Печь из кирпича с котлом водяного отопления своими руками

Печь из кирпича с котлом водяного отопления своими руками

Для отопления дома с большой площадью, состоящего из нескольких комнат, стоит выбирать максимально экономичный вариант, например, печь с котлом. Современная кирпичная печь с водяным контуром дает возможность обогревать все помещения из одной точки. Тепловой носитель в ней способен равномерно распределять тепло и поддерживать нужную температуру на всей площади. Перед покупкой такого агрегата необходимо подробно изучить принцип его работы, все плюсы и минусы, а также способ подключения и тип системы.

Конструкция

Существует много видов отопительных кирпичных печей. Они могут выполнять только функцию обогрева помещения или совмещать отопление и приготовление пищи. Также существуют комбинированные печи с несколькими топками.

Принцип действия кирпичной печи при любой ее конструкции заключается в быстром накоплении тепла при топке и длительной отдаче его стенками печи в течение нескольких часов или даже суток. Материал печи — керамический кирпич, хороший аккумулятор тепла.

Для увеличения объема нагретого кирпича дымовые каналы в печи делают протяженными, располагая их вдоль стенок. Горячий дым, проходя по ним, нагревает кирпич и к моменту выхода из трубы имеет безопасную температуру. Помимо повышения эффективности, эта особенность конструкции кирпичных печей уменьшает опасность перегрева и возгорания кровли.

Расчёты параметров буржуйки

Теплотехнические расчёты печей довольно сложны. В строительстве и производстве такие операции выполняются специальными лабораториями. Для бытового потребления их значительно упрощают, оставляя для самостоятельного определения только основные параметры тепловых агрегатов:

1. Расчёт теплостойкости помещения, то есть определение его способности удерживать тепло. Этот параметр зависит от материала и толщины стен и пола, его теплопроводности, конструктивных особенностей оконных и дверных конструкций. Но в любом случае теплостойкость зависит ещё и от качества исполнения всех составляющих элементов.
2. Расчёт сечения дымоотводных каналов, поскольку качество и скорость сгорания топлива в печи зависит именно от этого параметра. Если диаметр больше оптимального, то значительная часть тепла будет уходить без отдачи, снижая коэффициент полезного действия устройства. Напротив, недостаточное сечение может привести к неполному сгоранию топлива и загазованности помещения. Для определения размера трубы дымохода применяется коэффициент 2,7 по отношению к объёму камеры сгорания печи. Если этот показатель составляет 40 литров, то оптимальный размер дымохода составит 40 / 2,7 = 14, 8 см.

Стандартный размер металлической трубы для дымохода составляет 150 мм. Обычно к расчётной величине прибавляют 15–20%. Окончательная регулировка тяги в печи производится шибером, позволяющим эффективно регулировать сечение дымохода. Следует отметить, что величина тяги зависит не только от диаметра, но и от погодных условий, поэтому использование шибера считается обязательным.

Важное значение имеет высота дымохода. Есть ограничивающий параметр — суммарная высота его не должна быть более 5 метров считая от места выхода из топки. Уровень возвышения над кровлей зависит от места расположения по отношению к коньку.

Очень важно определить размеры дымохода правильно

Для чего нужен отопительный контур

Кирпичная печь отлично обогревает частный деревенский дом площадью до 50 м2. В традиционном деревенском срубе ее располагают посреди одной общей комнаты, разделенной перегородками на кухню и комнаты. В каждом помещении находится нагретая стенка печи, что позволяет равномерно их обогреть.

Современные частные дома имеют совершенно другую планировку, и комнаты могут находиться на значительном удалении и даже на разных этажах. В этом случае потребуется установка дополнительных источников отопления, например, электрических обогревателей. Но цена на электроэнергию нынче высока, поэтому более практично установка радиаторов водяного отопления.

В них по трубам поступает горячий теплоноситель — вода, которая поступает в котёл, вмонтированном в кирпичную печь. При горении дров в такой печи нагреваются не только ее стенки, но и теплоноситель, и во всех помещениях дома устанавливается комфортная температура. Коэффициент теплоемкости воды высок, и система отопления довольно долго остается горячей, даже если топить печь всего раз в день, при этом достигается существенная экономия, ведь цена такого отопления невысока.

Монтаж печи

Данный процесс выполняется в следующей последовательности:

1. Сначала нужно собрать корпус. Делать это нужно на прихватках. После сверки с чертежом изделия выполнять окончательную сварку деталей, после чего переходить к следующей. Оставлять элементы на прихватках нежелательно, поскольку впоследствии они могут быть недоступны. Зазоры между деталями, непровары швов должны быть исключены.

Зазоров между деталями в корпусе буржуйки не должно быть

Проверить герметичность сварки можно мелом и керасином

Современная буржуйка с водяным отоплением можно вписать в любой интерьер

Как выглядит отопительный контур

Конструкция отопительного контура может быть разной, как и место его установки.

Наиболее популярными вариантами считаются:

• Самодельный котел — сварная металлическая емкость из стали толщиной 4-5 мм, вмонтированная в тело печи, с входным и выходным патрубком. Он может располагаться как над топкой, так и в другом месте, где при горении дров существенно повышается температура. КПД таких котлов — до 80%.
• Водяная рубашка — конструкция, аналогичная котлам, но размещается она по всем сторонам топки, при этом эффективность нагрева будет максимальной. КПД — 85%.

• Теплообменник, или регистр. Состоит из металлических, преимущественно стальных труб, сваренных в систему. Они надежны и долговечны, цена стали по сравнению с медью невысока. Может размещаться как в топке, так и в дымовых каналах. Использование труб повышает эффективность нагрева за счет увеличения площади соприкосновения горячего воздуха с металлом. КПД теплового контура при расположении в топке — до 90%, если же он располагается в дымовых каналах, где температура значительно ниже, КПД снижается и не превышает 70%.

Как повысить КПД твердотопливного котла, в том числе и изготовленного своими руками

Недостаток всех твердотопливных котлов в том, что часть тепла уносится в дымовую трубу, снижая их эффективность – особенно при прямой и высокой дымовой трубе. Чтобы уменьшить потери тепла, и увеличить КПД котлов на твердом топливе можно воспользоваться способами, которые я применил в своём доме.

Первый способ — использование энергии дымовых газов для дополнительного нагрева помещения

Для этого необходимо, чтобы твердотопливный котёл находился в подвальном помещении или в цокольном этаже дома и перепад высоты между подом топливника котла и верхним срезом дымовой трубы был достаточно большой – не менее 7 м.

Для использования тепла, которое уносится в дымовую трубу, в комнате или между комнатами возводится отопительная печь или отопительный щиток. Твердотопливный котёл располагается так, чтобы он находился под печью или щитком. Конструкция отопительной печи выполняется так, что через её дымообороты проходят дымовые газы из котла. При выходе из топливника печи устанавливается задвижка, которая закрывается при топке котла и открывается, когда необходимо протопить печку, например в межсезонье, когда котёл ещё не топится или в другом случае.

Вариант расположения твердотопливного котла (горизонтального) в доме: 1 — теплообменник; 2 — корпус котла; 3 — плита или 14 — свод из кирпича (как вариант); 4 — обратка; 5 — циркуляционный насос; 6 — запорные краны; 7 — труба с нагретой водой (подающая); 8 — топливник печи; 9 — печь; 10 — задвижки; 11 — перекрытия; 12 — расширительный бак системы отопления; 13- дымовые каналы печи; 15 — топочная дверка; 16 — поддувальная камера.

Если вместо печи соорудить отопительный щиток, то здесь вообще никаких проблем, так как он представляет собой только дымовые каналы. Длина дымовых каналов рассчитывается, как и при кладке печи.

При таком варианте дымовые каналы печи или щитка аккумулируют часть тепла дымовых газов из котла, а в последствии отдают их в помещения. Даже когда радиаторы отопления уже остыли, стенки печи ещё долго излучают тепло, которое бы просто ушло наружу.

Второй способ — использование энергии газов для нагрева воды

Кроме этого, на твердотопливном котле можно установить самодельный водонагреватель, вода в котором будет нагреваться горячими газами, выходящими из котла, через металлическую дымовую трубу. Проще всего такой водонагреватель изготовить из двух отрезков металлических труб диаметром 300-400 мм и 100-110 мм. Внутренняя труба служит одновременно дымовой трубой твердотопливного котла и нагревательным элементом, передавая энергию дымовых газов воде.

Особенности

Сама кирпичная печь с отопительным контуром может иметь различную конструкцию, теплообменник можно встроить практически в любую печь. Однако, при этом необходимо учитывать особенность эксплуатации таких печей в частных домах.

Печи, в которые вмонтированы котлы или теплообменники, расположенные в топке, нельзя эксплуатировать без активно работающего отопительного контура, поэтому в жаркое время года топить их будет невозможно — в доме будет жарко и душно.

Некоторые домовладельцы считают, что можно решить эту проблему двумя путями:
• перекрыть циркуляцию теплоносителя;
• слить воду из батарей.

Делать этого категорически нельзя! В первом случае вода в котле перегреется, и он взорвется, разрушив кладку. Во втором — сталь теплообменника прогорит, ведь температура в топке печи при горении дров может превышать 1000 градусов.

Выйти из этой ситуации можно сделать двумя способами:
• Сделать в печи две топки, «зимнюю», нагревающую котел и тело печи, и «летнюю» — нагревающую варочную панель, но позволяющее сохранить температуру в тепловом контуре в разумных пределах. Топить «летнюю» топку в частном доме можно в любое время года. Дымовые каналы обеих топок выводят в общий дымоход и перекрывают задвижками.
• Разместить теплообменник в отдельных дымовых каналах. Летом движение дымовых газов по ним перекрывают задвижками. Такая конструкция имеет более низкий КПД водяного контура, но она более долговечна, безопасна и универсальна.

При летней эксплуатации печи с водяным контуром не перекрывайте циркуляцию воды и не сливайте теплоноситель! Это может привести к повреждению печи или теплового контура!

Выбор формы и составляющих

Буржуйку обычно изготавливают из стальных листов в виде прямоугольного ящика. Можно использовать газовый баллон, но не узкий промышленный, а широкий бытовой. Следует располагать баллон вертикально, поскольку буржуйка рассчитана на плоские свод и под.
При горизонтальной ориентации округлые поверхности соберут дымовые газы в жгут, для дожигания которого длину «борова» (см. ниже) придется увеличить до 12 м.

Кроме того, для обеспечения нормального режима работы буржуйки понадобятся дымоход и экран.

Дымоход

Пропускная способность — несколько меньше производительности топки по продуктам сгорания. Благодаря этому, газы задерживаются, циркулируя в топке.

Эффект двойной:

1. продукты сгорания отдают больше тепла;
2. за счет их циркуляции подсасывается воздух и этим обеспечивается полное сгорание топлива.

Требования к отопительным системам

Системы водяного отопления, подключенные к котлам, могут иметь естественную (гравитационную) циркуляцию или принудительную — с циркуляционным насосом.

Гравитационные системы обычно подключают к теплообменникам, встроенным в дымовые каналы. Они медленнее нагреваются и в них ниже риск перегрева и закипания воды. Эффективность таких систем ниже, они подходят для небольшого, чаще одноэтажного дома. Движение воды в трубах происходит по законам физики: теплая вода поднимается вверх — в радиаторы, а холодная стекает вниз и возвращается в котел. Их легко рассчитать и сделать своими руками.

Для монтажа принудительной системы потребуется купить и установить циркуляционный насос, подобрав подходящую по мощности и цене модель. Он с заданной скоростью прогоняет весь объем теплоносителя по системе, в результате чего жидкость быстро нагревается в котле и поступает в радиаторы. Такие системы обычно подключают к котлам и теплообменникам, расположенным непосредственно рядом с топкой. Они способны быстро прогреть большую площадь, поднять воду на высоту второго этажа, обладают высоким КПД.

Следует отметить одну особенность работы кирпичной печи с водяным контуром, включающим циркуляционный насос. Насос работает от электрической сети. При внезапном отключении электроэнергии циркуляция воды в системе прекращается, вода в теплообменнике быстро перегревается, образуется пар, и может произойти взрыв котла.

Эту проблему в котлах длительного горения промышленного производства решают автоматическим отключением котла при исчезновении электроэнергии и остановке насоса. Быстро отключить кирпичную печь, обладающую запасом тепловой энергии невозможно. Нужно или восстановить работу насоса, включив аварийный источник электропитания, или погасить печь и принять меры к снижению давления в системе.

Для обеспечения безопасности в системах с принудительной циркуляцией и теплообменником, расположенным в топке, необходима установка аварийного клапана, сбрасывающего излишек давления в системе! Цена экономии на мерах безопасности может быть очень высока!

Расчеты мощности

Самостоятельно рассчитать мощность рекуператора при отсутствии исходных данных (мощности печи, температуры и количества исходящих газов в единицу времени, площади соприкосновения теплообменника и металла дымохода, скорости прохождения воздуха или воды через устройство) практически невозможно. Можно измерить мощность уже смонтированного теплообменника.

Ориентировочно стоит рассчитывать на то, что теплообменник на дымопроводе твердотопливной печи или камина прогреет пару небольших радиаторов, повысит температуру в гараже или сделает теплее комнату в мансарде, предбанник в бане.

Технология кладки

Прежде чем приступать к кладке печи своими руками, необходимо выбрать схему и нарисовать своими руками план-порядовку, лучше при этом воспользоваться готовыми проверенными схемами. Примером такой печи можно назвать печь Кузнецова с отопительным регистром, вмонтированным в дымовой канал с одной из сторон печи.

Печь Кузнецов, видео

Для кладки своими руками подобной печи в частном доме понадобятся материалы:

• бетон для фундамента;
• кирпич красный полнотелый;
• кирпич шамотный огнеупорный;
• кладочный раствор или его компоненты: глина, чистый сухой песок, чистая вода;
• металлические трубы для выполнения теплообменника.

Также нужно купить готовые элементы: колосниковые решетка, дверцы, заслонки, шиберы, кровельные проходки. Цена на эти элементы обычно довольно высокая, поэтому нужно заранее просчитать, что именно необходимо.

Необходимый инструмент:

• мастерки и кельма;
• резиновый молоток;
• болгарка с кругом для кирпича;
• уровни, отвесы, бечевка;
• рулетка.

Последовательность выполнения операций своими руками

1. Размечают положение будущей печи и заливают армированный прутком фундамент на 5 см ниже уровня чистового пола. Он не должен соприкасаться с фундаментом частного дома.
2. После полного высыхания фундамента выкладывают по схеме-порядовке и чертежу два ряда кладки из красного полнотелого кирпича на обычный цементный кладочный раствор, их назначение — выровнять возможные неровности фундамента и заложить основание печи.
3. Следующие ряды кладут на глиняный кладочный раствор по выбранной схеме, соблюдая перевязку, указанную на ней. Раствор делают из заранее вымоченной красной глины, карьерного песка и чистой холодной воды. Оптимальное соотношение глины и песка определяется опытным путем.

Правильно приготовленный кладочный раствор не должен быть слишком пластичным или рассыпчатым. Проверитьего можно так: скатать из раствора шар размером с теннисный мяч и уронить его с высоты 1 м на ровную поверхность. Он должен слегка деформироваться, покрыться мелкими трещинами, но не рассыпаться.

1. Толщина швов между рядами кирпича — не более 5 мм. Чем меньше швы, тем однороднее структура печи и лучше теплоотдача. Расшивку проводят сразу по мере кладки.
2. Дверцы устанавливают так: на предыдущий ряд кирпича кладут в месте установки дверки асбестовое полотно в виде полоски, на него ставят дверку. В отверстия в углах рамы заранее вставляют отожженную проволоку длиной не менее 40 см каждая. Эту проволоку закрепляют между рядами кладки. Если этого не сделать, рано или поздно раствор выкрошится, и дверка выпадет. Кладут несколько рядов, все время проверяя положение дверки по уровню. Поверх дверки также укладывают асбестовую полосу и сверху выкладывают кирпич.
3. Топку футеруют шамотным кирпичом. Красный керамический для этих целей не годится — он со временем растрескается, и может произойти обрушение свода. На схемах шамотный кирпич обычно обозначен желтым цветом.
4. Под варочную панель в кирпиче делают пазы на толщину плиты. Это делается для уменьшения теплопотерь и предотвращения задымления. Плиту кладут на раствор.
5. Самодельный теплообменник в дымовой канал устанавливают в процессе кладки на этапе укладки ряда, через который выходит нижний штуцер. В топочную камеру его монтируют при укладке нижнего ряда топки. Между теплообменником и кирпичом должен быть зазор не менее 5-7 мм.
6. В дымовом канале с теплообменником обязательно нужно предусмотреть прочистные дверки, так как на регистре будет оседать сажа, что ухудшит его нагрев. Количество дверок должно обеспечивать доступ для чистки к любой части теплообменника.
7. Верхнюю часть дымового канала оснащают заслонкой или шибером. Сам дымоход может быть либо кирпичным, либо можно купить и поставить сендвич-дымоход. При этом нужно соблюдать правила прохода трубы через кровлю, а на кирпичных трубах делать распушку.

Расстояние от нагретых металлических элементов до сгораемых конструкций должно быть не менее 25 см! Проходы через перекрытия изолируют базальтовым волокном или другими негорючими материалами!

1. После высыхания печи ее аккуратно протапливают, не перегревая, несколько раз. Проверяют тягу, устойчивость горения дров, отсутствие утечек дыма. После этого можно монтировать внешний отопительный контур и заливать воду в систему. Печь готова к эксплуатации.

Выбор материала и подготовка инструмента

Материалы для изготовления буржуйки требуются такие:

• корпус: стальные листы толщиной 5 мм;
• дымоход: труба с толщиной стенки 3 мм;
• ножки: любой металлопрокат, например, уголок, профилированная или круглая труба и т.д.;
• емкость для нагрева воды: стальные листы толщиной 3 мм;
• печные дверки с петлями.

Необходим набор инструментов:

• болгарка с несколькими отрезными дисками по металлу (диаметр рабочей части — 125 мм);
• сварочный аппарат, рассчитанный на сварочный ток от 200 А;
• молоток;
• плоскогубцы;
• металлическая щетка.

Дополнительный электрический подогрев системы

Печи с отопительным контуром часто ставят на даче или в загородном частном доме, и для постоянного отопления не используют. В этом случае в морозы система может промерзнуть, что приведет к разрывам и утечке воды при первой же топке.

В этом случае можно вместо воды залить в систему антифриз или дополнительно купить и поставить в параллель электрический котел малой мощности, автоматически включающийся для поддержания воды в системе в диапазоне значений 5-10 градусов. Электрический котел не позволит системе замерзнуть, а их цена не слишком высока, а при определенном навыке можно сделать и самодельные электрические котлы.

Кладка своими руками печи с отопительным контуром может показаться слишком сложным заданием, а цена на услуги специалистов-печников высока. В этом случае лучше рассмотреть возможность установки промышленного котла длительного горения на дровах или другом топливе. Но собственноручно сложенная печь — это не только отопительный элемент, это еще и сердце дома, дарящее уют и семейный покой, и при выполнении всех рекомендаций она прослужит долго и эффективно.

Подготовительные работы

На этом этапе необходимо:

1. Выполнить эскизный проект печи с деталировкой.
2. Составить материальную ведомость для закупки.
3. Приобрести материалы и недостающие инструменты.
4. Изготовить все детали для печи.

Последний пункт — самый трудоёмкий и ответственный.

Буржуйку можно подключить к водяному отоплению

Купить или сделать самому

Если вы хотите увеличить теплоотдачу от дорогого покупного котла, лучше купить готовые качественные устройства – промышленность выпускает их в достаточном ассортименте. Но если хочется модернизировать буржуйку в бане либо гараже или повысить КПД камина со стальной трубой на даче – можно неплохо сэкономить, изготовив и установив теплообменник на дымоход своими руками. Установка теплообменника силами наемного специалиста обойдется во столько же, сколько стоит сама конструкция.

Самый простой вариант – змеевик – вполне может изготовить домашний любитель даже без большого опыта, а для домашнего мастера, имеющего хотя бы небольшие навыки сварщика, по плечу и более сложные конструкции.

Примерная цена

Стоимость промышленно изготовленных теплообменников для дымохода различается в зависимости от конструкции и производителя.

Установка

Монтировать теплообменник удобнее всего на этапе кладки. Это помогает соорудить его более правильно с четким соблюдением размеров, зазоров. При этом намного проще соответствовать заданным размерам. После установки теплообменника на фундамент печки, его обкладывают кирпичом. Это проще, чем разбирать имеющуюся конструкцию, хотя и такой подход не исключается.

Чтобы увеличить время эксплуатации нужно обращать внимания на следующие нюансы:

• не фиксировать трубы крепежами из металла;
• не наполнять систему слишком холодной водой, иначе образуется сильный конденсат;
• соблюдать соотношение размеров печи и теплообменника, разница не должна быть большой;
• пользоваться уплотнителями с хорошей огнестойкостью;
• соблюдение мер пожарной безопасности.

Указанные простые установки помогут предотвратить возникновение опасных для жизни и здоровья людей ситуации, увеличат время службы, помнить о безопасности.

Воздушный теплообменник

В случае, когда первичным теплообменником служит топка (стальные буржуйки, печи длительного горения — ПДГ, печи на отработанном масле — ПОМ), можно принять следующие меры для повышения эффективности «сухой» теплоотдачи.

Сквозные вертикальные и горизонтальные прямые каналы (трубы)

Стальные трубы навариваются прямо на топку. Лучше устанавливать их вертикально — это улучшит проходимость воздуха. Подходит при наличии подручного материала — обрезков труб (форма сечения не имеет значения). Диаметр 50–200 мм. Оригинальным решением топки будет сварить стенки из равных отрезков трубы.

Изогнутые и закруглённые каналы

Идеальный вариант — «обернуть» в 1–2 витка всю топку. Для этого потребуется навык и время, но эффект будет гораздо выше, чем от простых прямых каналов. Чем больше разница уровней забора и выхода воздуха, тем лучше будет работать канал. Если вывести забор на улицу, эффект будет максимальным, т. к. при разогретой топке за счёт разницы температур возникнет тяга, которая обеспечит постоянный поток в «автоматическом» режиме.

Лабиринты с переборками в ёмкости

Для реализации такого теплообменника нужно устроить на верхней стенке дополнительный стальной короб высотой около 100 мм и толстыми стенками. В этом коробе следует расположить стальные 5–8 мм переборки таким образом, чтобы получился «лабиринт». В начале и конце его должны располагаться входные отверстия под сечение воздуховода. Сверху «лабиринт» также накрывается крышкой. В этом варианте теплообменником служит пространство между стенкой топки и стенками короба. Такие теплообменники можно устроить и на боковых стенках стального реактора.

Сквозные каналы в реакторе, интегрированные в топку

Такие каналы закладываются в проект при создании печи, затем ввариваются в стенки. Они могут быть расположены рядом в верхней части топки. Диаметр от 50 мм.

В любом из видов ВТ используется явление конвекции*, однако в большинстве случаев из-за высокой температуры в реакторе естественного движения воздуха недостаточно и его нагнетают принудительно — вентиляторами. Этот способ ещё называют инжектирование.

* Конвекция — способ передачи тепла потоками или струями.

Инжектирование можно производить любым доступным способом — встраивая воздушный насос в канал или просто направляя его на теплообменник. «Сухие» теплообменники — самые простые и доступные устройства отопления.

Кирпичные печи для дома

Кирпичная печь для отопления жилого помещения вряд ли когда-нибудь потеряют свою популярность. По сравнению с современными изобретениями, позволяющими обогревать дом с помощью электричества и газа, печь из кирпича считается более экономичной. Она не требует больших затрат на топливо и сохраняет тепло при 1-2 топках в сутки. Конструкция, выстроенная по всем канонам печного искусства, является не только надежным обогревательным прибором, но и замечательным украшением дома.

Печка всегда служила не только «прибором» отопления, но и использовалась, как для приготовления пиши, так и для сушки вещей и сна.

Для изготовления хорошей печи нужно использовать только качественные материалы:

• полнотелый кирпич (маркировки М-150 и выше);
• специальные кладочные смеси;
• чугунное литье или стальные печные аксессуары;
• грунтовку;
• краску;
• металлические уголки;
• кафель или изразцы;
• средства изоляции (фольгированные материалы, базальт, магнезитовую плиту).

Схема печи Буслаева.

Издавна известно, что нагретый кирпич имеет целебные свойства: помогает бороться с заболеваниями суставов, поэтому на печи часто устраивают лежанку. Сложить печку можно по-разному: в виде круга, прямоугольника, квадрата или других более сложных архитектурных форм. Кирпичные печи значительно отличаются от металлических и чугунных: у них значительно выше КПД на единицу площади и теплоемкость. В отличие от металла, поверхность кирпича гораздо меньше раскаляется, что создает в помещении более мягкий климат. Однако существуют и некоторые минусы: печки из кирпича более габаритны и требуют при установке большей трудоемкости. К тому же использование некачественных материалов может привести к растрескиванию конструкции, а это потребует дополнительных средств для ремонта.

Осуществить работы по укладке или ремонту кирпичной печи возможно только при наличии нужных инструментов и приспособлений:

Разновидности печек из кирпича

Выбирать печку нужно в соответствии с размером и типом помещения. Крупная печная конструкция требует много топлива, поэтому специалисты советуют устанавливать в больших коттеджах водяное отопление с применением печи с котлом. По назначению печные устройства делятся на следующие виды: отопительные, отопительно-варочные, комбинированные печи-камины.

Вернуться к оглавлению

Отопительная печь для загородного дома

Схема малой отопительной печи.

Отопительные печи предназначены только для аккумуляции тепла и не несут никаких дополнительных функций. В зависимости от устройства конструкции они могут иметь разную теплоотдачу и степень нагревания стен. Наиболее теплоемкими считаются печки, выложенный в один кирпич. Средняя температура внешней поверхности таких стенок около 60’С. В связи с тем, что устройства являются узкоспециализированными, они не отличаются особой красотой. Типичные представители отопительных печей: голландка, конструкция В. Е. Грум-Грижимайло и других известных инженеров.

Голландская печь для дома (без варочной плиты) имеет прямоугольную форму, толстые наружные стены и вертикальные дымообороты. Для облицовки используется кафель или изразцы. Подобное сооружение имеет высокую теплоотдачу и идеально подходит для обогрева больших загородных домов. Обычно голландку оснащают 2-мя каналами (летний и зимний ходы для топки), что заметно упрощает растопку после долгого перерыва.

Схема дымоходного канала печи.

Оригинально смотрится кирпичная печь в виде трехсторонней призмы. Если говорить о практическом применении, то она имеет больше минусов, чем плюсов. Строение треугольной формы равномерно отдает тепло со всех сторон, и на одной из них можно установить красивый камин. Главным минусом печки является то, что ее сложно построить: придется обтесывать много кирпичей и во время кладки постоянно выдерживать угол в 60°. Такая работа под силу только опытному печнику, услуги которого будут стоить немалых денег.

Круглые печи из кирпича тоже выглядят необычно. Их до сих пор изготавливают на основе конструкции В. Е. Грум-Грижимайло. Известный русский инженер-металлург 19 века изобрел нагревательную печь, действующую по принципу свободного движения газов. Большинство подобных печей покрывают снаружи листовым металлом, это делает постройку полностью газонепроницаемой. Печка хорошо удерживает тепло, даже если прикрыть вьюшечную задвижку. Конструкции Т-образной формы актуальны для больших помещений. Печи обычно встраивают в стены или в перегородки здания.

Вернуться к оглавлению

Виды отопительно-варочных печей для собственного дома

Схема малой русской печи.

В нашей стране наиболее востребованы многофункциональные конструкции, которые используются не только для обогрева жилища, но и для приготовления пищи. Отопительно-варочные печи из кирпича обязательно снабжают варочной плитой и довольно часто сушилкой для дров, духовкой, камерой для выпечки хлебных изделий, лежанкой, водяным котлом. Основные потребители универсальных печей — это жители частного сектора больших и малых городов, поселков, деревень, а также владельцы садовых домиков. Виды печных устройств настолько разнообразны, что каждый может подобрать для своего дома подходящий вариант.

В рейтинге российских печей первое место занимает шведка. Она представляет собой компактную варочную печку, имеющую трехканальный однобортный отопительный щиток. Сооружение не занимает много места, его можно установить даже в маленьком помещении. Длина изделия колеблется от 875 до 1250 мм. Каждый печник по-своему складывает шведку, поэтому и конструкции приобретают название по имени своего изобретателя (конструкции Кузнецова, Буслаева и т.д.). Чаще всего печь устанавливают так, что ее задняя стенка выходит в комнату, а лицевая — в кухню.

Традиционная русская печка — это массивное сооружение с варочной камерой, расположенной в глубине постройки и газовым порогом (стенка между камерой и устьем печи). Непременные атрибуты русской печки: лежанка, полочки для сохранения кухонной утвари, ниши для просушки дров. Конструкция является прекрасным местом для отдыха и позволяет варить на ней вкуснейшие блюда, выпекать хлеб и булочки, сушить грибы и ягоды. Многие умельцы обжигают в печи посуду из глины или всевозможные поделки, созданные своими руками. По причине положительного влияния русской печки на организм человека, ее владельцы редко подвергаются простудным заболеваниям. Кроме целого ряда достоинств, печка имеет один недостаток — она хорошо прогревает только верхние слои воздуха.

Более простой и экономичной считается кирпичная русская печь — экономка.

Постройка обладает небольшими размерами (ширина около 850 мм, длина около 1300 мм), имеет 2 топки — главную (большую) и дополнительную (маленькую). Устройство предполагает полный прогрев снизу-вверх, благодаря чему в комнате нагреваются все слои воздушного пространства. Для растопки используют разные виды твердого топлива. При желании печь можно оборудовать водогрейной коробкой. Сложить экономку может любой начинающий печник.

Среди малогабаритных печек лидирует также малютка, созданная В. А. Потаповым (конструктор начала 20 века). Чтобы ее сложить нужно не больше 211 кирпичей. Размеры отопительного прибора чрезвычайно малы — 630 мм длина и 510 — ширина. Малютка оборудована плитой с одной конфоркой, духовым шкафом и вытяжкой. Такая миниатюрная печка идеально подойдет для маленького садового домика.

Вернуться к оглавлению

Камины и комбинированные печи-камины

Схема устройства печи.

Если говорить о печах-каминах, то сразу представляется некая постройка из кирпича, служащая украшением квартиры. Однако декоративный камин и печь-камин — это не одно и то же. Рассматривая устройства, связанные со словом «камин», можно выделить следующие разновидности: декоративный (искусственный) камин, действующий камин и печка-камин. Искусственный очаг — это элемент дизайна, а не оборудование для обогрева жилого помещения. Настоящий камин состоит из портала, топки и дымохода. Сложить его не составит большого труда. В зависимости от способа монтажа, выделят 3 основных типа:

1. Угловой камин. Его устанавливают в углу помещения. Такое расположение позволяет обогревать сразу несколько комнат.
2. Закрытый камин. Он занимает очень мало места, так как располагается в стене дома. Монтаж печи производят в процессе строительства здания.
3. Открытый камин. Обычно его устраивают посередине комнаты в помещении большой площади. При этом дымоход подвешивают, используя специальные цепные крепления.

Кирпичные печи-камины могут иметь различные формы согласно выбранному стилю. Классический вариант — это П-образная конструкция с элементами декора. Д-образная постройка характерна для стиля кантри. Очаг прямоугольной или полукруглой формы отражает стиль модерн.

Печка-камин — это своеобразный гибрид бытовой печи и камина. Прибор быстро нагревает помещение и пригоден для приготовления любых блюд, подогрева воды и пищи, засушивания грибов и фруктов. Мастера печного искусства предлагают целый ряд разнообразных конструкций, которые удобно размещаются в доме любой планировки (рис. 6). В ненастную погоду печь-камин из кирпича формирует особый комфорт в доме.

Вернуться к оглавлению

Дополнительное отопление для больших домов

Схема печного отопления с теплоносителем.

Правильно сложенная кирпичная печь излучает мягкое и здоровое тепло без запаха пригоревшей пыли. Она пригодна для дома временного или постоянного проживания и способна обогреть одноэтажное строение. Если усадьба имеет более 3-х комнат, то помимо отопительно-варочной печки, следует построить еще одну печь — отопительную. В 2-х этажном коттедже на первом уровне устраивают отопительно-варочную печь, а на втором — печь отопления. Топки можно сделать отдельными или установить 1 общую топочную камеру на первом этаже, а щиток отопления разместить в 2-х уровнях.

Еще один вариант отопления большого строения — монтаж калориферной печи из кирпича. Принцип действия конструкции следующий: 1-й этаж нагревается от излучения массива печи, а на 2-ой выводятся трубы от этого прибора отопления, по которым устремляется вверх теплый воздух. Преимущество калориферной печи в том, что она выделяет тепло практически сразу после растопки.

Многие устанавливают в домах крупных размеров водяное отопление с использованием кирпичного или заводского железного котла. Следует отметить, что специалисты советуют сочетать печку с котлом в строениях площадью не более 120 м². Это предостережение связано с тем, что печка и котел имеют разный режим эксплуатации. Обычно печка топится около 2-х часов, а затем на протяжении суток отдает свое тепло. Если увеличить время топки, то кирпичные стенки постройки начнут разрушаться. Котел нужно топить беспрестанно: при остановке процесса батареи сразу остывают.

Если нет особого желания постоянно работать в своем доме кочегаром, то систему отопления лучше всего дополнить электрокотлом. Он не требует значительных затрат электроэнергии. Еще один вариант — приобретение электрического аккумулятора, который будет служить накопителем тепла. При грамотном расположении отопительных приборов в жилом помещении можно добиться оптимальной температуры для комфортного проживания. Спать в комнате, отапливаемой кирпичной печкой, всегда приятно, поэтому строение из кирпича испокон веков вне конкуренции.

Основные модели кирпичных печей для дома на дровах, их особенности и методы изготовления

Не смотря на развитие современных отопительных технологий, кирпичные печи довольно часто используются для отопления дома, и это объяснимо — они не только эффективно обогревают жилище. но и дарят ощущение уюта и домашнего очага .

Особенности печного отопления

Печное отопление имеет ряд преимуществ, благодаря которым кирпичные печи на дровах на протяжении нескольких веков не теряют своей популярности. Самое главное достоинство — способность керамического кирпича, из которого кладут печки, накапливать и длительно отдавать тепло.

При этом в пространство выделяется полезная для человеческого организма лучистая энергия, дающая ощущение тепла и комфорта. При регулярной топке в холодное время года в доме всегда тепло и сухо, а за счет печной тяги образуется естественная вентиляция. В жару печка, напротив, охлаждает комнаты за счет отведения избыточного тепла в грунт и воздух через фундамент и дымоход.

Кроме создания комфортного микроклимата кирпичная печь может нести дополнительные функции, наличие которых зависит от конструкции:

• приготовление пищи — варка, жарка, тушение и выпечка;
• сушка одежды, обуви, продуктов питания;
• нагрев лежанок для сна;
• возможность любоваться открытым пламенем.

Печи, предоставляющие несколько функций, называют комбинированными. К таким видам печей относятся отопительно-варочные. печи-камины, а также несколько популярных базовых моделей, в том числе русская печь.

У печного отопления есть и недостатки. к ним относится невозможность эффективно обогревать удаленные помещения. Поэтому в домах большой площади обычно ставят несколько печек с отдельными или объединенными дымоходами или совмещают печное отопление с другими видами обогрева.

В компактных домах, состоящих из одной или нескольких помещений, печь обычно располагают в центре, так, чтобы ее стены были расположены во всех комнатах. Варочную поверхность и духовку размещают со стороны кухни, лежанку — в спальне или детской, а открытую топку камина — в гостиной или столовой.

Обзор кирпичных печей

Наиболее популярные и проверенные временем базовые конструкции широко используются печниками: они вносят в них небольшие коррективы, подгоняя размеры и функциональность под желание заказчика. Тем не менее, принцип их работы сохраняется, поэтому все кирпичные печки можно разделить на несколько групп.

Видео:мастер-класс кладки своими руками

Русская печь

Отличается массивностью, большими габаритами и широким функционалом. Она состоит из открытой топки, которую в некоторых случаях закрывают заслонкой, а также протяженных дымовых каналов, проходящих вдоль всех стенок печки и хорошо нагревающих их. Иногда русскую печь оснащают еще одной топкой с варочной поверхностью.

• готовить разнообразную еду — варить, жарить, тушить, выпекать;
• сушить вещи и обувь;
• обогревать лежанку или полати, используемые для сна и отдыха.

КПД русской печи не слишком высок — до 60%, кроме того, ее топка требует определенных навыков. Причем топить русскую печь в зимнее время необходимо регулярно, не допуская перерывов и охлаждения тела печки. При периодической топке в остывшей печки образуется конденсат, кирпич впитывает его и при следующем остывании и замерзании трескается.

Летом русскую печь топят регулярно или периодически, для приготовления пищи, при этом используют «летний» режим, направляя дым с помощью заслонки прямиком в трубу. Тело печки при этом не нагревается.

• многофункциональна, решает целый комплекс задач;
• при регулярной топке в холодное время года создает в доме ровный микроклимат без скачков температуры;
• украшает дом и придает ему своеобразный национальный колорит.

• большой вес и габариты — требуется возведение массивного фундамента;
• большой объем материалов для кладки, высокая цена возведения;
• сложное обслуживание, необходимость регулярной чистки каналов и дымохода своими руками;
• не слишком высокий КПД.

Русскую печь целесообразно возводить в доме для постоянного проживания, при наличии свободного места и финансовых возможностей.

Голландская

Печь-голландка — довольно популярная конструкция отопительных печей, иногда их оснащают варочной поверхностью. Это печка канального типа — для эффективного нагрева стенок она оснащена дымовыми каналами с вертикальным расположением. Проходя по ним, дым полностью прогорает и отдает тепло кирпичу.

Особенность конструкции печи-голландки — небольшая занимаемая площадь, что делает ее популярной у дачников и владельцев небольших домов. При этом печь можно сделать любой высоты, поэтому она может успешно отапливать два этажа. Форма печи также варьируется от квадратной и прямоугольной до круглой, но в любом случае ее высота значительно больше ширины, поэтому печку-голландку часто сравнивают с колонной.

• экономия на площади и материалах — кирпича на нее нужно в два-три раза меньше, чем на русскую печку, и цена ее возведения существенно ниже, ее легко можно сложить своими руками;
• голландка имеет довольно тонкие стенки и быстро прогревается;
• ее можно топить после длительных перерывов, сразу выводя на полную мощность;
• при скромных габаритах «голландка» может протапливать дом площадью до 70 квадратных метров.

При этом она имеет и недостатки:

• КПД ее невысок — около 40%;
• оптимальный режим работы — тление, из-за чего «голландку» иногда называют кирпичной печью длительного горения;
• для обеспечения хорошей тяги чистка печи от золы и сажи должна быть регулярной;
• если после топки не закрыть вьюшку, печка моментально остывает, поэтому она требует пристального внимания и навыка топки.

Печь-голландка отлично подходит для отопления дачи или небольшого дома, в том числе со вторым или мансардным этажом, при этом она может быть оснащена плитой, духовкой или водяным баком.

Печь-шведка имеет более универсальную конструкцию по сравнению с «голландкой», при этом ее эффективность значительно выше при компактных размерах. Стандартная шведка многофункциональна, в ней есть и варочная поверхность, и духовка, и две ниши для сушки обуви и одежды, а некоторые мастера дополняют «шведку» камином или лежанкой.

Это печка канального типа, в которой реализован также принцип колпаковой печки — дожиг дымовых газов под сводом топки. Печь эффективно обогревает два смежных помещения, обычно кухню и комнату, с отоплением большого дома «шведка» не справится.

• быстрый прогрев;
• эффективное сжигание топлива;
• особая конструкция каналов позволяет прогревать нижнюю часть печи, благодаря чему полы становятся теплыми;
• возможность готовить различные блюда;
• в расположенных сверху нишах удобно сушить овощи, фрукты и ягоды, а также разогревать еду;
• в них же можно сушить одежду, обувь;
• при желании можно встроить в печь теплообменник и нагревать воду для хозяйственных нужд.

• для кладки сильно нагреваемых элементов нужно обязательно использовать шамотный кирпич, что повышает цену ее возведения;
• чтобы избежать потерь тепла через нижнюю часть печки, нужно сделать хорошую теплоизоляцию;
• печь не рекомендуется полностью остужать в холодное время года, так как розжиг холодной влажной печки приводит к постепенному разрушению кладки.

Шведка подходит для небольших домов с постоянным проживанием или в качестве дополнительного источника тепла в домах с водяным отоплением.

Колпаковые

Фото: колпаковая печь
Одна из наиболее современных разработок — печи колпакового типа . Их отличие — способность равномерно прогреваться со всех сторон и длительно удерживать тепло. В отличие от канальных печек, в колпаковых или купольных нет извилистых узких каналов, поэтому они не меньше подвержены осаждению твердых частиц и сужению дымохода.

Принцип их действия таков: дым из топки поднимается вверх, под колпак, где задерживается до остывания, после чего по стенкам опускается вниз, нагревая их. Печка может иметь целый каскад колпаков, в которых дым постепенно остывает, поэтому эффективность таких печек весьма высока.

Достоинства колпаковых печей:

• простая конструкция и небольшое количество материала, необходимое для кладки, невысокая цена;
• печку можно топить из холодного состояния, при этом она быстро нагревает все смежные помещения;
• если забыть закрыть заслонку, печь не остынет, как «голландка», благодаря так называемой газовой вьюшке, препятствующей обратной тяге;
• при желании ее можно оснастить варочной поверхностью и теплообменником;
• такую печь сможет сложить своими руками даже начинающий печник.

Недостатков эта печь практически лишена, поэтому очень популярна у дачников и владельцев загородных домов.

Печки колпакового типа — отличный выбор для дачи, загородного дома, коттеджа. Благодаря любому возможному количеству каскадов может отапливать сразу несколько комнат, в том числе на двух этажах.

Печи длительного горения из кирпича — возможно ли это?

Любой домовладелец, сталкиваясь с печным отоплением, старается снизить трудозатраты, в том числе время, затраченное на топку печки. Поэтому многих интересует возможность сложить из кирпича печь с режимом длительного горения .

Однако это невозможно по ряду причин. Режим длительного горения, реализованный в промышленных печках из металла, подразумевает медленное тление дров, при котором выделяется большое количество дыма, содержащего угарный газ. Промышленные печки, оснащенные режимом длительного горения, имеют герметичную топку, благодаря чему угар не может попасть в комнату.

Кроме того, чтобы обеспечить медленное тление дров, необходимо ограничить поступление воздуха в топку. В кирпичных печках это можно сделать, прикрыв поддувало, но регулировать подачу воздуха таким образом неудобно.

Частично режим длительного горения можно реализовать в «голландке» и русской печке. Но полагаться на эффективность такого метода не стоит, лучше выбрать конструкцию кирпичной печки, позволяющую длительно сохранять тепло, или приобрести металлическую печь с режимом длительного горения — их цена ниже, чем у кирпичных моделей, а эффективность почти не уступает им.

Основные приемы кладки

Приняв решение сложить своими руками печь из кирпича. первым делом нужно выбрать конструкцию, отвечающую запросам, найти схему-порядовку и описание кладки, после чего можно приступать к покупке материала и покупных элементов. Кладка кирпичной печки требует знания основных приемов работы.

• Под кирпичную печь необходим фундамент, размеры которого превышают габариты пода печи на 100-150 мм с каждой стороны. Он может быть выполнен из армированного бетона, а также сложен из бетонных блоков или бутового камня. Основное требование, которое необходимо соблюдать — фундамент под печь не должен иметь жесткой связи с фундаментом дома, иначе при сезонных сдвигах грунта возможно повреждение печи или трубы.
• Для кладки печи своими руками используют два типа кирпича: красный полнотелый из керамики и огнеупорный шамотный, желтого оттенка. Из шамотного кирпича кладут наиболее нагреваемые поверхности — топку, дымовые каналы, при этом используют огнеупорный кладочный раствор на основе шамотной глины. Цена этих материалов выше, чем у обычного кирпича, поэтому используют шамот только там, где это необходимо. Из керамического кирпича кладут все остальные элементы печи и дымоход, при этом необходим раствор на основе печной красной глины или покупной состав, включающий жаропрочный цемент.

Между шамотной и керамической кладкой обязательно выдерживать зазор около 5 мм, чтобы компенсировать различную температурную деформацию этих материалов.

• Покупные элементы — колосники, дверцы, вьюшки и варочные плиты — ставят в соответствии со схемой. Дверки закрепляют с помощью отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия в раме дверки, а другой конец закрепляют между кирпичами на кладочный раствор. Плиту и колосниковую решетку кладут на предыдущий ряд кладки в выбранные в кирпиче пазы. Для компенсации разного температурного расширения кирпича и чугуна используют асбестовую ткань или шнур.
• Дымоход кирпичной печи обычно выполняют также из кирпича, но можно использовать и керамический блочный дымоход промышленного производства. Он отличается долгим сроком службы, повышенной стойкостью к содержащему угольную кислоту конденсату, создает устойчивую тягу, не засоряется.
• Для придания печке эстетического внешнего вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредных воздействий воды и пыли, и, хотя цена такой печи получается несколько выше, срок службы ее значительно увеличивается.

Видео: кладка печи своими руками

Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка — залог ее долгой и безопасной эксплуатации. Кирпичная печь на дровах, сложенная своими руками, украсит любой дом, к тому же, этот способ отопления надежен и позволяет создать уют и благоприятный температурный режим.

Печь для дома из кирпича своими руками

Вопрос о том, как сложить печь для дома из кирпича своими руками, не перестает быть актуальным и сегодня, так как уют и тепло всегда оставались для человека важными условиями для полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Поэтому в последнее время всё больше городских жителей перебирается из панельных многоэтажек в частные дома, где есть возможность создать комфортную обстановку в любое время года.

Печь для дома из кирпича своими руками

В связи с востребованностью различных моделей печей, инженеры продолжают разрабатывать все новые варианты, приемлемые для строений с разными площадями. Нужно отметить, что даже в том случае, когда в доме присутствуют все «блага цивилизации», небольшая уютная печка никогда не будет лишней и выручит в различных ситуациях. Например, ее можно протопить в холодные весенние или осенние вечера, когда на улице влажно или идет дождь, не запуская системы отопления. Такое сооружение поможет создать в доме оптимальный баланс температуры и влажности, который будет комфортен для человека. Кроме этого, печь станет отличной помощницей в приготовлении пищи или сушке овощей, трав и фруктов.

Так как существует большое количество различных моделей отопительных сооружений, то следует выбирать для самостоятельной кладки печи с наиболее доступными, легко читаемыми схемами, особенно если опыт работы в данном ремесле невелик или даже вовсе отсутствует. Естественно, при этом нужно учитывать и другие факторы, которые напрямую влияют на эффективность работы печи – это её мощность, размерные параметры, функциональность, а также немаловажным является и эстетичность внешнего вида. И чтобы правильно выбрать модель печи, нужно рассмотреть критерии, на которые нужно ориентироваться, определяя нужный вариант.

Как выбрать оптимальный вариант печи?

Выбор места установки печи

Чтобы печь была пожаробезопасной, эффективной, и ее мощность использовалась в максимально возможной степени, это сооружение нужно правильно установить, учитывая некоторые нюансы.

• Во-первых, решается, какую площадь можно выделить для установки печи.
• Затем, нужно определиться с конкретным местом:

— печь устанавливается в центре комнаты, разделяя ее на отдельные зоны;

— встраивается в стены, между двух или трех комнат;

— возводится около стены, с отступом от нее 250÷300 мм, если нужно обогреть только одну комнату. Однако, нужно учесть, что этот вариант самый проигрышный, так как большая часть тепла, выделяемого задними стенками, не будет использована в полной мере.

Несколько вариантов размещения печи в доме

• Выбрав примерное место, его нужно сразу разметить, начиная от потолка, с помощью отвеса, так как труба дымохода должна проходить через чердачное перекрытие между балок и стропил, и на расстоянии от них не менее 120÷150 мм.
• Выделяя площадь для печи, учитывается то, что для ее фундамента нужно предусмотреть места больше, чем ее основание, на 100÷150 мм с каждой из его сторон.
• Чтобы не было никаких проблем с контролирующими организациями, при выборе места установки нужно учесть не только выше представленные рекомендации, но и нормы, разработанные специалистами и указанные в СНиП 41-01-2003.

Расчет необходимой мощности и оценка расхода дров

Печь не будет эффективна и не сможет обогреть дом, если ее мощности не хватит для конкретной площади. При этом также учитываются зимние температуры региона, где расположено, отапливаемое строение, количество окон и дверей в нем, уровень утепления стен и пола, высота потолков и многие другие условия..

Например, чем выше потолок, тем больший объем воздуха придется прогревать, а чем больше площадь остекления, тем быстрее тепло будет уходить из дома, а значит, придется выбирать печь с повышенной мощностью. Обычно для строений с нестандартным остеклением и другими не попадающими под среднестатистический уровень параметрами расчеты должен производить специалист индивидуально, опираясь на специфические характеристики дома.

Но в целом можно опираться и на усреднённые значения. Так, для хорошо утепленных домов с обычным остеклением, площадью от 50 до 100 м², с высотой потолков от 2,5 до 2,7 м допустимы следующие нормативы тепловой мощности на единицу площади (Wуд):

Регион России, в котором ведется строительство

Величина удельной мощности системы отопления, Wуд (Вт/м²)

Это значение более точно можно узнать и в местной строительной организации. А для любителей самостоятельных расчетов можно порекомендовать более подробный и достаточно точный алгоритм.

Как провести точный расчет необходимой тепловой мощности?

Каждое помещение по-своему уникально, и для обогрева двух, казалось бы, равным по площади комнат может потребоваться различное количество тепловой энергии. Методика расчета мощности отопительного оборудования изложена в специальной публикации нашего портала, посвященной выбору котлов отопления .

Имея данные для конкретного региона и размер отапливаемой площади (S), мощность печи для него рассчитывают по формуле:

Для примера можно рассмотреть мощность печи для кирпичного дома, расположенного в Центральной части России и имеющего площадь 75 м² .

Обычно разработчики печей сразу указывают тепловую мощность своих конструкций. Правда, часто встречаются иные единицы измерения – килокалории в час или мегаджоули. Не страшно – их легко перевести в ватты и киловатты:

В нашем случае, например, рассчитанная мощность в килокалориях будет равна:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/час

Теперь можно просчитать экономичность будущей печи, которая во многом зависит в том числе от качества и породы древесины, используемой в качестве топлива. При этом нельзя забывать о том, что обычно кирпичные дровяные печи не отличаются высоким КПД. Обычно он оценивается примерно в 70%. Если есть данные на конкретную модель печи, то подставляется конкретное значение.

Каждый вид твердого топлива имеет свою теплотворную способность – количество тепловой энергии, которое выделяется при сжигании 1 килограмма. Понятно, в килограммах и тоннах обычно оценивается только сыпучие виды топлива – уголь или брикеты, а дрова, как правило, измеряются в складских кубометрах. Этот показатель, таким образом, зависит от удельной плотности того или иного сорта древесины. Показатели энергетического потенциала (от массы и от складского объема) основных видов твёрдого топлива показаны в таблице.

Средняя теплотворность сухих дров по массе, Qm (кВт/кг)

Средняя теплотворность сухих дров по складскому объему, Qv (кВт/м³) (для угля и брикетов – кВт/т)

То же – для влажной древесины (не прошедшей минимум годичного цикла сушки)

Показатели теплотворности непросушенных дров показаны для контраста – насколько теряется вырабатываемая мощность. Естественно, рассчитывать следует все же на дрова, прошедшие необходимый цикл просушки.

Подготовка дров – вопрос серьезный!

Чтобы печь оправдывала свое предназначение и служила максимально долго, ее следует «кормить» правильным топливом. О том, какие дрова лучше . об их основных характеристиках, правилах заготовки, просушки и хранения – в специальной публикации нашего портала.

Среднее суточное весовое потребление топлива для обеспечения необходимой теплоотдачи определяется формулой:

Для расчета объема — все то же самое, но вместо теплотворности по массе Qm подставляется значение Qv .

Зная суточный расход, несложно определить недельный, месячный и даже на весь предполагаемый отопительный период – чтобы иметь представление о предстоящих затратах на приобретение или заготовку требуемого количества дров.

Для облегчения самостоятельного расчета, ниже расположен удобный калькулятор, в котором уже заложены необходимые соотношения. Расчет проводится для просушенной древесины.

Калькулятор расчета предполагаемого расхода твердого топлива

Не стоит пугаться слишком больших значений – расход может быть значительно ниже, так как он рассчитан на самые неблагоприятные условия. В действительности, в погожие безветренные дни или в период оттепелей топлива будет тратиться существенно меньше. Но готовым нужно быть ко всему!

Типы кирпичных дровяных печей

Конечно же, нужно определиться и с типом печи – этот критерий выбирается в зависимости от того, что владельцам дома хотелось бы получить от возводимого сооружения, то есть от желательной функциональности.

Отопительные кирпичные печи для дома подразделяются на следующие типы:

• Многофункциональные отопительно-варочные печи можно назвать самыми востребованными. В зависимости от реализованных в конструкции возможностей, такие печи служат для отопления дома, приготовления пищи, выпекания хлеба, нагрева воды, сушки фруктов, овощей и целебных трав.

Многофункциональная отопительно-варочная печь

Разработаны конструкции, оснащенные лежанкой, которая вполне может служить дополнительным подогреваемым спальным местом.

Отопительно-варочные модели обычно встраиваются в стену между кухней и жилым помещением. Таким образом, решается сразу две проблемы — это отопление двух комнат и обеспечение приготовления пищи.

• Печи, предназначенные только для отопления, выбираются не столь часто. Чисто отопительная модель нередко оснащается водяным контуром, к которому подключается водяное отопление дома. Так как это сооружение имеет единственную функцию, направленную только на обогрев, то его обычно стараются установить между двумя, тремя или даже четырьмя комнатами. От того, сколько комнат планируется отопить одной печью, выбирается размер и мощность конструкции.

Типичный пример отопительной печи

Нужно сказать, что этот вариант печей, если его оснастить большой топочной дверцей с прозрачным стеклом, вполне может использоваться и как настоящий камин, так как его конструкция позволяет наслаждаться игрой огня через стекло или открытые створки топку.

• Варочные печи обычно имеют компактные размеры и состоят из отдела для приготовления пищи, куда входит плита и духовой шкаф, и дымоходной трубы. Так или иначе, и такое сооружение отдает тепло в одну или две комнаты, в зависимости от расположения, но отопить большую площадь такая печь неспособна. Чаще всего такие модели устанавливаются в небольших дачных домиках, используемых в теплое время года, когда для обогрева в прохладные дни или ночи вполне достаточно даже такой компактной печи.

Главное предназначение такой печи — приготовление пищи

Преимуществом таких моделей можно назвать ее простую конструкцию, в схеме которой может разобраться даже новичок в печном ремесле.

Нужно отметить, что эта небольшая печка не будет лишней не только на даче, но и в обычном частном доме, даже в том случае, если к нему подведено газоснабжение.

Определившись с моделью печи, которая будет соответствовать всем необходимым параметрам, нужно выбрать для ее возведения правильный материал.

Основы кладки печной конструкции

Основные материалы для кладки печи

Чтобы печь имела респектабельный вид и прослужила как можно дольше, следует приобрести для ее постройки качественный материал, и экономить на этом неразумно. Основными материалами являются кирпич и кладочный раствор.

• Для основной кладки потребуется красный полнотелый кирпич. Его количество всегда указывается в проекте конкретной модели печи. Если отделка какими-либо декоративными материалами не предполагается, то необходимо приобретать кирпич с идеально ровными формами без сколов на ребрах.

Качественный красный кирпич

Для кладки поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, используется огнестойкий шамотный кирпич, способный выдерживать температуру, доходящую до 1500 градусов. При прогревании этот материал длительное время сохраняет высокую температуру, и благодаря этому его качеству печь долго остается горячей.

Жаростойкий шамотный кирпич

• Не менее важно правильно выбрать раствор для кладки кирпича, так как от него зависит крепость, долговечность, да и безопасность печной постройки. Традиционным для возведения печей является глиняный раствор, который часто изготавливается самостоятельно.

Готовый печной раствор в виде сухой смеси можно приобрести в магазине

В наше время в специализированных магазинах можно найти готовые сухие смеси, предназначенные для возведения отопительных сооружений. В такой состав входят все необходимые ингредиенты в нужных пропорциях, и поэтому смесью легко пользоваться. Однако, цена таких составов – достаточно высока, и чтобы сэкономить многие мастера предпочитают добывать и очищать необходимые составляющие для раствора самостоятельно.

Основной ингредиент жаропрочного кладочного раствора — глина

О том, как найти, подобрать и подготовить глину для кладки печей . а затем изготовить качественный раствор, подробно рассказано в специальной публикации нашего портала.

Фундамент под печь

Несколько слов нужно сказать и об основе под строение печи, так как от нее в первую очередь зависит надежность и долговечность использования конструкции.

Фундамент может быть устроен из разного материала и по разным схемам, но в любом случае, для его возведения необходим котлован, который углубляется в грунт не менее чем на 500 мм.

Вторым условием, которое должно быть соблюдено, является то, что основа под печь никогда не должна быть объединена с фундаментом дома.

Печной фундамент может представлять собой железобетонную конструкцию, которая формируется с помощью опалубки и арматурной решетки, а затем заливается бетонным раствором.

Схема одного из вариантов печного фундамента

Другой вариант основы состоит из бетона, бутового камня и кирпича. Обустраивая этот фундамент, можно сэкономить на бетонном растворе, так как его потребуется намного меньше, чем в первом варианте. Состоит такая основа из следующих слоев:

1 – В вырытом котловане на дне и стенках устраивается гидроизоляция — глиняный замок. Слой глины должен составлять 50÷70 мм.

2 – На глиняную основу засыпается песчаная подушка и хорошо утрамбовывается. Ее толщина в утрамбованном виде должна быть не менее 100 мм.

3 – Следующим слоем идет бутобетон. Для этого на подушку из песка укладывается слоями бутовый камень, который проливается бетонным раствором. Очень важно следить, чтобы все полости между камнями были заполнены раствором. Так заполняется весь котлован до верха.

Фундамент нужно поднять выше поверхности грунта на 150÷200 мм. Для этого по краю котлована устанавливается опалубка из досок. Затем, в нее укладывают камень и точно так же заливают до верха бетоном, который выравнивают с помощью правила и оставляют застывать. Процесс застывания и набора марочной прочности – достаточно длительный, и займет около 20÷28 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

4 – После застывания фундамента, сверху него настилается гидроизоляционный материал – рубероид в два или три слоя.

5 – Следующим этапом осуществляется кладка из любого сорта кирпича или камня — из них поднимаются стенки меньше периметра залитого фундамента на 80÷100 мм. Размер этой части основы должен быть равен основанию печи.

Внутреннее пространство между стенок заполняется послойно бутовым камнем, и каждый из слоев также проливается бетонным раствором. Этот процесс проводится до тех пор, пока опалубка из кирпича не будет заполнена до самого верха. Затем поверхность раствора выравнивается и оставляется для просыхания.

Сверху готового фундамента настилается еще два слоя рубероида.

6 – Следующим слоем толщиной в 4÷5 мм рекомендуется настелить вымоченный в глиняном растворе войлок, который обеспечит плотное прилегание первого ряда кладки печи к основе.

Фундамент оставляют на 7÷10 дней для просыхания и усадки, и только затем производят кладку печи.

Предварительная кладка печи насухо

Кладку всей конструкции печи насухо, то есть без раствора, рекомендовано произвести для того, чтобы разобраться в специфике монтажа кирпичей каждого ряда и получить хотя бы минимальный опыт в данной работе, тем более, если она проводится впервые.

При возведении печи без раствора, нужно учитывать толщину вертикальных швов и четко следовать порядовке. Для соблюдения толщины горизонтальных швов, часто используются пластиковые или деревянные калибровочные рейки-прокладки толщиной в 5÷6 мм.

Производя сухую кладку, нужно сразу разбираться в конфигурации внутренних каналов, по которым продукты горения будут направляться в дымовую трубу. Если в их расположении будет сделана ошибка, то придется разбирать всю сложенную конструкцию, так как будет отсутствовать должная тяга, и дым будет поступать в помещения.

Возведя всю печь насухо до дымовой трубы, конструкцию разбирают. При желании, каждый из рядов можно пронумеровать и сложить их отдельными стопками, сразу подогнав отдельные кирпичи по размеру и форме.

Такая подготовительная работа значительно ускорит процесс кладки на раствор, а чтобы не терять время, ею можно заняться в тот период, когда будет набирать прочность фундамент.

Установка чугунных элементов печи

Нельзя не сказать и о правильном монтаже чугунных элементов печи. Особенно важно качественно установить детали, которые будут соприкасаться с открытым огнем — это топочная дверца, варочная плита и иногда – и духовой шкаф.

Как известно, при нагревании металл существенно расширяется, поэтому для чугунных элементов нужно предусматривать размер посадочного места на 5 мм больше размера самой детали в каждую из сторон.

Перед монтажом варочной плиты, на место ее укладки настилаются полосы из асбеста, которые и создадут необходимые условия для ее эксплуатации.

Термостойкая прокладка под варочную плиту

Топочная дверца перед установкой обматывается по контуру асбестовым шнуром, который также создаст тепловой зазор для расширения металла при его нагревании. Для того чтобы обезопасить от прогорания стальную коробку духового шкафа или водогрейного бака, его также обматывают асбестовым шнуром.

Установка дверец и металлических камер

Крепление дверец осуществляется с помощью отожженной стальной проволоки, которая закрепляется на специальных «ушках», расположенных с задней части рамки дверной конструкции, а концы вмуровываются в шов между кирпичами. Временно, пока дверца не зафиксирована кладкой, для устойчивости ее подпирают стопками кирпичей.

Проект многофункциональной двухколпаковой печи с порядовкой

Общие характеристики модели

Данный проект, доступный для воплощения в жизнь, отлично подойдет для установки в небольшом по площади доме. Конструкция этой печи достаточно проста и оснащена несколькими функциями, такими, как варочная плита и сушильная камера, вместо которой вполне можно установить водогрейную емкость. Тех, кто решил установить в своем доме печь, чаще всего интересуют компактные многофункциональные конструкции, способные обогреть как можно больше комнат.

Если составить список требований, предъявляемых к печам в современных условиях, на первый план выходят следующие критерии:

• Печь должна обладать несколькими функциями, то есть работать не только на обогрев дома, но и обладать варочной поверхностью.
• Компактность строения — это одно из главных требований, предъявляемых к печи, устанавливаемых сегодня в небольших частных домах. Особенно это касается построек на дачных участках. Поэтому, оптимальным можно назвать размер печи в 4,5×3,5 кирпича.
• Обогреваемая площадь, на которую рассчитывается конструкция, должна составлять не меньше, чем 30 кв. м.
• В основном всем собственникам нравятся печи с арочными элементами, как имеющие наиболее эстетичный и уютный вид.
• Важна и простота конструкции, особенно для тех, кто занимается этой работой впервые.
• Наличие летнего и зимнего режима работы необходимо для того, чтобы можно было экономно использовать печь для приготовления пищи в теплый период года.
• Желательно наличие сушильной камеры или водогрейного резервуара.
• Глубина топочной камеры должна составлять не менее 500 мм, так как это оптимальная длина поленьев дров.

Представленный проект печи соответствует всем перечисленным требованиям, и в его основе лежит конструкция двухколпаковой печи, работающей по принципу свободной циркуляции газов.

Схема движения газов в печи двухколпаковой конструкции

Данная отопительно-варочная двухколпаковая печь имеет размеры 1140×890 мм, при высоте в 2024 мм, и обладает теплоотдачей не менее 3800÷4000 ккал/час – подойдет для отопления площади 30÷35 м². КПД такой двухколпаковой конструкции достигает 75 ÷ 80%, что для кирпичных печей является очень хорошим показателем.

Глубина топочной камеры этой модели печи составляет 600 мм. Она имеет стенки, выложенные из шамотного огнеупорного кирпича, устанавливаемого на «ложок». Отопительное сооружение оснащено двухкомфорочной варочной плитой стандартного размера, установленной в варочной камере с арочным перекрытием.

Именно арка придает печи эстетичность внешнего вида, правда, несколько усложняет работу мастера

Над арочным проемом располагается сушильная камера, вместо которой некоторые мастера предпочитают устанавливать водогрейный бак. Духовой шкаф для установки в этой области печи не подойдет, так как он не будет прогреваться должным образом.

Сразу же нужно отметить, что если кому-нибудь покажется сложной кладка арочной конструкции, то ее вполне можно будет заменить на ровный горизонтальный потолок варочной камеры. Для этого потребуется переложить ее металлическими полосами и уголками.

Печная конструкция имеет прямой «летний» ход, который позволяет использовать ее в режиме приготовления пищи без полного нагрева печи, а соответственно — и всего помещения, что очень удобно в летний период. Кроме этого, задвижка «летнего» хода, в зависимости от ее положения, увеличивает или снижает интенсивность горения топлива.

Преимуществом этой конструкции можно назвать ее равномерный прогрев, что очень важно для долговечности и качество работы печи. Все перекрытия, которые есть в печи, кроме варочной камеры, выполняются без использования металлических элементов.

Левосторонний и правосторонний варианты печи

Печь представлена в двух вариантах с разным расположением дымовой трубы, соответственно и зеркально расположенной конструкцией, поэтому из них можно выбрать тот, который больше подходит для конкретной планировки дома.

Разрезы печи необходимо изучить для того, чтобы иметь представление о конфигурации каналов и расположении колпаков в данной конструкции

Необходимые материалы

Чтобы получить желаемый результат, как эстетический, так и по эффективности работы конструкции, для постройки некоторых элементов печи рекомендовано использовать качественный кирпич со скругленными углами. Если по каким-либо причинам нет возможности приобрести такой материал, то угловой кирпич может быть обработан самостоятельно.

Итак, для возведения этой печи, без учета кладочного раствора, потребуются следующие материалы:

Источник https://rkzsp.ru/obogrevateli-i-pechki/kirpichnaya-pechka-s-vodyanym-konturom.html

Источник http://teplosten24.ru/kirpichnye-pechi-dlya-doma.html

Источник

Источник