Двухскатная крыша сарая: чем покрыть своими руками

Содержание

Двухскатная крыша сарая: чем покрыть своими руками

Двухскатная крыша сарая: чем покрыть своими руками

Какая лучше крыша на сарай – двускатная или односкатная, какой материал выбрать для крови и как правильно выполнить кровельные работы своими руками – все эти вопросы лучше изучить еще на этапе проектирования хозяйственной постройки. Двухскатная конструкция менее подвержена снеговым нагрузками и более функциональна – установив ее, можно оборудовать над потолком чердак. Односкатные проще в возведении, но их возводят в основном на пристройках и небольших строениях.

Выбор кровельных материалов для крыши сарая

Выбирая материал для крыши, подберите оптимальное соотношение цены и качества. Дешевые стройматериалы, такие как рубероид и ондулин, служат менее трех лет, а после требуют ремонта. Черепица или профилированный настил надежно изолируют помещение от влаги и шума, выглядят привлекательно, но чересчур дороги для простого дачного сарая.

Волновой и плоский шифер – бюджетное решение

Шифер – дешевый стройматериал, невзрачный и хрупкий. Долговечен, но пробить его способна неудачно упавшая ветка или льдинка.

Шифер используют как временное покрытие для небольших строений. Если вы ищете, чем покрыть крышу сарая недорого и ненадолго, это вполне приемлемый вариант.

  • не перегревается на солнце;
  • не выделяет ядовитых паров;
  • обеспечивает шумоизоляцию;
  • поврежденный лист легко заменить.
  • тяжелый – вес одной панели от 20 кг;
  • растрескивается при тепловом воздействии.

Правила установки шифера:

  • стыкуйте панели внакладку на 30-35 см;
  • начинайте крыть крышу с нижних ярусов, продвигаясь вверх;
  • закрепляйте листы шиферными гвоздями.

Цементно-песчаная черепица (ЦПЧ) – единый стиль с домом

Облегченный аналог керамической черепицы, состоит из кварцевого песка, воды и красителей. Однако масса цементно-песчаных плиток велика – учитывайте это, подсчитывая нагрузку на основание и несущие стены сарая.

  • долго не разрушается;
  • не выцветает на солнце;
  • стойкая к смене температур.
  • фиксируйте плитки черепицы на контр-обрешетке;
  • первую плитку устанавливайте в правый нижний угол, а потом двигайтесь вверх и влево;
  • между утеплителем и черепицей оставляйте промежуток для циркуляции воздуха.

Гибкая битумная черепица – гибкость для сложных форм

Выбирайте битумную черепицу для крыши сарая, если вы сторонник сложных форм. Благодаря гибкой структуре, она плотно прилегает к каркасам купольного и конусного типов.

  • не пропускает влагу;
  • устойчива к резкой перемене температур.
  • минимально возможный уклон – 12°;
  • устанавливается на каркас с частым шагом опорных балок.
  • фиксируйте черепицу гвоздями;
  • плитки скрепляйте встык, а границы промазывайте битумной мастикой;
  • начинайте работу с центральной части ската.

Профнастил разных профилей – надежность и прочность

Профнастил – стройматериал из оцинкованной стали, подвергнутой гофрированию. Используется для обшивки стен и крыш зданий, а также при постройке заборов. Существуют два вида профилированных листов – с дренажной канавкой для отвода воды и без нее.

  • легок в монтаже;
  • долговечен.
  • пропускает внешние шумы;
  • собирает конденсат.
  • укладывайте панели вертикально либо группируя по три листа;
  • начинайте сборку снизу крыши;
  • на боковины крайних панелей поставьте защитные планки.

Прочная металлическая черепица для капитальных сараев

Внешне напоминает классическую кирпичную – размером и характерной волнообразной формой. Она прочная, обладает защитными характеристиками и подходит для возведения крыши с углом наклона от 14°. Металлочерепицу прикручивают шурпами-саморезами с уплотняющими термошайбами.

Единственный недостаток металлочерепицы – шум в дождливую погоду.

  • укладывайте листы внакладку один за другим;
  • начинайте крыть с левого нижнего угла и слева направо и сверху вниз;
  • вкручивайте шурупы-саморезы под прямым углом, плотно прижимая черепицу к обрешетке;
  • по окончании установки проведите заземление.

Еврорубероид с битумной мембраной – простота монтажа

Рубероид для крыши сарая и других построек помещают на дощатую или фанерную обрешетку без зазоров. Кладут его в 5-8 слоев, чтобы кровля не протекала. Покупайте рубероид европейского качества, чтобы не варить мастику из битума.

  • наклеивайте материал на очищенную крышу;
  • перед установкой рубероида нагревайте нижний слой на газовой горелке;
  • покрывайте крышу снизу-вверх, укладывая рубероид расплавленной стороной вниз;
  • начиная со второго слоя, накладывайте материал так, чтобы стыки листов не совпадали со стыками предыдущего слоя.

Матовый и глянцевый ондулин – недорогой выбор

Ондулин производят из вторсырья и используют исключительно при возведении крыш. Если вы не знаете, чем покрыть сарай дешево и быстро, выбирайте этот материал. Он экологичен, не поглощает влагу, устойчив к переменам температур.

  • обесцвечивается на солнце;
  • постепенно деформируется при эксплуатации.
  • закрепляйте ондулин гвоздями со шляпками;
  • распиливайте листы ножовкой, смазанной маслом;
  • не укрывайте крышу ондулином в жару – материал деформируется;
  • в процессе монтажа не наступайте на панели.

Сравнение цен на кровельные материалы

Ознакомившись со свойствами каждого материала, сравните цены известных производителей. Усредненная стоимость для каждого типа покрытия:

  • Черепица (битум) – 480-800 руб./кв. м.
  • Черепица (цемент) – 450-650 руб./кв. м.
  • Черепица (металл) – 500-600 руб./кв. м.
  • Профлист (обработанный цинком) –200-350 руб./кв. м.
  • Профлист (полимерный) – 220-500 руб./кв. м.
  • Шифер – 100-210 руб./кв. м.
  • Ондулин – 300 руб./кв. м.
  • Рубероид – 40-350 руб./кв. м.

Установка односкатной крыши своими руками

Стены сараев зачастую непрочные и размещать на них массивную крышу опасно. Ключевое преимущество односкатной крыши – малый вес. Конструкция состоит из системы стропил, свесов, и фронтонов, а также утеплителя и кровельного материала.

Ключевые этапы возведения кровли

Стропильная система обеспечивает жесткость крыши, удерживая обрешетку и кровельный материал. Свесы – выступающие за границы стен части стропильных балок. Они предотвращают намокание стен в дождливые сезоны. Фронтоны располагаются по бокам от ската – это части стен в форме прямоугольных треугольников.

Этапы строительства односкатной крыши:

  1. Проектирование конструкции и расчет угла ската.
  2. Изготовление и установка стропильной системы.
  3. Монтаж обрешетки.
  4. Гидроизоляция крыши.
  5. Настил кровли и отвод воды.

Проектирование здания и каркаса

Перед тем как сделать односкатную крышу сарая своими руками, составьте проект здания и рассчитайте угол наклона ската. Он зависит от кровельного материала и может быть от 5° до 60° в умеренном климате либо от 45° до 60° в агрессивных условиях среды. Чем больше угол наклона, тем больше строительных материалов будет израсходовано.

Проектируйте строение так, чтобы низкая стена располагалась по ветру. Рассчитывая высоту стен, не забудьте об установке мауэрлата – опорной балки для наклонных стропил. Стена с мауэрлатом будет выше обычной на 15 см, что существенно повлияет на угол наклона.

Монтаж стропильной системы балок

Подготовьте древесину – удалите с досок кору, чтобы предотвратить размножение под крышей жучков-короедов. Используйте хвойные породы деревьев, обработанные антисептическим средством. Принципиальные части стропильной системы – мауэрлат, стропильная нога и обрешетка под кровельный материал.

Стропила бывают трех видов – наслонные, висячие и скользящие.

  • Наслонные ставят на сараи с кирпичными стенами и внутренними перегородками.
  • Конструкции из висячих стропил собирают на земле, а затем поднимают и опирают на несущие стены здания.
  • Скользящие балки прочно прикрепляют к верхней части крыши, а снизу притягивают с помощью «ползуна» – металлической детали, обеспечивающей свободное движение стропил вдоль опорной балки. Такой метод крепления позволяет избежать деформации и разрушения крыши от усадки.

Подготовив стропила из досок толщиной 4-5 см, установите на несущие противоположные стены гидроизоляционный материал и два мауэрлата. Закрепите их строительными шпильками или анкерными болтами.

Выложите стропила на опорные балки методом врубки и закрепите – они должны выступать за каркас на 40-50 см. Максимальный шаг между стропильными балками – 1 метр.

К стропилам приколотите обрешетку из досок 2,5х15 см – сплошную для рубероида и ондулина, мелкую решетчатую для черепицы или крупную для профлиста и шифера.

Гидроизоляция кровли пленкой или рубероидом

Поверх обрешетки выложите гидроизоляционный материал. В качестве гидроизоляции используйте диффузную пленку – помимо защиты помещения от влаги, она:

  • предотвращает попадание пыли в сарай;
  • удерживает тепло;
  • удаляет конденсат от испарений;
  • предотвращает образование конденсата в сарае;
  • способствует лучшей циркуляции воздуха.

Накладывайте листы внахлест на 10 см, а стыки проклеивайте. Если диффузная пленка вам не подходит, используйте рубероид или полиэтилен. Поверх наколотите контр-обрешетку – бруски, перпендикулярные обрешетке. К ним впоследствии будет крепиться кровельное покрытие.

Оборудование кровли и водостока

Выбранный кровельный материал прикрепите к брускам обрешетки. Шифер – гвоздями в местах стыка листов, ондулин, рубероид и черепицу – саморезами с резиновым уплотнителем. Выстилая крышу, учитывайте, что один лист должен опираться минимум на две балки обрешетки с запасом 150 мм с каждой стороны.

Закончив с кровлей, установите водосток. У нижнего края крыши под наклоном повесьте карниз, по которому вода будет стекать на землю. При желании закрепите на стену водосточную трубу.

Строительство двухскатной крыши

Двухскатная или шипцовая крыша функциональна, устанавливается на обрешетку из стропил – два ската соединяются в верхней балке – коньке.

Установка каркаса и обрешетки

Как сделать крышу на сарай с двумя скатами:

  1. На стены сарая поверх изоляционного покрытия установите мауэрлаты и прикрутите их анкерными болтами.
  2. Вырежьте стропила из досок размером 40х90 мм. Длина зависит от предполагаемой высоты крыши. Первую планку обрежьте сверху – при необходимости под углом.
  3. В нижней части лобзиком вырежьте паз для мауэрлата так, чтобы границы точно совпадали с углом балки. Делайте замеры максимально аккуратно – первое стропило станет шаблоном для последующих.
  4. Стропила легкой кровли сверху можно скрепить болтами встык или внахлест. Конструкция потяжелее требует наличия конька на стыке балок. Закрепите стропила на коньке методом врубки и зафиксируйте крепежными пластинами.
  5. Готовую конструкцию поднимите и прикрепите к мауэрлатам с двух сторон.
  6. Установите стяжную балку, чтобы конструкция не проваливалась внутрь.
  7. Все деревянные элементы обработайте антисептиком.

Утепление, вентиляция и настил кровли

Дачные сараи не отапливаются, поэтому под крышей скапливается конденсат и образуется плесень. Продумайте вентиляционную систему, чтобы избежать процессов гниения.

На обрешетку установите утеплитель, а сверху гидроизоляционный материал, защищающий балки от влаги и пыли. Выстелите крышу кровельным материалом по аналогии с односкатной.

Закручивайте саморезы с уплотняющими шайбами строго вертикально в местах, где проходят балки обрешетки. Водостоки оборудуйте с обеих сторон, закрепив желоба под свесы крыши.

Устанавливая каркас и выстилая кровлю, соблюдайте технику безопасности.

Используйте устойчивые лестницы и строительные леса. Надевайте защитные очки и перчатки, разрезая древесину и покрытие. Готовую крышу сарая обработайте антиплесневым составом.Если вы строите не временную постройку, а основательный сарай, доверьте расчеты и строительству профессионалам, чтобы исключить все ошибки.

Сарай с двускатной крышей

Сарай является неотъемлемой частью многих частных домов в сельской местности. Но даже обычная бытовка требует чётко проработанный проект. Свой каркасный сарай можно использовать в качестве отдельного помещения для хранения хозяйственных инструментов, мастерской, загона для скота или пользоваться как дровяником.

Самым оптимальным вариантом будет проект с двухскатной крышей, т.к.

для его возведения требуется относительно немного материала, не нужны сложные расчёты, а построить конструкцию можно полностью самостоятельно, можно использовать дешёвый и не самый качественный материал на рынке (в зависимости от того какие цели вы преследуете).

Планировка

Перед тем как приступить к закупкам материала и строительству, необходимо разработать чёткий план постройки и сделать необходимые замеры. В первую очередь определяется функционал постройки. Чаще всего крыша идёт вместе с чердаком, т.к.чердак можно использовать для хранения чего-либо, например, сена. Если сарай делается в качестве загона для животных, то строительство чердака будет желательно.

При условии, что сарай используется как обычная бытовка, то в строительстве чердака нет острой необходимости.

Если вы решили строить чердак, то следует учесть некоторые пункты: он должен быть изолирован от влажности, его высота должна быть не менее 2 м.

На утеплителе можно немного сэкономить при условии, если у вас там будет храниться сено, но придётся задуматься о качественной гидроизоляции. Вход на чердак можно сделать как снаружи, так и внутри сарая.

В последнем случае будет удобнее спускать корм животным.

Также нужно учесть особенности строения самой крыши. Двухскатная крыша имеет два ската под углом наклона от 10 до 50 градусов. Не рекомендуется делать слишком большой угол наклона, т.к. крыша будет менее долговечной, а при небольшом угле наклона останется слишком мало пространства под чердак. Оба ската соединяются на коньке, посреди крыши. Конёк – это самый прочный элемент конструкции, который должен выдержать нагрузку от кровли, изолирующих слоёв и стропил.

Учтите, что если крыша получается слишком массивная, то стены должны суметь выдержать её нагрузку.

Проведите расчёты, исходя из которых закупите материал для строительства сарая. Также стоит не забывать про обязательное наличие фундамента. Для бытовки подойдёт лёгкий деревянный фундамент, который нужно будет обработать антисептиками, для более массивного строения потребуется закупить цемент и арматуру.

Подготовка

Начать нужно с постройки фундамента. Слишком сильно заморачиваться над этим моментом не нужно, т.к. нагрузка на фундамент всё равно не будет такой большой, как в случае с полноценным жилым зданием.

Для лёгкого деревянного фундамента необходимо подготовить небольшое основание в виде бетонных опор, на которые будет наложен деревянный пол-фундамент. Дерево обязательно обработать дабы избежать его повреждения паразитами, плесенью, огнём, влагой (рекомендуется сделать дополнительный влагозащитный слой).

Для массивных конструкций лучше всего подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Если бытовка будет очень маленькой, то вполне можно обойтись и без фундамента.

Когда фундамент построен, нужно рассчитать необходимое количество материала для стен и крыши. Следует учесть, что стены и крыша должны опираться на несущие конструкции, которыми могут выступать плотные брёвна. В среднем потребуется от четырех таких опор.

Давайте рассчитаем оптимальное количество материала для сарая 3×6 м с двускатной крышей при строительстве своими руками. Высота стен будет колебаться в пределах 2.5-3 м.

В качестве материала для стен можно использовать обычные доски или деревянные панели, также нужно учесть, что может потребоваться дополнительное утепление стен, особенно, если в сарае будут содержаться животные. В качестве фундамента можно использовать 6 ФБС-блоков, которые устанавливаются в выкопанные ямы под 25-30 см глубиной.

Сверху фундамент нужно гидроизолировать рубероидом. По верх фундамента устанавливается деревянный каркас для пола и стен, толщина каскадного бруса 150×150мм. Также понадобятся специальные шпильки для крепления деревянного каркаса к фундаменту.

Строительство

Когда все материалы куплены и возведён фундамент можно приступать к основному этапу строительства. Перед строительством крыши устанавливаются стены сарая. Тут нет ничего сложного.

Исходя из размера будущей крыши, рассчитываются оптимальные параметры для обрешётки стен, на которые будет крепиться обшивка из ДСП-панелей. Основной упор нужно сделать на брусья, которые будут стоять по углам, у толщина не должна быть меньше 10 см.

Помимо главных четырёх брусьев нужно установить дополнительные брусья через каждые 50-80 см друг от друга. Стоит учитывать, что на стены будет ложиться значительная нагрузка, поэтому в качестве материала для каркаса стен выбирайте только прочное дерево – дуб, ель, ольху и т.д.

Не спешить обшивать стены, пока не сделаете обрешётку для крыши, т.к. возможно придётся вносить некоторые корректировки в стены.

Начать строительство крыши нужно с подготовки стропил и конька. Также следует учесть, что если крыша будет массивной, то придётся монтировать подкосы, ригели и прогоны.

В данном примере рассмотрим строительство небольшой бытовки без этих элементов. Стандартный угол наклона скатов составляет 15-25 градусов, при таком угле длина стропил должна варьироваться от 2.5 до 3.5 м.

Обрешётка для крыши в большинстве случаев не обязательна.

Стропила крепятся к основной конструкции при помощи профилей и саморезов. Вся конструкция монтируется непосредственно на высоте, а не на земле. Если внутри сарая предусматривается дополнительная стена, то необходимо задуматься об усиление стропил при помощи их более плотного размещения. Готовый каркас желательно обработать антисептиками от паразитов, влаги, огня, перепада температур.

Когда “скелет” сарая готов необходимо приступать к обшивке. Изначально обшейте стены обычными ДСП-панелями, после можно задуматься о внешнем оформлении, например, обшив сарай сайдингом.

После приступайте к укладке кровли. крепится к стропилам, при помощи специальных саморезов. В зависимости от материала кровли, различается и метод монтажа. В качестве завершающего этапа монтируются различные изоляционные слои.

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция

Двухскатная крыша сарая: чем покрыть своими руками

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить.

В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы.

Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок.

Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими.

Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко.

Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку.

На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см.

Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».

Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами.

Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями.

Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

  • Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
  • Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
  • Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
  • Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
  • После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
  • Каркасный сарай обшивается доской
  • Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.
  • Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне.

По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Двухскатная крыша

Двухскатная крыша сарая: чем покрыть своими руками

Построив на своём участке деревянный каркас для сарая, мы решили возвести на нём двухскатную крышу, чтобы дальнейшие работы проводить без оглядки на погодные условия.

Опыт строительства двухскатной крыши у нас был минимальный и ограничивался лишь одной небольшой постройкой – дачным туалетом и душем. Но размеры строений отличаются в разы, поэтому практически делать такого объёма крышу нам предстояло в первый раз.

Из соснового бруса размером 10 на 10 см был построен каркас размером 7,5 на 3,5 м. В качестве потолочных балок мы использовали бруски 5 на 10 см, прикрепив их к мауэрлату, лежащему наверху каркаса, с помощью монтажных уголков и саморезов на расстоянии 80 см друг от друга.

Первые и последние балки нужно устанавливать через 5 см от края, оставляя место для стропил. Это делается для того, чтобы фронтон двухскатной крыши был заподлицо со стенами.

Для удобной работы наверху каркаса по всей его длине уложим несколько рядов досок, по которым будем ходить во время монтажа. Толщину выберем такую, чтобы они не сломались под весом строителей. Прикрутим их к балкам саморезами.

Это необходимо сделать для безопасного передвижения на высоте 2,5 м. Обязательно нужно положить несколько тесин по центру постройки, на них будут крепиться временные стойки для установки конькового бруса.

Двухскатная крыша своими руками

  • Подготовительные работы сделаны, теперь можно приступать непосредственно к возведению двухскатной крыши.
  • Для расчёта сечения стропил, обрешётки и снеговой нагрузки можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором или программой, которых много на специальных сайтах.
  • Для нашей системы подойдут стропила, сделанные из доски размером 5 на 10 см, их длина составит 290 см, обрешётка будет толщиной 2,5 см.
  • Для удобства установки стропил мы решили использовать коньковый брус, чтобы одну часть стропильной ноги можно было опереть на него, а вторую – на мауэрлат. Перед монтажом конька необходимо установить вертикальные стойки, на которых мы его закрепим. Для изготовления стоек используем деревянные бруски размером 5 на 5 см.
  • Отрежем их длиной 180 см и с помощью монтажных уголков закрепим на потолочных досках. Выровняем стойки по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируем упорами в двух плоскостях. Всего нам понадобилось 6 стоек, установленных через 1,5 м друг от друга.
  • В качестве конькового бруса возьмём четыре длинных тесины шириной 10 см, толщиной 2 см.
  • Отрежем их так, чтобы общая длина получилась 7,5 м и короткими саморезами соединим между собой. С помощью напарника поднимем тесины на крышу, установим вертикально на стойки и через уголки прикрутим к ним шурупами.
  • Коньковый брус установлен и надёжно держится.
  • Теперь займёмся стропилами.
  • Как упоминалось выше, их мы будем делать из бруса размером 5 на 10 см. Замерим рулеткой расстояние от конька до предполагаемой точки окончания крыши – получилось 290 см. Из стандартной шестиметровой доски получится две стропильные ноги, что значительно уменьшит отходы и удешевит двухскатную крышу. Облокотим один ещё пока брусок на конёк и мауэрлат.
  • Карандашом отметим место запила, где соединяется стропило с мауэрлатом, и вырежем лишнее дисковой пилой. Края подрежем так, чтобы скосы стали параллельны стенам каркаса.

Возьмём ещё одну доску и таким же образом сделаем из неё вторую стропильную ногу.

Поднимем их наверх, облокотим на коньковый брус и мауэрлат, выровняем заподлицо со стойками каркаса и с помощью монтажных пластин саморезами прикрутим к мауэрлату. Для усиления прочности конструкции длинными шурупами соединим стропила с потолочными балками.

Над коньковым брусом скрутим их между собой пластинами и саморезами. После монтажа стропил коньковый брус можно будет разобрать. В этом случае прикручивать стропильные ноги к нему необязательно.

Первые стропила установлены и крепко закреплены.

Дальше можно сделать шаблон из первой пары, а можно каждую доску замерять отдельно.

Таким же образом установим стропильные ноги по всей крыше, через расстояние 83 см друг от друга. Чтобы не ошибиться в расчётах, лучше сначала поставить их по краям каркаса, натянуть между ними шнурку и проверять по ней правильность установки.

Доски, которые мы настелили на потолок, позволяют перемещаться по нему уверенно, но всё равно, при работе на высоте необходимо соблюдать разумную осторожность.<p>

То, что мы закрепили стропила при помощи монтажных пластин и саморезов – хорошо. Но всё-таки надо помнить, что саморезы плохо держат нагрузку на скручивание.

При усыхании древесины или при сильных порывах ветра, которые могут раскачивать двухскатную крышу, головки шурупов могут отломиться, что ослабит конструкцию. Поэтому надёжнее всего будет все стропила и потолочные балки прибить к мауэрлату гвоздями длиной 150 мм.

Если вы планируете использовать чердачное помещение двухскатной крыши для хозяйственных целей, вертикальные стойки и коньковый брус можно убрать. На надёжности конструкции это никак не скажется.

Теперь можно устанавливать обрешётку. Её бы сделаем из тёса шириной 10-15 см, толщиной 2,5 см.

С краю стропильных ног, до уровня стен каркаса, обрешётку прибьём сплошной полосой, а дальше выдержим расстояние между тёсом 35 см

По торцам строения сделаем выпуск досок на 20 см, выровняв их по шнурке, чтобы была возможность закрывать фронтоны от дождя и снега.

Дальше приступим к созданию фронтонов.

Для стоек мы используем бруски размером 5 на 5 см, нарежем их нужными размерами и через 40 см друг от друга установим вертикально, прикрутив к мауэрлату и стропилам. Также из брусков сделаем рамы для окон.

Чтобы защитить пространство чердака от сквозняков, всю площадь фронтона закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её к брускам строительным степлером.

Фронтон двухскатной крыши обобьём вагонкой, замеряя каждую планку по нужному размеру. Прибьём её к брускам короткими гвоздиками. Обрешётку, выступающую над фронтоном, тоже закроем планками вагонки.

  • Проёмы для окон выделим фигурными планками деревянной раскладки. Также раскладкой закроем щели в месте соединения планок вагонки.
  • Так как мы будем пользоваться чердаком под двухскатной крышей, храня там всевозможные вещи, необходимо усилить потолочные перекрытия, чтобы тесины, из которых мы сделаем пол, не провисали. Для этого между существующими балками установим ещё по одной доске шириной 10 см, расположив их на ребро и прикрутив к мауэрлату саморезами.
  • Можно приступать к укладке пола на чердаке. Сделаем его из досок различной ширины, толщиной 2,5 см. Часто установленные потолочные балки не дадут провиснуть даже таким тонким тесинам. Постараемся подобрать их таким образом, чтобы в полу не было больших щелей.
  • Пришло время накрывать двухскатную крышу профильным листом.
  • Начнём работу с укладки на обрешётку пароизоляции. Отрежем от рулона кусок нужной длины и прищёлкнем его к тёсу степлером. Дальше один монтажник остаётся на верху, а второй подаёт ему лист железа.
  • Теперь нужно выровнять профлист на обрешётке, расположив его с торца с тёсом заподлицо, а по бокам выпустить над ним на 5-10 см и закрепить двумя кровельными саморезами с помощью шуруповёрта со специальной насадкой. Чтобы лист не сорвало порывами ветра, в нижней его части саморезы вкручивают в каждую вогнутую волну, дальше через 80-90 см от края, в волну через одну.
  • Потом снова укладываем пароизоляцию и закрепляем следующий лист на крыше, соединяя его с предыдущим по крайней вогнутой волне. Для контроля правильности укладки в верхней точке конька можно протянуть шнурку и следить за тем, чтобы листы за неё не выпирали.
  • Когда по обрешётке передвигаться будет невозможно, для удобства монтажа необходимо использовать 2 специальные кровельные лестницы, которые несложно сделать самим из старых досок.
  • В завершении устройства двухскатной крыши на торцы прикрутим ветровые планки, а сверху установим железный конёк. Конёк прикручиваем саморезами в выпуклые волны профильного листа, чтобы он не замялся.
  • Со второй стороны крыши тоже делаем фронтон, только теперь он будет с дверью. Наша двухскатная крыша готова. Далее можно не спеша возводить стены каркаса, не обращая внимания на капризы природы.

Как построить двускатную крышу для сарая

Двухскатная крыша сарая: чем покрыть своими руками

Как и большинству построек, сараю требуется крыша.

Она может принимать различные формы и изготавливается практически из любых материалов, подходящих для кровли жилых зданий.

Здесь описываются этапы установки двускатной крыши.

  • На данном этапе предполагается, что у сарая уже закончен фундамент, стены и дверь.
  • Сверху по контуру постройки укладываются 4 хорошие деревянные балки.
  • Они выполняют роль несущей конструкции, создавая каркас для крепления крыши.
  • Балки должны плотно прилегать к верху стен сарая.
  • Чтобы не было щелей, можно использовать мягкую изоляцию.
  • Закрепите вертикальные стойки на 2 противоположных сторонах сарая.
  • Если вы хотите получить симметричную крышу, то они должны располагаться точно посредине балки.
  • Верхний край стоек обрезается под углом и они соединяются горизонтальной перекладиной, образующей контур конька.
  • Подготовьте стропильные ноги.
  • Для них используются прочные доски подходящей ширины с обрезанными под углом краями.
  • В каждом стропиле ближе к низу нужно вырезать стопор, чтобы они ровно стали на балки основания.
  • Расстояние между наклонными элементами может составлять 25 – 50 см.
  • Установите стропила так, чтобы они соединяли с каждой стороны верхнюю и нижнюю горизонтальные балки.
  • На каждом скате должно быть одинаковое количество элементов, попарно соединяющихся в одной точке на коньке.
  • Для укрепления крыши можно установить дополнительные горизонтальные балки.
  • Они крепятся на 13-25 см выше основания.
  • Осталось только установить на раме куски толстой фанеры, покрыть их черепицей или пластиком, для защиты от воды.
  • Получившуюся двускатную крышу может дополнить навес из поликарбоната, декоративный конек или другие элементы.
  • Все зависит от расположения сарая и его внешнего вида.
  • После установки покрытия может оказаться, что между ним и поверхностью стены остались проемы.
  • Они будут пропускать ветер и позволят птицам ли насекомым пробираться внутрь.
  • Проблема останется, даже если в сарае кроме крыши есть потолок. Решить ее можно путем закрытия проемов досками или подходящими по размеру кусками фанеры.
  • Лучше устанавливать их снаружи рамы и размещать сверху небольшие планки. Они могут крепиться к стропилам и даже покрытию крыши.

Самостоятельное возведение крыши частного дома

Двухскатная крыша сарая: чем покрыть своими руками

  • По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши — один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей.
  • Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса.
  • Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

  • односкатная;
  • двухскатная;
  • четырехскатная вальмовая;
  • ломаная;
  • многощипцовая.

Особенности форм

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант.

Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой.

Но такая форма имеет недостаток — отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная — самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться.

Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими.

Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

  • мауэрлат — 150х150 мм;
  • стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
  • подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
  • затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
  • прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
  • накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

  • материала кровельного покрытия;
  • снегового района;
  • шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
  • пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя.

Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием.

Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Тонкости строительства сарая: это надо знать

Рядом с частным домом или дачей всегда найдется свободный участок земли, где можно построить небольшое, но крайне полезное сооружение – сарай. Его предназначение самое разнообразное, от хранения инвентаря и твердого топлива для печи, до содержания животных. Чаще всего для строительства сарая используется древесина. И это полностью оправдано: она доступна, долговечна и проста в работе. Возвести сооружение можно собственноручно, следуя простой пошаговой инструкции.

Виды современных сараев в зависимости от их назначения

Перед тем как заказать строительство сарая, надо определиться, для чего он нужен. В зависимости от целей применения, хозблоки можно распределить в следующие

  • Постройка для хранения садово-огородного инвентаря. Чаще всего, она рассчитана как одно небольшое помещение площадью 6–12 кв. м.
  • Многофункциональный сарай, который включает хранилище для вещей, беседку, погреб.
  • Птичник, свинарник, крольчатник.

деревянный сарай для дачи

Мини-птичник от дизайнера: такой курятник не испортит общий вид участка, но, главное, несушкам здесь будет удобно

  • Сарай-погреб, состоящий из 2 частей: одна для домашних заготовок, вторая для вещей.
  • Хозблок для предметов быта, например, для садовой и домашней мебели, складного бассейна и т. п.
  • Подсобное помещение-беседка, которую можно застеклить. Летом ее используют в качестве гостиной-столовой, в холодное время – как чулан.
  • Сарай с террасой. Часто такой проект по здравому размышлению превращается в баню с комнатой для гостей.
  • Летняя кухня-столовая с кладовой. Здесь можно разместить или пристроить мангал.

построить хозблок

Беседка-столовая – прекрасное место отдыха для с семьей или друзьями

Чтобы постройка не создавала дисгармонии и вписывалась в ландшафт, не стоит пренебрегать дизайном. И глазу приятно, и перед гостями не стыдно, а главное – удобно. Чаще всего для хозблоков выбирают минималистский, кантри, хай-тек стили.

Место для постройки

Строим курятник: описание, советы, устройство помещения на 5, 10 и 20 кур (105 Фото Идей) +Отзывы

Если вы только приступили к освоению участка, лучше сразу обозначить зоны будущих строений. Нарисуйте подробный план и обратите внимание не только на место их расположения, но и размещение относительно друг друга.

Деревянный сарай

Место для сарая желательно отвести вблизи дома, чтобы любая мелочь всегда была под рукой. Замаскировать такую постройку можно с помощью зеленых насаждений.

Если площадь участка не позволяет полностью спрятать хозблок за жилым строением, сарай обшивают недорогим отделочным материалом, к примеру, сайдингом. Деревянная постройка будет выглядеть более презентабельно, если доски для его обшивки тщательно отшлифовать, проолифить, а затем покрыть морилкой, лаком или просто покрасить.

Возводить сарай в тени или в низине не стоит – из-за повышенной влажности фундамент быстро придет в негодность. Чтобы здание не загораживало от солнца соседские постройки и посадки, от соседского забора потребуется отступить 1 м. В случае разведения в хозблоке животных – минимум 4 м. При этом до жилого дома соседей должно быть не менее 12 м.

Подготовительные работы

Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

Строительство фундамента

Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но “деньги закапывать в землю”, как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

Рассчитываем материал для стропил

А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:

Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную. Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку. Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

Также хотим предложить вам наш онлайн-калькулятор для расчета такой крыши. Он абсолютно бесплатен.

Выбираем материал

В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:

Только шаблон для них обязательно нужно изготовить заранее, если вы хотите получить в итоге ровную и красивую крышу. Найдите для этого время, и сам процесс дальше уже будет идти легче:

А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

Материалы для постройки

Неважно, планируется ли строительство небольшого сарая на даче или просторный хозблок, выбор материала и технологии прежде всего зависит от целей использования. Из перечня ниже можно понять из чего построить сарай недорого:

Пеноблоки

  • Быстрые сроки возведения.
  • Пеноблоки имеют высокие теплоизоляционные характеристики, отличаются хорошей пароизоляцией (что предотвращает образование грибков и плесени), экологичностью и негорючестью.
  • Стоит дешевле постройки из кирпича.
  • Внешний вид постройки из пеноблоков не отличается большой эстетикой, поэтому нуждаются в дополнительной отделке – как минимум штукатурке или покраске.
  • Требуется фундамент.
  • Стоит дороже деревянного сарая.

Кирпичи

  • Надежность и долговечность.
  • Не страшны ни влага, ни температурные перепады, поэтому не требует дополнительной отделки.
  • Высокая теплопроводность. Если помещение активно будет использоваться зимой, потребуется утепление.
  • Необходим фундамент.

Плиты OSB

  • Недорогой вариант.
  • Материал не гниет и не коробится от влаги.
  • Требуется покраска стен.

деревянный сарай для дачи

Простой и недорогой вариант для дачи – деревянный сарай

Деревянный каркас

  • Сочетание экономичности и надежности.
  • Деревянный сарай для дачи возводится быстро.
  • Возводить мощный фундамент не требуется, вполне можно обойтись столбчатым из бетона или кирпича.
  • Если решено построить хозблок из древесины, ее придется обработать средствами против гниения, насекомых и предусмотреть меры против грызунов

Металлический каркас

  • Невысокая цена и простота монтажа.
  • Нет необходимости в мощном фундаменте.
  • Компактный и легковесный – можно перевозить.
  • Нужен инструмент для работ по металлу.

Контейнерный хозблок

  • Надежность и доступность по цене.
  • Изготавливаются в сжатые сроки.
  • Можно заказать с душевой и туалетом.
  • Подходит для использования в качестве летней кухни.
  • При помощи спецтехники можно переставить на другое место.
  • Окна небольшого размера.
  • Простоватый экстерьер может привнести некоторый диссонанс в окружающую обстановку.

Для постройки каркасного типа в качестве стен может быть использован профнастил, поликарбонат и даже солома.

дачный сарай

Затраты на постройку соломенного сарая минимальные. Зато по теплотехническим характеристикам он превосходит даже кирпичные хозблоки

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Изготовление мауэрлата

Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

Строительство каркасного сарая

Самый выгодный по финансовым и временным затратам – каркасный сарай. Это строение пригодно для хранения твердого топлива и садового инвентаря. Такой сарай чрезвычайно легок в постройке, если сделать все правильно и использовать качественные материалы он простоит не менее 10-20 лет.

Сам каркас строения может быть выполнен из бруса или металлического трубоквадрата. В качестве обшивки стен подойдут:

  • Доска;
  • ОСП (ориентировано-стружечная плита);
  • Стеновой или универсальный профлист.

Строительство сарая

Важный этап строительства каркасного сарая – проектирование. Необходимо заранее определить, где будут располагаться окна и двери, и какого размера сделать для них проемы.

Пол и потолок сарая можно сделать из досок или ОСП. Для крыши подойдут любые кровельные материалы. Но так как строение легкое, лучше отдать предпочтение таким же облегченным вариантам: рубероиду, ондулину или профнастилу.

Подготовка фундамента

Даже для такого простого сооружения требуется надежное основание. Иначе движение грунта быстро приведет к нарушению геометрии строения и перекосу. Оптимальный вариант – столбчатый фундамент. Можно сделать ленточный или из тех же пеноблоков.

Если на подготовку фундамента нет времени, можно заменить его вкопанными на глубину 60-80 см столбами.

Принцип закладки фундамента аналогичен описанному выше.

Обвязка и возведение каркаса

Строительство сарая

Строительство удобнее начать с обустройства площадки, которая будет выполнять функцию пола и основания для возведения стен. Нижнюю обвязку нужно сделать из бруса 150х150 мм, обработанного антисептиком. Предварительно фундамент необходимо укрыть рубероидом для защиты строения от влаги.

Брусья обвязки можно соединить встык и зафиксировать металлическими уголками, или в полдерева. Во втором случае места соединения нужно закрепить гвоздями или шпильками.

Лаги пола крепят к обвязке специальными скобами или уголками. Для этого доски 50-60 мм ставят на ребро и фиксируют саморезами на брусья с шагом не более 60 см. Выравнивать расположение лаг нужно по верхнему краю обвязки, чтобы при укладке пола поверхность была ровной.

Строительство сарая

Следующий этап – монтаж пола. Его можно зафиксировать саморезами или гвоздями. Важно проследить, чтобы не было щелей, а наружные контуры половой доски или ОСП совпадали с нижней обвязкой.

Строительство сарая

Затем по углам основания монтируются стойки и скрепляются верхней обвязкой. Чтобы облегчить себе работу при строительстве односкатной крыши, стойки можно сразу подогнать по размеру, две из них должны быть на 50-80 см выше. Для двускатной кровли все стойки нужно делать одинаковыми. Далее устанавливаются дополнительные опоры по периметру стен через каждые 50 см и формируются проемы для окон и дверей.

Строительство крыши

Для сарая целесообразно возводить односкатную крышу – это быстро и экономно. Тем более что чердак на таких небольших строениях используется редко.

Если верхняя обвязка стоит под углом, то стропила из досок можно укладывать прямо на нее, поворачивая их на ребро. Расстояние между ними должно быть не более 50 см, чтобы крыша выдерживала большую снеговую нагрузку.

Строительство сарая

На стропильную систему укладываются дощатая обрешетка. Шаг зависит от кровельного материала. Под рубероид – обрешетка должна быть сплошная, под ондулин можно уложить доски с расстоянием не более 40 см, под профнастил допустим шаг в 60 см.

Обшивка стен и монтаж дверей и окон

Строительство сарая

Выполнять обшивку стен можно ОСП или доской (обрезной и необрезной). Плиты и обрезную доску укладывают встык и фиксируют саморезами или гвоздями. Необрезной пиломатериал монтируют внахлест, чтобы между досками не оставалось щелей.

Строительство сарая

Окна лучше использовать готовые, так как их изготовление требует навыков плотника. Дверь также можно сделать на заказ из дерева, металла или пластика, или вырезать из плиты ОСП и укрепить брусками.

Все этапы строительства каркасного сарая наглядно можно изучить по представленному видеоролику.

Отделка

ОСП или доска не всегда выглядят привлекательно. К тому же, если плиты водостойкие, то пиломатериалы нуждаются в защите от влаги, солнечного света и насекомых. Поэтому декоративная обшивка каркасного сарая – практически обязательное условие долговечности и эстетичности внешнего вида.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать самостоятельно.

Строительство сарая

Обшить строение можно разными видами материалов. Ориентироваться при их выборе стоит на экстерьер прилегающих построек. Например, сайдинг способен отлично имитировать кирпич, бревно и другие материалы, если в отделке дома используется профлист, то и сарай следует обшить им же, подобрав подходящий оттенок.

Придомовые или дачные хозяйственные постройки чаще всего возводят именно из дерева и его производных. Эти материалы обеспечивают вариативность строительства, и качество готового сарая. Если выполнить все работы правильно, то постройка прослужит очень долгий срок, сохранит привлекательный внешний вид и не потеряет своей функциональности. Поэтому так важно следовать всем этапам строительства от закладки фундамента, до декоративной отделки.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такое основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Монтаж обрешетки

Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать. Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным. Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

Многое также зависит от выбранного угла наклона крыши: если она крутая, обрешетка строится более разреженной, если пологая – тогда почти сплошной.

Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей - чертеж со схемой расположения стоек

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай - размеры

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Сарай с ломаной крышей

Утепление и вентиляция

Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома. И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

  • Вентилируемая;
  • Невентилируемая;
  • Частично вентилируемая.

Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

Кровельное покрытие

Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается шифер. И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно при резке надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

Как итог – про экономическую целесообразность строительства сарая «под ключ»

Если нет опыта строительных работ или попросту не хватает времени заниматься постройкой сарая, то услуга «под ключ» это то, что вам нужно. При подписании договора вашей задачей будет только выбрать подходящую конструкцию, а все остальное сделают мастера строительной компании. Это значит, что вам не придется ломать голову, где достать инструмент, как и когда приобретать стройматериалы, искать рабочих и следить, чтобы они правильно выполняли свою работу.

Специалисты строительной компании подготовят стандартный или персональный проект и построят дачный сарай. Кроме того, они смогут выполнить полную внутреннюю отделку и оборудовать полками и стеллажами. В результате вы в течение нескольких дней получаете добротную постройку с удобно организованным пространством.

Примеры красивых проектов хозпостроек смотрите на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай.

Заключение

Разобравшись, сколько стоит построить сарай, можно прийти к выводу, что затраты на качественную постройку для загородного участка сложно назвать копеечными, но если работа выполнена профессионально, вложенные средства с лихвой окупятся. Удобная подсобка послужит не только самому хозяину, но и его внукам.

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 29476
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

Источник https://potolko.ru/sovety/dvuhskatnaya-krysha-saraya-razbiraem-vse-tehnicheskie-tonkosti-stroitelstva.html

Источник https://kachestvolife.club/stroitelstvo/dvuhskatnaya-krysha-saraya-razbiraem-vse-tehnicheskie-tonkosti-stroitel-stva

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *