Строительство подвала под верандой своими руками

Строительство подвала под верандой своими руками

Перед тем, как приступить к работам по устройству погреба под верандой, важно определиться с конфигурацией сооружения, его глубиной и материалами для строительства. Также нужно понимать, что строительство подвала под каким-либо строением требует заглубления его стен по всей высоте. Однако подвальное помещение можно заглубить наполовину, но только при условии, что основное строение будет приподнято на такую же высоту или будет наземным.

УГВ – важный показатель!

Выбор материалов для строительства подвала и его размеры определяются с учетом уровня залегания грунтовых вод. Оптимальная глубина подвала составляет 1,8 – 2 м, поскольку так в нем человек сможет стать во весь рост. Глубина залегания грунтовых вод согласно нормам не должна быть менее 0,5 м, следовательно – показатель УГВ должен быть не более 2,5 м.

Проверить это можно при помощи специальных карт залегания грунтовых вод или самостоятельно. Для этого потребуется прорубить лунку глубиной примерно 3 м и опустить в нее шест (щуп) и оставить его в лунке на 3 – 4 часа. Вытащив шест, убедитесь, что он сухой, если нет – замерьте расстояние от намокшей границы до поверхности грунта.

Материалы для устройства погреба

Осуществляя строительство монолитных жилых домов с подвальными помещениями, важно правильно подобрать материалы для возведения стен погреба с учетом предстоящих нагрузок. Для этих целей можно использовать глиняный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон – все материалы, которые допускаются к применению строительными нормами при возведении капитальных построек.

Толщина стен погреба не должна быть меньше, чем:

• Бетонные блоки: подошва фундамента 400 мм, стена – 250 мм;
• Монолитный бетон: подошва фундамента 300 мм, стена – 200 мм;
• Бутовый камень: подошва фундамента 800 мм, стена – 600 мм;
• Керамический кирпич: подошва фундамента 640 мм (кладка в 2,5 кирпича), стена 380 мм (кладка в 1,5 кирпича).

Устройство фундамента погреба из ячеистого бетона запрещено строительными нормами в силу высокой гигроскопичности и недостаточной прочности материала.

Особенности устройства основания погреба

Обязательно нужно обустроить систему дренажа, для этого на дно котлована насыпают щебень, на который укладывают песчаную «подушку» (толщина основания должна составлять 20 – 25 см). Дренажная система способствует отведению воды, что исключит застой влаги под полом погреба. Между слоем песка и щебня целесообразно положить слой геоткани, которая предупредит смешивание материалов.

Особенности устройства опорной части фундамента и пола

При условии, что стены подвала выступают в качестве фундамента, порядок работ по возведению сооружения выполняется по следующей схеме:

• На основание фундамента по всему периметру настилается рубероид. Это позволит защитить помещение от излишней важности.
• Определить размеры подошвы фундамента (для подвалов обычно достаточно 8 мм).
• В днище котлована создают вертикальные траншеи, которые впоследствии заливают бетоном (своеобразная несъемная опалубка), если предполагается использовать монолитный фундамент.

Верхняя горизонтальная поверхность и пол погреба будут в одном уровне после устройства бетонной стяжки. Для гидроизоляции боковых стен блочной и кирпичной кладки можно использовать оштукатуривание, которое выполняется в процессе кладки. Например, после укладки 3 – 4 рядов наружная поверхность стены армируется и оштукатуривается. Гидроизоляцию желательно сделать и снаружи, и внутри, что позволит надежно защитить подвал от сырости. В раствор для кладки и в раствор для штукатурки целесообразно добавлять водоотталкивающие и противоморозные присадки.

Строительство подвала под верандой своими руками

Перед тем, как приступить к работам по устройству погреба под верандой, важно определиться с конфигурацией сооружения, его глубиной и материалами для строительства. Также нужно понимать, что строительство подвала под каким-либо строением требует заглубления его стен по всей высоте. Однако подвальное помещение можно заглубить наполовину, но только при условии, что основное строение будет приподнято на такую же высоту или будет наземным.

УГВ – важный показатель!

Выбор материалов для строительства подвала и его размеры определяются с учетом уровня залегания грунтовых вод. Оптимальная глубина подвала составляет 1,8 – 2 м, поскольку так в нем человек сможет стать во весь рост. Глубина залегания грунтовых вод согласно нормам не должна быть менее 0,5 м, следовательно – показатель УГВ должен быть не более 2,5 м.

Проверить это можно при помощи специальных карт залегания грунтовых вод или самостоятельно. Для этого потребуется прорубить лунку глубиной примерно 3 м и опустить в нее шест (щуп) и оставить его в лунке на 3 – 4 часа. Вытащив шест, убедитесь, что он сухой, если нет – замерьте расстояние от намокшей границы до поверхности грунта.

Материалы для устройства погреба

Осуществляя строительство монолитных жилых домов с подвальными помещениями, важно правильно подобрать материалы для возведения стен погреба с учетом предстоящих нагрузок. Для этих целей можно использовать глиняный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон – все материалы, которые допускаются к применению строительными нормами при возведении капитальных построек.

Толщина стен погреба не должна быть меньше, чем:

• Бетонные блоки: подошва фундамента 400 мм, стена – 250 мм;
• Монолитный бетон: подошва фундамента 300 мм, стена – 200 мм;
• Бутовый камень: подошва фундамента 800 мм, стена – 600 мм;
• Керамический кирпич: подошва фундамента 640 мм (кладка в 2,5 кирпича), стена 380 мм (кладка в 1,5 кирпича).

Устройство фундамента погреба из ячеистого бетона запрещено строительными нормами в силу высокой гигроскопичности и недостаточной прочности материала.

Особенности устройства основания погреба

Обязательно нужно обустроить систему дренажа, для этого на дно котлована насыпают щебень, на который укладывают песчаную «подушку» (толщина основания должна составлять 20 – 25 см). Дренажная система способствует отведению воды, что исключит застой влаги под полом погреба. Между слоем песка и щебня целесообразно положить слой геоткани, которая предупредит смешивание материалов.

Особенности устройства опорной части фундамента и пола

При условии, что стены подвала выступают в качестве фундамента, порядок работ по возведению сооружения выполняется по следующей схеме:

• На основание фундамента по всему периметру настилается рубероид. Это позволит защитить помещение от излишней важности.
• Определить размеры подошвы фундамента (для подвалов обычно достаточно 8 мм).
• В днище котлована создают вертикальные траншеи, которые впоследствии заливают бетоном (своеобразная несъемная опалубка), если предполагается использовать монолитный фундамент.

Верхняя горизонтальная поверхность и пол погреба будут в одном уровне после устройства бетонной стяжки. Для гидроизоляции боковых стен блочной и кирпичной кладки можно использовать оштукатуривание, которое выполняется в процессе кладки. Например, после укладки 3 – 4 рядов наружная поверхность стены армируется и оштукатуривается. Гидроизоляцию желательно сделать и снаружи, и внутри, что позволит надежно защитить подвал от сырости. В раствор для кладки и в раствор для штукатурки целесообразно добавлять водоотталкивающие и противоморозные присадки.

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Оглавление

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

• подземные (заглубленные),
• полузаглубленные
• наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

• Площадь 4-6 кв.м;
• Высота помещения 1200 — 1900 мм;
• Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

• Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
• Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

• Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
• Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

• Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
• Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
• В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
• На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
• Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

• Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
• Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
• Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

• Вырыть яму глубиной 2,5 м;
• Опустить два кольца;

• Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

• Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
• Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
• Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

1. Сварить каркас и лестницу, покрасить;

1. Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
2. Залить бетонный пол;

1. Обшить остальные стены;
2. «Одеть» конструкцию в геомембрану;

1. На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
2. Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
3. Залить верхнее перекрытие;
4. Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
5. Утеплить крышу.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

• Площадь погреба 2х2,2 м;
• Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
• Ширина тамбура — 50 см.

Технология изготовления

1. Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
2. На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
3. Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
4. Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
5. Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
6. После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
7. Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
8. Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
9. Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
10. Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
11. Выложить из кирпича лестницу и боковины;
12. С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
13. На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
14. Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Утепление — 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

• УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
• УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
• УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Источник https://ermakk.ru/stati/stroyka/stroitelstvo-podvala-pod-verandoy-svoimi-rukami.html

Источник https://stmarka.ru/pogreb-pod-terrasoy-doma/

Источник

Источник