, то для ее сооружения даже не потребуется схема или предварительные расчеты.

Благодаря относительно небольшому весу мини-печи, для нее не понадобится фундамент, но для пола в таком случае должна быть использована толстая прочная доска, хорошо закрепленная на лагах.

Порядовка кладки

1. Первый этап традиционно — выбор места и подготовка его для возведения печи. Для этого необходимо уложить на поверхность кусок полиэтиленовой пленки, рубероида, гидрозоли или пергамина размером 78 на 53 сантиметра. Поверх подстилки высыпаем сухой песок (толщина слоя 1 см) и выравниваем его.

На песок производится выкладка первого кирпичного ряда (используется 12 без крепления) строго горизонтально, что можно проверить уровнем. Поверх первого ряда тонко наносим раствор глины и устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно оберните дверцу куском асбестового картона или замотайте шнуром. Закрепите ее при помощи проволоки.

1. Укладываем второй ряд нашей печи.
2. Третий ряд выкладываем из шамотного кирпича. На него устанавливаем решетку колосников, которая будет расположена строго над поддувалом.
3. В четвертом ряду кирпичи укладываются ребром. А внутри дымохода монтируется подставка, на которую будет установлена внутренняя перегородка. При укладке задней стенки печки не используйте глину, а предусмотрите так называемые вышибные кирпичи (для этого они должны слегка выступать наружу).
4. Следующий обязательный элемент любой печи — дверца топки. Перед установкой оберните ее шнуром из асбеста. Закрепляем дверцу при помощи проволоки, используем два кирпича для временной фиксации: один сзади, второй — на первый, а поверх них установим дверцу.
5. Кирпичи в пятом ряду укладываем плашмя, повторяя контуры четвертого ряда.
6. Кирпичи шестого ряда кладем на ребро, а затем натираем стены печи сырой тряпкой.
7. Для седьмого ряда вновь кладем кирпичи плашмя. При этом, чтобы обеспечить связку этого и следующего рядов, начинать нужно с трехчетвертки. Затем поставьте на ребро два кирпича и приступайте к сооружению задней порядовки малогабаритной печи
8. При кладке восьмого ряда имейте в виду, что именно он закроет топочную дверцу. Чтоб направить пламя из печки в середину конфорки варочной плитки, установите поверх топки кирпич немного скошенно. Для обеспечения герметичности соединения плиты и кирпичей, выложите немного намоченный шнур из асбеста.

Коэффициенты расширения температур глины и чугуна значительно разнятся, поэтому укладывать чугунную варочную поверхность поверх глины нельзя.

Лучше установить приставную или насадочную трубу, изготовленную из легкого железа. В такой печке предусматривается установка прямого дымохода.

Рекомендуем также прочитать: «Как сделать печь-ракету своими руками»

Наша мини-печь впоследствии выдержит значительные перепады температур, прослужит долго, привнесет в дом уют и тепло. А чтобы возвести ее, не нужно платить высокую цену профессиональным работникам. Конструкция ее настолько проста, что вы прекрасно справитесь вам просмотреть видео, как сделать небольшую печь своими руками для дачи или гаража

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м3 бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг.
2. Песок средней крупности — 1300 кг.
3. Щебень или гравий — 1300 кг.
4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

1. Лопата для укладки смеси.
2. Мастерок для более мелких работ.
3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Печной раствор

Основное отличие печного раствора от обычного то, что он не должен быть замешен на цементе. Как правило, это раствор из смеси глины и песка. Здесь необходимо учитывать состав кирпича.

Для одного варианта состав будет готовиться с помощью каолина либо мергеля. Их сильная сторона огнеупорность, эти минералы выдержат высокую температуру. И отлично подойдут, если вы будете делать печь для бани из кирпича своими руками.

Эту смесь легко можно приобрести в строительном магазине либо торговой сети.

Второй вариант раствора — глиняный. Используется обычная глина. Такой материал вы можете найти самостоятельно либо купить в строительной сети.

Посмотрите еще здесь!

Расчет раствора очень прост. На 100 шт. кирпича у вас уйдет 40 кг. глины. Соотношение в растворе глины и песка определяют опытным путем.

Помните, что глину необходимо замочить на 24 часа. Затем все разделяют на несколько частей, обычно 5, и добавляют туда песок.

Если вы сами не уверены в качестве раствора, лучше, перед тем как сделать печь из кирпича своими руками, обратиться за помощью к опытным печникам.

От раствора зависит многое. Поэтому при наличии возможности, опытный человек всегда подскажет советом правильный.

Основные требования к печам из кирпича с каменкой

Важный элемент русской бани — каменка, поэтому к ее обустройству предъявляют серьезные требования:

• дым и газы не должны попадать в помещение, где располагается печь;
• способность прогревать воздух под потолком до 95 С за короткое время, при этом быть экономичной;
• она должна быть так сконструирована, чтобы аккумулированное камнями тепло, сохранялось продолжительное время;
• печь не может занимать много пространства;
• объем нагреваемой воды должен быть из расчета 15 л на человека.

Совет! Для бани идеально выбрать открытую емкость: за ней легче ухаживать и удобнее наполнять. Во избежание замерзания воды, ее сливают полностью зимой.

Преимущества и недостатки

Подовые печи для обогрева жилья и готовки пищи имеют положительные и отрицательные качества. К достоинствам можно отнести:

• Возможность установки в печи для кухни нескольких ярусов и регулировка температуры каждого отдела. Это позволяет одновременно готовить много блюд.
• Быстрый прогрев большой площади.
• Возможность создания подовой печи своими руками. Порядовка, схемы и чертежи представлены в интернете.
• Экологичность. Печь не загрязняет дымом атмосферу. Минимальный выброс углекислого газа.
• Простота эксплуатации. Сложность может возникнуть только в обращении с топливом из древесины.
• Долговечность.
• Высокий КПД, достигающий 82%. Печь может гореть в течение длительного времени (около 10 кг дров прогорают за 12 часов).
• Безопасность. Домашняя печь отличается хорошей пожаробезопасностью при соблюдении условий пользования.

• В конструкции может использоваться только один источник тепла.
• Невозможность топки углем, торфом и другими видами топлива.
• Сложность кладки кирпичной модели. Требуется вызов специалиста, на что нужны дополнительные финансовые затраты.

Свои плюсы, минусы и особенности имеет каждая из разновидностей подовых печей. По сравнению с классическими печками они более безопасны и герметичны, но КПД на 3-5% ниже. Поэтому выбор между подовой и колосниковой печью производится с учетом требований к прибору.

Инструкция по кладке, — что и как делать?

Для строительства потребуется следующий инструмент: совковая лопата, строительный уровень, рулетка, метр, угольник, кельма, кирка-молоток, расшивка, болгарка.

Шаг 1. Определяем место размещения печи

Печные устройства устанавливают в углу, по центу или вдоль стены комнаты. Не следует их устанавливать напротив дверей, поскольку это будет снижать КПД. После определения будущего местоположения на полу делают разметку, соответствующую габаритам печи с учётом напуска под фундамент, и производят выпил половых досок.

При выборе места следует учитывать дымоход конструкции, — недопустимо, чтобы он прикасался к потолочным балкам дома. Для этого нужно использовать строительный отвес.

Шаг 2. Строим фундамент

• В подготовленном заранее месте выкапывают котлован для будущего основания печки. Глубина его должна быть не менее 70 см, т.е. ниже уровня промерзания грунта. При строительстве лёгких конструкций котлован под монолит можно делать меньшей глубины, но тогда фундамент следует оснастить столбчато-свайными элементами.
• Как только яма готова, приступают к устройству деревянной опалубки, т.е. того остова, который и будет формировать фундамент.
• Для увеличения жёсткости основания производят его армирование, — для этого вяжут арматуру или используют металлическую сетку.
• На дне котлована формируют песчаную подушку из песка большой фракции.
• Готовят бетон и заливают в подготовленную форму. Верхний уровень залитого бетонного раствора должна быть ниже 14 см. нулевого уровня (пола).

Фундамент будет надёжный

После того, как фундамент устоялся, приступают к следующему этапу, т.е. через 4 недели.

Шаг 3. Готовим кирпич для работы

Кладочный кирпич нужно подготовить, т.е. рассчитать необходимое количество для каждого ряда, при необходимости с помощью болгарки нарезать. А также до начала работ замочить кирпич в воде.

Шаг 4. Подготовка кладочных растворов

Глина для печи – это лучший раствор для кладки: она мягкая и эластичная, а после обжига набирает прочность, в дальнейшем от жары не трескается.

Глину можно купить

Глиняный раствор делается на «глаз» с добавлением песка. Сухую глину притирают ситом, перемешивают равными частями с песком и добавляют воду. Если получилась пластичная и вязкая консистенция густой сметаны, то раствор получился. Если смесь «жирная» или наоборот, то добавляется песок или глина соответственно.

Шаг 5. Возводим печь

Первый ряд – выравнивающий, укладывается на цементный раствор на заранее устеленный кусок рубероида или другого аналога. После начинают укладку по схеме и в соответствии с проектом.

Видео, как производят кладку:

Шаг 6. Кладка дымовой трубы

Возведение дымовой трубы осуществляется в соответствии с планом, и на первых этапах должно быть предусмотрено отсутствие прикосновения её с деревянными потолочными несущими конструкциями.

Для хорошей тяги необходима минимальная высота трубы, которая не может быть меньше 5 метров. Также следует при кладке дымохода удалять излишки раствора, чтобы он не затруднял и не создавал посторонние вихревые потоки внутри трубы.

Шаг 7. Внешний вид или облицовка

Если есть насущность улучшить внешний вид печи, то можно её обналичить искусственным камнем, декоративным кирпичом или керамической плиткой.

Обналичка может помочь

Делать это не рекомендуется, поскольку это значительно снижает теплоотдачу печи.

Шаг 8. Просушка печи

Вот печь и готова, но не торопитесь ею пользоваться. Выложенный кирпич набрал много влаги, и резкое увеличение температуры его расколет, — его нужно высушить.

Для этого её нужно в открытом состоянии оставить не несколько дней. Лучше использовать электрические термостаты или помещать внутрь печи электролампочку.

Подготовка к запуску — просушка

Шаг 9. Запуск и разгон печи

Первый розжиг – важное дело. Для этого необходимо пользоваться сухими дровами. Силу огня увеличивают постепенно.

Особенности выкладки сводов и арок

Кирпич выкладывается методом постепенного напуска толщиной не менее двух рядов. Толщина такого перекрытия всегда должна быть не менее 2-х рядов. Отверстие топки перекрывается «замковой» выкладкой, либо кладкой «перемычкой». Тогда кирпичи ставятся на металлический уголок вертикально в виде перемычки. Металлический уголок можно заменить каркасом из дерева, разбираемого после высыхания кладки.

Для трубы используем силикатный кирпич. Его свойства позволяют выдерживать температурные перепады, осадки. Он устойчивее к кислотной среде, которая образуется при взаимодействии водяных паров и дыма. При этом важно, чтобы в дымоходе не было сколов и неровностей. Для выравнивания «нутра» дымохода используют жидкое стекло.

Вот печь и готова. Через две — три недели можно провести контрольную топку. Печи и камины становятся все более популярными. Говорят, что лицезрение горящего в печи огня, звук потрескивающих дров, мерцание углей — не просто способствуют снятию стресса, но и способны ввести человека в состояние легкого транса. Главное, чтобы печь была возведена правильно, на десятки лет.

Похожие записи: Камин из кирпича своими руками Как приготовить смесь для кладки печи: пропорции и 3 способа приготовления Печь голландка своими руками

Отопительная

С помощью такой кирпичной печки легко обеспечить качественное и бесперебойное отопление. Она идеально подойдет для бани или, к примеру, для отопления дачи.

• высота – 2 метра 38 сантиметров;
• глубина – 90 сантиметров;
• ширина – 51 сантиметр.

Для постройки необходимы будут:

• задвижка;
• колосниковая решетка;
• поддувальная дверца;
• полнотелый красный кирпич;
• прочистная дверца;
• топочная дверца.

Кирпича для этого варианта потребуется много – 390 штук. Дополнительно понадобится лист стали размером 50х70 сантиметров, который надо уложить перед топкой. А также лист рубероида для защиты от воды – размером 1х0,6 метра. Остальные пункты в перечне нужны в единственном экземпляре.

Приготовление кладочной смеси

Для смеси нужно взять:

• глина – 9 ведер;
• песок – 18 ведер.

Раствор готовится аналогичным образом.

Выкладывание рядов

1. Первый ряд – это основа отопительного сооружения. Ему нужно уделить особое внимание, проверяя ровность при помощи строительного уровня.
2. Для новичков самое трудное в сооружении печки – это углы. Для облегчения работы рекомендуется сразу поставить по четырем краям кладки стойки-шаблоны. Их можно сделать из обычных досок, соединенных под прямым углом.
3. На следующем ряду с торца печки надо уложить пару кирпичей с косыми гранями, выходящими в зольную камеру.
4. Кладка очередного уровня должна начаться с монтажа поддувальной дверцы. Как и в предыдущей инструкции, она фиксируется в швах с помощью мягкой проволоки.
5. Следующие два ряда формируют зольника.
6. С шестого – начинается укладывание стен топливника. Также здесь устанавливается колосниковая решетка.
7. На седьмом-восьмом уровнях устанавливается топочная дверца. В задней стенке камеры устанавливаются кирпичи со скошенными торцами (чтобы улучшить тягу).
8. Девятый ряд должен перекрыть эту дверцу.
9. В следующие семь уровней выкладываются топливная камера и дымоотводный канал.
10. На семнадцатом ряду устанавливается прочистная дверца.
11. До тридцатого ряда формируются дымооборотные каналы. Их важно расположить максимально ровно, при этом не забывая вытирать внутренние стенки влажной тряпочкой.
12. Следующие два уровня образуют свод, который перекрывает печь.
13. И последние два – формируют дымовую трубу.

Готовую печку необходимо оставить на семь дней, открыв трубу и дверцы, чтобы вся конструкция хорошо просушилась. И только потом можно пробно ее растопить, небольшими порциями сжигая солому либо мелкие веточки.

Отопительно-варочные печи для дома и дачи

Если у частного дома не имеется подвода к сети центрального отопления, отличным вариантом становится установка обычной кирпичной печи. Хотя, на самом деле, современная печь – не совсем обычная. В наше время единственным приемлемым вариантом является печь длительного горения, которую можно сделать своими руками как в простом варианте из обычной бочки, так и в более сложном и эстетически приятном – из печного кирпича.

Преимущество данной печи в том, что ее КПД составляет почти 100%, чем не может похвастаться даже русская печь. К тому же, эти печи могут быть разной конструкции, самой модернизированной из которых является варочная печь из кирпича, оборудованная духовкой и плитой для приготовления пищи. Готовка дома на открытом огне вместо газа – такое удовольствие могут позволить себе немногие.

Обустройство места для размещения печи

Прежде чем приступать к выполнению кладочных работ, выберите оптимальное место для размещения печи. Лучше всего выкладывать печь в центральном помещении дома, чтобы вокруг него были расположены все комнаты, и готовый агрегат равномерно отдавал тепло каждому помещению.

Дымоотводящую трубу лучше всего обустраивать возле кровельного конька.

Проконтролируйте, чтобы под конструкцией печки не было половых балок.

Русская печь имеет большой вес и требует обустройства индивидуального фундамента. Сначала выройте яму для фундамента. Глубина ямы должна быть такой, чтобы в дальнейшем второй ряд кладки печи был размещен вровень с полом.

Траншею нужно обязательно гидроизолировать. Для гидроизоляции подойдет двойной слой полиэтиленовой пленки либо же рубероид, предварительно смоченный отработкой. Такая защита не позволит грунтовым водам проникать в фундамент печи и портить его.

Печь имени мастера Быкова: схема, особенности

Эта маленькая компактная печка пользуется популярностью, если нужно обогреть небольшой дом. Она не имеет ни плиты, ни духовки, но на ура справится с тем, чтобы поддерживать тепло даже в трех комнатах (при грамотном расположении, разумеется). Так как ширина ее совсем небольшая, сам конструктор назвал ее «толстой и теплой стенкой».

Стандартные габариты: 51х140х215 (без трубы) или 2х5 ½ кирпича. Из достоинств отметим очень простую кладку без каких-либо сложных конфигураций. Теплоотдача составляет 2400 ккал/ час (по 980 ккал/ час приходится на каждую из боковых частей). Габариты сечения дымоходного канала – 130х260 см.

Конструкция разделяется на две части – топочный и газоотводящий отсеки. Внизу два канала, вверху – пять. Интересно, что верхние каналы на 2/3 перекрываются кирпичами так, чтобы образовалось «сито». Это «сито» не дает напрямую выходить теплу в трубу.

Итак, главные достоинства этого варианта

: простая кладка; компактность; идеальная замена обычной межкомнатной перегородки.

Порядок кладки печи

Как правильно построить печку в доме зависит от используемых материалов и выбранной конструкции, но основные этапы работы всегда одинаковые:

Начало создания печки – первыми двумя рядами кирпичей формируют ее подтопочную часть;

Укладка третьего ряда кирпичей – в него устанавливается дверца поддувала;

Укладка жаровой части;

Как только выложено несколько рядов, над зольной камерой устанавливают колосниковую решетку. Размещается она на шамотных кирпичах;

Устанавливается топочная дверца. Формируется топочная камера;

Поверх топочной камеры укладывают варочную плиту;

Продолжение кладки с постепенным оформлением газоконвекторной системы;

Когда сформировано тело печки, то переходят к строительству дымохода.

Арочная (лучковая) перемычка из кирпича

В данном случае ширина проемов 71,5 см, поэтому, понадобятся доски для изготовления кружала длиной 71 см. Существуют формулы для расчета радиуса арки, но мастер определяет путем нехитрой разметки с помощью нитки.

Нужно найти ось, для этого отмерить 14,5 см, а по краям оставить по 2 см.

Показатели могут быть разными, важно, чтобы наивысшая точка окружности была не меньше 1/8 от ширины печного проема.

К доске прикладывают правило или ровная планка (задача таким образом имитировать продолжение оси). В результате получится 3 точки. Карандашом, зафиксированном на нитке, начертить дугу. Электролобзиком вырезаем кружало, по которому наметить еще 2 доски и вырезать еще два кружала.

Фундамент

У печки внушительные размеры, весит она много, потому нуждается в надежной опоре.

Алгоритм работ таков:

1. Подготовьте котлован. Габариты рассчитывайте по печному основанию. С каждой стороны нужен запас в 15 см. Заглубляйтесь на 50-70 см.
2. Насыпьте песок, полейте водой, утрамбуйте, чтобы толщина гидроизоляции стала 15-20 см. Насыпьте еще песка, пролейте водой и выровняйте.
3. Выложите рубероид в 2 слоя.
4. Установите опалубку, застелите ее пленкой.
5. Смешайте цемент, песок и щебень 1:3:5. Используйте воду, чтобы получить полужидкую смесь.
6. Залейте в опалубку смешанный с гравием цемент, высота 20 см. несколько раз проткните этот слой, чтобы вышел воздух, утрамбуйте.
7. Пока раствор не застыл, установите арматуру. Высота над бетоном 5-7 см.
8. Залейте еще слой на 10-15 см, когда схватится, уложите арматурную сетку.
9. Заполните всю опалубку раствором, разровняйте.
10. Настелите рубероид в 1 слой.

Если планируется маленькая печь, то допускается основание-опечье. Устанавливают его на балки перекрытия пола. Такое основание представляет собой сруб из бруса или бревна в 2 венца. Для усиления балок и устойчивости печи в центр забивают промежуточные сваи. В свободное место насыпают бут, сверху пропитанный в жидкой глине войлок. Такая основа выдерживает сооружение до 700 кг. Если вес больше, то нужен плитный фундамент.

Печь из кирпича для дома: инструкция по установке своими руками, чертежи печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

• голландская;
• русская;
• шведка.

Выбираем конструкцию печи

Выполнив необходимые расчёты размеров печи, следует решить еще одну важную задачу — подобрать варианты кирпичной печи с чертежом, которую вы будете класть. Даже если вы не представляете, какой она должна быть, эта проблема легко решается. В сети можно найти немало сайтов, на которых представлено множество подробных схем русских печей. Среди них наиболее популярные — колпаковые печи Кузнецова и так называемые «голландки» или «шведки».

Высокая популярность кузнецовки связана с ее уникальной конструкцией, благодаря которой теплые и холодные газы циркулируют в ней таким образом, что печь способна обеспечивать КПД на уровне 90-95%. Еще одним важным моментом является то, что кирпичная печь этой конструкции практически не образует сажи и требует минимум времени и сил на поддержание ее в рабочем состоянии. Достаточно хорошо распространенные «шведки» некоторые владельцы называют «голландками», хотя это является ошибкой. Правильно их называть именно «шведками», под которыми понимаются самостоятельные отопительно-варочные печи. Что же касается «голландок», то это устройства, которые используются исключительно в качестве отопительного дополнения.

Шведки обладают множеством достоинств, и главным среди них стоит назвать универсальность:

• ее используют для приготовления пищи;
• в целях обогрева;
• может быть оборудована духовым шкафом.

Как выкладываются кирпичные печи

Прежде чем перейти конкретно к порядовке, я решил поделиться полезным секретом, его мне порекомендовал один грамотный печник. Дело в том, что в районе топки и на входе в трубу дымохода от высокой температуры часто трескаются швы кладки, и чтобы этого избежать, я их армировал.

Способов армирования существует 3, во всех этих способах между рядов на кирпичи укладывается армирующая лента или стеклосетка:

Этот способ я применял для кладки банной печи. Он самый трудоемкий и затратный, но зато результат меня порадовал, швы банной печи, даже при больших перетопах не трескаются.

• Начиная с третьего ряда и выше, я по углам печи высверливал отверстия глубиной 60 мм;
• Перфоратор здесь использовать нельзя, только обычная дрель и сверла по камню, иначе от вибрации кладка «отойдет» от раствора;
• Сверлить начинаем только после того как раствор схватится, это 40-60 минут;

• Когда первое отверстие готово, отмеряем ленту, отрезаем ее и делаем следующее отверстие;

• На углах лента фиксируется гвоздями, но здесь нужны толстые гвозди. Для этого я брал гвозди 120 мм и отрезал их до 50 мм;
• Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм больше диаметра гвоздя;
• Лента должна между гвоздями натягиваться, тут главное не переусердствовать, если дадите большую натяжку, кладка может отойти от раствора и тогда все заново.

• Этот способ намного проще, лента также выкладывается по периметру, но без сверления и фиксации на гвозди, просто загибаете ее под 90º;
• По углам сразу кладете блоки на раствор, соответственно ждать пока раствор схватиться здесь не нужно.

Для банных печей этот способ не подходит, но для обычных домашних печей его использовать можно.

Если покупать самую дешевую оцинкованную ленту, то на 1 печь уходит ленты примерно на 600 руб. Нержавейка конечно лучше, но стоит она в 3 раза дороже.

Это самый экономный способ, здесь для армирования швов применяется стекловолоконная сетка (серпянка).

Все просто: либо покупаете готовую ленту, либо холст режете на кусочки и перед монтажом следующего уровня, выкладываете сетку на ряды кладки, как на фото слева.

Сам я этим способом не пользовался, но судя по отзывам, для домашних печей он вполне годится.

Вариант № 1. Порядовка банной печи

Банная каменка это довольно дорогое удовольствие, но ценители выбирают именно ее.

Цены могут варьироваться в зависимости от вида материала, мы взяли кирпич по 10 руб., но есть кирпич и по 6 руб. и по 12 руб.

Кроме того начинающему мастеру нужно брать больше кирпича, так как примерно 20-30% уйдет на бой.

В среднем на материал уходит от 60 тыс/руб.

Этот уровень имеет размеры 1х1 м, плюс сбоку делается подмостка под бак для воды. Весь уровень выкладывается из красных кирпичей.

Для первого ряда используется самый дешевый кирпич М-125.

В этом уровне мы формируем нишу зольной камеры и нишу бокового колпака, а также делаем закладку под обогрев бака для воды.

В третьем ряду мы устанавливаем дверцы зольной камеры и прочистной люк для бокового колпака, плюс по периметру бокового колпака выкладывается лещадка «ШБ-6», ее размеры 230х40х150 мм.

Между лещадкой и телом конструкции оставляется зазор 5-15 мм.

• На этом уровне мы перекрываем дверцу поддувала и прочистной люк;
• Выкладываем шамотным кирпичом «ШБ-5» (размеры 230х115х65 мм) под топливника;
• Продолжаем кладку колпака лещадкой;
• На колпаке устанавливаем рассечку из подрезанного огнеупора «ШБ-5», расстояние от дна колпака до рассечки 200 мм;
• На дне топливника делаются подрезы и в них, утапливается колосниковая решетка 200х300 мм, по периметру решетки оставляется зазор 5-10 мм.

Эти уровни одинаковые, в них формируется место под дверцу топки и боковые стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом.

Они также выкладываются одинаково, стой лишь разницей, что здесь мы устанавливаем дверцу топливника и делаем окошко со стороны бака для воды, чтобы он лучше прогревался.

Здесь мы перекрываем дверцы топливника. Обратите внимание: вначале подрезанные блоки нанизываются на металлическую шпильку, а потом это «ожерелье» укладывается на дверцу.

Со стороны бака для воды кладки уже нет.

По наружному контуру эти уровни практически одинаковые, они перекрывают топочную дверцу. Именно эти ряды важно проармировать.

Этот блок монтируется на сухую, вместо раствора он со всех сторон прокладывается коалиновой ватой.

Между шамотным покрытием топливника и баком оставляется зазор порядка 10 мм и прокладывается коалиновой ватой.

Снаружи эти уровни выкладываются одинаково, но внутри 7 ряд топки мы кладем плашмя, а 8 ряд снова ставим на ребро.

Такой бордюр нужен для выкладки чугунных колосников, зазор между колосниками делается примерно 30-50 мм, сечение каждого колосника 50х100 мм.

14 уровень выкладывается также как и предыдущий, а в 15 ряду мы делаем перекрытие над краем бака, причем перекрытие собирается из подрезанных блоков на шпильку. 16 ряд замыкает контур.

На этих уровнях формируется ниша и устанавливается дверца, в которой мы будем поддавать воду на камни.

В этой дверце контур огнеупорного кирпича должен быть уже контура красного кирпича на 5 мм, то есть его должно быть видно.

Во время кладки огнеупорного кирпича, каждый четвертый вертикальный шов в ряду делается пустотелым, он заполняется каким-либо теплоизолятором толщиной 6 мм.

Снаружи эти уровни кладутся одинаково: над дверцей каменки снова набираем пакет вертикальных кирпичей на шпильке, плюс сбоку формируем нишу для прочистного люка и вставляем люк.

Вес камней в такой каменке может доходить до 200 кг и чтобы они не выдавили стенки печки, внутренность обкладывается чугунными колосниками.

Кстати, наряду с камнями удобно использовать чугунные ядра.

Снаружи эти уровни делаются сплошными.

По аналогу с топливником, изнутри, над окном каменки мы вставляем насухо перемычку «ШБ-94», а также перекрываем хайло из 2 окошек.

Большой сектор дымохода перекрываем полностью.

Снаружи они одинаковые, а изнутри перекрываем свод каменки блоками «ШБ-94» и продолжаем выкладывать трубу огнеупорной лещадкой.

На этом уровне обкладываем все слоем коалиновой ваты и свариваем или собираем на болты несущую раму из уголка 50х50 мм.

Здесь мы перекрываем все красным кирпичем, причем по периметру и в районе уголков раствора нет, раствор укладывается только между блоками в центре.

Здесь делаем сплошную перевязку и начинаем кладку трубы из 5 красных кирпичей.

Между предыдущим и следующим уровнями трубы врезается заслонка и дальше труба кладется всплошную.

Чтобы вставить заслонку, в нижнем ряду нужно вырезать небольшой паз, этот паз должен быть примерно на 5-7 мм больше самой заслонки. Контур прокладываем коалиновой ватой или асбестом, чтобы не дымил.

Плюсы и минусы печей из кирпича

Кирпичные печи обладают массой плюсов:

• Надежная аккумуляция тепла.
• Длительное сохранение температуры.
• При остывании печь впитывает пар, который выделялся при ее нагреве.
• Кирпичные печи экономные.
• Поверхность печи сильно не нагревается, что делает ее безопасной.

Что касается минусов, то и они есть. Печка при большой площади помещения придется долго прогревать. Сама печь занимает немало места, а нарушение при устройстве печи может стать причиной неправильного функционирования.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция – не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие – свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину – 1 метр. Основная функция – нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

1. Определиться с местом расположения печи.
2. Подготовить правильный чертеж.
3. Купить качественные материалы для строительства.
4. Закупка инструментов.
5. Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Особенности обкладки буржуйки

Подсчитав перед выполнением кладочных работ, сколько нужно кирпича, можно приступать к обкладке буржуйки из кирпича на даче или в гараже. Важно предусмотреть хорошую систему вентиляции, соблюдение мер пожарной безопасности. Простая печь-буржуйка для дома требует одновременно обустройства дровницы и помещения легковоспламеняющихся материалов в те места, которые исключают возможность их возгорания при работе буржуйки. Чтобы обложить ее правильно, следует знать, сколько и какой кирпич выбрать для соблюдения всех требований кладки.

Перед выполнением работ по обкладке буржуйки следует правильно подобрать вид кирпича и способ обкладки печи. Технически неправильно будет использовать шахматную кладку, поскольку она мешает нормальной циркуляции воздуха. Стенки печи из кирпича, сделанные с помощью «шахматной» кладки, имеют небольшую поверхность, а это связано с ускорением остывания. Половина тепловой энергии, отдаваемой тепловым излучением по минимуму, теряется.

Если позволяет уровень мастерства, кирпичные печки-буржуйки оснащают дымооборотами и дверцами, которые позволяют осуществлять регулировку тяги в печи с целью экономии топлива. Устраивая печь для дома из кирпича, необходимо следить за тем, чтобы потолочные балки не касались дымохода, а дымовая труба находилась выше, чем конек крыши, более чем на 0,5 м.

Для кладки любых кирпичных печек требуется 1-1,5 тыс. кирпичей. Если основное здание не имеет секционного ленточного фундамента, то проект печи предусматривает устройство отдельного основания. При устройстве печей для дома с ленточным фундаментом следует подобрать место для закладки основания на пересечении лент под внутренними стенами. Расстояние до других фрагментов от основного фундамента должно составлять не менее 1,2 м.

Выбор рабочих инструментов

Соблюдение технологии и качество выполняемых работ, так же напрямую будет зависеть от вспомогательных средств измерения и инструмента, который необхоимо применять в ходе выполнения работ по кладке печи.

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

• Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
• Кельма.
• Молоток-кирка.
• Лопата для раствора.
• Отвес.
• Печная линейка.

Печь шведка (голландка) своими руками

Если вы полны решимости сделать шведку своими руками, то вам будут необходимы следующие инструменты:

• 
  Небольшая кирка.
• Кельма для укладывания раствора.
• Уровни пузырьковые и гидравлические.
• Отвесы.
• Правило.
• Строительный угольник.
• Шнурок для кладки.
• Кисть чтобы затирать швы.

• кирпич керамический;
• кирпич шамотный;
• раствор кладочный печной (продаётся готовый);
• металлические элементы: колосник, дверцы, задвижки, варочные поверхности и т. д. (согласно модели печи);
• для фундамента: цемент, песок, рубероид.

Печь с плитой — виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций:

• отопления;
• приготовления еды;
• сушки продуктов и трав;
• хранения в тепле одежды.

Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена:

• варочной поверхностью;
• духовкой;
• отлично прогреваемыми нишами-печурками.

Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу доверху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой.

Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи.

Варочная поверхность печи не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива.

Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема кладки печи Шведки

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

• кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
• смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
• колосниковая решетка чугунная;
• дверца топки;
• дверца поддувала;
• чугунная плита с двумя разборными конфорками;
• духовка сварная из листового металла;
• задвижка дымохода — 2 шт;
• чистка — 3 штуки;
• стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
• полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
• плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
• кровельное железо.

Фундамент под «Шведку»

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона.

Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка.

Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола.

После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют теплоизоляцию так:

1. На фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки.
2. На асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку.
3. Следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами.
4. Лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест.
5. Поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Печь своими руками: порядовка печи с варочной плитой

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:

Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи.

Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник.

В 5 ряду устанавливают колосник и духовку.

В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой.

В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее.

В 8 и 9 рядах продолжают выкладку каналов.

10 ряд образует опору для варочной поверхности.

Чтобы правильно установить варочную поверхность, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют.

Ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм.

После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор.

Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест.

При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню.
Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы.

Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши.

В 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи.

Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда.

В 30 ряду ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка — как сложить печь с плитой

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды.

В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот.

Отличная модель варочной печи для дома — чертежи с порядовками

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций:

• на варочной поверхности можно варить и жарить,
• в духовке — запекать,
• греть воду во встроенном баке для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

• 1 — топка;
• 2 — зольник и поддувало;
• 3 — духовой шкаф;
• 4 — водяной бак;
• 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов.

Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива.

Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента.

Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Схема — порядовка:

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные.

В 3 ряду устанавливают чистку.

В 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход.

В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак.

В 7 ряду на дно топки кладут колосник.

С 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку.

11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова.

В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках.

За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми.

В числе его разработок:

• отопительные;
• варочные;
• печи для бани;
• печи для дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи.

При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход.

Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз.

Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой.

Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее.

Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка — схема с порядовкой

Кладка упрощенного варианта русской печки

Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

В этой конструкции русской печки предусмотрен внешний золосборник, опорожняемый со стороны улицы, есть отсек для аккумуляции угарного газа и место для выпекания хлеба

Уникальная конструкция печного фундамента

Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Выбор определенной конструкции печи и соответствующей ей порядовки предоставляет возможность точно подсчитать расходы материала для сооружения агрегата

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Так внешне выглядит отопительная печь Быкова

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Схема печи в сборе

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Разрез печи Быкова

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

• Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
• Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
• Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
• Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
• Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
• Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
• Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
• Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Цены на готовые топки для кирпичные печей

Топка для кирпичных печей

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

ПорядовкаОписание работ

	По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола. Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
	Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист. Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
	1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания. Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
	2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера. Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
	3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера. Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки. Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
	4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца. На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку. Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм. На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры. Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
	6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец. Используется 11 штук шамотного кирпича.
	7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны. В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий. В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
	8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича. На ряд уйдет 15 кирпичей.
	9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры. На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей. Задняя часть печи кладется по схеме.
	10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления. На этот ряд нужно 16 кирпичей.
	11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме. На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры. Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
	13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
	15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом. Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
	16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера. Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю. Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	17 ряд выкладывается из красного кирпича. В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи. Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально. На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры. Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
	19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи. Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок. Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
	20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый. Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги. В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
	21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях. Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов. Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
	23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок. Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича. В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
	25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон. Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
	26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон. Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком. Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
	29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы. Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
	30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода. В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
	31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Далее,идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Внешний вид «шведки» Рязанкина

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Передняя и задняя стенки печи

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

• Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
• Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
• Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
• Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
• Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
• Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
• Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
• Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
• Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
• Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
• Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
• Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
• Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
• Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
• Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Расположение основных элементов печи

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Разрезы и схема движения газов

Итак, кладка производится следующим образом:

Порядовка — с 1 по 6 ряд

• Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
• 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
• 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.

Так устанавливаются чугунные дверцы

• 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
• 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.

Асбестовые прокладки на металлических элементах

• 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.

Порядовка с 7 по 12 ряд

• 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
• 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
• 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
• 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.

Порядовка — с 13 по 24 ряд

• С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
• 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
• 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
• 19 ряд. На этом этапе монтируются ещедве дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
• 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
• 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
• 23 ряд. Кладка идет по схеме.
• 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.

Порядовка с 25 по 33 ряд

• 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
• 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
• С 27 по 30 рядывыкладываются по схеме.
• 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
• 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—«шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь из кирпича для дачи

Какую печь можно установить дома?

Кирпичные печи имеют свою классификацию. В зависимости от того, какую функцию на нее возлагают, такой тип оборудования и нужно создавать дома. Некоторые модели можно потом усовершенствовать, но лучше о таких вопросах подумать заранее.

Кирпичный теплоагрегат может быть:

• для отопления – помогает создать тепло в одной или сразу нескольких комнатах, в зависимости от размера и конструкции, но вот разогреть воду или приготовить еду на ней не удастся;
• варочная модель – есть варочная поверхность, которая используется для приготовления блюд (а также сушки ягод, грибов, кипячения воды и т.д.), но вот обогрев от нее не сильный;
• комбинированные модели – сочетают в себе способности отопления и приготовления;
• специфические печки – в эту категорию относят каменки или тандыр, так как они имеют особое строение и предназначение.

Если печь выбирается для дачи, то оптимально будет остановиться на варочной или отопительной модели. Но когда речь идет не только о комфорте, но и об комфорте, то тут уже стоит задуматься о камине.

Есть еще одно деление – по конструкции. Печь может быть классической, голландкой или шведкой. Что касается формы, то тут все зависит от пожеланий владельца, так как она может быть прямоугольной, квадратной, круглой, т-образной или угловой (упираться в одну из стен). Чем больше прямых линий, тем легче проводить кладку изделия.

Не маловажным моментом является и количество отдаваемой теплоты. На этот момент влияет ширина стен, будет ли строение с тонкими стенами или толстыми. Увеличение (или уменьшение) теплоотдачи зависит и от облицовки. Хотя этот момент влияет и на эстетическую привлекательность. Поэтому это может быть декоративный кирпич, металл, кафель, плитка или простое оштукатуривание.

Какая же печка без дымохода? Какая бы не была выбрана конструкция, ей понадобиться труба для отведения продуктов горения. Для кирпичной печки используется аналогичный дымоход, то есть кирпичный. Вид может быть прямоточным или противоточным, с разным количеством оборотов, с каналом или без него, с дополнительным нижним подогревом.

Как видно из всего выше сказанного, вариаций кирпичных печей есть множество. но для тех, кто берется за эту работу впервые, лучше выбирать модель самой простой конфигурации. Во-первых, чертежи с порядовками для них вполне понятны даже новичку. Во-вторых, ниже вероятность, что где-то допустится ошибка и печь будет дымить. Ну, а как только с простой моделью будет покончено и станут понятны все нюансы кладки, можно будет в будущем подумать и о более сложной модификации.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

• Просеянный песок.
• Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка.

Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

• выложить из кирпича;
• заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора – одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито. В настоящее время не необходимости готовить эту смесь самостоятельно. Ряд компаний предлагают готовые кладочные смеси различных фасовок. Использование таких кладочных смесей предпочтительнее, чем собственное их изготовление.

Промышленные сита, просеивают более мелкую фракцию песка и глины, что позволяет получать более пластичную и однородную смесь. Такая смесь позволят исключить образование пустот и воздушных пузырей в швах, при кладке.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, “замковой” выкладкой.

Источник https://prostroymaterialy.com/kak-slojit-mini-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami/

Источник https://ventkam.ru/interesnye-stati/pech-iz-kirpicha-dlya-doma-instruktsiya-po-ustanovke-svoimi-rukami-chertezhi-pechej

Источник

Источник