Водяной теплый пол в деревянном доме под стяжку от печи: характеристики и особенности устройства

Водяной теплый пол в деревянном доме под стяжку от печи: характеристики и особенности устройства

Система теплый пол

Полы с подогревом среди всех систем обогрева пользуются большой популярностью в наши дни, благодаря своим техническим характеристикам. Для некоторых жилых построек приходится приобретать электрические системы, но владельцам твердотопливных печей повезло больше, поскольку они могут обустроить водяной контурный обогрев.

Теплые полы от печного отопления в деревянном доме – это отличный способ сделать температуру в помещении более комфортной и равномерно распределить ее по всей площади. Элементом, нагревающим носитель тепла, в конкретном варианте выступает печь и при этом отпадает необходимость в установке котла.

Особенности системы обогрева пола водой от печи

Непосредственно над топкой нужно установить теплообменник, потому что в роли нагревающего элемента будет выступать печь. Для этих целей подойдет обыкновенный металлический бак либо сваренные трубы. Именно от него и будет прокладываться система водяного обогрева пола во всех помещениях.

схема установки печи с теплообменником

Исходя из того, что вмонтировать в обыкновенную печь теплообменник большого литража не получится, рядом с печкой нужно будет соорудить аккумуляторный бак, соединяющийся с теплообменником. Чтобы исключить выход тепла из помещения через основание пола на него настилается фольгированная теплоизоляция, эффективно отражающая энергию и способствующая нормализации температуры.

Кроме того, понадобится насос для возвращения охлажденной жидкости обратно в нагревательный бак. Исключением является только печи, которые находятся ниже уровня пола.

Внимание! Вспомогательный насос устанавливается на общую обратку, а не на тот цикл, который плохо прогревается. Если установить насос отдельно на какое-либо из крыльев, то вода будет циркулировать по малому кругу.

Нормальной температурой для теплого пола считается 40°С, а кирпичная печь, в отличие от специализированного котла, не имеет автоматического регулятора, поэтому показатели могут существенно отличаться от нормы. Поэтому, кроме циркуляционного насоса нужно будет установить смесительный узел.

При необходимости установки нескольких контуров для разных помещений, между котлом и поверхностью пола монтируется коллектор, к которому подключают вентили с термоголовками и двух- или трехходовые краны, чтобы беспрепятственно регулировать работу системы.

комбинированный вариант

Преимущества и недостатки системы

Теплый водяной пол в деревянном доме под стяжку от печи характеризуется следующими преимуществами:

• Экономия на топливе, легкость в обслуживании и монтаже.
• Контур монтируется внутрь стяжки без уменьшения полезной площади.
• Экологичность.
• Высокая теплоотдача при сравнительно небольших расходах энергоносителя.
• Равномерный прогрев помещения, отсутствие холодных зон.
• Возможность отопления сразу нескольких помещений от одного котла или печки.
• Длительный эксплуатационный срок.

К недостаткам системы стоит отнести такие моменты:

• Для помещений с большой квадратурой требуется большой объем теплоносителя, поэтому будет уходить много времени на его нагрев.
• Если деревянный дом находится за городом и используется в качестве дачи, а не для постоянного проживания, то перед отъездом нужно обязательно сливать воду, иначе во время сильных морозов замерзшая вода может разорвать трубы.

Совет: Чтобы обезопасить систему от замерзания, нужно использовать полиэтиленовые трубы и заливать в них воду с добавлением антифриза. Они должны укладываться на расстоянии 20-25 см, чтобы не было теплых и холодных участков.

Разновидности устройства и используемые материалы

Раскладка теплого пола от печи в деревянном доме может осуществляться несколькими вариантами:

• На стяжку из бетона – это самый дешевый, надежный и влагостойкий способ. С его помощью можно сократить расходы на стройматериалы и для проведения работ не требуется наличие практического опыта. К отрицательным качествам такого метода относится длительность процесса – пол становится готов к эксплуатации только через месяц после заливки. Кроме того, при повреждениях трубопровода, определить место протечки без демонтажа всего покрытия будет проблематично.
• На стяжку с использованием полистирольных плит, имеющих заводские готовые выемки для фиксации отопительных труб. Их отличает простота монтажа и отражающий слой фольгированного материала для сохранения тепла.
• На деревянное основание. Укладка на лаги считается самым трудоемким процессом, требующим точного расчета мест отверстий для прокладки трубопровода. С другой стороны, ремонтопригодность таких полов значительно выше.

Совет: Высота изоляционного слоя (минеральная вата, керамзит, пенополистирол или пенопласт) должна составлять 15-20 см – этот фактор зависит от климатических условий расположения региона.

бетонная стяжка

Устройство теплого водяного пола от печи в деревянном строении

Водяной обогрев пола состоит из следующих слоев:

• Гидроизоляция. Она препятствует оседанию конденсата на конструкции.
• Теплоизоляционный слой предотвращает выход тепла из помещения через низ.
• Армированная монтажная сетка для защиты материалов изоляции.
• Слой плотной фольги для отражения тепла.
• Трубопровод, выложенный змейкой или спиралью для равномерного прогревания поверхности.
• Стяжка для выравнивания.
• Финишное покрытие.

В отдельных случаях, когда необходимо сделать укладку пола прямо на грунт, перед настилом слоя гидроизоляции утрамбовывается «подушка» из гравия с песком и засыпается керамзитовый слой. Необходимо это для создания дополнительных теплоизоляционных условий.

Установка отопительной системы

Любые работы по укладке теплого пола, как и других вариантов, должны начинаться с подготовки черновой поверхности. Ее необходимо очистить от старых износившихся покрытий, утрамбовать или отшлифовать, чтобы привести к идеально ровному состоянию. Разница основания в одном помещении по высоте не должна составлять более 0,2 см.

После подготовки следует приступать к прокладыванию отопительного трубопровода:

• Для начала в качестве гидроизоляции выкладываются рубероид в два слоя перпендикулярно один другому. Места соединения листов тщательно проклеиваются мастикой.
• Вторым шагом становится настил теплоизоляционного материала и закрытие его сеткой.
• Сверху сетки прокладываются непосредственно трубы.

После подключения труб к системе и ее проверки на отсутствие неисправностей заливается стяжка. Для этого обычно используется раствор цемента с армированным фиброволокном либо разведенные готовые сухие смеси.

смеси для стяжки пола

Стяжка равномерно заливается и разравнивается по уровню. Цемент в процессе засыхания может незначительно менять объем, поэтому для предотвращения деформации готового покрытия по периметру помещения перед заливкой следует наклеить демпферную ленту.

После полного застывания (процесс высыхания длится около тридцати дней) можно приступать к укладке облицовочных материалов.

Метод обогрева полов помещений с помощью воды от печки – это несложный способ, который при правильном подходе и соблюдении всех рекомендаций, позволит сэкономить средства на покупке нагревательного котла и расходах на электричестве.

Как установить печь камин в деревянном доме – установка кирпичной и металлической печки в доме из дерева

Итак, представим ситуацию. Вы решили купить печь в магазине «Печной дворик». Печь привезли, вы проверили комплектацию, всё в порядке. Теперь, её необходимо установить в помещении с деревянным полом. В установке печи на деревянный пол имеется два существенных фактора, которыми нельзя пренебрегать. Противопожарная безопасность это главное чего вы должны придерживаться при установке печи. Второй не маловажный фактор, прочность вашего деревянного пола, так как печь может достигать веса в 100 килограмм и более, она со временем может просто сломать доски и провалиться под пол. Идеальным решением будет выпилить в полу отверстие по диаметру на 5 — 10 сантиметров больше чем ваша печь, выставить опалубку и залить получившийся стакан бетоном, создав фундамент. Выждать 2-3 дня до полного застывания бетона и устанавливать печь на фундамент. Данное решение предотвратит проседание установленной печи и разрушение пола. Если выпиливание в полу отверстия для заливки фундамента под печь для вас не решение проблемы, и вы уверены что пол достаточно надёжен и выдержит нагрузку установленной печи, можно застелить пространство под печью не горючими материалами. К примеру, можно уложить асбестовый лист и накрыть его сверху железным полотном. Рекомендую посоветоваться с менеджером в магазине по поводу не горючих материалов. Рассмотрим ещё одну ситуацию. Вы не хотите распиливать своё половое покрытие, и при этом не уверены что пол выдержит нагрузку весом в печь. Выходом будет, распределить нагрузку на большую площадь пола, положив под печь, к примеру, металлический тавр подходящего размера. Обязательно придерживайтесь техники пожарной безопасности, после установки печи необходимо, перед дверцей топки уложить металлический лист не менее 30 сантиметров шириной и длинной соразмерной вашей печи.

Чтобы печь в бане не послужила причиной возгорания важно произвести ее правильную установку, защитить стены и пол от воспламенения. Компактную металлическую или кирпичную печь можно установить в бане прямо на деревянный пол соорудив негорючие основание. Разберемся каким образом это выполнить.

Особенности печей из металла

Металлические печи созданы специально для того, чтобы, не затрачивая много времени и сил, оборудовать дом, коттедж или дачу постоянным источником тепла. Однако в полной мере насладиться преимуществами, которые обеспечивает такая печь, вы сможете, только правильно установив ее.

1. Большой выбор моделей: от печей традиционной конструкции до технологически сложных вариантов с двух- и трехоборотными топками.
2. Характеризуются умеренной стоимостью.
3. Быстро нагреваются, что позволяет за короткое время сделать температуру в помещении комфортной.
4. Долгий срок эксплуатации. При правильном обращении металлическая печь прослужит не менее пятнадцати лет.
5. Компактные размеры и наличие варочной поверхности у многих моделей.
6. Для установки печи в деревянном доме не потребуется много времени и усилий.

Стоит сказать, что металлические печи могут быть дополнительно оснащены большим панорамным стеклом и выполнять также декоративную функцию, как например, печи серии Матрица, Метеор, Вертикаль. В этом случае при выборе места их установки нужно учитывать, что дверца должна находиться в зоне обзора.

Строительство короба и облицовка печи из стали

При установке топки внутри короба необходимо учесть следующие моменты:

• Деревянная стена в самом коробе должна быть надежно защищена от нагрева со стороны камина также надежно, как и при использовании открытого монтажа. Это предусматривает строгое соблюдение требуемых расстояний и организация теплоотражающих экранов.
• Верхняя и нижняя области короба оснащается вентиляционной насечкой для защиты от перегрева. Такие решетки рекомендуется установить с двух или трех сторон конструкции. Если инструкция не содержит указаний на их общую площадь, ее берут из расчета по 0,15 м2 для нижней и верхней насечки.
• Обязательно требуется обеспечить защиту от жара для деревянного потолка. Наиболее простым способом является наличие сверху свободного пространства в 350-400 мм. Таким образом достигается также защита от усадки и сезонных колебаний размеров. В верхней области короб делают закрытым: степень термоизоляции его горизонтального перекрытия не должна уступать аналогичным показателям вертикальных стенок.
• Бывает так, что проектная разработка предусматривает возведение короба до потолка. Самое разумное решение, как правильно установить печь в доме в таком случае — разделить короб по высоте. Сверху оставляют автономную секция высотой от 300 мм, отделив ее от остальной конструкции слоем теплоизоляции. Кроме того, эта автономная секция должна обладать собственными вентиляционными отверстиями общей площадью от 0,02 м2.
• Перед тем, как установить печь в доме своими руками, нужно предусмотреть вероятную усадку сруба (короб не должен упираться в потолок). Расчет необходимого компенсационного зазора лучше доверить опытному специалисту. Для оформления появившейся щели зачастую используют прикрепленный к потолку карниз (желательно использовать термостойкие стальные изделия, т.к. пластик может расплавиться).

Нужно ли делать фундамент под печь?

Установка печи в деревянном доме может предполагать наличие фундамента. Однако под печку из металла капитальное основание требуется лишь в том случае, если ее вес превышает 750 кг. Обычно печи из стали весят намного меньше (до 300-400 кг). Но если оборудование обкладывается кирпичом, то вес всей конструкции будет очень внушительным.

При весе печи до 80 кг фундамент не нужен, прибор должен быть установлен на прочное негорючее основание.

Еще один способ определить, нужен ли фундамент, – проконсультироваться у профессионального печника. Делать это нужно еще на этапе проектирования деревянного дома, поскольку фундамент для печки возводится во время создания фундамента для дома. Если здание уже построено, то напольное покрытие в месте установки придется разобрать. После этого потребуется вынуть грунт и сделать основание под печь.

Чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо учесть следующие факторы:

• стоимость материалов, степень сложности монтажных и подготовительных работ;
• тип грунта: песчаный, глинистый, чернозем;
• вес печи и площадь, занимаемая ею.

В зависимости от всех перечисленных моментов, выбирают один из типов фундамента:

Наличие прочного фундамента позволяет минимизировать вероятность перекоса печи, а значит, приводит к увеличению срока ее службы.

Строительство подиума

Реализовать идею изоляции пола от теплового воздействия топки можно с помощью установки подиума. Это своеобразная вставка между напольным покрытием и очагом камина, которая выполняется из кирпича или металлического профиля, обшитого гипсокартоном.

Изначально подиум в современных каминах сооружался для имитации портала английского стиля. Но позже было обращено внимание на то, что удаление топки от пола уменьшает риск возгорания напольного покрытия. И если используется закрытого вида топка, то можно говорить об обеспечении безопасности работы камина. Однако открытые топки по-прежнему представляют собой опасность выпадения искр за отведенные пределы.

Массивное сооружение в гостиной комнате

Такая защита, которую обеспечивает подиум, является до определенной степени условной, так как нет стандартов на высоту конструкции или градиент температуры в направлении сверху вниз.

Где поставить металлическую печь

В идеале выбирать место для стальной печи надо после того, как вставлены окна и возведены дверные проемы. Тогда становится ясно, как будут направлены воздушные потоки внутри помещения. Чтобы добиться наиболее эффективной работы печи, ее следует ставить там, где воздух не движется слишком активно.

• Узкие комнаты – неподходящее место для установки печи. По правилам пожарной безопасности до стены противоположной топке должно быть минимум 130 см.
• Кроме того, сама печка должна отстоять от стен на 110-125 см, а при использовании изоляции из негорючих материалов – на 40 см.
• Также не получится поставить печь в комнате слишком малой площади: отопительное оборудование, работающее на дровах, разрешается устанавливать в комнатах площадью не менее 16 м 2 .

Если устройство оснащено варочной поверхностью, то смело можно устанавливать его на кухне. Например, среди печей «Теплодар» такую конструкцию имеют печи серии Матрица, Вертикаль, Метеор и другие модели. Эти печи могут работать до 8 часов на одной закладке дров благодаря эффективной двухканальной системе дожигателей.

Владельцам двухэтажных зданий стоит учитывать, что для обогрева второго этажа понадобится еще одна металлическая печь.

Подробнее об отоплении большого дома одной печью читайте на нашем канале на Яндек.Дзен.

Подготовка к монтажу металлической печи

1. На полу под печь обязательно монтируется противопожарная разделка, которую еще называют предтопочным листом. Она представляет собой слой асбестового картона, на который укладывают лист из стали толщиной минимум 1 мм. Вокруг защитного слоя следует сделать бортик из негорючего материала. Это нужно для того, чтобы выпавшие из печки угольки не могли перекатиться на деревянную поверхность.
2. Предтопочный лист со стороны топочной дверцы и по другим сторонам должен выступать минимум на 600 мм и на 300 мм соответственно.
3. Защитные экраны, которые монтируются на стены, должны быть больше соответствующих сторон печи на 30 % и не менее чем на 300 мм.
4. Неизолированный дымоход должен находиться на расстоянии от 1000 мм до незащищенных стен и потолка.

Также перед установкой дровяной печи в деревянном доме надо позаботиться о защите поверхностей стен и потолка.

• Участок потолка, который находится над отопительным прибором, лучше всего сделать из гипсоволокна, которое следует покрыть гипсовой шпатлевкой.
• Легкие настенные экраны со стальным покрытием подходят только для тех печей, которые используются время от времени. Как правило, печь для постоянного использования требует пристенного кирпичного экрана.
• Для создания облегченного экрана на стену сначала монтируют базальтовый лист, а сверху – готовый защитный экран из нержавейки, который не только выполняет противопожарную функцию, но и очень стильно смотрится.

Распространенные ошибки при экранировании печей:

Совет!

Перед тем как устанавливать устройство в доме, рекомендуется провести первый обжиг во дворе, чтобы термокраска, которой покрыта печь снаружи и внутри, прочно закрепилась и утратила специфический запах.

После монтажа печи подсоединяют дымоход. Наиболее удачным вариантом для дома из дерева является сэндвич-дымоход. Между двумя слоями стали, из которой он состоит, находится теплоизолятор, поэтому внешняя поверхность не слишком нагревается. К другим плюсам дымоходов такого типа можно отнести то, что они не склонны к образованию конденсата и в них меньше накапливается сажа.

Если труба сделана из нержавеющей оцинкованной стали, то ее обязательно необходимо изолировать с помощью негорючего материала. Но, несмотря на присутствие изоляции, дымоход по правилам техники безопасности должен, как и сама печь, располагаться не ближе 38 см от стены.

Правила установки дымохода заключаются в следующем:

1. Для того чтобы выполнить проходы дымохода через перекрытие, используется разделка (специальный короб) заводского изготовления. Разделка такого типа называется межэтажной или чердачной.
2. Выбирать короб следует так, чтобы диаметр его отверстия соответствовал внешнему диаметру трубы.
3. Между балками следует выпилить квадратное отверстие, которое по размерам должно соответствовать квадратной части разделки. Можно это отверстие сделать чуть больше, чтобы была возможность металл двумя слоями базальтовой ваты.
4. После этого начинается сборка дымохода. К выходу дымохода, который находится на верхней или на задней поверхности корпуса, надо присоединить трубу. Выше монтируется шиберная задвижка, которая предназначена для регулирования тяги.
5. Для создания герметичных соединений используются специальные термостойкие составы. При необходимости создать соединение труб различного диаметра устанавливают специальные переходники (так называемые рюмки). Не стоит делать дымоход с большим количеством поворотов – в них будут накапливаться продукты горения топлива.
6. Далее дымоход пропускается через короб в перекрытии, а пространство между стенками разделки и трубой заполняется базальтовым волокном.

Установка банной печи с выносной топкой

Банные печи с выносным топливным каналом могут быть изготовлены из чугуна или стали. Конструкция этого прибора отличается от обычной печи для обогрева бани именно наличием выносной топки, которая может быть съемной — в тяжелых чугунных вариантах изделий, или представлять неразъемную конструкцию — в стальных моделях. Благодаря такой конфигурации печи дверца топочной камеры выносится в соседствующее с парилкой помещение или даже на улицу.
Вынесение топки печи в предбанник дает немало преимуществ при эксплуатации:

• При топке печи происходит обогрев сразу двух помещений — парной и предбанника.
• Появляется возможность добавлять дрова, постоянно поддерживая процесс горения, в то время, когда парная эксплуатируется.
• Так как не будет необходимости открывать и закрывать дверцу топки со стороны парной, печь можно оградить барьером безопасности (кирпичным экраном), который исключит риск получения ожоговых травм во время принятия водных процедур.
• В парную не будет попадать мусор, который часто заносится в помещение вместе с дровами.
• Появляется возможность разместить рядом с топкой нишу для просушки дров, что в парной сделать, понятное дело, не получится.
• Обеспечивается подержание в парилке чистого воздуха, так как при открытии дверцы для добавления дров в комнату могут в небольшом количестве проникать газообразные продукты горения дров.
• Отсутствие дверцы топки в парной значительно сэкономит свободное пространство помещения, и так, как правило – не слишком объемного. Поэтому появляется возможность монтажа отопительного прибора в удобном месте разделяющей комнаты стены.

Однако, необходимо учитывать, что современные приборы заводского изготовления снабжаются системой охлаждения стекла, установленного в топочной дверце. Поэтому предбанник не будет прогреваться должном образом. И для того, чтобы тепло интенсивнее поступало в предбанник, придется приоткрыть дверцу топочной камеры — этот фактор тоже необходимо учитывать, выбирая место для установки печи.

Цены на печь в баню

В качестве примера — конструкция печи «Термофор Калина Inox БСЭ антрацит НВ ПРА»

Выносной топливный канал может быть прямоугольным, или же иметь зауженную около топки форму. Панорамное жаростойкое стекло, установленное в дверце, не только позволяет контролировать процесс горения топлива, но и придает конструкции эстетичный внешний вид камина. Если предбанник используется в качестве комнаты отдыха, то перед этим «камином» можно установить кресла, и отдыхая после посещения парилки, любоваться игрой пламени.

Система, охлаждающая стекло, также исполняет функцию его очистки, поэтому на внутренней поверхности не скапливается копоть, и оно всегда остается прозрачным.

Установка печи с выносом топочного канала в предбанник дает массу эксплуатационных преимуществ. Недостатки незначительны, и самый существенный из них – больше забот при проведении монтажа прибора.

Топливный канал банной печи может быть даже вынесен и на улицу. Обычно это делается в следующих случаях:

• Когда помещения парной и предбанника имеют уж совсем небольшую площадь.
• Если печь планируется отапливать углем, от которого традиционно остается много грязи, а продукты его сгорания — достаточно токсичны.
• В том случае, когда баня эксплуатируется в коммерческих целях, то есть на время сдается посторонним людям. А ее владелец выступает в роли истопника, совершенно не мешающего клиентам своим присутствием.

В ряде случаев применяется и вот такой вариант – топочное окно вообще вынесено на улицу
В других случаях печь, установленную таким способом, эксплуатировать будет крайне неудобно, особенно в зимний период. Согласитесь, мало радости в том, когда для того чтобы подбросить в топку дрова, приходится выскакивать на улицу.

Единственными достоинствами выноса топки банной печи на улицу является отсутствие мусора в помещениях и то, что топливо не придется заносить внутрь бани.

Нужен ли фундамент под металлическую модель печи? Этот вопрос возникает у многих собственников, решивших построить баню. Поэтому сразу необходимо отметить, что если вес отопительного прибора не превышает 400 кг (естественно, с учетом каменной закладки), а полы планируется изготовить из доски толщиной не менее 40 мм, то вполне можно обойтись без обустройства фундаментной основы. Такой вес имеют печи, изготовленные из нержавеющей стали, а чугунные и кирпичные модели отличаются большей массой.

Если приобретается стальная модель банной печи, и ее планируется установить непосредственно на деревянные полы, то место его установки должно быть тщательно подготовлено.

На полы укладывается керамическая плитка, или же сначала настилается лист из асбеста или минеральной ваты, который накрывается стальным листом.

Печь должна устанавливаться на негорючую основу, стены обязательно закрываются жаропрочным материалом. Это, например, может быть металлический экран из нержавейки.
Однако, не стоит забывать, чтобаня это помещение с повышенной влажностью и под настил, обустроенный под печью, может попасть вода, что крайне нежелательно. Поэтому уклон пола в парной необходимо делать от отопительного прибора, то есть он должен оказаться в самом высоком месте комнаты. Кроме того, настеленный и закрепленный настил под установку печи, необходимо по всему периметру гидроизолировать. Сегодня для этой цели в строительных магазинах представлено большое количество герметиков.

Если устанавливается самодельная стальная печь, которую планируется обложить кирпичом, или же выбрана чугунная модель, то под нее лучше обустроить бетонный фундамент.

Капитальное бетонное основание под печь не должно контактировать с фундаментом основного строения. Размеры фундамента по длине и ширине должны превышать размеры отопительного прибора на 150÷200 мм с каждой из сторон.

Если деревянный пол в бане крепкий и сверху него планируется возвести кирпичный подиум под печь, то прежде чем приступать к его возведению, необходимо произвести замеры. Если обнаружится что между поверхностью печи и потолком расстояние будет меньше требуемого параметра в 1200 мм, то от этого варианта рекомендовано отказаться.

Работы по обустройству бетонного малозаглубленного фундамента включают несколько этапов. И их лучше всего проводить одновременно с постройкой бани. Но иногда обстоятельства вынуждают проводить эти мероприятия в уже возведенном строении.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
Если фундамент будет обустраиваться в уже построенной бане, то первым шагом производится разметка места установки печи на полу и отверстия в стене, через которое будет проходить топливный канал. Вся разметка осуществляется по размерам, снятым с печи, с учетом припусков на установку термоизоляции. Далее, по линиям разметки в стене вырезается необходимый проем. После этого демонтируется часть деревянного пола. Затем в грунте подполья выкапывается котлован под фундамент.
Схема расположения материалов при обустройстве фундамента под металлическую печь в бане. Линейные параметры фундамента могут быть изменены, в соответствии с размером выбранного отопительного прибора. Глубина котлована под фундамент для установки металлической печи должна составлять 500 мм. После того как котлован будет готов, грунт на его дне необходимо хорошо утрамбовать. Затем, на дно производится засыпка песка, который также необходимо утрамбовать – его толщина поле уплотнения должна составлять 100 мм. Песчаный слой станет хорошим гидроизолятором для фундамента от грунтовой влаги. Далее, сверху песка укладывается щебень — его толщина после трамбовки должна составлять 150÷200 мм. Сверху щебня рекомендовано уложить гидроизоляционный материал, который должен также закрыть стенки котлована. В качестве гидроизоляции может быть использован плотный полиэтилен или же рубероид.
Сверху гидроизоляционного материала или щебня монтируется арматурный каркас. Для этой конструкции подойдет арматурный прут сечением в 7÷8 мм, который связывается между собой решёткой с помощью вязальной стальной проволоки. Вполне подойдут и сварные арматурные сетки, которые можно приобрести в магазине в готовом виде.
Бетонная стяжка заливается заподлицо с поверхностью грунта подполья или же поднимается до уровня пола бани. Если выбирается последний вариант, то от грунта, на всю высоту бетонной плиты, монтируется временная деревянная опалубка. В подготовленный армированный котлован заливается бетонный раствор марки не менее М200. После заливки и выравнивания поверхности фундамента, его оставляют до полного просыхания и набора прочности — этот период составляет не менее 28÷30 дней.
Следующим шагом, на бетонную поверхность настилается два слоя гидроизоляционного материала — в этом случае применяется только рубероид. Сверху рубероида выкладывается кирпичный подиум, состоящий из одного или двух рядов кирпича.
В результате должна получиться примерно такая конструкция, как представлена на иллюстрации. Далее можно переходить к изоляции торцов деревянных стен, то есть к защите их от воздействия высоких температур, до которых может нагреваться корпус печи вовремя эксплуатации.

Предлагаем ознакомиться: Заливные стены из опилок
Установка печи может быть произведена по-разному, в зависимости от того, когда производится ее монтаж. Если фундамент обустраивается в готовом строении бани, то в стене вырезается проем согласно названным выше параметрам.

Цены на асбест

Безусловно, удобнее сначала установить печь, а потом уже заниматься возведением перегородки. Но так получается очень нечасто.

При другом варианте выполнения работ, который считается более правильным, перегородка между двумя комнатами возводится после возведения фундамента, установки печи на постоянное место и ее обкладки кирпичом. Однако, такой монтаж возможен только на этапах постройки бани, или же если производится капитальная реконструкция помещений, имеющих большую площадь.

Если устанавливается отопительный прибор заводского изготовления, то стоит внимательно изучить паспорт, прилагаемый к изделию, в котором производитель указывает рекомендуемые параметры расстояние горючих поверхностей от печи. Как правило, для агрегата, имеющего максимальную мощность, расстояние между деревянной стеной и печью составляет 250 мм, если печь оснащена термоизоляцией корпуса, и 400 мм, если она отсутствует.

Обкладка просвета между топочным каналом и стенками проема кирпичом

Выбор места под печь

Любая металлическая или кирпичная печь в деревянном доме устанавливается исходя из следующих соображений:

• возможность обустройства дымохода с привязкой к особенностям конструкции перекрытия и кровли;
• свободный доступ к печке с целью ее обслуживания;
• соблюдение противопожарных отступов, обеспечивающих ее удаленность от легковоспламеняющихся поверхностей.

К таким разновидностям печных устройств, как буржуйка или булерьян, предъявляются особые требования, связанные с возможностью свободного перемещения конвекционных воздушных потоков.

Обратите внимание! С целью отопления смежных комнат кирпичная печь иногда встраивается прямо в перегородку.

Установка печи в деревянном доме должна быть привязана к месту расположения проектируемого дымохода. Недостаточно просто придвинуть ее как можно ближе к каналу отвода продуктов сгорания. Правильная установка отопительной печи для деревянного дома должна обеспечивать легкость подсоединения к дымоходу, а также возможность обслуживания и того и другого.

Указанное требование объясняется особенностями устройства печей, из которых нужно все время удалять скопления золы, чистить топочную камеру, а также прочищать стенки дымоотвода. В направлении открывания дверцы топливника при монтаже следует оставлять какое-то расстояние.

Согласно требованиям СНиП, расстояния от печи до стен должны составлять не менее 110–125 см. Такой же зазор оставляется со стороны дверцы печной топочной камеры. Располагать печь в пределах дома следует так, чтобы от нее можно было получать максимальную теплоотдачу.

Дымоход для банной печи

Для отвода продуктов горения из металлических банных печейдымоход может быть выполнен из кирпича, металла или керамики, и бывает трех типов по месту расположения:

• Насадные дымоходы возводятся сверху отопительного прибора и являются его продолжением. Именно этот тип конструкции чаще всего выбирается для установки над металлической печью, и для него в последнее время чаще всего используются сэндвич-трубы.

Коренной дымоход – никаких ограничений нет, но все же в банях он встречается нечасто.
дымоходные трубы

• Коренные дымоходы — этот отдельно стоящая кирпичная конструкция, к которой также может быть подключена банная печь. Чтобы возвести этот вид дымохода, под него необходимо обустроить отдельный фундамент. Если баню планируется разместить той области дома, где будет возводиться печь или камин, или в примыкающей пристройке, то иногда для них можно обустроить один общий коренной дымоход. Но этот случай – явно нетипичный.
• Стеновые дымоходы — это тип дымоотводного канала, устанавливаемого в кирпичной стене дома. Если баня выстраивается из кирпича, то можно воспользоваться этой конструкцией. Однако, у нее есть один существенный недостаток, так как труба фактически полностью проходит по улице, есть риск возникновения в ней конденсата, что может негативно повлиять на эксплуатационные качества печи. Поэтому стеновые дымоходы требуют качественного утепления. Как вариант также рассматривается крайне редко.

Дымоходы для банной печи могут быть изготовлены из разных материалов — это может быть кирпич, керамика, металл или же утеплённые сэндвич-трубы.

• Кирпичные дымоходы могут используются для отвода продуктов горения из банных металлических печей только в редких случаях. Коренные дымоотводы достаточно трудоемки в постройке, возводить их есть смысл, если требуется отведение дыма от двух или более печей.
• Керамический дымоход не пользуется популярностью у собственников бань с металлическими печами, так как имеют достаточно большой вес, что усложняет монтаж, а также высокую стоимость. Однако, керамика обладает отличными характеристиками и прослужит длительный срок. Материал стоек к коррозийным процессам и высокой температуре, имеет низкую теплопроводность, а значит, не будет перегреваться. Кроме того, внутренние поверхности керамических труб имеют идеальную гладкость, поэтому дым будет беспрепятственно выходит наружу, благодаря чему на стенках не возникнет толстых отложений сажи.
• Металлические дымоходы доступны по цене и просты в монтаже, но они быстро нагреваются до высоких температур, что может привести к возгоранию деревянных конструкций. Кроме того, горячий воздух, попадая в холодную часть, трубы, расположенную на улице, спровоцирует процесс обильного образования конденсата. Поэтому металлическую трубу необходимо обязательно одеть в термоизоляцию как снаружи, так и внутри строения.
• Отличной альтернативой металлическому варианту дымохода стали сэндвич-трубы, которые имеют трехслойное строение — металлический внутренний и внешний слой, а между ними прокладка из минеральной ваты, которая служит хорошим теплоизолятором. Сэндвич-трубы легко монтируются, производители этих изделий предусмотрели широкий ассортимент необходимых для качественного монтажа деталей. Благодаря этому, они легко собираются в единую конструкцию. Поэтому для дымохода металлических банных печей чаще всего выбирается именно этот вариант.

Сэндвич-дымоход может располагаться внутри помещений и проходить через перекрытия и кровлю, либо сразу выводиться через стену наружу.
Как показано на иллюстрации выше, дымоход может монтироваться внутри помещения или практически сразу выводиться на внешнюю стену

• Первый вариант, с проходом через чердачное перекрытие и крышу, хорош тем, что тепло, исходящее от трубы, остается в помещении бани. Кроме того, строго вертикально установленная труба, обеспечивает для печи хорошую тягу.

К явным недостаткам внутреннего расположения трубы можно отнести сложность монтажных работ, так как требуется тщательная изоляция проходок через потолок и кровлю. При повреждении стыковочных швов отдельных частей сэндвич-трубы, продукты горения будут поступать в парную, что не сразу можно заметить, а это опасно для жизни людей, находящихся в помещении.

• Наружные дымоходы выводятся на улицу через стену, и дальше поднимаются на установленную высоту вдоль ее внешней поверхности. Поэтому их проще монтировать как в строящейся бане, так и в уже возведенной. Выше уровень безопасность эксплуатации, доступнее обслуживание.

К недостаткам такого расположения необходимо отнести необходимость в дополнительном утеплении, тщательная герметизация прохода трубы через стену. Однако, если для возведения дымохода используются правильно подобранные сэндвич-трубы, то их дополнительное утепление не потребуется.

сэндвич-трубы

Итак, установка банной печи с выносной топкой должна быть тщательно просчитана, а параметры, прописанные в СНиП, соблюдены безо всякого упрощения. Необходимо помнить, что от правильного монтажа и изоляции металлических элементов конструкции от горючих поверхностей зависит безопасность эксплуатации не только печи, но и всего строения бани, особенно если она выстроена из древесины.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором показам пример монтажа банной печи с выводом топки в предбанник.

Метки: деревянный, металлический, основание, печь

Типы фундаментов

Среди известных типов фундаментных оснований для обустройства печей подходят:

• бетонные столбики;
• ленточный фундамент;
• монолитная плита.

Каждый тип имеет свои особенности. Бетонные столбики подойдут как для тяжелой металлической печи, так и для массивного кирпичного камина. Количество опор выбирается исходя из общего веса конструкции и состояния грунта в месте установки. Для их обустройства в полу проделываются отверстия нужного размера, а после установки столбиков на них укладывается рама из сваренных металлических швеллеров.

Ленточные фундаменты возводятся по классической схеме. Согласно методике, при их сооружении по периметру опорной конструкции сначала делается опалубка, в которую затем заливается жидкий бетон. Все остальные операции проделываются точно так же, как это описано в предыдущем случае.

Важно! Ленточное основание не должно иметь связи с фундаментом деревянного здания, поскольку из-за небольшой массы зимой оно может выдавливаться из грунта.

Монолит в основном применяется при установке печей типа камин на дачах. Его толщина может достигать 15–20 см, чего вполне достаточно для того, чтобы выдержать расчетное давление на фундамент.

Любой из рассмотренных выше видов фундаментного основания после заливки должен отстояться какое-то время. К установке на него печи можно будет приступать примерно через 28–30 дней.

Печка на деревянный пол в вопросах и ответах

09-07-2013: Андрей

Здравствуйте. У меня баня 2.30 на 3 метра . Положены половые балки из лиственницы 100на 150 вдоль короткой стены на расстоянии 60 см. Плаха тоже с лиственницы 50 мм толщиной .могу ли я поставить печь на пол каменку весом 300 кг и размером 1 м кв.?

09-07-2013: Доктор Лом

17-07-2013: Дмитрий

Здравствуйте, Доктор Лом. Имею пролет 3.1 сечение лаг 10 на 15, шаг 0.6 По формулам получил максимальную распределенную нагрузку 405,8 кг на метр и 675 на кв.м. Теперь вопрос: по центру пролета собираюсь установить печку (общий вес с дымоходом и листом ЦСП в основании примерно 300 кг), при этом под этим местом положена дополнительная лага. То есть лист топка будет опираться на две лаги с шагом 0.3. Является ли нагрузка от топки на эти две лаги распределенной и я могу ее рассчитать по формулам или она является сосредоточенной? 2. В моем случае какой расчет важнее — на несущую способность или на прогиб? 3.Как учитывать настил (в моем случае это шпунт 37 мм) ? Заранее спасибо.

17-07-2013: Доктор Лом

1. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать размеры топки, но так как вы будете ставить дополнительную балку и нагрузка от топки будет распределяться на 2 балки, т.е. по 150 кг на каждую из балок, то принципиального значения это не имеет. Нагрузку можно условно рассматривать как равномерно распределенную, а значение нагрузки принять около 225 кг, что находится в допустимых пределах. 2. Расчет на несущую способность является первостепенным, а при расчете на прогиб следует учитывать слишком много факторов: из каких материалов будет потолок под балками, какая часть нагрузки постоянная (например, от топки и напольного покрытия), а какая временная (от мебели, перемещающихся людей). Но в любом случае, чем меньше расчетный прогиб, тем меньше вероятность скрипа половых досок и трещин на потолке. 3. Шпунтованная доска частично будет перераспределять нагрузки, но как правило для упрощения расчетов такое перераспределение не учитывается. При определении расчетной нагрузки вы можете учесть вес погонного метра досок.

18-07-2013: Дмитрий

Спасибо за ответ, доктор. У меня речь идет о первом этаже. Балки опираются на ленту фундамента. Вчера слазил в подпол, дополнительно перемерил шаг между лагами. Получается следующая картина: лист ЦСП 90 см на 120 см опирается на 3 лаги 10 на 15 с шагом 30 см и 20 см. Ножки топки, имеющей ширину 50 см будут опираться, по видимому, на 1 и 2 лагу. Вообще, размеры топки — 80см длина, 50 — ширина. По формуле расчета нагрузки на квадратный метр я принял среднее арифметическое между лагами в этом месте равное 0.25 метра. То есть макс. нагрузка на кв. метр равна 405:0.25= 1620 кг. Плюс перераспределение нагрузки от настила на соседние лаги.1. То есть ставить такую топку можно?2. Почему вы принимаете значение нагрузки на лагу в 225 кг, а не 150?3. При расчетах мной использовались коэффициенты расчетного сопротивления для древесины 2 сорта. Правильно ли это? В спецификации у меня указано просто брус 100 на 150, скорей всего из хвойных пород, но вот какая категория? И нужно ли в моем случае использовать коэффициент 0.8 для постоянной нагрузки? П.с. Пересчитал по 3 категории древесины без коэффициентов : q погонное = 264 кг, q квадратное (с шагом 0.6) = 440 кг. Вроде, и не стоит такую топку ставить?? Поставьте диагноз, доктор.

18-07-2013: Доктор Лом

1. Любой расчет является приближенным, так как учесть все возможные нагрузки и их сочетания практически невозможно. Тем не менее расчет выполняется так, чтобы обеспечить прочность конструкции при наиболее неблагоприятном сочетании нагрузок. Многолетний опыт проектирования показывает, что для расчета перекрытий достаточно использовать равномерно распределенную нагрузку 400 кг/м2 или 400 кг/м к этой нагрузке конечно же нужно добавить нагрузку от конструкции перекрытия. 2. В вашем случае следовало бы выполнить три расчета. Сначала определить максимальный момент для одной из наиболее нагруженных балок от действия двух сосредоточенных сил — ножек топки. Затем определить максимальный момент от собственного веса перекрытия. Затем определить максимальный момент от временных нагрузок — мебели, опоры которой будут попадать на балку, людей перемещающихся вокруг топки и т.д. Построить по полученным данным эпюры и только потом для наиболее нагруженного сечения сложить значения моментов и определить требуемый момент сопротивления. Чтобы этого не делать можно условно перевести сосредоточенную нагрузку в равномерно распределенную для этого я использовал коэффициент 1.5, т.е. 1.5х150 = 225. Как результат мы видим, что такая нагрузка не выходит за пределы допустимой. 3. Подозреваю, что с шагом вы несколько напутали, шаг — это расстояние между осями балок, а не расстояние в свету. Шаг 20 см для балок шириной 10 см означает, что расстояние в свету между балками составляет 10 см. Но даже для балок из древесины 3 категории с шагом 40 см (среднеарифметическое здесь не годится, так как мы определяем наиболее неблагоприятные условия работы балки) допустимая распределенная нагрузка около 660 кг/м, что значительно больше и 225 и 400. Вывод: ставить топку можно.

18-07-2013: Дмитрий

С коэффициентом 1.5 понятно. Да, с шагом действительно ошибся.Взял расстояние в свету. Поставить можно, но не провиснет ли со временем. Пробовал считать на провис, но там все зависит от модуля упругости, при одном показании вписываюсь в 310:250, при другом не вписываюсь. Беспокоится ли из-за этого?

18-07-2013: Доктор Лом

Прогиб — это и есть то, что вы называете провисанием. Вы рассчитывали прогиб на максимальную суммарную нагрузку. При этом прогиб от самой топки будет относительно небольшим. Да и вообще прогиб в 1.25 см находится чуть ли не в пределах технологических допусков монтажа перекрытия. К тому же доски пола будут частично перераспределять нагрузку. А вот если балки будут гнить и соответственно расчетное поперечное сечение и несущая способность балок будет уменьшаться, то прогиб конечно же будет увеличиваться.

18-07-2013: Дмитрий

Я и имел в виду прогиб. То что рассчитывается по формуле f=…. Спасибо доктор Лом за ответы и за информацию.

15-08-2013: Дмитрий

Здравствуйте, доктор Лом. Итак, рассчитав с Вашей помощью максимальные нагрузки (см. переписку середины июля) я решился и установил топку весом 205 кг, зашитую в гипсокартонный короб, суммарный вес вместе с дымоходом около 250 кг. Топку сместил максимально к краю пролета, к месту опоры лаги на ленту и врезке в обвязку. После чего залез в подпол и обнаружил следующую картину: несколько лаг, со стороны нагрузки приподнялись над фундаментом,хотя до установки четко с ним соприкасались.(Лаги изначально врезаны в обвязку, но т.к. лента получилась шире обвязки, то часть лаг лежит на ленте) Увиденное озадачило. По логике лаги должны «насесть» на ленту в местах нагрузки, но никак не отделяться. Или я ошибаюсь? Хотелось бы Ваших комментариев.

15-08-2013: Доктор Лом

Не видя полной картины сказать что-либо определенное трудно. Похоже, это произошло в результате перераспределения нагрузок досками настила. Ничего страшного в этом нет, но если есть возможность, добавьте на форуме фотографию (ссылка на форум на главной странице).

15-08-2013: Дмитрий

Доктор, а Вы занимаетесь в настоящий момент частной практикой? Дом находится в Белоострове, 40 км от Петербурга. Если Вы из Петербурга, то был бы признателен в случае визита, а то очень тревожно. Фото сделаю завтра. На всякий случай , 89516721328, дмитрий

15-08-2013: Доктор Лом

В настоящий момент я очень далеко от Питера, поэтому возможна только дистанционная работа.

23-09-2013: Дмитрий

Здравствуйте, доктор Лом. Писал Вам ранее, по поводу расчета нагрузок под каминную топку. Топка установлена, ничего не провалилось и вроде не прогнулось, но после расстановки мебели вскрылся недостаток, который ранее не был заметен. При перемещениях по полу подрагивают дверцы шкафов, то есть иными словами «гуляют» полы. Напоминаю, обвязочный венец 150х150 в один ряд. В него врезаны лаги 150Х100 с пролетом 3.5 метра. Фундамент ленточный. Сверху на лагах шпунт 37 мм, стянутый и привинченый к каждой лаге. Вопрос — отчего возникло это явление и как с ним бороться?

23-09-2013: Доктор Лом

Одна из возможных причин в том, что после крепления шпунтованной доски некоторые лаги приподнялись над опорами (насколько я помню). В этом случае вам нужно сделать подложки под поднявшиеся лаги. Если дверцы подрагивают из-за большого прогиба пола при ходьбе (смотрите к примеру комментарий от 10.09.2013), то нужно для уменьшения прогиба от временной нагрузки или усиливать лаги, или увеличивать их количество или дополнительно крепить мебель к стене или просто с этим жить — у некоторых моих знакомых деревянные полы по деревянным балкам и при ходьбе посуда на полках шкафов звенит довольно отчетливо. Более того, когда мои в целом еще не большие дети прыгают по железобетонной плите перекрытия, посуда в шкафах тоже звенит и даже видно как плита прогибается. Плита, правда, размером на комнату толщиной около 6-7 см, но для примера зыбкости бытия подходит.

24-09-2013: Дмитрий

Не после крепления доски, а после установки топки, мне показалось, что лаги в местах крепления к обвязочному брусу приподнялись, но затем, при более тщательном обследовании, под лагами на ленте была обнаружена непримятая стружка, а в других местах, не под топкой, были обнаружены такие же участки,из чего я сделал вывод, что ранее я просто не обратил на это внимание. Кстати, пол в той половине помещения где находится топка и установленный кухонный гарнитур с тяжелой столешницей ведет себя лучше. Он как бы прижатый и меньше пружинит.

24-09-2013: Доктор Лом

Дело в том, что когда вы уложили лаги на брус — это одна конструкция, а когда вы нашили половую доску, то это уже другая конструкция, в которой доски вызывают частичное перераспределение нагрузки. Более того, соединение лаги с половыми досками намного прочнее, чем с обвязочным брусом (если таковое вообще есть), поэтому даже при относительно небольших отклонениях от идеальной геометрии некоторые лаги могут приподняться над обвязочным брусом и это тем более вероятно, чем меньше шаг между лагами. Если некоторые лаги неплотно опираются на опоры, как вы говорите между лагами и обвязочным брусом местами непримятая стружка, то прогибание пола вполне логично. Когда вы наступаете на пол над плохо опертой лагой, то сначала нагрузку несут доски пола. При этом доски будут прогибаться пока лага не получит плотную опору. То, что пол в месте максимальной нагрузки (топка и гарнитур) пружинит меньше, означает, что под действием приложенной нагрузки и доски и лаги уже прогнулись таким образом, что опирание лаг стало плотным.

24-09-2013: Кирилл

Добрый день Доктор. Есть первый этаж деревянного дома, стоящего на свайном фундаменте. Есть желание поставить чугунную печь-камин, нет понимания какой вес выдержит мой пол. На сваях лежит обвязочный брус 150х150. В брус врезаны лаги 50х150 и сверху потом еще набита доска 50х100, что делает лагу 50х250. Это сделано для того чтобы утеплить пол до 200 мм. Ну понятно, внутри в изоляции лежит вата, сверху половая доска шпунтованная 33 мм кажется. Лаги идут через 60 см, пролеты около 2-х метров. Печь планирую ставить недалеко от стены, скорре всего под ней будет одна из лаг и это будет середина пролета лаги. Вопрос: печь-камин чугунная 150 кг + притопочный лист + вес дымохода от печи до второго этажа. Все это будет давить на пол. Не много ли ? Итого около 200 кг получается на м кв.

24-09-2013: Доктор Лом

Не много при пролете 2 м, шаге лаг 60 см и составных лагах указанного сечения. Вообще-то если лаги просто сбиты без нагелей, то они рассматриваются как две отдельные балки, но все равно этого вполне достаточно.

25-09-2013: Кирилл

спасибо доктор, вы добавили мне уверенности в моих предположениях и печь какого веса мне покупать

08-02-2014: Павел

У меня балки пола 40 на 195 с шагом 60. Хочу поставить печь 200кг. Выдержит или не рисковать? Какой вес все это может выдерживать?

08-02-2014: Доктор Лом

Вы не указали длину пролета и место, где будет установлена печь, поэтому что-либо конкретное сказать трудно. Подобные вопросы обсуждались в комментариях от 09-07-2013 и 17-07-2013, посмотрите.

08-02-2014: Павел

Прошу прощения. Длина 3 метра.

На балках поперёк лежит строганая доска 40х200 с шагом 200. Сверху фанера 18мм и ламинат.

Вопросы видел, но не понял. Пытался посчитать, не очень понятно. Прогиб видимо будет или с моим пирогом нет? Лишь бы пол не провалился ) ? А разбирать полы и делать плиту слишком сложно.

08-02-2014: Павел

Место вдоль стены. Получается как бы над одной балкой.

08-02-2014: Доктор Лом

При 3 м пол не провалится, но некоторый прогиб будет.

10-02-2014: Павел

Спасибо. Я так понял ещё дымохода вес надо учитывать. А 300 выдержит? И если рядом люди встанут?

10-02-2014: Доктор Лом

Ответ на ваш вопрос зависит от того, сколько рядом будет людей, мебели и др. Почитайте статьи «Прогиб пола при ходьбе» и «Расчет перекрытия в бильярдной комнате».

11-02-2014: Павел

Почитал, с математикой и пониманием всё равно плохо. Прогиб у меня наверное не будет критичный для ламината? Людей вокруг печки больше пяти одновременно точно не поместится. Выдержит?

11-02-2014: Доктор Лом

Думаю, выдержит, но вообще это нужно проверять расчетом.

09-07-2014: Максим

добрый вечер ! Хочу поставить печь общей массой с камнями 80 кг на половой настил( система шип -паз) 100 на 25 длиной 2 метра в бане ,соответственно есть конверт под уклоном, сможет выдержать настил без фундамента под печь?

09-07-2014: Доктор Лом

При такой массе печи волноваться не о чем,даже от людей нагрузка может быть много больше.

08-11-2014: stek2001

Уважаемый Доктор подскажите хочу на деревянный брус 150*100 длинной 2 метра опора на фундамент выложить кирпичную стену перед печью высотой 2000 и шириной 1000 это порядка 120 кирпичей весом 4 кг плюс вес двери нагрузка составит около 500 кг выдержит этот брус или надо дополнительно усилить положив под него П образную балку. заранее спасибо

08-11-2014: Доктор Лом

Это вы достаточно легко сможете определить сами, подставив в имеющиеся в статье формулы ваши значения. Вот только расчетную схему лучше взять из статьи «Расчетные схемы для балок», так как судя по вашему описанию, стена будет не по всей длине балки (вроде как дверной проем посредине).

Требования пожарной безопасности (ППБ)

Требованиями ППБ оговариваются условия, при которых возможен правильный монтаж любого типа печного оборудования. В большей степени они касаются защиты пола и стен строения от случайного возгорания (вследствие контакта древесины с раскаленными поверхностями).

Обезопасить жилье и людей позволят защитные меры:

1. Применение особых огнестойких материалов, защищающих стены и потолок в зоне расположения печи и дымоотвода (если дом двухэтажный – следует защитить и перекрытие между этажами);
2. Пропитка элементов деревянных конструкций, граничащих с раскаленными частями печи, специальными составами.

Соблюдение всех требований ППБ и правильное пользование средствами огнезащиты – основное условие безопасности эксплуатации домашнего печного оборудования.

Обработка древесины

К числу наиболее распространенных защитных средств относятся специальные пропитки (антипирены) и прозрачные мастики. Обработке ими обычно подвергаются следующие элементы деревянных конструкций:

• потолочные балки;
• половицы в районе установки печи;
• примыкающие к ней стены.

Дополнительная информация! При выборе средств необходимо иметь в виду, что мастика имеет более высокий показатель огнезащиты, чем бесцветная пропитка.

Огнезащитной обработкой древесных элементов могут заниматься не только представители МЧС, но и сами хозяева дома. Во втором случае им потребуется получить справку особого образца, подтверждающую правильность установки печи.

Защита потолка и стен в виде обшивки

Помимо обработки элементов деревянных конструкций антипиренами и мастиками, защитить их от раскаленных частей металлических печей можно посредством обивки огнеупорными материалами. При подготовке к этой процедуре следует учесть, что подшивка потолка в области вывода на крышу выполняется только негорючими материалами, не портящими интерьер помещения.

Важно! Применять для обивки панели горючего типа категорически запрещается.

Оптимальный вариант обшивки – плиты волокнистые гипсовые, обработанные огнеупорной шпаклевкой. Для защиты стен может использоваться базальтовый картон, поверху обшитый стальными листами. Чаще всего применяются специальные декоративные экраны, изготовленные из нержавейки. Они не только хорошо защищают поверхности от горения, но и выглядят достаточно эстетично.

Еще один вариант предохранения стен от раскаленных печных частей предполагает обкладывание их кирпичом, поставленным на ребро.

Огнеупорное стекло

Обычно материалы, которые обеспечивают различного рода защиту, подвержены самым суровым испытаниям со стороны внешних факторов. Их высокие технические показатели обратно пропорционально влияют на эстетичность внешнего вида. Но современные технологии позволяют добиться такого уровня, при котором использование сверхпрочных материалов возможно не только в техническом плане, но и в качестве элементов декора.

Термостойкие напольные стекла обладают описанными характеристиками, они не подвержены повреждениям в виде царапин и сохраняют целостность при ударном воздействии. Предельно допустимое давление в десятки раз превосходит показатели реальных условий. Поэтому кладут такое стекло под камин, прямо на подготовленную ровную поверхность пола. Оно выдерживает не только вес камина, но и устойчиво к повреждениям от дров, временно размещенных рядом с очагом.

Простая стилистика хай-тек

Разнообразие дизайна позволяет подобрать подходящее по размерам стекло для пристенных или угловых моделей каминов. Стеклянные платформы имеют толщину всего 6 мм. Благодаря этому нет необходимости отделывать переход уровня от подставки к полу.

Монтаж металлической печи

При рассмотрении особенностей размещения металлических и кирпичных печей подходы к их монтажу несколько разнятся. Железные печи могут иметь не слишком большой вес, так что при установке обходятся без фундамента.

Важно! Согласно положениям СНиП, в надежном основании нуждаются лишь металлические печные изделия с массой, превышающей 80 кг.

При меньшем весовом показателе такое изделие устанавливается на подложку из огнеупорного материала прямо на пол. После того как место выбрано, а вопрос с фундаментом решен – можно переходить к процедуре установки металлической печи. При монтаже отопительного устройства должны выполняться все требования, оговоренные в разделе о защите деревянных элементов конструкций дома.

С этой целью металлическая печь с водяным котлом иногда просто обкладывается по всему периметру обычными кирпичами. Во всем остальном ее монтаж сводится к установке на уже подготовленное место. Единственное, чему следует уделить внимание, – соблюдение правил вывода дымохода наружу.

Как правильно установить в деревянной бане металлическую печь?

Готовые отопительные агрегаты смонтировать гораздо проще, чем возвести кирпичную печь. Поэтому металлические печи — приоритетный выбор оборудования для бани. Оно быстро прогревается и удобно в эксплуатации.

Установка печи

Установка печи в бане на деревянный пол требует монтаж напольного основания, которое сможет предотвратит возгорание древесины. Поэтапно проводится комплекс работ:

• Разметка. В месте монтирования источника тепла, на полу чертится прямоугольник размером идентичным основанию конструкции. Со стороны топки к нему прибавляется 50 см, с оставшихся трех сторон по 10 см.
• Подготавливается жаростойкая плита. Ее размеры соответствуют фигуре, нарисованной на деревянном полу, для изготовления выбирают огнеупорный материал.
• Крепят к полу на саморезы вышеуказанный элемент.
• Поверх плиты возводят кирпичный пьедестал, на который установится печь. Для этого полнотелые или шамотные красные кирпичи предварительно замачивают в воде. Из них в один слой выкладывают площадку. В работе используют жаростойкий раствор для кладки и проверяют ее горизонтальность уровнем.
• Для предания эстетичного вида кладки поверх нее улаживают керамическую или керамогнитную плитку.

Установка кирпичной печи

Основание кирпичной печки предпочтительнее выкладывать заранее (на этапе проектирования дома или при заливке фундамента под него). Под кирпичную дровяную печь весом порядка 300 кг лучше всего подготовить монолитное бетонное основание, заливаемое по всей площади конструкции. Если дом уже построен и обжит – придется разобрать полы в выбранном месте, затем углубиться в землю примерно на 25 см.

После этого необходимо подготовить подушку из песка и гравия, тщательно утрамбовать ее, залить бетонным раствором предварительно армированное основание. Допускается сделать фундамент в виде бетонных столбиков или ленточной конструкции, сооружаемой по типовой схеме.

Важно! Размеры основания должны превышать габариты печи или камина примерно на 10–15 см.

По завершении монтажа печи-камина в домах из бруса останется изолировать стенку любым удобным для человека способом.

Как определить необходимую мощность и материал печи-камина?

Выбор мощности печи-камина зависит от объема отапливаемого помещения. Для помещения объемом 150 метров кубических необходима печь, вырабатывающая примерно 15 кВт мощности. Если данный параметр печи-камина будет слишком мал, она не сможет прогреть помещение, если слишком велик – придется затрачивать лишние дрова для поддержания тепла.

При покупке необходимо обратить внимание на номинальную и минимальную мощность. Первая показывает оптимальный объем работы при постоянной работе, вторая цифра обозначает работу печи при стандартной позиции дров.

Чугунные печи пользуются большей популярностью, чем стальные. Это обусловлено тем, что чугун лучше проводит тепло, чем сталь. Кроме этого, несмотря на более длительное время разогрева, чугунная печь-камин будет дольше сохранять тепло.

Условия для монтажа печи-камина

Прежде чем приступить к установке печи-камина, нужно подготовить место для него: стену, дымоход и основание. Стена, к которой будет примыкать печь, должна быть выполнена из несгораемого материала или из материала, обладающего низкой теплопроводностью, например, асбестоцементный лист или керамическая плитка. Необходимо помнить, что горючие материалы должны находиться от камина на расстоянии не меньше чем 80 сантиметров. Такие параметры обеспечат пожарную безопасность в доме.

Монтаж дымохода

Из-за сильного нагрева печи температура в районе дымоотвода может достигать 300 °С. При условии большого скопления сажи в нем и ее возгорании этот показатель поднимается еще выше. При монтаже стальных дымоотводных труб своими руками необходимо учитывать ряд моментов, касающихся порядка их прокладки.

Во-первых, дымоотвод может быть проложен не только внутри здания, но и по наружной поверхности стены (на мансарде). Во-вторых, во внутренних пространствах дома потребуется надежно изолировать трубу в зонах прохождения через перекрытие и кровлю. И наконец, снаружи дымоход следует тщательно закрепить на стене здания.

В процессе обустройства отводного канала необходимо руководствоваться следующими требованиями ППБ:

• вблизи стен отводная труба должна прокладываться на удалении примерно 25 см;
• поверхности стен сначала обкладываются базальтовым картоном, а затем обшиваются листами из оцинковки или нержавейки;
• отверстия в потолке должны иметь размер, достаточный для того, чтобы по сторонам сохранялись зазоры величиной 25 см (впоследствии они заполняются базальтовым утеплителем).

Для обустройства дымохода предпочтительнее использовать сэндвич-трубу, изготовленную из керамики и нержавейки, защищенную слоем теплоизоляции. При наличии свободных средств можно установить фирменную потолочную разделку.

При весе обогревательного прибора в пределах 400 кг допускается установка печи в бане на деревянный пол без сооружения отдельно стоящего фундамента. Основными задачами домашнего мастера являются: соблюдение регламента пожаробезопасности СП 4.13130, обеспечение комфортной эксплуатации здания и снижение бюджета строительства до минимально возможного уровня.

Требования противопожарной безопасности

При установке любой банной печи необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как стенки прибора при его эксплуатации нагреваются до достаточно высоких температур. Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность и не иметь проблем с контролирующими организациями, рекомендовано производить монтаж печи, руководствуясь положениями, прописанными в СНиП 41—01-2003 (глава 6.6).

• Первое, что необходимо сделать — это обустроить под основную конструкцию печи надежный фундамент, который будет примыкать к разделяющей комнату стене. Фундамент должен быть покрыт жаростойким материалом, а затем металлическим листом. В качестве жаростойкой изоляции ранее применялись асбестовые листы. Сегодня в продаже можно найти панели прессованной минеральной ваты, которая менее опасна с экологической точки зрения, листы из пеностекла или ЭЖКАХ (жаростойкий конструкционный слюдопласт).
• Перед топочной дверцей также необходимо предусмотреть металлический настил, который предотвратит возгорание деревянного пола и упростит уборку мусора. Размер предтопочного листа должен быть не менее 400×800 мм.
• Если перегородка между парной и предбанником деревянная, то проем, через который будет проходить топливный канал, необходимо отделить от древесины кирпичной или каменной кладкой. Расстояние между печью и деревянными стенами должно составлять 400÷450 мм.

В показанном варианте хозяин предпочел заложить проем кирпичом

• При условии установки по торцевой части стены проема, через который будет проходить топочный канал, прокладки из теплоизоляционного материала (минеральной базальтовой ваты или цементно-волокнистого листа) толщиной в 40÷50 мм, расстояние между частью стены, возведенной из горючего материала, и внешней стенкой печи может быть сокращено до 250 мм. Если устанавливается теплоизоляционный материал большей толщины, то безопасное расстояние может составлять 125 мм.
• Между потолком бани и поверхностью печи расстояние не должно быть меньше 1200 мм.
• От края топочной дверцы до ближайшей двери расстояние должно быть не менее 1250 мм.
• Если приобретена печь не заводского производства, или же прибор самостоятельно изготовлен из листового металла, то его лучше всего обложить кирпичом. Таким образом, можно обезопасить строение бани от пожара, а людей, принимающих водные процедуры — от ожогов. Заводские изделия, как правило, изготавливаются с двойными стенками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал иди проходят конвекционные каналы.

Цены на пеностекло

Предлагаем ознакомиться: Простейшая сигнализация для дачи своими руками

Расположение печи в бане

Классическая русская баня имеет неотапливаемый предбанник, парилку, совмещенную с моечной. Современные проекты гораздо удобнее в эксплуатации, обычно имеют следующую планировку:

• предбанник – в это помещение обычно выходит топка печи;
• парилка – внутри этой комнаты находится сама печь и каменка;
• моечная – оснащена крупногабаритным водостоком (трап или сифон);
• комната отдыха – отдельное помещение внутри бани или в мансардном этаже.

Вариант планировки бани и расположения печки.

Поэтому печи оснащаются выносным или телескопическим топливным каналом, монтируются внутри стен/перегородок между парной и предбанником, чтобы обогреть все имеющиеся комнаты, отделенные друг от друга перегородками.

Выносной топливный канал банной печи.

При этом установленный подобным образом отопительный прибор следует изолировать от несущих/ограждающих конструкций из горючего материала:

• под печью укладывается лист железа, асбеста или любого другого негорючего материала (кирпич, клинкер, керамогранит);
• места примыкания стен/перегородок к топке обкладываются керамическим или глиняным кирпичом (разделка);
• на стены крепятся фартуки или экраны из термостойкого листового материала (можно облицевать для повышения качества интерьера).

Заводские защитные экраны для банной печки.

В большинстве случаев банная печь имеет дымоход, внутри которого сохраняются высокие температуры, присутствуют искры, опасные деревянным конструкциям здания. Поэтому в местах прохождения труб дымохода перекрытий и кровли монтируются разделки, заполненные термоизоляционными материалами.

Важно! Обеспечение комплекса указанных мероприятий обязательно для деревянной бани или постройки с деревянным полом, независимо от энергоносителя, использующегося в отопительном приборе.

Внутри самой парилки печь можно расположить по-разному:

сместив к углу – высвобождается рабочее пространство помещения;

В обоих случаях следует учесть, что по существующим нормативам пожаробезопасности минимально допустимое расстояние от не футерованных изнутри металлических печей до горючих конструкционных материалов стен составляет 1 м. Печь по центру парилки очень неудобна в обслуживании и во время парных процедур. Поэтому в 99% случаев используются защитные экраны, позволяющие максимально придвинуть обогревательный прибор к стене.

Монтаж своими руками

При изготовлении вертикальных/горизонтальных разделок и экранов должна соблюдаться инструкция производителя банной печи. В этом документе указаны конкретные значения безопасных расстояний от корпуса отопительного прибора до горючих материалов, экранов, защищенных и не защищенных деревянных перекрытий, дверных проемов в зависимости от реальной тепловой мощности печки, нюансов ее конструкции.

Например, у некоторых модификаций Термофор минимально допустимый размер кирпичной вертикальной разделки составляет 61 см. Поэтому печь не получится задвинуть в угол вплотную.

Кирпичная разделка вертикальная

Независимо от планировки и конфигурации бани монтаж заводской печи-каменки с выносным топливным каналом осуществляется только двумя способами:

внутри стены – под несущими конструкциями всегда имеется фундамент или ростверк, в кирпичных стенах изготавливается окно для топливного канала, в деревянных стенах демонтируется часть венцов, стоек, изготавливается кладка в полкирпича 1,5 х 1,5 м;

Кладка на фундамент.

При небольших размерах кирпичной разделки можно опереть ее на деревянный пол без фундамента, но в месте прохождения лаги.

Толщина разделки-портала – ¼ – ½ кирпича для экономии бюджета строительства. Однако производители печей учитывают, что выносной топливник может встраиваться внутрь стен большей толщины, поэтому обеспечивают необходимый запас размера.

Основные сложности при кладке разделки традиционно возникают в узлах сопряжения:

кирпич/стена – кладку запрещено жестко связывать арматурными штырями с венцами не усевшегося сруба, на торец деревянной стены приклеивается демпферная лента, кирпичи не примыкают вплотную, а оставляют зазор 0,5 – 1 см, декорируемый наличником или галтелями;

Наличник вокруг портала.

Совет! Ввиду небольших объемов кладки можно использовать облицовочную керамику, чтобы избавиться от штукатурки и шпаклевки.

Экраны

Для металлических банных печей применяются экраны нескольких типов:

противопожарный – защищает дерево от воспламенения или обугливания, монтируется непосредственно на стену (в некоторых случаях через термоизоляционные вставки);

Помимо защиты от пожара, экраны дополнительно декорируют печное оборудование и придают интерьерам завершенный вид.

Важно! Противопожарные экраны чаще создаются из асбестосодержащих панелей/листов или стальных конструкций. Защитные экраны в 90% случаев выкладывают из кирпича, что не приемлемо для деревянного пола, в связи с большим весом. Поэтому либо придется шпунтованную доску демонтировать и залить фундамент/пол по грунту размером по внешнему периметру экрана, либо применить другие материалы и технологии.

Единственным вариантом для покрытия из шпунтованной доски без изменения конструктива деревянного пола и отливки отдельного фундамента остается металлический лист. Однако этот материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому под него следует подстелить термоизоляцию:

МКРП-340 – жаростойкая керамическая плита на основе кремния размером 0,4 х 0,6 м толщиной 3 см;

Крепление огнезащитного слоя.

Стальной оцинкованный лист крепится к деревянному полу саморезами сквозь слой теплоизоляции. Вместо указанных материалов можно применить бюджетный асбокартон (2 слоя КАОН толщиной 1 см размером 0,8 х 1 м), асбестовое полотно ПНАХ-1С или ткань АТ-1 – АТ-9, базальтовую вату.

Источник http://ventilationpro.ru/sistemy-otopleniya/sistema-teplyjj-pol/vodyanojj-teplyjj-pol-v-derevyannom-dome-pod-styazhku-ot-pechi-kharakteristiki-i-osobennosti-ustrojjstva.html

Источник https://fanera27.ru/obrabotka/ustanovka-pechi-na-derevyannyj-pol.html

Источник

Источник