Технология кладки отопительных печей

Технология кладки отопительных печей

Кладка печи: этапы работы, советы, материалы и инструменты

Кирпичные печи являются экологически чистыми и, несмотря на то, что сейчас имеется множество других альтернативных источников тепла, все же они не утратили своей актуальности. Решившись возвести у себя в доме такую печь, нужно определиться с ее видом, узнать как правильно подбирать кирпич для нее и изучить азы возведения этого домашнего очага.

Инструменты для кладки печи

Неважно какой будет кладка печей из кирпича для каждой из них потребуются специальные инструменты и приспособления. В основном используется стандартный набор:

• кирка;
• рулетка;
• кельма для выкладки раствора;
• строительный уровень (гидравлический или пузырьковый);
• правило;
• отвесы;
• строительный угольник;
• кисть для выравнивания швов;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• емкости для растворов, лучше выбирать металлические.

Используемый кирпич

Эксплуатация печи зависит от правильного подбора материалов, для ее строительства применяют 2 вида кирпича: огнеупорный кирпич для кладки, а также облицовочный для декора.

Шамотный огнеупорный кирпич имеет несколько разновидностей, для печей используется:

• Камень из графитовой стружки. В его составе присутствует кокс и графит в прессованном виде. Он демонстрирует высокую стойкость к нагреванию, часто используется для доменных печей.
• Глиноземный. В его составе присутствует огнеупорная глина, за счет чего его применяют для возведения стенок печки, которые непосредственно соприкасаются с огнем. Такая разновидность шамотного кирпича отлично противостоит воздействую химикатов и резким скачкам температур.

Огнеупорный кварцевый кирпич выступает подходящей заменой шамотному. Его используют в тех частях печей, где идет непосредственное соприкосновение с пламенем. В составе этого камня преобладает кварц, а глины содержится небольшое количество.

Для того чтобы печь не сильно раскалялась и дольше сохраняла тепло ее обкладывают клинкерным кирпичом. Он обладает высокими жаропрочными свойствами.

Читайте также раздел: Кирпич для печи.

Выбор проекта

Конструктивно кирпичная печь может быть несколько видов и типоразмеров, их выбор будет зависеть от помещения и предпочтений хозяина дома. Среди популярных вариантов печей выделяют:

• Печь Кузнецова. Она отличается высоким КПД в 95% и минимальным уходом за конструкцией.
• Шведка. Это комбинированная отопительно-варочная печь, которая относится к камерному типу, в качестве воздушной камеры в ней выступает духовка.
• Русская печь своими руками станет отличным способом обогрева дачи или небольшого дома.
• Голландка. Интересная конструкция, не займет много места и времени на изготовление.
• Самодельные печи для бани из кирпича. Подойдут тем, кто любит хорошо попариться в бане.

Читайте также раздел: Кирпичные печи своими руками.

Советы по кладке печи

Каждый специалист-печник выполняет кладку по своей технологии. Если такие строительные работы будут проводиться новичком, то ему желательно вначале сложить из кирпичей макет будущего домашнего очага, чтобы понять все нюансы и риски настоящей кладки с раствором.

Сперва готовится раствор для кладки, в случае использования красного кирпича берется ее красный вид, а при шамотном – специальный шамотный. Кроме того, нужно сразу же заготовить и фурнитуру: колосники, дверцы, заслонки, решетки и задвижки (читайте подробнее в разделе: комплектующие для печи).

Печь должна быть установлена на фундамент, а точнее, на его тепло и гидроизоляцию, в конце сооружение будет заканчиваться дымоходом.

Правила кладки дымохода

Размер его канала подбирается индивидуально. Его конструкция состоит из нескольких частей:

• насадной трубы, установленной на печь;
• распушки – расширения дымоходного канала;
• стояк – он выходит на чердак;
• выдра – представляет собой специальное расширение с 4-х сторон, которое защищает дымоход от попадания пыли и осадков;
• в заключение устанавливается шейка и оголовок дымохода.

Наименьшая высота дымохода равна 5 метрам, именно столько нужно чтобы обеспечить хорошую тягу. Крепость дымохода, также как и его размер зависит от толщины швов кладки, их лучше делать тонкими.

Вывод

Построить у себя дома печь самостоятельно вполне по силам каждому, нужно только подобрать подходящую схему и согласно ей воплощать проект в жизнь.

Технология кладки печей для мастеров на все руки

Самые сложные и важные участки кладки, например, топливник и дымоход, сначала выкладываются насухо. После этого делаются тщательные замеры, при необходимости подтесываются кирпичи.

Следует понимать, что теска кирпича – это процесс, которого желательно избегать, так как поверхность становится менее прочной и пористой. Но часто бывают ситуации, когда без этого не обойтись.

В любом случае, класть кирпичи стесанной стороной внутрь категорически не рекомендуется. Строительство печки в менее важных участках можно начинать без раскладки.

В зависимости от конструкции, толщина стенок может быть от одной до четверти толщины кирпича. Чтобы была лучшая перевязка швов стены толщиной в кирпич, укладка делается рядами поочередно. То есть сначала ложится один ряд кирпичей вдоль, второй – поперек.

Если стенка делается в три четверти толщины, то первый ряд кладется в полкирпича, а второй – в кирпич. При устройстве каналов печь устанавливается на стальные полосы. При этом следует помнить, что металл сильнее расширяется, чем кирпич, поэтому во время нагревания он будет расширяться и разрушать кладку.

Чтобы такого не происходило, листы кладутся не плотно, часто их вообще не крепят.

Схема кладки печи для дома достаточно простая. Берется кирпич, смачивается в воде (для лучшего сцепления) и кладется на место с предварительно нанесенным раствором. При этом его нужно держать левой рукой, правой наносится раствор. Помимо этого, на тычковую сторону ложится немного раствора, который необходим для заполнения швов.

Кирпич следует класть быстро, пока влага не впитается в поры. Если же вовремя положить его не получилось, то раствор снимается и наносится заново. После того, как сланец положен, он плотно прижимается и сверху простукивается молоточком. Делается это для того, чтобы вышли излишки раствора, который собирается и кладется в емкость к остальному составу.

Необходимо помнить, что, делая топливник и дымоход, внутреннюю их часть нельзя обмазывать раствором. Данная обмазка мешает нормальному выводу дыма, от нагревания все трескается и осыпается, что производит к засорению дымохода.

Также недопустимы наплывы, ведь на них будет скапливаться сажа. Правильная кладка должна быть ровной, с полностью заполненными швами.

Плохо заполненные швы создают дополнительное сопротивление для прохождения газов, что негативно сказывается на тяге.

Строительство печи для дома должно проходить с соблюдением строгих норм работы. Рассмотрим моменты, на которые особенно необходимо обратить внимание:

• Перевязка швов должна быть выполнена правильно, ведь она обеспечивает монолитность всей печи и плотность газовой защиты;
• Швы нужно делать толщиной не менее 2 и не более 5 миллиметров;

Важно! Делая толщину швов больше, можно сэкономить на работе за счет уменьшения нужного количества кирпича, но качество кладки от этого серьезно пострадает.

• Делая кладку топливника и дымохода, раствор лучше наносите руками. Это способствует дополнительному перемешиванию смеси, можно нащупать посторонние примеси, удобнее работать в узких каналах;
• Каждый кирпич необходимо проверять на целостность, горизонтальность и ровность всех сторон, и вертикальность углов и стенок. Неровный материал лучше не использовать.

При соблюдении всех правил, которые рекомендованы для кладки очага, самодельная печка получится качественной и долговечной. Если вам предстоит впервые заняться такой работой, то рекомендуется сначала всю печь выложить сухим способом, чтобы проверить правильность расчетов и подгонки. Когда будете уверены, что все совпадает, можно приступать непосредственно к кладке.

Кладка печи из кирпича своими руками

Любой частный дом, будь он для постоянного проживания или дачный дом, нуждается в дополнительном обогреве для уютного нахождения в нем. Кирпичная печь является незаменимой в этом случае, потому что не зависит от электричества и для отопления требуются только дрова или другой вид твердого топлива.

Такую печь возможно построить и своими руками, если есть большое желание учиться и творить. А в помощь дадим Вам основные рекомендации по этому вопросу, чтобы не сделать больших ошибок.

Выбор места для печи

Если в доме несколько комнат, то печь желательно расположить так, чтобы она отдавала тепло в большинство из них, т. е. располагать ее между комнатами. Можно ее использовать, как продолжение перегородки или стены между комнатами.

Если комната одна, то печь лучше сделать недалеко от входа — так поступающий воздух будет согреваться при поступлении от входной двери. Хотя у некоторых есть другое мнение.

Выбор конструкции печи

Схем печей имеется великое множество. Многие дают схему порядовой кладки, т. е. каждый ряд нарисован отдельно, как расположены кирпичи в нем. Это, конечно, хорошо, может кому и удобно. Но я шел другим путем, когда можно от этого отклоняться и делать так, как в данный момент удобнее.

Нужно просто понять схему печи, которая состоит из топки с дверкой, где сгорает тпливо. Поддувало с дверкой под топкой служит для поступления кислорода через колосник в топку для поддержания горения. Дверкой можно регулировать интенсивность горения топлива путем открывания-закрывания .

Для отведения продуктов горения из топки служат дымоходы. Горячий дым, проходя по каналам дымоходов, отдает свое тепло кирпичам, которые, в свою очередь, отдают его в помещение.

От длины дымохода зависит нагрев всей печи. Поэтому их стараются делать по возможности длиннее. Каналы могут быть вертикальные или горизонтальные, переходящие после задвижки в трубу.

Задвижка нужна для предотвращения ухода тепла после окончания горения. Иначе все тепло «улетит в трубу».

Понимая эту схему, можно сложить любую конструкцию печи, от простой до сложной, типа варочно — отопительной или совмещенной печи с камином, лежанкой и т. д. Это уже дело творческое и на любителя.

Инструкция по кладке печи

Если правильно подобран и уложен кирпич, а также соблюдены пропорции при готовке раствора, кладка печи будет соответствовать всем требованиям, и будет прочна. Внешне кладка должна выглядеть единым массивом и тогда она уж точно будет надежна.

Общий принцип должен быть таким, что кирпичи укладываются с перевязкой швов. Нельзя допускать сплошных вертикальных швов, поскольку они не обеспечивают прочную связь кладки. Особо необходимо проверять кладку на газонепроницаемость иначе дым может проникнуть внутрь помещения, что может вызвать отравление аграрным газом. Этого добиваются полным заполнением всех швов раствором.

Кладка ведется огнеупорным крпичом на глиняном растворе. Глина и песок в растворе подбирается опытным путем, в зависимости от жирности глины. Слишком жирная будет трескаться, слишком обедненная теряет прочность. Топка дополнительно изнутри выкладывается шамотным кирпичом, обычно на ребро. Труба выше крыши выкладывается на цементном растворе.

Под кирпичную печь следует устроить отдельный фундамент, потому что она очень тяжелая.

Технология печной кладки

Печь будет иметь хороший вид, если придерживаться давно разработанной технологии. В первую очередь это касается предварительного чертежа, с укладкой насухо по месту начиная от первого ряда.

Кирпичи заранее раскладывают согласно порядовке. Если это необходимо раскалываются и отесываются с последующей подгонкой по месту. Весь приготовленный на каждый ряд кирпич необходимо предварительно замочить в корыте. Она изготавливается в виде ящика, так чтобы все кирпичи ряда уместились в нем.

Вымоченные кирпичи укладывают по месту по одному или сразу несколько, если это внутренний ряд. Возможен вариант, когда кирпич вымачивается по одному. При укладке используют глиняной раствор с песком. Он наноситься рукой за исключением, когда вы ведете лицевую сторону, где без кельмы не обойтись.

Порядок работы

Как только будет приготовлен раствор и вымочен кирпич можно приступать непосредственно к его укладке. Как правило, левая рука у вас всегда будет задействована на подаче кирпичей, а правой нужно выбирать из емкости раствор из глины.

Взяв кирпич, тут же размажьте его нижнюю часть ровным и тонким слоем глины. Ту же операцию проведите и со следующими кирпичами только уже необходимо намазывать и их тычковые грани. Укладывая кирпич, в кладку покачивая, придавливайте его, поскольку нужно добиться хорошей сцепки и не допускать пустые места. Глина должна полностью закрывать шов. Излишки раствора убираются рукой.

Альтернативный вариант

Вымачивать кирпич получается не всегда, поэтому можно прибегнуть к экспресс — кладке. Но учтите кирпич в этом случае все равно нужно сполоснуть, а потом, быстро намазав его уложить на кладку. В таком состоянии он сильно впитывает влагу и повлияет на влажность, а значит и пластичность раствора.

Если промедлить, то невозможно будет добиться тонкого шва, поскольку влага из него испариться. При использовании этого варианта рекомендуется вести работу с напарником. Шов максимально должен быть равен 5 мм.

С помощью тряпки или мочальной кисти один из вас смачивает область кладки, где предстоит немедленно положить кирпич, а другой, окуная в воду очередной камень, наносит на него рукой раствор и сей час же улаживает его по месту. Так, по крайней мере, можно снизить риск быстрого высыхания раствора и добиться тонкого шва.

Робота с кельмой

Если вы работаете кельмой, то нужно смочить поверхность кирпича водой. Наложив на него раствор быстро разровняйте. Плотно прижимая его, притрите к соседнему кирпичу, а остатки раствора удалите рукой.

На тычки кирпичей раствор наноситься так же кельмой. В отличие от обычного печного кирпича тугоплавкий камень следует лишь сполоснуть водой. При этом швы можно выполнить несколькими вариантами. Под штукатурку или под расшивку. Если печь будет штукатуриться, то швы можно до конца не заполнять раствором, поскольку при оштукатуривании они все равно заполняться глиной.

Способы укладки

Печной кирпич в кладке может укладываться: плашмя, в полкирпича, в четверть и стоймя. И поскольку конструкции печей разные и применяют тот или иной способ. Нормой можно считать кладку в полкирпича. И наоборот очень тонкой будет кладка в ребро.

Распространённый вариант плашмя, а так же по-другому в плашку. Если возникла необходимость перекрывать швы, то вести необходимо кирпич на ребро (из двухчетверок). При этом следите за разницей в рядах. Она должна быть около пяти или шести сантиметров.

Инструменты

Арсенал печника состоит из инструментов таких как: угольник, метр, шнур, угольник и правило. Как уже описывалось выше, первый ряд предварительно укладывается в сухую с соблюдением толщины швов и их перевязки. В зависимости, какую плоскость нужно проверить такой и инструмент.

Горизонталь проверяют при помощи уровня. Вертикаль при помощи отвеса или уровня. Диагонали при помощи шнура и угольника. При оштукатуривании применяют правило. Для того чтобы ускорить работу сведя проверку рядов к минимуму используют направляющие в виде стоек брусков или натянутых вертикально шнуров по углам печи, а так же стойки передвижной опалубки выставленной по уровню.

Технические нормы

Швы кладки не более 3 — 5 мм. Отклонение стенок по вертикальной плоскости до 10 мм. Лицевой до 5 мм. Все каналы печи, трубы и топочной части должны быть ровными. Закладка фундамента печи выполняется после тщательной проверки на предмет выхода трубы через перекрытия и стропила крыши.

При проходе трубы через перекрытие, делается распушка (уширение трубы) в противопожарных целях. А щели между трубой и перекрытием заполняются асбестом или, пропитанной глиняным раствором, паклей.

Перевязка желательна в полкирпича. Печную фурнитуру крепят к кладке при помощи стальной проволоки или полосовой стали. При соблюдении всех правил печь прослужит очень долгое время. Указанное справедливо и для каминов. Обратите внимание в сторону выполненныx по всем правилам готовых решений.

Если кому покажется сложным занятием строить из кирпича печь или камин, можно приобрести готовые металлические печи или каминные топки и комплекты для облицовки. Широкий выбор можете посмотреть здесь Камины супра
лучший выбор.

Описание кладки печей – технология, важные моменты..

Технология кладки печи – это основа крепкой и надежной печи в вашем доме. Зная азы печного строительства, Вы построите не только теплую, но и долговечную печку. Она будет греть Вас долго-долго. Именно поэтому данная статья – это описание кладки печи, ее основных моментов и норм. А начнем мы с основы основ любого строительства – с фундамента.

Подготовка фундамента печи

Закладка фундамента печной конструкции начинается с гидроизоляции. Для чего его гидроизолируют двумя слоями бикроста или рубероида. Кроме этого важна и его теплоизоляция, что проводиться следующим образом:

фундамент не доводят до уровня пола помещения на 35 сантиметров. На основание этого фундамента укладывают 2 слоя гидроизоляции, сверху трамвайные или железнодорожные шпалы, брус, 20 см лаги (с пропиткой антисептиком).

Их скрепляют металлическими скобами, и затем на них выкладывают 2 ряда из цокольных кирпичей при помощи цементно-песчаного раствора. Данные ряды кладутся до уровня пола.

А уже начиная с уровня пола ведется кладка самой печи, используя глинопесчаный раствор.

Перевязка швов печи

Технология кладки печей из кирпича предусматривает создание прочной и монолитной конструкции. Что не возможно без строгой перевязки швов, а именно: перевязки швов в пол-кирпича + соблюдения горизонтальности и прямолинейности кладки.

Перевязка поперечных швов и продольных вертикальных швов связывает смежные кирпичи, а также равномерно распределяет нагрузку на весь массив печной кладки. Толщина стен кладки может быть в один кирпич, в пол-кирпича или же в его четверть.

Не желательна перевязка внутренней кладки с наружной. Они нагреваются в разные температуры и имеют разные показатели линейного теплового расширения. В результате, внутренняя кладка печи больше расширяется за наружную, и это может привести к разрушению внешней стены печи – к ее растрескиванию.

Чтобы этого избежать, швы между этими кладками заполняются специальным раствором – эластичным, мягким, со свойствами сжимания/разжимания под воздействиями расширения кирпича. О нем мы уже рассказывали в статье «про растворы».

Толщина шва между внешней и внутренней кладкой должна составлять 3-5мм, не меньше и не больше.

Обращаем внимание и на толщину вертикальных/горизонтальных швов. Для красного печного кирпича шов должен составлять не более 5мм. Для огнеупорного (шамотного) – не более 3мм.

Кроме этого, важно и качество кирпича. На каждый ряд печной кладки необходимо подбирать одинаковые по длине-ширине-толщине кирпичи.

Ведь они не всегда одинаковые, кирпичные заводы часто выпускают изделия с большими размерными отклонениями.

Кладка печного кирпича с шамотным

Перевязка печного и шамотного кирпича при их совместной кладке — НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНА. Во-первых, они имеют разные размеры, а во-вторых, имеют разные тепло-коэффициенты.

А еще, разная толщина швов при перевязке и применение разных растворов. Выход тут один: зазор между их кладками.

При этом зазор должен составлять не меньше 10мм и должен быть засыпан кварцевым мелким песком с асбестовым порошком (или каолиновой ватой молотой). Пропорции 1:1.

Вычисляем периметр печи

Кладка отопительных печей с подробным описанием не должна обходиться без такого момента как разметка периметра очага. Это всегда проводится до самого начала кладки. Итак, что собой представляет разметка печного периметра:

сначала выкладываются кирпичи внешнего (наружного) периметра, без использования раствора, как говорится «на сухую».

При этом ширину Y и длину X печи рассчитываем так, чтобы в дальнейшем укладывались лишь полномерные кирпичи + чтобы соблюдались вертикальные швы шириной 5мм, не больше. Затем замеряется длина диагоналей Z1 и Z2, они должны быть равными Z1=Z2.

Так сохранится прямоугольность кладки. Когда первый ряд разметили, выкладываем его с использованием глино-песчаного раствора. Кладка проводится следующим образом:

сначала выкладываются два угловых кирпичика, а потом по часовой стрелке по печному периметру кладутся остальные кирпичи. Для левшей данное действие выполняется против час.стрелки.

Важно, в процессе кладки контролировать прямолинейность ее граней, для чего используется специальный инструмент — «правило». Им же проверяются и диагонали вертикальных печных сторон.

Также, при помощи уровня проверяется вертикальность углов печной кладки, и ее горизонтальность.

Как видите, описание технологии кладки печи – это важный момент в строительстве очага. Любая погрешность не пройдет не замеченной! А потом ошибку труднее будет исправлять, если вообще разберетесь, в чем она заключается)))

Традиционные печки отапливают помещения путем отдачи тепла от своих стенок. Энергия, которая выделяется в процессе горения, поначалу аккумулируется в стенах печки, а впоследствии стены отдают тепло окружающему воздуху. Все это определяется конструкцией самой печки.

Виды печных работ

Давайте более подробно рассмотрим наиболее популярные виды печных работ для загородного дома, чтобы Ваша дача была максимально удобной. Первый вид – это отопительная печь, которая будет использоваться лишь для прогрева помещений. Такую печь необходимо устанавливать в передней части дома, в таком случае Вы сможете добиться оптимальной температуры по всему дому.

К таким печам относят голландские печи и стальные или чугунные времянки. Сейчас под голландской печью понимают большую отопительную печь из кирпичной кладки. Такие печи различаются по толщине стен. Каждая дача требует индивидуального подхода к выбору отопительной системы, поэтому толщина стен печи будет зависеть от конкретных условий в Вашем дачном домике.

Кроме названых двух стандартных видов печей, есть и другие, которые используются несколько по-другому. Камин на даче – вот что может завлечь в Ваш загородный домик друзей и родных. Печь-камин смотрится великолепно. Вы, собираясь всей семьей у камина в зимние выходные, проведете незабываемые вечера.

Материалы для кладки печей

Кроме того, печи отличаются материалам, из которых они изготовлены. На сегодняшний день разнообразие печей просто поражает воображение.

Именно поэтому при выборе печи для загородного дома, необходимо прибегнуть к услугам профессионалов, которые помогут Вам подобрать что-то стоящее и качественное, что прослужит не один десяток лет.

Помните, что дача и печь практически неотделимы друг от друга, не стоит их разлучать.

Материалы для кладки печей

Требования к печам

При выборе печи необходимо помнить, что она должна отвечать определенным требованиям. Основные требования к печам: — печь должна быть экономичной. Оптимальная температура обогрева за счет малого расхода топлива. — прогрев печи должен быть равномерным по всей поверхности, это касается и ее нижней части.

В течение дня тепло, отдаваемое печью, должно распределяться равномерно. — температура прогрева поверхности печи должна быть оптимальной, но не превышать 70-75 градусов. — печь должна обладать простой конструкцией, для облегчения кладки. — простота в эксплуатации печи. — любая печь должна соответствовать требованиям противопожарной безопасности.

Основные условия, отвечающие правилам противопожарной безопасности: отсутствие трещин на печи, недопущение отвода дыма в вентиляционные каналы. Запрещается устанавливать решетки на дымовой канал. — печь должна соответствовать санитарно-техническим требованиям. Нельзя облицовывать печь клеем или мастикой. — компактность печи.

Она не должна нарушать архитектурный вид дома.

— печь должна создавать комфорт и уют в доме.

Само тепло к стенам печки поначалу передается от открытого пламени, а затем от нагретых выхлопных газов. И если вы хотите добиться от своей печки максимального КПД, то нужно установить сложную систему дымоходов, благодаря которым горячий газ – прежде чем покинет печь – будет достаточно долго циркулировать в них, отдавая нужное тепло для отапливаемого помещения.

Традиционная русская печь является персонажем многих русских сказок. Илья Муромец, народный герой, провел на печи более тридцати лет, Емеля ездил на печи, была она и персонажем сказок с Бабой Ягой. Детство многих из нас также прошло возле уютной большой печи.

Шведки

Русские печи

Голландки

Кладка печи на дровах

Традиционные дровяные печи широко распространены на наших просторах. С глубокой древности в деревнях кладку доверяли мастерам своего дела – печникам. Вам же нужно осуществить подготовительные работы, а также просушить печь.

Кладка печи на природном газе

Печи, которые работают на природном газе очень просты и в месте с тем удобны в эксплуатации. Перед тем, как пригласить мастера по печам, нужно определится с размером печи. Маленькая печь будет малоэффективна, сожжет много топлива и будет быстро перегреваться, а в последствии, потребует скоропостижного ремонта. Устройство газовой печи в доме требует индивидуального разрешения.

Закладка фундамента печи является подготовительной работой. Пространство между частями фундамента нужно заполнить песком. Определите оптимальное расположение печи, чтобы дымовая труба не попала в балки, которые в стене.

Размер фундамента печи будет завесить от размеров печи, а именно — должен быть больше поперечного размера печи на 6-7 см. Глубина фундамента для одноэтажных и комнатных печей, 50-60 сантиметров, для двухэтажных печей – 1 метр.

Фундамент для печи следует делать из кирпича, бутового камня или из бетонных блоков. После этого, готовый фундамент вскрывают слоем цемента, а сверху укладывают несколько слоев рубероида для изоляции от влаги. До закладки печи, фундамент должен отстоятся в течении 6-8 дней.

Закончив кладку печи следует ее тщательно просушить. Правильный способ высушить печь — это естественный сушка, при которой на протяжении двух недель оставляют открытыми все двери и окна в доме. Все отверстия печи следует открыть. После того, как исчезнут сырые пятна, можно считать, что печь высохла.

Существует также искусственная сушка печи, которую следует применять при соответствующих погодных условиях, когда нет возможности просушить печь естественным путем. При этом температура поверхности печи не должна быть больше 50 0С, суть этой сушки заключается в неоднократной растопке печи на протяжении 30 минут.

Растапливать печь желательно небольшими деревянными поленьями. После остывания печи, проводят повторную растопку. После каждой следующей растопки, все печные отверстия оставляют открытыми. Искусственная сушка проводится в течении недели, после чего, время на топку можно увеличивать. При влажной погоде, сушка печи длится 8-10 дней.

Показателем того, что печь просушена, является отсутствие клубов белого дыма (водяной пар), выходящих из трубы.

Описание работ по кладке печей

При постройке печи надо придерживаться приведенных чертежей, которые даны отдельно для каждого ряда кладки.

Печи устанавливают на фундаменте из камня или обожженного кирпича. Для проверки правиль ности кладки можно предварительно выложить печь насухо, без глины во дворе. Сначала раскладывают на ровном месте кирпичи первого ряда, потом второго ряда и так далее.

Кладка «Теплушки» выше двенадцатого ряда почти не отличается от кладки обычной русской печи и затруднений не представляет. В доме печь располагают так, чтобы труба была высокой и прямой.

Если на чердаке необходим боровок, то его повороты выполняют плавно закругленными с тем, чтобы не создавалось сопротивление движению дымовых газов.

Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м, разделка между печью и прилегающей стеной делается толщиной не менее половины кирпича плюс два слоя войлока, вымоченного в глине (то есть от внутренней поверхности печи до стены должно быть не менее 25 см).

При кладке печи из сырца кирпич должен иметь в высушенном виде следующие размеры: длину 25 см, ширину 12 см и толщину 6,5 см.

Во время кладки печи соблюдают правила перевязки кирпичей, Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.Обычно такой шов проходит посередине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть.

В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.При кладке печи проверяют правильность углов(равенством диагоналей) и граней.

Отклонение от вертикали контролируется отвесом, равенство диагоналей — шнуром, горизонтальность кладки — уровнем.

Для ускорения кладки с непрерывным контролем между потолком и углами основания вытягивают вертикально четыре шнура.С внутренней поверхности печи во время кладки через каждые пять рядов счищают со швов мокрой тряпкой комки глины, так как во время топки глина отваливается и засоряет печь.

После окончания кладки через отверстия для чистки сначала удаляют из печи оставшиеся комки глины. Затем в них вставляют с глиной куски кирпича так, чтобы они немного выдавались в комнату и легко вынимались при очередной чистке. В местах,требующих более частого надзора, например у основания дымовой трубы, ставят дверцы для чистки.Во время работы печи щели в них должны быть замазаны глиной.

Швы делают не толще 0,5 см, так как в противном случае глина крошится и кладка получается непрочной. Чтобы раствор лучше схватывался с кирпичом, перед кладкой его мочат в ведре с водой.

Сухой кирпич отбирает влагу у глиняного раствора и кладка получается непрочной и воздухопроницаемой, а это отрицательно сказывается на работе печи.Огнеупорный кирпич перед укладкой только окунают в воду, так как от длительного вымачивания он быстро разрушается при высокой температуре.

Ни в коем случае не должно быть пустых, незаполненных глиной швов. Глина должна плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Через пустые швы и неплотности кладки в печь засасывается «паразитный» воздух. О его вреде написано в разделе«Факторы, влияюшие на работу печи».

Раствор приготовляют из глины, песка и воды.Вода должна составлять не более четверти объема глины. Количество песка зависит от степени жирности глины: к жирной примешивается равный объем песка, тощая требует его меньше. Из одной жирной глины раствор не делают, потому что она при усыхании растрескивается и кладка получается неплотной.

Песок должен быть мелкозернистым, без ила и извести. Его просеивают через сито с ячейками 1…2 мм. Крупный песок дает толстые швы, снижающие прочность печи.

Раствор приготовляют в корыте или на деревянном настиле и оставляют не менее чем на сутки, затем его тщательно перемешивают и освобождают откомков и камешков. Пригодность его определяют наощупь. При растирании раствора между пальцами должен чувствоваться слой песчинок.

Если песка будет мало, то получится только скользкая пленка глины с отдельными песчинками. При избытке песка шов плотен, но непрочен, так как не все песчинки в нем склеены глиной. Раствор употребляют такой густоты, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича при нажатии на него рукой.

Только тогда он плотно заполнит шов.

Приборы устанавливают одновременно с кладкой кирпича, иначе они плохо подгонятся и закрепятсяч.Топочные дверцы крепят с помощью двух горизонтальных полос из обручного железа, приклепанных к рамке дверцы. Концы полос, выступающие за рамку на 100 мм, обматывают проволокой, закрепляемой в кладке.

Так как топочная дверца и кирпич расширяются по-разному, то ее рамку по периметру обматывают асбестовым шнуром, а зазор между ней и кладкой (3.. .4 мм) замазывают глиной.

Остальные дверцы крепят к кладке двухмиллиметровой 10 печной отожженной проволокой или с помощью лапок из полосовой стали, приклепанных к рамке дверцы.

Рамки задвижек зажимают в кладке, щели замазывают глиной. На полу перед топливником прибивают металлический лист размером 60×50 см,закрывающий участок пола под топочной дверцей.

Сложенную печь сушат, медленно прогревая кладку, в продолжение 8. ..10 сут. В первый день сжигают небольшое количество топлива, в следующие дни его расход постепенно увеличивают и доводят до нормального. Во время сушки вьюшку в трубе держат полностью открытой для свободного удаления выделяющейся из кладки влаги.

Если при топке печь дымит, нужно сначала подогреть воздух в дымовой трубе, так как тяга в ней появляется при заполнении ее дымом, имеющим более высокую температуру по сравнению с наружным воздухом.

Летом же в отсыревшей холодной трубе при теплом наружном воздухе появляется обратная тяга.

Во всех случаях трубу необходимо подогреть,сжигая внутри нее у основания (через дверцу для чистки) или па вьюшке бумагу или мелкие щепки.

Перед кладкой следует тщательно изучить чертежи печи и правила обращения с ней.
Если трубу необходимо сделать с правой стороны, то чертежи рассматривают с помощью зеркала, поставленного на них ребром. После постройки печи рабочие чертежи следует сохранять для возможных ремонтов.

Кладка первого ряда проводится по фундаменту, выведенному до уровня пола или выше, но не более чем на 3 см.

Похожие публикации о печах:

Как построить отопительно-варочную печь для дачи своими руками

Какую печь выбрать, где установить, чем топить, купить готовую или сделать печь для дачи своими руками – этими вопросами задаются многие дачники, у которых на участке есть хотя бы небольшой домик или бытовка. Сейчас рынок перенасыщен предложениями заводских печей и каминов, изготовленных из металла или чугуна. Много моделей кирпичных печей предложено мастерами печных дел, но что же все-таки выбрать?

Какую печь выбрать для дачи: металлическую или кирпичную

Скажем сразу, что теплоемкость кирпича в несколько раз превышает теплоемкость металла. Это значит, что кирпичная печь будет сохранять тепло дольше, чем металлическая. И что бы ни говорили производители металлических печей про большое КПД их изделий – печь, изготовленная из металла, будет держать и отдавать тепло, пока в ней горят дрова.

Печи, сложенные из кирпича, отдают тепло дольше, а массивные печи с многоканальной системой дымоходов экономно расходуют топливо и продолжают отдавать тепло длительное время даже после того, как дрова в печке уже прогорели.

В это время задвижку печной трубы можно закрыть для сохранения и аккумулирования тепла в печи, так как дрова уже прогорели и угарный газ вытянуло в трубу. Горячий воздух накапливается в дымоходных колпаках, разогревает кирпич и стенки печи излучают в помещение мягкое комфортное тепло.

Такие печи сохраняют тепло до суток, их можно топить через день (при условии качественной теплоизоляции дома), а если эта печь оснащена варочной плитой, то на ней можно еще и готовить пищу.

Строительство отопительно-варочной печи «Шведка»

Отопительно-варочная печь «Шведка» – самая удобная модель для дачных домов. Занимает всего один квадратный метр площади пола, теплоемкость рассчитана примерно на тридцать квадратных метров. Шведку обычно устанавливают в средней части дома и подводят к ней внутренние стены. При такой планировке печка может отопить все прилегающие к ней комнаты.

Принцип работы печи

Движение дымовых газов:

В нижней части печки примерно до 14 ряда кирпичной кладки сформирован колпак – здесь собираются горячие газы от духовки, которые дальше переходят в подъемный канал до задвижек 7 и 12. Если не нужно сильно прогревать помещение, то держим открытой задвижку 7, а задвижки 6 и 12 закрываем.

Для полного прогрева печки открываем задвижку 12, а задвижки 6 и 7 закрываем, в таком режиме горячие газы проходят полный дымооборот по всем каналам, прогревая и накапливая тепло во всей печи.

Для растопки и начального прогрева (чтобы печь не дымила) открываем основную задвижку 10, которая находится на трубе и задвижку 6. Задвижки 7 и 12 должны быть полностью закрыты. В таком положении задвижек используем печку как плиту для приготовления пищи, не прогревая весь массив конструкции, который используется для обогрева помещения.

Возведение фундамента

После определения места установки печи под нее нужно сделать хороший крепкий фундамент –вырыть яму глубиной 50 сантиметров, отсыпать ее песком 20 сантиметров, по предполагаемым углам печи пробурить отверстия до точки промерзания грунта 1.5 -2 метра, заложить туда арматуру, сделать набор из арматуры по периметру ямы, завязать ее с арматурой, которая вставлена у нас в углубления, и залить все бетоном.

Долее на бетонном основании нужно сделать гидро и теплоизоляцию. Для гидроизоляции можно использовать обычный рубероид, а для теплоизоляции подойдёт базальтовый картон. Дело в том, что этот вид печей с нижним прогревом, и чтобы тепло не уходило в фундамент, теплоизоляция обязательно нужна.

Материалы для печи

• Кирпич красный печной – 600 штук
• Дверка поддувальная – 1 штука
• Дверка топочная – 1 штука
• Дверка прочистная – 6 штук
• Духовка – 1 штука
• Колосниковая решетка – 1 штука
• Задвижка дымоходная – 4 штуки
• Стальная полоса – 20 метров

Кирпич для печи выбирают по маркировке М-150 или М-200 – эти цифры показывают, какую нагрузку может выдержать кирпич в расчете на 1 квадратный сантиметр. При приобретении кирпича нужно обратить внимание на его цвет – он должен быть однородным, при разломе кирпича его окраска внутри должна быть такая же, как и снаружи. Грани кирпича и его плоскость должны быть ровные, без трещин и больших наплывов.

Раствор для кладки – лучше купить готовую смесь, чем самому подбирать пропорции глины, песка и цемента. Готовых смесей на рынке представлено очень много.

Кладка печи своими руками

Прежде чем приступить к кладке, обязательно ознакомьтесь с ее порядовкой и точно следуйте раскладке кирпичей в каждом ряду, чтобы соблюдать перевязку швов. Начиная с четвертого ряда кладки нужно начать армирование рядов стальной полосой. Обычно используется стальная перфорированная лента – продается в магазинах, которые торгуют метизами.

Прочность кладки зависит от качества раствора. Раствор должен быть пластичным, как масло, и иметь нормальную жирность. Очень жирный, насыщенный водой раствор при высыхании будет сильно уменьшаться в объёме и растрескиваться, а тощий плохо связывает кирпич, не давая достаточной прочности, и в ходе дальнейшей эксплуатации сооружения будет высыпаться.

Кирпич перед укладкой обязательно нужно смачивать, погружать на несколько секунд в воду. Надолго в воде не оставлять, иначе он втягивает в себя воду как губка и будет слишком подвижен в кладке. Если кирпич будет переувлажнен, после возведения печь придется долго сушить.

Дверки устанавливаем на нихромовую проволоку. Проволоку проводим в крепежные отверстия дверок и плотно ее скручиваем, закладываем в растянутом виде в кладку примерно на тридцать сантиметров, можно и больше

Всю металлическую фурнитуру обязательно встраиваем через прокладки из базальтового картона для соблюдения тепловых зазоров.

В качестве топлива рекомендуется использовать дрова и уголь. Для дров лучше всего использовать поленья из твердых пород древесины, которые обеспечат ровное спокойное пламя, мягкая древесина быстро сгорает, дает много искр и образует много сажи. Кстати, образование сажи свидетельствует о неправильной регулировке горения, сажа при нормальной работе печки должна сгорать.

Перед растопкой рекомендуется создать первоначальную тягу, сжигая небольшое количество бумаги или маленьких щепок в дымоходе перед основной трубой. Когда бумага будет уверенно гореть, а пламя хорошо затягиваться в дымоход, тогда можно зажигать дрова в топке.

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Кладка, ремонтпечей и каминов

ГлавнаяПечиПечи отопительные

Отопительные печи, как и отопительно-варочные подходят для обогрева одного или нескольких помещений. Сегодня на рынке присутствует огромное многообразие форм, размеров и моделей, что позволят сделать наиболее целесообразный выбор даже самому взыскательному покупателю.

Печь из кирпича, это универсальный отопительный прибор который идеально подойдет для обогрева дома, бани и.т.д.. У конструкции кирпичных отопительных печей есть свои особенности и преимущества. В целом кирпичные модели имеют определенные и весьма весомые достоинства по сравнению с другими печами.

Преимущества и особенности отопительных печей

Как известно, кирпич нагревается медленно и также медленно отдает тепло, что позволяет даже при низких температурах топить печь один раз в сутки.

Размеры и конструкцию отопительной печи необходимо выбирать в соответствии с площадью отапливаемого помещения, что позволит мастерам сложить отопительную печь, имеющую конкретные эксплуатационные параметры.

Перед кладкой создается индивидуальный проект, учитывающий особенности конкретного помещения.

Виды отопительных печей

По форме отопительные печи могут быть прямоугольными, круглыми, квадратными, Т-образными, угловыми. Их можно комбинировать с различными лежанками и металлическими печами и теплообменником для водяного отопления не смежных помещений. Способности отдавать тепло также определяется толщиной стен печи. Они бывают толстостенными и тонкостенными.

Как правильно разместить печку дома

Размещение отопительной печи – вопрос тонкий и требующий тщательного продумывания.

Выбор места определяется, количеством комнат, требующих обогрева, дизайном интерьера, типом отвода дымовых газов, площадью дома, видом и назначением печи.

Место для отопительной печи должно быть подобрано таким образом, чтобы все комнаты помещения прогревались равномерно. При выборе места необходимо думать также и об удобстве обслуживания печи.

Особенности кладки

Кирпичная печь, это достаточно тяжелая конструкция и потому она обязательно должна стоять на отдельном фундаменте. Однако в исключительных случаях,(с металлическим дымоходом типа сендвич) отопительная печь может быть размещена прямо на полу.

Размер фундамента должен быть больше основания отопительной печи. Заливается он на максимально устойчивых и уплотненных слоях грунта. Не рекомендуется связывать основание дома с печным фундаментом, чтобы избежать деформаций.

Между фундаментом и отопительной печью важно положить хороший слой гидроизоляции. Для эффективного и рационального обогрева помещения выбираются дровяные печи. Каждая конкретная ситуация подразумевает учет многих факторов.

Обратившись к нашим специалистам, вы получите грамотную консультацию, помощь с выбором проекта и расходного материала для отопительной печи, и профессионально осуществленную кладку.

Кладка печи

Подготовка материалов и приборов. Для кладки печи предварительно заготовляют достаточное количество материалов, после чего приступают к сортировке кирпича. Лучший по качеству и форме кирпич отбирают для кладки сводов, дымовых каналов (дымооборотов) и стен топливника, так как эти части печи наиболее подвержены воздействию высоких температур.

Обыкновенный глиняный кирпич перед кладкой вымачивают в воде до полного насыщения. Для этого его держат в воде до тех пор, пока не прекратится выделение из него пузырьков воздуха. Невымоченный глиняный кирпич имеет плохое сцепление с раствором. Кладка при этом становится непрочной и проницаемой для воздуха, что отрицательно влияет на работу печи.

Огнеупорный или тугоплавкий кирпич не вымачивают, а только окунают перед укладкой, так как вымоченный кирпич быстро разрушается под влиянием высоких температур.

Раствор для кирпичной кладки должен быть такой густоты, чтобы легко выдавливался из-под кирпича при нажатии на него рукой. Такой раствор позволяет получить плотный шов.

Особое внимание обращают на габариты печных приборов. Оки должны соответствовать требуемым размерам, иначе изменится раскладка кирпичей в тех горизонтальных разрезах (порядовках), где их устанавливают.

В подобных случаях нарушится правильность перевязки швов кирпичной кладки, а следовательно, и ее прочность.

Поэтому прежде чем приступить к кладке печи, необходимо разложить и тщательно проверить все основные размеры печных приборов.

Основные правила кладки печи. Кладку рассмотрим на примере простой отопительной печи теплоотдачей 2040 Вт (1760 ккал/ч) (рис. 1).

1 Отопительная печь теплоотдачей 2040 Вт (1760 ккал/ч):

1—задвижки; 2 — прочистная дверка; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — гидроизоляция; 6 — колосниковая решетка

Первый ряд кирпича укладывают на фундамент или прочную и ровную поверхность пола. Правильность углов прямоугольного ряда кирпичной кладки проверяют с помощью угольника или шнура. Если ряд выложен правильно, то расстояния между двумя парами противоположных углов будут равны (рис. 2),

2. Проверка правильности выполнения кладки печи:

1 — шнуры равной длины; 2 — угольник

Убедившись в том, что ряд уложен правильно, укладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, пергамина или толя. В случае отсутствия этих материалов поверхность ряда покрывают цементной стяжкой.

Выложив два первых ряда кладки, с помощью отвеса устанавливают направляющие шнуры для обеспечения точности кладки углов по вертикали (рис. 3).

Отвес опускают от потолка до соответствующего угла кирпичной кладки с таким расчетом, чтобы его конец почти соприкасался с острием угла.

Верхний конец шнура подвешивают к потолку с помощью гвоздя, а нижний наматывают на головку гвоздя, помещенного в горизонтальный шов нижних рядов кладки. При правильной установке шнура приступают к кладке следующих рядов.

3. Кладка печи с применением вертикальных

При кладке допускаются отклонения по вертикали на всю высоту печи не более 10 мм. Неровности на лицевых сторонах не-облицованных печей не должны превышать 5 мм, а печей, облицованных изразцами или глазурованными плитками,— 2 мм.

При выполнении кладки необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей (рис. 4). Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда не менее чем на ‘/г его длины. Обычно этот шов находится на середине шнуров вышележащего кирпича. В некоторых местах допускается перекрывать вертикальный шов меньше чем на 7г. длины кирпича.

Во всех случаях горизонтальные и вертикальные швы должны быть заполнены раствором, так как через незаполненные швы подсасывается холодный воздух из помещения, что отрицательно влияет на тягу.

4. Перевязка швов при кладке стенок печи: а —в полкирпича; б —в четверть кирпича

В перевязку следует класть кирпич только одинакового типа. Перевязка кладки обыкновенного глиняного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича не допускается из-за различной их способности расширяться под воздействием высоких температур.

Кладку стенок печи ведут очень тщательно, добиваясь тонких и плотных швов. Во время топки через неплотности в кладке поступает Дополнительное количество наружного воздуха, что ухудшает работу печи.

При этом дымовая труба, рассчитанная на отвод из печи только определенного количества дымовых газов, перегружается. Увеличение нагрузки на дымовую трубу приводит к дымлению печи.

Поэтому кладка стенок должна быть настолько плотной, чтобы воздух в печь поступал только через колосниковую решетку.

Установка печных приборов. Все печные приборы (дверки, задвижки) устанавливают одновременно с кладкой кирпича для надежного укрепления их рамок.

Рамку поддувальной дверки крепят с помощью металлических лапок или печной проволоки. Печная проволока недолговечна: при сильном и длительном нагревании она вытягивается или перегорает. Поэтому более надежное крепление с помощью лапок.

Над отверстием 6-го ряда предусмотрена колосниковая решетка (см. рис. 1). Чтобы при расширении прогревшегося металла кирпичная кладка не давала трещин, между решеткой и кладкой оставляют зазор по всему периметру шириной не менее 5 мм.

Свободное пространство между кладкой и решеткой заполняют сухим песком. Верх колосниковой решетки должен находиться ниже топочного отверстия на 70… 140 мм (1…2 ряда кирпича на плашку).

Колосниковую решетку кладут так, чтобы прорези в ней были направлены вдоль топливника.

Прежде чем приступить к возведению стен топливника, устанавливают топочные дверки. При этом следует учитывать, что металл расширяется больше, чем кирпич.

Поэтому между рамкой топочной дверки и кирпичной кладкой оставляют зазор шириной 4…5 мм.

Чтобы избежать дополнительного подсоса воздуха в топливник и проникновения дыма в помещение, рамку топочной дверки обертывают асбестовым шнуром, после чего обмазывают глиной.

В отличие от других печных приборов, которые допускается укреплять печной проволокой, рамку топочной дверки укрепляют только специальными лапками, изготовленными из стальной ленты. Лапки тщательно зажимают кирпичом в горизонтальных швах кирпичной кладки. Правильность установки топочной дверки проверяют уровнем и отвесом.

Кладка топливника. В процессе кладки стенок топливника, которые начинаются с 8-го ряда (см. рис. 1), следят за тем, чтобы все отколотые и оттесанные грани кирпича были обращены в противоположную от топливника сторону, иначе кирпич будет быстро разрушаться от воздействия высоких температур.

Внутреннюю поверхность топливника, а также дымооборотов. и дымовых труб не обмазывают глиняным раствором, а затирают (швабруют) мокрой тряпкой, удаляя налипшие комки глины и выдавленный из швов кладки раствор. Швабровку производят через каждые 5 рядов кирпичной кладки.

Выложив стены топливника до уровня верха рамки топочной дверки, приступают к перекрытию топливника и топочного отверстия.

5. Перекрытие топочного отверстия: а — кирпичом в замок; б — кирпичной клинчатой перемычкой

Топочное отверстие печи перекрывают кирпичом в замок или клинчатой перемычкой (рис. 5). Если ширина топочного отверстия менее 250 мм, то его перекрывают кирпичом в замок.

При ширине топочного отверстия большей, чем длина кирпича, перекрытие выполняют клинчатой перемычкой. Кирпичную перемычку следует выполнять толщиной в., 0,5 кирпича с незначительным подъемом и подтеской пят.

Большие топочные отверстия перекрывают арками.

Запрещается перекрывать топочное отверстие, опирая горизонтальные ряды кирпичной кладки на рамку дверки или железные перемычки, выполненные из стальных прутьев, уголков или полосового железа.

Топливники печей перекрывают постепенным напуском кирпича верхних рядов кладки или сводом (рис. 6). Если ширина свободного пространства в стенах печи не более 380 мм, то его можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Топливник печи, представленной на рис. 1, и его перекрыша перекрыты таким способом.

Устройство свода. .Свод устраивают в местах со значительной шириной свободного пространства между стенками печи. В большинстве случаев топливники комнатных и русских печей перекрывают кирпичными сводами толщиной не менее 0,5 кирпича. Перекрытие сводом выполняют с перевязкой соседних рядов кладки в 0,5 кирпича так, чтобы не получились сквозные поперечные швы.

Опорой свода служат боковые стенки топливника. Верхнюю часть стенок топливника, стесанную под строго определенным углом называют пятой. От угла наклона пят зависит форма свода.

При устройстве свода число кирпичей в каждом поперечном ряду кладки должно быть нечетным, иначе нарушится правильность формы свода. Верхний средний кирпич в каждом поперечном ряду кладки, обеспечивающий необходимый распор, называют замком. По своему назначению замок подобен клину.

Свод выкладывают по дощатой или диктовой опалубке, которую опирают на кружала. Опалубку выполняют разъемной или временной. Разъемную опалубку можно использовать многократно, а временную только один раз, так как после окончательного затвердения кладки ее обычно выжигают при первой пробной топке печи.

Устройство деревянной опалубки начинают с заготовки кружал и шаблонов пят (рис. 26). Чтобы получить кружал и шаблоны пят, вычерчивают свод нужной формы на листе картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под углом 90°. Наиболее удобен последний способ, так как он позволяет получить готовую форму кружала и исключить возможные ошибки при построении.

Длина широкой доски должна быть равной ширине топливника (с учетом толщины наружных стен), а ширина ее — на 30… 50 мм больше высоты подъема свода. Толщина доски 30…40 мм.

6. Перекрытие проемов печей:

а —напуском кирпича; б — сводом, I – клин; 2 — стойка; 3 — кружало; 4-= опалубка по кружалам; 5 — пята; 6 — замок

7. Построение кружала для свода и шаблона для пят:

а — построение кружала; б — шаблоны; 1 — кружало; 2 — шаблон пяты; 3 —

шаблон для тески пят; 4 — проверка отесанного кирпича

Построение свода начинают с разметки осей на широкой и узкой досках. Посередине длины широкой доски с помощью угольника проводят ось так, чтобы она разделила ее на две равные части. Таким же способом делят ширину узкой доски.

Затем доски сбивают под прямым углом так, чтобы их оси совпали и представляли собой одну прямую линию.

От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30…50 мм проводят линию АВ и откладывают на ней ширину топливника CD (точка О, образованная пересечением линии А В и оси NK, должна находиться строго посередине ширины топливника). После этого из точки О (вверх по оси NK) откладывают стрелу подъема свода ОЕ.

Дальнейшее построение производят опытным путем. На оси NK подбирают центр Oi с таким расчетом, чтобы проводимая из него кривая линия, описывающая форму свода, пересекала точки С, D и Е.

В конце построения на широкой доске должны получиться очертания кружала и пят, которые остается только правильно вырезать. По форме пяты изготовляют шаблон для разметки кирпича, и проверки угла наклона после его тески. Для устройства опалубки изготовляют не менее двух одинаковых по форме и размерам кружал.

Особое внимание при устройстве опалубки уделяют правильной установке стоек и прогонов. Нижняя часть стоек, расположенных в пролете свода, должна опираться не на под печи, а на специальные клинья, которыми выравнивают или изменяют высоту опалубки. Обычно под каждую стойку кладут не менее двух клиньев.

После того как свод высохнет и приобретет прочность, клинья удаляют. Установка клиньев под стойки позволяет упростить и ускорить работы по разборке и удалению опалубки из топливника.

На стойки укладывают прогоны из прочных узких досок или брусков, что повышает устойчивость опалубки и способствует равномерному распределению нагрузки,

Кладку свода ведут от обеих пят одновременно, двигаясь постепенно к его середине. Для облегчения работы и получения тонкихшвов рекомендуется использовать специальный клиновидный кирпич. Толщина швов с лицевой стороны свода должна быть не более 3 мм.

Кладка дымооборотов. После перекрытия топливника приступают к кладке наиболее важной и самой ответственной части печи— дымооборотов, от конструкции которых зависит не только сила тяги, но и равномерный прогрев всего массива печи. В конструкции печи, представленной на рис. 1, дымовые газы проходят последовательно через два канала.

Дымообороты печи необходимо выкладывать очень тщательно, особое внимание обращая на плотность швов.

Кирпичная кладка не должна иметь выступов внутрь, уменьшающих проходное сечение, атрудняющих очистку от сажи и увеличивающих сопротивление движению дымовых газов.

Значительное сопротивление движению газов оказывают узкие проходы, повороты и шероховатости стенок. Поэтому по мере возведения печи проверяют правильность кладки дымооборотов.

Во избежание подсоса дымовых газов через стенки каналов, внутренние перегородки рекомендуется класть только на плашку. Наличие сквозных трещин и отверстий в кладке внутренних перегородок,разделяющих каналы, ухудшает работу печи и отрицательно влияет на ее теплоотдачу.

Не разрешается замазывать внутреннюю поверхность каналов, глиняным раствором, так как раствор под влиянием нагретых дымовых газов быстро отваливается и засоряет проход для дыма.

Устройство перекрыши. Верхнюю часть печи (см. рис. 1) перекрывают тремя рядами кирпича (30…32), которые называют перекрышей. Обычно перекрыша состоит не менее чем из трех рядов кирпича, положенного на плашку.

Если верх печи предполагается закрыть с боков кирпичной пли декоративной стенкой до потолка, то перекрышу печи выполняют не менее чем из четырех рядов кирпича. В процессе кладки перекрыши особое внимание уделяют правильной перевязке швов, не допуская совпадения их по вертикали.

Наружная поверхность перекрытия должна быть тщательно обмазана глиняным раствором.

Техника безопасности Каждый печник должен знать и выполнять требования правил техники безопасности при кладке печей, дымоходов и оголовков дымовых труб.

Печной инструмент, выдаваемый рабочим, должен соответствовать своему назначению и быть в полной исправности. Поверхность деревянных рукояток инструментов должна быть гладкой.

Их изготавливают из твердых и вязких пород древесины (молодого дуба, бука, кизила, рябины и др.). Запрещается изготовлять рукоятки из хвойных пород, а также из сырого материала.

Влажность древесины, используемой для рукояток инструментов, не должна превышать 12 %.

Рукоятки кувалд, молотков и других ударных инструментов выполняют овального сечения, чтобы не проворачивались в руке,

27. Бесканальная отопительная печь

и с утолщением к свободному концу, чтобы не выскакивали при ударе. При насадке рукоятку следует расклинивать. Поверхность бойка молотков и кувалд должна быть слегка выпуклой и без трещин.

Зубила не должны иметь трещин и заусенцев. Боковые грани их в местах захвата рукой — быть без острых углов. Длина зубила— не менее 150 мм.

Напильники, ножовки, кельмы и другие инструменты с острыми концами для насадки ручек следует применять только с насаженными ручками, которые должны соответствовать размерам инструмента и обязательно иметь бандажные кольца. Работать этими инструментами без ручек запрещается.

Подмости и настилы, применяемые при выполнении печных работ, необходимо прочно закрепить и испытать. Запрещается – устраивать подмости из поставленных друг на друга столов, стульев, табуреток.

При работе на крыше печник должен одеть предохранительный пояс с веревкой, закрепленной за прочные опоры или специальные скобы.

Запрещается перегружать подмости или настилы строительными материалами переносить одному печнику груз более 50 кг, тесать кирпич и камни без защитных очков и наколенников, использовать неиспытанные приставные лестницы, пользоваться короткими приставными лестницами, недостающими до края крыши, применять временные настилы, случайные опоры, приставные лестницы при кладке и ремонте дымовых труб над крышей, находиться под площадкой подъемного устройства во время подъема груза.

Надо следить за тем, чтобы в раствор не попали стекла, гвозди и другие предметы. При отсутствии на месте работы ящика для раствора можно пользоваться ведром, в котором не должно быть заусенцев.

Работу в чердачном помещении производят при соблюдении тех же правил, что и при кладке печи.

Особенно внимательным надо быть при кладке дымовой трубы на крыше. Во время кладки трубы с крыши обычно падают осколки и куски кирпичей. Поэтому опасную зону вокруг здания необходимо ограждать веревками с красными маяками.

Соблюдение всех этих правил и выполнение указанных мероприятий гарантирует безопасность работы.

Источник https://center-esm.ru/otdelka-i-oblitsovka/tehnologiya-kladki-otopitelnyh-pechej.html

Источник

Источник

Источник