Печь из кирпича своими руками; Голландка; порядовка и схема

Печь из кирпича своими руками: "Голландка" порядовка и схема

Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390–96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

• жирная — 2–3% от общего объема;
• средняя — 15%;
• тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

• для жирной — 1:2,5;
• для средней — 1:1,5;
• для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
4. Поддувальная дверка — 1 шт.
5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м 3 бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг.
2. Песок средней крупности — 1300 кг.
3. Щебень или гравий — 1300 кг.
4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

1. Лопата для укладки смеси.
2. Мастерок для более мелких работ.
3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Порядовка печей из кирпича для дома и бани — 2 модели строим под ключ

Хотите, чтобы в доме была кирпичная печь порядовка, но не уверены, что сможете ее сложить своими руками? Потренировавшись на сооружении каменки в бане, я сложил себе отличную отопительно-варочную печь с камином в доме, и теперь готов подробно рассказать обо всех этапах возведения этих двух моделей — от закупки материала, до первой протопки.

Хорошая кирпичная печка станет подлинным украшением деревянного сруба.

Немного теории

Сейчас кирпичные печи для дома, дачи или бани переживают свое второе рождение, современные модели из металла стоят дешевле и выглядят эффектно, но это как бы временный вариант, от них веет чем-то «казенным», а каменные печи для дома олицетворяют собой надежность, основательность и самое главное — уют.

Какие бывают печи или из чего выбираем

Иллюстрации	Рекомендации
	Отопительно варочные.

На данный момент это самая востребованная ниша.

Для маленькой дачи или летней кухни можно выбрать печь с варочной плитой, духовкой и так называемой грубой (сектор печи, в котором циркулируют дымовые газы перед попаданием в дымоход).

По сравнению с другими моделями, конструкция печи здесь самая простая, на таких печах хорошо учиться.

Подобные модели часто называют шведками, по легенде царь Петр привез этот проект именно из Швеции, но насколько это правда, неизвестно.

В этой нише предложений не много, наиболее известной конструкцией считается «Голландка».

Главное достоинство таких печей это скромные размеры. По сравнению с вышеупомянутыми моделями, особенно со шведкой и русской печью КПД у голландки самый низкий.

Банная каменка это довольно серьезная конструкция, чисто технически сложить ее не трудно, но любая мелкая ошибка может все испортить.

Дело в том, что эти печи работают хоть и не часто, зато всегда в экстремальном режиме перегрева.

Выбор материала

Иллюстрации	Рекомендации
	Красный кирпич.

Основной материал для кладки печи это красный полнотелый кирпич, из него делается тело конструкции, то есть все, кроме топки.

Имейте в виду: для кирпичной печи нужен не просто полнотелый, а еще и хорошо обожженный кирпич. Его качество проверяется легким ударом молотка, чем выше и звонче звук, тем качественней материал.

Это тоже полнотелый кирпич, он способен выдерживать до 1500 ºС.

Цена огнеупорного кирпича выше, но он идет только на отделку топки, поэтому шамотного кирпича нужно не много.

Качество огнеупорного кирпича можно определить визуально. Хороший товар имеет желтовато-песочный цвет, если вам предлагают почти белый шамот, то значит, этот кирпич плохо обожжен.

Высококлассные мастера делают такой раствор своими руками.

Состав там простейший: жирная глина, песок и ввода, но чтобы правильно подобрать глину и пропорции, нужен опыт, поэтому я рекомендую брать готовый раствор.

Для укладки шамотных блоков я брал «Мертель МШ-28» от производителя «Сухой лог», Кроме них хороший мертель делают на Боровичском комбинате, за остальных не знаю.

• Варочная плита;
• Дверца для зольника;
• Топочная дверца;
• Дверцы для прочистных каналов;
• Колосниковая решетка;
• Задвижки (шибер);
• Если предусмотрена духовка, то она может идти цельным металлическим коробом или только одни дверцы.

Какой инструмент нужен

Минимальный набор инструмента для кладки печей.

1. Строительный уровень;
2. Рулетка;
3. Мастерок;
4. Киянка резиновая;
5. Болгарка с кругом для резки камня;
6. Молоток-кирка;
7. Емкости под раствор и воду.

Если печь большая и нужно резать много кирпича, то лучше сразу купить хороший плиткорез с водяным охлаждением, стоит он от 4000 тыс/руб. На большие объемы болгарка не рассчитана, она быстро «ляжет» и вам все равно придется покупать новый инструмент.

Плиткорезом обрабатывать фигурные блоки гораздо проще.

Кроме того, для замешивания раствора вам понадобится строительный миксер, если его нет, то можно обойтись миксерной насадкой на электродрель.

Миксерная насадка на электродрель это прекрасное решение для любителя.

Закладываем фундамент

Закладка фундамента не входит в обязанность печника, так что если даже вы решите нанимать мастера, эта работа ляжет на ваши плечи. Здесь важно знать несколько основополагающих моментов:

• Каменная печь для дома, дачи или бани весит минимум 2 тонны, и вся эта масса сконцентрирована на площади в 1-2 м², следовательно, фундамент должен быть капитальным;
• На каком бы фундаменте не стояло здание, основа под печь не должна его даже касаться, минимальное расстояние между двумя монолитами 100 мм;
• Исключение составляет только цельнолитая фундаментная плита под всем домом, на нее печь ставить можно, так как даже в случае подвижки почвы, весь комплекс будет двигаться вместе;
• Сейчас многие ставят деревянные и каркасные дома, а также дома из газобетона на металлические винтовые сваи, так вот, для кирпичной печи этот вариант не подходит;
• Подумайте сами, средний деревянный дом весит 3-4 тонны, при этом под него закладывается 16-20 свай, хорошая печь весит столько же, но 6-8 свай для нее мало, а загонять больше, элементарно площади под печью не хватит, поэтому на данный момент для любителя подходит только бетонный монолит.

• Выкапываете котлован глубиной чуть ниже точки промерзания грунта;
• Засыпаете вниз песчано-гравийную подушку, поливаете ее водой и хорошо трамбуете;
• Связываете внутри арматурный каркас, сечение арматуры от 8 мм, размер ячейки 100 мм;
• Сверху ставите опалубку, верхний срез опалубки должен выставляться по горизонту;
• Заливаете бетон и ждете 28 дней, пока он окончательно окрепнет;
• В течение первых 2 недель бетон нужно постоянно увлажнять.

Тело конструкции не должно напрямую контактировать с бетоном, иначе блоки начнут тянуть на себя влагу и будут разрушаться, поэтому нужно их изолировать от монолита.

• Опалубку лучше сбивать из строганой ровной доски, так после заливки бетона вы сможете взять штукатурное правило и выровнять площадку по горизонту;
• Бетонный монолит должен быть шире тела печи на 100 мм;
• Если фундамент печи и фундамент дома заложены рядом (до 30-40 см), то между ними засыпается и требуется песок;
• После заливки раствора нужно из него выгнать воздух, для этого попробивайте его железным прутом, но лучше где-нибудь достать вибропресс;
• Будет монолит выше уровня чистового пола или ниже, большого значения не имеет, я сделал вровень с полом.

Как выкладываются кирпичные печи

Прежде чем перейти конкретно к порядовке, я решил поделиться полезным секретом, его мне порекомендовал один грамотный печник. Дело в том, что в районе топки и на входе в трубу дымохода от высокой температуры часто трескаются швы кладки, и чтобы этого избежать, я их армировал.

Способов армирования существует 3, во всех этих способах между рядов на кирпичи укладывается армирующая лента или стеклосетка:

Этот способ я применял для кладки банной печи. Он самый трудоемкий и затратный, но зато результат меня порадовал, швы банной печи, даже при больших перетопах не трескаются.

• Начиная с третьего ряда и выше, я по углам печи высверливал отверстия глубиной 60 мм;
• Перфоратор здесь использовать нельзя, только обычная дрель и сверла по камню, иначе от вибрации кладка «отойдет» от раствора;
• Сверлить начинаем только после того как раствор схватится, это 40-60 минут;

• Когда первое отверстие готово, отмеряем ленту, отрезаем ее и делаем следующее отверстие;

• На углах лента фиксируется гвоздями, но здесь нужны толстые гвозди. Для этого я брал гвозди 120 мм и отрезал их до 50 мм;
• Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм больше диаметра гвоздя;
• Лента должна между гвоздями натягиваться, тут главное не переусердствовать, если дадите большую натяжку, кладка может отойти от раствора и тогда все заново.

• Этот способ намного проще, лента также выкладывается по периметру, но без сверления и фиксации на гвозди, просто загибаете ее под 90º;
• По углам сразу кладете блоки на раствор, соответственно ждать пока раствор схватиться здесь не нужно.

Для банных печей этот способ не подходит, но для обычных домашних печей его использовать можно.

Если покупать самую дешевую оцинкованную ленту, то на 1 печь уходит ленты примерно на 600 руб. Нержавейка конечно лучше, но стоит она в 3 раза дороже.

Это самый экономный способ, здесь для армирования швов применяется стекловолоконная сетка (серпянка).

Все просто: либо покупаете готовую ленту, либо холст режете на кусочки и перед монтажом следующего уровня, выкладываете сетку на ряды кладки, как на фото слева.

Вариант № 1. Порядовка банной печи

Банная каменка это довольно дорогое удовольствие, но ценители выбирают именно ее.

Иллюстрации	Рекомендации
	Смета.

Цены могут варьироваться в зависимости от вида материала, мы взяли кирпич по 10 руб., но есть кирпич и по 6 руб. и по 12 руб.

Кроме того начинающему мастеру нужно брать больше кирпича, так как примерно 20-30% уйдет на бой.

Этот уровень имеет размеры 1х1 м, плюс сбоку делается подмостка под бак для воды. Весь уровень выкладывается из красных кирпичей.

В третьем ряду мы устанавливаем дверцы зольной камеры и прочистной люк для бокового колпака, плюс по периметру бокового колпака выкладывается лещадка «ШБ-6», ее размеры 230х40х150 мм.

• На этом уровне мы перекрываем дверцу поддувала и прочистной люк;
• Выкладываем шамотным кирпичом «ШБ-5» (размеры 230х115х65 мм) под топливника;
• Продолжаем кладку колпака лещадкой;
• На колпаке устанавливаем рассечку из подрезанного огнеупора «ШБ-5», расстояние от дна колпака до рассечки 200 мм;
• На дне топливника делаются подрезы и в них, утапливается колосниковая решетка 200х300 мм, по периметру решетки оставляется зазор 5-10 мм.

Здесь мы перекрываем дверцы топливника. Обратите внимание: вначале подрезанные блоки нанизываются на металлическую шпильку, а потом это «ожерелье» укладывается на дверцу.

Снаружи эти уровни выкладываются одинаково, но внутри 7 ряд топки мы кладем плашмя, а 8 ряд снова ставим на ребро.

На этих уровнях формируется ниша и устанавливается дверца, в которой мы будем поддавать воду на камни.

В этой дверце контур огнеупорного кирпича должен быть уже контура красного кирпича на 5 мм, то есть его должно быть видно.

Вес камней в такой каменке может доходить до 200 кг и чтобы они не выдавили стенки печки, внутренность обкладывается чугунными колосниками.

Снаружи эти уровни делаются сплошными.

Между предыдущим и следующим уровнями трубы врезается заслонка и дальше труба кладется всплошную.

Вариант № 2. Порядовка печи с варочной плитой и камином

Иллюстрации	Рекомендации
	Технические данные.

• Данная печь разрабатывалась для частного дома жилой площадью порядка 55 м²;
• За основу была взята порядовка печи для дома проект И.В. Кузнецова «ОВИК 3к11» это колпаковая конструкция, но в отличие от стартовой модели здесь в варочной камере есть вытяжной канал, плюс добавлена сушильная камера, состоящая из 2 отсеков;
• Конструкция печи позволяет как одновременно, так и выборочно пользоваться варочной плитой, духовкой и камином;
• По замыслу, печь должна встраиваться между кухней и смежной жилой комнатой;
• Размеры в основании 1150х1280 мм (4,5х5 кирпичей);
• Высота 2100 мм;
• Теплоотдача при одноразовой протопке 3200 Вт, при двухразовой протопке 5300 Вт.

Для кладки кирпича использовались те же растворы, что и при обустройстве банной каменки, то есть:

• Для огнеупорного кирпича брался «Мертель ША-28» от компании «Сухой лог»;
• Для красных кирпичей, использовалась стандартная печная смесь (заводская).

Чтобы мертель был более пластичным в него можно добавить порядка 7% жидкого стекла.

• Передний срез со стороны кухни и боковой срез, по дымоходной трубе;

• Устройство колпака вокруг камина и срез в районе прочистных люков;

• Продольный срез по центру конструкции.

Перед укладкой кирпичи нужно замочить хотя бы на 10-15 минут, иначе сухой кирпич будет тянуть влагу из раствора, что негативно скажется на качестве швов.

• Формируем основу зольной камеры и устанавливаем дверцу поддувала;
• Формируем основание нижнего колпака, на схеме слева это кирпичи, уложенные по центру;
• Ставим 4 дверцы для чистки основания нижнего колпака.

В этом уровне перекрываем все прочистные люки.

Над дверцей поддувала 2 смежных ряда кирпичей подрезаются под 45º, склеиваются и только после этого устанавливаются.

Толщина шва в косой склейке 1 мм. После подрезки кирпичи соединяются, а после того как раствор схватится (30-60 мин.) их нужно положить на электропилку и «прожарить» примерно 3-4 часа.

Со стороны камина делаем бордюр 25-30 мм.

• В этом уровне мы формируем под топливника из шамотного кирпича. В кирпиче сразу делаются вырезы для установки колосниковой решетки;
• Перекрываем нижний колпак красным кирпичом, оставляем только вертикальный канал, на схеме он слева от колпака, сразу за подом топливника;
• Выдвигаем бордюр со стороны камина еще на 25-30 мм.

Для обеспечения демпферного зазора (порядка 5 мм) духовку обкладываем базальт-картоном.

Формируем основной бордюр камина. Для этого все кирпичи под амбразурой камина кладутся на ребро, стягивать шпилькой их не обязательно, температура здесь не такая большая.

В этом ряду формируем основу под стенки каминной топки. Как видите, стенки кладутся под углом порядка 20º.

Продолжаем выкладывать топку печи шамотным кирпичом.

Между стенками из красного и шамотного кирпича всегда делается зазор порядка 5 мм, туда закладывается коалиновая вата или базальт-картон.

Этот ряд кладется также, только со стороны камина сдвигаем его обратно, на уровень основы.

В больших топочных камерах каждый 4 вертикальный шов кладется без раствора, его заполняют каким-нибудь теплоизолятором.

Как видите, над духовкой и над дверцей топки снова оборудуются косые швы, причем как по красному кирпичу, так и по шамотному.

Этим уровнем мы перекрываем варочную плиту.

С тыльной стороны плиты снова обустраиваются косые срезы.

Обратите внимание: кирпич не должен давить на плиту, в нем делаются вырезы, потом плита вставляется в эти вырезы, а демпферные зазоры герметизируются теплоизолятором.

Эти уровни абсолютно одинаковые, они формируют еще одну ступень наружного каминного бордюра.

Здесь мы перекрываем основную часть нижнего колпака, остается только канал с задвижкой летнего хода слева и вертикальный правый канал который соединяет верхний и нижний колпаки.

Здесь делаем перевязку свода колпака.

• В этом уровне формируем и устанавливаем 2 прочистных люка для верхнего колпака;
• Угол поворота каминных стенок уменьшается с 20º до 15º (желтая стрелочка). За 4 ряда нам нужно сделать дымоход прямоугольным;
• Над варочной плитой ставим 3 уголка 50х50 мм и на них кладем листы железа, но в правом дальнем углу этого перекрытия (красная стрелочка) оставляется вентиляционное отверстие в полкирпича.

• Уменьшаем угол поворота каминных стенок еще на 5º;
• Зауживаем каминный дымоход за счет передней кладки. Кирпичи, на которые указывает желтая стрелочка, подрезаются снизу под углом;
• Накрываем свод варочной ниши кирпичом.

• Делаем верхнюю каминную полку из кирпичей, установленных на ребро и немного выдвигаем ее вперед;
• Продолжаем зауживать каминный дымоход.

• Доводим каминный дымоход до прямоугольной формы;
• Вентиляционное отверстие над варочной плитой нам нужно сместить ближе к краю, для этого дальний кирпич подрезается под углом снизу, а ближний подрезается под таким же углом сверху;
• Формируем основу сушилки.

Продолжаем также, только канал вытяжки над плитой сдвигаем еще ближе, плюс дальний кирпич с задней стороны подрезаем под углом.

• Окончательно сдвигаем вытяжной канал над варочной плитой и формируем нишу сзади этого канала;
• Начинаем перекрывать верхний колпак (красная стрелочка).

• Закрываем левую часть верхнего колпака;
• Желтыми стрелочками показан новый канал, который нужен для обогрева сушилки.

Все делаем также, но сверху вырезаем места и устанавливаем 3 задвижки, на паровытяжной канал, на дымоход печи и на каминный дымоход.

Этот уровень служит для перевязки предыдущего.

Полноценным уровнем этот ряд назвать трудно, здесь мы формируем дымоходную трубу, она состоит из 6 кирпичей, так называемый шестерик.

Дальше просто выкладываем дымоходную трубу.

Кстати, если вы строите любую печь в уже готовом доме, то выбирая место под фундамент, рассчитывайте так, чтобы дымоход прошел между стропильных ног крыши, иначе могут быть проблемы с проходом через кровлю.

Вывод

Как видите, сложить своими руками кирпичную печь легко, мне это удалось, значит, вы тоже это сможете. Рекомендую посмотреть видео в этой статье. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Источник https://rmnt.mirtesen.ru/blog/43190075580/Pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami:-Gollandka—poryadovka-i-shema

Источник https://otoplenie-gid.ru/elementy/pechka/poryadovka-pechej-iz-kirpicha-dlya-doma-820

Источник

Источник