Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка

Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка

Подробное описание печи «Экономка» часто встречается в строительных журналах. Есть она и в книгах, например, в книге П.И. Воропая «Как сложить печь»). Печь довольно компактна (900×1400 мм) и имеет 2 подтопка с нижним прогревом. На нее требуется примерно 750 штук кирпича. Если строить печь самостоятельно, руководствуясь книгой П.И. Воропая, то можно сказать, что описание порядовок не совсем точное. Список несоответствий вы можете посмотреть ниже:

  • некоторые ряды кирпичей неточно отображались на разрезах (например, кирпич над устьем в 18 ряду лежит плашмя, а на разрезе Б-Б — стоит на ребре);
  • в 21 ряду не изображен кирпич, поэтому над плитой получается отверстие, через которое подсасывается воздух;
  • в 21 и 22 рядах нет отверстия для вытяжки, а в 23 ряду оно вдруг появляется;

Поэтому, при самостоятельной кладке печи следует обратить внимание на эти неточности. Работу же по кладке следует начинать с сортировки кирпичей. Ровный, гладкий кирпич лучше заготавливать для топок и на свод. Кирпич, имеющий какие-либо дефекты, лучше отложить на распил. Кирпич перед кладкой нужно обработать – срезать фаски по всем лицевым кромкам.

Затем займитесь заготовкой глины – замочите ее и протрите сквозь сито. Лучше сделать это загодя, так как перетирать легче жидкую глину. Для получения раствора можно использовать дрель (мощностью 600 Вт) с миксером.

Потом следует просеять песок. Для раствора и замачивания кирпича нужно приготовить ведра (для раствора – обычные, для замачивания кирпича – с высокими стенками или просто бак). Далее нужно заняться задвижками и топочными дверцами – сточить заусеницы, погнуть и расклепать дверные запоры. Из полосового железа можно наклепать клямеры на дверки. Для заклепок берите гвозди нужного размера. Также позаботьтесь о будущей установке дверок – распустите асбестовый шнур на пряди по 5 нитей.

Кладка

Печные мастера советуют расстилать раствор рукой. Это обычно делается для того, чтобы рукой почувствовать камни, которые могут быть в глине. Но эта рекомендация касается непротёртой глины. Если же глина перетёрта, то раствор лучше накладывать и разравнивать мастерком, а окончательно — зубчатым шпателем. В таком случае шов у вас получится тонким и ровным. Рекомендации о тонком шве верны лишь для порядовок без печных приборов. В тех же рядах, где есть печная дверка, шов должен быть 5 мм или немного больше, так как высота печных приборов кратна 7 мм (высота кирпича плюс шов). Это связано с тем, что если шов делать тоньше, то печная дверка будет выступать над кирпичами своего ряда. И чем будет тоньше шов, тем это будет больше заметно.

Оптимальную густоту раствора и необходимую высоту зубьев шпателя можно определить опытным путем. Для этого отрезным диском следует постепенно увеличивать глубину пазов шпателя, чтобы получить тот результат, который нужен.

Для простой кирпичной кладки удобнее использовать жидкий раствор и кирпич, который перед эти был хорошо вымочен. Прямолинейность и горизонтальность кладки регулируется уровнем. В рядах с выпусками нужно использовать раствор более густой консистенции, так как на жидком растворе кирпич «едет».

Перед кладкой каждого ряда, лучше предварительно разложить его насухо, чтобы выявить все нюансы кладки. Если вы увидите, что требуется резка кирпича, то определяются все нужные размеры и количество кирпичей. Причем для этого берутся ранее отложенные некондиционные кирпичи.

Часто в интернет рекомендуют делать швы толщиной 1 см и это неправильно. Считайте: длина кирпича 25 см, плюс шов 1см — в сумме 26 см. При кладке кирпича тычками, получается 24 см (12 см+ 12см). И на шов, таким образом, приходится 2 см (26 см – 24 см). А это достаточно много. Вертикальные швы нужно делать минимальными, надвигая кирпич и выдавливая излишки раствора. Учитывая, что заводская фаска на кирпичной кромке имеет радиус около четырех мм, даже при толщине в три мм вертикальный шов зрительно кажется толще, чем горизонтальный в пять мм. Разделывать швы нужно сразу, когда раствор еще не высох. Для разделки швов лучше использовал угол шпателя. Если шпатель сточился, можно взять обрезок пилы. Замывать кирпич в лицевой кладке тоже лучше сразу, пока раствор не высох. Убирать лишний раствор нужно мастерком – так кирпич меньше мажется, значит, потребуется меньше времени на его замывку. Кроме того, мастерок быстро покажет, как лег кирпич. Если раствор есть на верхнем кирпиче, значит, он утоплен, а если на нижнем – значит, кирпич выступает. Прямолинейность кладки можно проверять правилом, а горизонтальность и вертикальность — уровнем.

Внутренние поверхности можно затирать кистью или рукой, взяв немного раствора, а в конце – сделать это губкой.

Перед тем, как делать перекрышку, следует швабрить перекрываемые внутренние поверхности кистью, а шпателем убирал с основания всё, что накрошилось во время кирпичной кладки. Затем кистью можно затереть основание. В результате внутренняя поверхность должна получится гладкой и без излишков раствора.

Печь в разрезах

Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка

Установка печных приборов

Колосниковые решетки ставятся на выпуски печи. В них шлифмашинкой выбираются четверти с припуском на тепловое расширение и глубиной немного больше высоты заплечиков решетки. Кирпичи, которые примыкают к колосниковой решетке, лучше срезать на клин и затереть наждаком до получения ровной и гладкой поверхности. Это делается для того, чтобы топливо по клину легко скатывалось на решетку и улучшался процесс горения. Кроме того, гладкая поверхность дольше не выгорает. Все резаные внутренние грани следует затереть жидким раствором. Перед установкой печных дверей можно обмотать их асбестовым шнуром и, определив положение дверки в ряду, отрезать излишки клямеров и скрепить их проволочными скрутками. Также фиксируются верхние клямеры. Если вы установите дверки без асбеста и клямеров, то скрутки могут перегореть, а дверки вывалиться.

При установке задвижки, следует выбрать в кирпичах, на которые она ставится, четверти глубиной больше, чем толщина самой рамки. Когда рамка ляжет на место, то между задвижкой и верхним кирпичом останется зазор, и задвижку будет удобно брать рукой. Лицевой кирпич над задвижкой срезается на клин по той же причине – для удобства.

Установка печной плиты, в общем, ничем не отличается от установки задвижки. Разве что объемом работы, так как четверти длиннее и с уступом. Если вы не будете выбирать четверти, то плита ляжет выше пода печной топки.

Если, например, фаянс сделан из уголка 50мм x 50 мм, места для плиты может и не хватить. Тогда придется сузить фаянс по длинной стороне, обеспечив, таким образом, и тепловой зазор.

После примерки нужно уложить плитку на раствор, придерживаясь уровня пода.

Кладка свода

Кладку свода лучше начать с разметки кружала. Поскольку свод является циркульно одноцентровым, то для построения дуги потребуется 3 точки. Ширина пролета нам известна и дает 2 крайние точки дуги. По высоте свод – это примерно 3 ряда кирпичной кладки. Если толщина шва 5 мм, то получим 210мм. Высота подъема свода определяется так: 210 мм — 120 мм = 90 мм.

Из бумаги можно вырезать прямоугольники 65 мм х 120 мм в размер торца кирпича, а затем уложить их по линии кружала с перекрытием в нижней части примерно в 5 мм. По крайнему кирпичу можно определить угол наклона для кирпичей пяты и зафиксировать малкой. На бумаге наметьте линии пересечения и получите шаблон кирпича для строительства свода. Шаблон для резки кирпича и кружало можно вырезать из куска сайдинга.

На кладку печи потребуется примерно две рабочие недели. Это если без перерыва. В противном случае, нужен месяц. Как только перекрывается под, в поддувало можно установить вентиляторы и выключать их только на ночь. Это позволит высушить печь к моменту установки дымовой трубы и пробной топке.

Вентиляция шестка должна отлично работать. Подтопки больше прогревают низ печи – тот, который выложен в полкирпича. Причем, малый подтопок нагревает большее количество нижних кирпичей, чем большой и быстрее отапливает помещение. Но и остывает печь достаточно быстро. При топке русской печи нагревается только верх печи выше пода. Теплоотдача начинается от трех рядов, выложенных в полкирпича, а массивный верх включается в работу позднее.

Исходя из вышесказанного, русскую печь лучше затапливать на ночь. Тогда не будет слишком жарко при отходе ко сну и не холодно утром. Это рассуждение справедливо лишь при малой закладке дров. При большой — подтопки быстро прогревают воздух в помещении и нагревают верх печи, который также начинает отдавать тепло, что позволяет поддерживает равномерное тепло в доме.

Ниже размещены четыре основных проекции печи. С порядовками, ряд за рядом, вы можете ознакомиться в альбоме «Порядовки».

Статья написана по материалам публикации В. Коровушкин. Журнал «Дом», №11, 2007 год

Устройство и функции

В зависимости от толщины швов, габариты приблизительно равны 1400 * 890 * 2240 мм. Выдающимися особенностями, является способность прогреваться по всей высоте, начиная от пола. Температурный разброс при этом, будет составлять всего несколько градусов. Кроме того, здесь реализована попытка воплотить одновременно несколько достоинств.

Наличие варочной камеры как в обычной русской, — два разных по мощности топливника, чугунная плита, вентиляция и умеренные габариты. Для готовки используйте горнило и оба топливника. Причём первую, используют летом, избегая ненужного обогрева помещения. Наибольшая теплоэффективность достигается при использовании главного топливника, а вторым можно подтапливать или разогревать. Можно инсталлировать водогрейный короб, устройство при этом изменится.

Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка

Топка

Для проведения пробной растопки печи, полностью заполняем топку сухими дровами, открываем дверку топки, поддувала и дверцы зольников. Воздушная заслонка тоже открыта.

Зажигаем дрова, после начала нормального горения крупных поленьев, дверки и зольники закрываем и проверяем работоспособность нашей самодельной «Экономки». Не используйте дрова с уровнем влажности свыше 20% — это приведет к частым прочищениям дымоходов от толстого слоя сажи.

Для прочищения трубы используйте тросик с закрепленным ершиком. Пропустив один конец в дымоход. Выведя его наружу в топке, просто протяните ершик по всей длине трубы. Но перед этой операцией рекомендуем убрать или закрыть пленкой вещи и мебель. Такую операцию придется выполнять не реже 1 раза в 30 суток.

Выполняя работы своими руками, относитесь к ним с полной ответственностью. От этого зависит комфорт и уют в вашем доме.

Главные отличия

Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои колосники и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты сгорания двигаются по пути: малая топка, большая, после черёд отопительной и варочной камеры. Доступ к пространству, называемому шестком, открыт с двух сторон. Висящий угол перетрубья, опирают на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего шестка, используется металлический уголок, который называют фаянс (4 и 10). Применяют 25-й уголок 3 миллиметровой толщины, который желательно, как и дверцы, замуровать в швы с помощью проволоки. Пространство варочной, может быть закрыто заслонкой (12) с ручкой.

С лицевой стороны есть задвижки, для закрытия дымового и вентканала в трубе. Последний, начинается над шестком, давая возможность удалять возникающие над плитой запахи и вентилировать помещение. Отопительная полость разделена на две секции. Перегородка (16), состоит из 3-х отдельных столбиков, образующих так называемые подвёртки (20), размером 12 на 21 см и сплошной стенки. Раскалённый дым, проходя сквозь обе секции, остывает и выходит в щель пода (15), в пространство варочной. Проходя и обогревая её, газы продвигаются к челу, где и уходят в трубу.

Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка

Какие нужны инструменты?

Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка

Чтобы возвести источник тепла в домашних условиях, надо подготовить базовый набор инструментов:

  • молоток-кирка;
  • мастерок;
  • правило;
  • болгарка, отрезные круги по камню, металлу;
  • измерительные приборы – строительный уровень, линейка, угольник, отвес;
  • столярный инструмент, чтобы собрать опалубку фундамента;
  • деревянная порядовка;
  • несколько емкостей и приспособления для замешивания раствора, перебивки глины.

Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка

Для строительства понадобится кирпич, песчано-глиняная смесь для раствора. Количество материала ориентировать на масштабы работ. Понадобится и печная фурнитура – поддувальная, топочные и прочистные дверцы, колосниковые решетки, дымовая задвижка, варочная панель.

Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка

Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка

Порядовой план кладки

В первом слое, кирпичи по периметру берут целые, середину же можно заполнить половинками и боем.

Во втором, должны быть заложены столбики перегородки, прочистные окошки и поддувало большего из топливников. Нижние края, на выходе зольника, лучше стесать для удобства прочистки.

Третий слой — устанавливается дверка заложенного зольника и дверки. Для увеличения объёма можно заложить зольник малой топки, а можно сделать это в следующем ряду. (дверки чисток на схеме не указаны)

Четвёртый — установка дверцы малого топливника. Перекрываем очистные отверстия. Если решено заменить дверцы, оставьте окошки открытыми, до конца кладки. В конце работ, можно окончательно очистить остатки глины и заложить их выступающими половинками. По выступам будет несложно найти отверстия.

Пятый — преграда из столбиков становится сплошной и соединяется со стенками. Дверца большого поддувала накрывается, а периметр большого поддувала уменьшают, перед установкой колосника. На данный момент, под перегородкой, должны образоваться подвёртки, через которые дым будет поступать из первой секции во вторую. Для увеличения массы накапливающей тепло внутри, перегородка выложена кирпичами, лежащими вдоль и поперёк.

Печь экономка своими руками. Подробно чертежи,порядовка,кладка

Шестым слоем будут уложены все колосники, причём они слегка перекроются. Переднее и заднее перекрытие малого колосника, желательно сделать скошенным, это видно на схеме. Таким образом, угли будут скатываться к центру, что позволит легче сгорать в малом топливнике даже сырым дровам.

В седьмом, ставится большая дверка, а 8-м маленькая и с помощью срезанных рёбер, образуется расширение дымоотвода, в сторону отопительной перегородки.

В девятом, отвод из топки сужается, нависая над предыдущим р.

В следующем, ход отвода перекрывается сверху, вместе с половиной отопительной камеры. Фактически, это первый слой двойного дна самого горнила. Открытой оставляем щель, через которую дым попадёт в варочную. Она протянется от одной стенки до другой, а в ширину будет в четвертину. На боковом срезе видно, что под, состоит из двух уложенных плашмя слоёв. Опорой ему служит кладка над подвёртками. При её использовании для готовки топить следует как русскую, очистив под при необходимости. Если зажигают основную топку, можно использовать варочную камеру и плиту. Примечательно, что меньшая топка сжигает топливо энергичней, при этом менее требовательна к нему.

Дальше можно перекрыть дверцы топок и положить второй сплошной пласт, оставив щель.

12 — укладываем чугунную плиту на тонкий слой глины, а оба края шестка укрепляем металлическим уголком. Закладываются условные “щеки”.

13 и 14-й совершенно бесхитростные, производится увязка. В следующем же, для усиления, в продольных пластах, по краю, укладываются ленты или проволока с шайбами или резьбовой оконцовкой на торцах. Само чело, перекрывается металлическим уголком, а не аркой для простоты. Нижние рёбра, образующие сужение, можно стесать.

16-й укладывается аналогично, но усиление делается в этот раз поперёк, а чело перекрывается по металлу. Второй ряд сужения ложится неотёсанный.

17 — очень похож на 15 и также имеет металлическое скрепление. На трубу или другую опору, устанавливают верхний “фаянс”. Приступая к оформлению свода, проще начать укладку с наклоном, нежели стёсывать каждое ребро. Саму форму стоит избрать купольную, ввиду геометрической прочности. При этом, всё равно, желательно укрепить опоры свода, проложив дополнительные пруты или ленту, подобно шестнадцатому. Пустоты, остающиеся между стенкой и куполом, заполняйте глинобитом, состоящем из густой глины в смеси с осколками и песком.

Именно таким образом и советуют укладывать 18 ряд. Под ложковую сторону первых камней свода, также укладывается глинобит, а на металлическое усиление перетрубья, укладываются первые единицы.

В 19-м замыкается свод, но при этом сохраняются четыре или более отверстия, которые впоследствии впадают в сборный путь 20-го. Он — упомянутый сборный канал и сужение перетрубья. Его ширина уменьшается с 25 см до 18 см, а правый угол укладывается замком.

В 21-м, сборный приобретает форму, объединяющую его с перетрубьем. Тут же закладывается отверстие вентиляции 7 на 25 см.

В двадцать втором, сечение уменьшается, рёбра лучше стесать. Вентканал становится в полкирпича.

Источник https://teplotekcorp.ru/kaminy-i-pechi/pech-ekonomka.html

Источник

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *