Фундамент для сарая. Часть 1

Фундамент для сарая. Часть 1

Особенности обустройства опорной конструкции под сарай

Прежде чем остановиться на конкретном варианте опорной конструкции, следует изучить факторы, влияющие на нее в процессе эксплуатации. Популярное решение использовать под сарай бетонные блоки не всегда приемлемо. Проблемные ситуации, которые могут возникнуть, следующие:

• Глинистая почва подвержена силам пучения, поэтому может завалить столбчатую опору набок или выдавить снизу, воздействуя на подошву.
• Малый вес сарая не справляется с силами пучения, и в этом случае является недостатком.
• Весенний паводок или обильные дожди провоцируют разрушение арматуры внутри бетонных блоков или ведут к растрескиванию материала при последующем замерзании.

Поэтому при выборе типа фундамента под сарай ориентируются на показатели:

• уровня грунтовых вод;
• глубины промерзания;
• структуры почвы;
• особенностей рельефа.

Приглашать специалиста для геологических исследований, планируя строительство сарая, экономически неэффективно. Взять за образец соседский фундамент рискованно – залегание пластов идет неравномерно. Оптимально – самостоятельно изучить характер грунта путем вкручивания винтовой сваи. Этот способ даст результативный ответ на интересующие моменты.

Замечание! Несущий пласт должен находиться ниже линии промерзания почвы, чтобы исключить воздействие на фундамент сил пучения.

Глубина фундамента под сарай из кирпича

Одна из первых построек на загородном участке – это сарай. Нужное и функциональное сооружение еще до постройки дома, т. к. всегда где-то нужно хранить инструмент, дрова и прочую вспомогательную утварь.

Самостоятельно подойти к строительству хозблока возможно. Главное требование надежности будущей постройки – это качественная фундаментная база.

Для легких бытовок под инвентарь, допускается отсутствие основания. Если же постройка будет более массивная, тогда цоколь выполнить необходимо.

Фундамент придает строению:

• Прочность.
• Долговечность.
• Теплопроводность.
• Морозоустойчивость.

Первым делом, необходимо правильно определить местонахождение будущего сарая. Расположить так, чтобы не повредить ландшафтный дизайн участка, для комфортной эксплуатации либо на непригодной к посадкам почве.

Затем можно приступать к выбору типа основания.

Арматурная сетка для фундамента

Выбор типа основания зависит от конструктивных особенностей будущего сарая, а также от предназначения хозблока. Будет ли это помещение для содержания скота или помещение для инструментов вместе с мастерской. Все эти выполняемые функции и повлекут за собой выбор типа основания. Так легковесные постройки не требуют мощных фундаментов, в свою очередь капитальные сооружения потребуют надежного жесткого основания.

Легкими материалами принято считать дерево, брус, вагонку. Тяжелые материалы для стен – это бетон, кирпич, пеноблоки.

Основательное строение из кирпича или пеноблоков потребует установки более прочного ленточного фундамента, предпочтительнее монолитное плиточное или блочное основание.

Глубина цоколя подбирается под тип фундамента, а также с учетом местного уровня промерзания почвы. Важно: траншеи выкапываются на 15 см больше глубины промерзания почвы.

Т. к. сарай чаще всего является малогабаритной постройкой, то вполне сгодится мелко-заглубленный фундамент. Одинаково хорошо подойдет для строений из дерева или бруса на глинистых или песчаных почвах. Яма в таком случае выкапывается на глубину около 60 см.

Для более массивного сооружения, к примеру, из кирпича, а также при условиях неблагоприятной почвы, стоит расположить фундамент на глубину до 100 см.

Останавливая свой выбор, на каком-либо виде цоколя, стоит учитывать основные характеристики почвы на строительной площадке.

Берутся во внимание следующие свойства грунта:

• наличие грунтовых вод;
• сжимаемость почвы;
• наличие плывунов;
• вид грунта.

По виду грунта, преобладающему на приусадебном участке, подбираются следующие виды цоколя:

1. На песчаном грунте, который может «поплыть» при условиях высокой влажности, целесообразнее возводить винтовой или столбчатый фундамент. Характеристика промерзания такого грунта обычно 40 – 70 см, это стоит учесть при заглублении основания.
2. Самый плохой вариант для строительства – это супеси и суглинки. Такой грунт обладает высокой степенью промерзания (до 2 метров), способностью к вспучиванию и сжатию, часто образует плывуны. Для такой почвы стоит выбрать винтовое основание.
3. Гравийная почва значительно менее подвержена промерзанию, не подвергается деформациям и разрушениям, не подвержена размыванию. Здесь допускается использовать как ленточный, так и столбчатый, и блочный вид.
4. Самым благоприятным вариантом на стройке является скальная почва. Она не просядет, не промерзнет, и не поплывет. Единственным минусом этого грунта выступает трудоемкость обработки, поэтому фундамент можно устанавливать любой, кроме винтового.

Для экономии рабочего времени, а также качественного возведения основы следует заранее подготовить набор материалов и инструментов из следующего списка:

• щебень;
• вода;
• цемент с песком либо специализированная строительная смесь;
• бетономешалка – в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, но она значительно сэкономит рабочую силу и время на замешивание раствора;
• кирпичи;
• металлическая арматура;
• асбестовые трубы;
• гидроизоляция – полиэтиленовая пленка или рубероид;
• металлические сваи;
• болгарка;
• доски либо фанера под опалубку;
• пеноблоки;
• мастерок;
• шнур или бечевка;
• строительный уровень;
• колышки;
• правило;
• ведра и лопаты (совковая и штыковая);
• рулетка;
• трамбовка.

Список может варьироваться в зависимости от вида цоколя и процесса подготовительных работ.

Технология возведения – комплекс мероприятий, направленных на создание конструкции, отвечающей требованиям выбранного типа строения. Строительство в целом представляет собой несколько последовательных операций.

В первую очередь – это подготовка участка. Выбранное место зачищается от травы, мелких кустарников, пней, и слоя грунта на 10 см, тщательно выравнивается. Важно располагать фундамент на ровной поверхности во избежание дальнейшего перекоса конструкции.

Плитный фундамент

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

• Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
• Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
• Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
• Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см. Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Строительство ленточного фундамента

Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:

1. При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент.
2. Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками. В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше.
3. Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси.
4. Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую.
5. Песок должен быть без примесей глины и ила.
6. Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

• время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
• такое сооружение можно переносить с места на место;
• не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
• легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда. Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки.

Для того чтобы сарай «не лежал на земле», необходим хороший фундамент. Он позволит приподнять здание и обеспечит наружную вентиляцию в нижней части строения. Кроме того, внутри фундамента могут располагаться небольшие дополнительные помещения, которым всегда найдется применение.

Фундамент своими руками под сарай

Поскольку сарай и большинство хозяйственных построек относятся к зданиям малого веса, вполне достаточно мелкозаглубленно го фундамента, который удается сформировать довольно быстро и потратив совсем небольшие деньги. Хотя в некоторых случаях требуется больше усилий по созданию фундамента из-за высокой вязкости грунта (придется более глубоко проникать в землю, чтобы обеспечить устойчивость будущему сараю, исключить его сползание).

Фундамент своими руками под сарай

Содержание пошаговой инструкции:

Разные типы фундаментов имеют свои плюсы и минусы. Все они достаточно просты, если следовать рекомендациям профессионалов.

Примерно одинаковой популярностью отмечены:

• ленточный;
• винтовой (свайный);
• столбчатый фундамент.

И все-таки, на чем же остановиться? К рассмотрению следует принять два главных определяющих фактора:

• особенности грунта;
• предполагаемую массивность хозпостройки (сарая).

Если почва достаточно стабильна, идеально подойдут ленточная и столбчатая конструкции. Они не требуют большой глубины. На более вязкой земле придется использовать винтовые сваи и устанавливать их на глубину порядка 1,5 метра.

Ленточный фундамент под сарай

Шаг первый. Размечаем территорию с помощью деревянных кольев, натягиваем шпагат или веревочку, чтобы обозначить прямые линии. Метки должны проходить по линии, совпадающей с внешними и внутренними стенками будущего фундамента (траншея будет шире этих линий).

Обратите внимание, что большие хозяйственные постройки требуют секционной планировки. То есть фундаментная заливка будет проходить не только по краям сооружения, но и под ним – это необходимо, чтобы «дно» сарая не проседало, а лежало на бетоне.

Шаг второй. Теперь настало время рыть траншею. Тут легко обойтись лопатой и физическим трудом, без привлечения экскаваторной техники. Ширина траншейного канала рекомендуется

45-70 см при чистой ширине фундамента (без опалубки)

Теперь настало время рыть траншею

Что касается глубины, то сделайте ее чуть ниже, чем точка замерзания. Этот нюанс полезно определить заранее. А если строительство вы начали неожиданно для самих себя, поспрашивайте своих соседей или родственников. Наверняка среди ваших знакомых найдутся те, кто уже строили фундаменты в данной местности и подскажут вам.

Шаг третий. На дно траншеи насыпьте щебенку слоем 8-10 см, затем песок слоем примерно 4-5 см. Подушка обеспечивает необходимый «юз», хотя невооруженному глазу он не доступен, но фактически он есть и возникает из-за перепадов температуры в почве, от изменения уровня влажности, от минимальных сейсмических импульсов.

Шаг четвертый. Из досок и фанеры конструируется деревянная опалубка. Нет смысла устанавливать сарай на фундамент, верхний край которого совпадает с уровнем земли. Ведь вам же надо защитить нижнюю часть сарая от загнивания. К тому же рельеф на участке не всегда ровный – разницу удается «распределить» за счет правильного заглубления ленточного фундамента таким образом, чтобы в самой верхней точке земли бетон выглядывал наружу минимум на 20 см (а лучше даже все 30 см).

Смонтированная опалубка для ленточного фундамента

Шаг пятый. Внутрь опалубки закладываются арматурные элементы – металлическая сетка, пруток и т.п. Между собой элементы соединяются проволокой, но без сварки. На этом же этапе не забудьте о вентиляции. Без нее внутри фундамента образуется излишек влаги, что неминуемо приведет к разрушениям не только бетона, но и сарая.

Продушины (продухи) делаются из обрезков пластиковых или металлических труб, могут иметь и квадратное сечение. Главное, чтобы отверстия размещались в нескольких местах и создавали протяжку воздуха.

Установка опалубки и арматуры

Шаг шестой. Заготавливайте бетонный раствор в количествах, достаточных для полного расходования – в бетономешалке не должно ничего оставаться «на завтра». Заливайте смесь в опалубку равномерно через трубовод, с помощью лопаты вручную помогайте бетону распределяться одинаковым слоем.

Рекомендуется сначала сделать тонкий слой, дать ему немного затвердеть, и только после этого заливать фундамент доверху. Так вам удастся избежать потери воды и цементного молочка. То есть самый нижний слой будет своего рода изоляцией от песочно-щебневой подушки.

Срок полного отвердевания бетонного фундамента 24-27 дней, но начинать строительство сарая можно уже через полторы-две недели, когда

70% прочности уже достигнуто.

Выясните характер грунта на вашем участке. Если он ненадежен, содержит много воды, имеет высокую вязкость – вам потребуются сваи. Это специальные детали, которые продаются в строительных магазинах. Бывают забивные и с винтовой нарезкой по стволу. Сваи вбиваются (вкручиваются) в грунт на глубину, указанную в инструкции при покупке. Главная задача при этом – сохранить вертикальность. Используйте в работе строительный уровень, отвесы и любые другие методы.

Фундамент столбчатого типа

Как показала жизнь, столбчатый фундамент дает максимально широкий диапазон для любительского эксперимента. В принципе, допускается использовать любой материал, а ведь обычно в распоряжении сельских жителей или дачников всегда накапливаются всякого рода строительные «драгоценности»:

• пара-тройка поддонов кирпича в наследство от предыдущего хозяина;
• добытые по случаю бетонные блоки, томящиеся в ожидании удачного применения;
• обрезки асбестовых труб и другие пригодные материалы.

Шаг первый. Определяем точки размещения столбов. По 1 шт. обязательно они должны быть под каждым угловым элементом. Плюс на прогонах между углами, если длина такого прогона более 1,8-2 метров.

• квадратные ямки – если в нашем распоряжении квадратные (кубические) элементы;
• прямоугольные – при небольшой глубине планируемого залегания фундамента и если элементы у нас имеют форму параллелепипеда;
• вертикальные скважины – если будем использовать кирпичные колонны либо асбестовые (или иные) трубы.

Шаг третий. Дно покрываем амортизирующим слоем. Как правило, это 4-6 см песка. Иногда щебенка, иногда совмещение того и другого. Прослойка нужна для того, чтобы несущий элемент не «слился» с грунтом, а существовал как бы самостоятельно. И в периоды повышения влажности такой фундамент не «расплывется» в разные стороны.

Шаг четвертый. Помещаем в готовые отверстия столбы. Работая с трубами, учтите, что они не должны оставаться полыми внутри. Даже если это железо, оно со временем начнет ржаветь, да и ни к чему хорошему пустота внутри колонн, подпирающих ваш сарай, не приведет.

Помещаем в готовые отверстия столбы

Асбестовые стенки тоже достаточно хрупки по определению – вряд ли дальновидно полагаться на их долгопрочность, если внутри пустота. Намешайте бетонную смесь, в которой будет и песок, и немного гальки и/или щебня. Не забудьте вложить в ствол трубы армирующие элементы. Залейте раствор в трубы после их установки и выверки уровня по вертикали.

Для создания столбчатого фундамента нужна арматура диаметром 10-12 мм, которая устанавливается в вертикальном положении на расстоянии между стержнями 10 см

Шаг пятый. Столбчатый метод не требует длительного ожидания, пока затвердеет бетон (как в случае с ленточной заливкой). Максимум, при ручной кладке столбов из кирпича или блоков есть смысл подождать 3-5 дней, пока бетон в соединительных швах хорошенько схватится и полностью затвердеет. После этого уже можно смело начинать строительство непосредственно сарая или хозяйственной постройки.

На практике любой частник, занявшийся строительством, в процессе легко увлекается. Его аппетиты вырастают, появляется желание перекроить планировку, увеличить размер фундамента и всего сарая. Специалисты рекомендуют быть последовательными. Заранее просчитать все размеры, подготовить углубления, определиться с количеством столбов.

В противном случае возможны неожиданные сюрпризы. Например, непрокапываемые бутовые узлы в земле, встреча с неизвестными вам токопроводящими подземными коммуникациями и так далее. Планирование и разумный подход приведут вас к бесспорному успеху.

Варианты столбчатых фундаментов

Результатом самостоятельной геологоразведки станет определение типа почвы и подходящего способа возведения под сарай столбчатого фундамента:

• Скалистый грунт или крупно фракционный песок – оптимальное условие для применения кирпича или бетонных блоков, которые заглубляются на 1-2 ряда.
• Обнаружение супеси потребует дополнительного оформления под подошвой столбчатого фундамента утеплителя. Второй способ сделать надежную опорную конструкцию для сарая – использовать несъемную опалубку, в которую заливаются бетонные сваи. Для нее подойдут асбестовые или пластиковые трубы, рубероид.
• На сложном рельефе или влажном грунте с высоким УЗГВ, глине или суглинке предпочтительно использовать винтовые сваи, которые не нуждаются в бурении скважин, утеплении и гидроизоляции.

Все варианты столбчатого фундамента на завершающем этапе оформляются ростверком – опоясывающей конструкцией, призванной равномерно распределить на опоры массу надстройки. Ввиду дороговизны для сарая ленточного пояса, функцию ростверка обычно выполняют деревянные балки или металлический профиль. Залить пол по грунту в этом случае не получится, поэтому прибегают к перекрытию по балкам.

Внимание! Этот способ обустройства столбчатого фундамента непригоден для сарая, где планируется размещение домашнего скота. Регулярный процесс уборки и интенсивная эксплуатация потребует частого ремонта. Птичник или телятник лучше поставить на монолитный пояс.

Подготовительные работы

Процесс возведения столбчатого фундамента, предназначенного для сарая, идет по упрощенной схеме. Но без подготовительных работ здесь все же не обойтись. Сначала рисуют проект на бумаге, это поможет определиться с расходом материала. Установку опор планируют таким образом, чтобы они находились под каждым углом сарая. Промежуток между столбами составляет от полутора до двух метров. Поэтому помимо периметра, элементы столбчатого фундамента располагают внутри очертаний сарая.

Правила обустройства столбчатых фундаментов предполагают снятие верхнего слоя грунта. Затем приступают к разметке согласно имеющемуся проекту. Работу проводят при помощи колышек и натянутых между ними нитей. Обязательно отслеживают ровность углов будущего сарая. Убедиться в правильной разметке помогут натянутые дополнительно диагональные линии, которые должны получиться одинаковыми. После чего обозначают точки, где будет готовиться скважина или другое углубление для столбчатого фундамента под сарай.

Применение столбов из труб

Столбчатый фундамент отличается разнообразием форм. В качестве несъемной опалубки здесь можно использовать:

• листы рубероида, обернутые вокруг армирующего каркаса;
• асбестовые трубы;
• металлические опоры;
• изделия из ПВХ, предназначенные для оборудования канализации.

Выбор определяется желанием и возможностями застройщика. Помимо труб, заслуженной популярностью пользуются бетонные блоки и кирпичи. Скважины готовят бензиновым или ручным буром. Ориентировочная глубина составляет 1,5-2,0 м.

Асбестовые опоры

Чтобы достичь желаемой прочности, столбчатая опора из труб под сарай нуждается в армировании. Высота асбестовой опоры определяется по уровню промерзания почвы и должна его превышать. Диаметр лучше выбрать 200 мм. Процесс монтажа столбчатого фундамента на основе труб асбестоцементных идет двумя способами.

Вариант укрепления армирующими прутьями заключается в следующем:

• Опора опускается в подготовленную скважину. Внутри нее располагают металлические прутья с промежутком между собой около 7 см.
• Длина стержней превышает размер столбчатого фундамента на 50 см. Они выступают за края поры сверху и снизу примерно на 25 см.
• Прутья, заглубленные в землю, надежно фиксируют основу столбчатого фундамента под сарай. Металлические элементы, выступающие за края труб вверху, предназначены для скрепления с ростверком.
• После монтажа арматуры трубу заливают бетоном и дают отстояться в течение недели.

Надежно закрепить столбчатый фундамент, предназначенный для сарая, можно другим способом:

• После погружения в скважину и установки арматурных стержней, труба из асбеста заполняется цементным раствором на треть.
• Опору приподнимают на 12-14 см, чтобы дать возможность растечься бетонной смеси. Полученное основание именуют подошвой, предназначение которой – усилить устойчивость столбчатого фундамента.
• Далее труба заливается раствором до верха, прутья при этом не выступают за края.
• Уплотнить бетонную смесь поможет применение вибратора или обыкновенное прокалывание металлическими стержнями.
• Сверху устанавливается шпилька, предназначенная для соединения с ростверком столбчатого фундамента.

Важно! Ключевым моментом является достичь одинакового уровня всех опор под сарай.

В зависимости от планируемого периода эксплуатации сарая, металлические прутья можно обработать антикоррозийными составами для продления срока их службы в столбчатом фундаменте.

Металлические конструкции

Применять для сарая в качестве столбчатого фундамента металлические трубы – дорогостоящее занятие. Но если планируется строительство относительно капитального сооружения на продолжительный период, вариант заслуживает внимания.

Столбчатую конструкцию можно оформить не только трубами с диаметром 200 мм, но и более тонкими опорами, которые устанавливаются в одном месте по 3 штуки одновременно. В этом случае ростверк оформляют исключительно из стального профиля, приваренного к столбам.

Стандартный процесс формирования под сарай столбчатого фундамента состоит из следующих шагов:

• На дне скважины подготавливают песчано-гравийную дренажную подушку.
• После чего металлическая опора опускается вниз. Важно добиться плотного прилегания труб к стенкам скважины.
• Столбчатый фундамент заполняется цементной смесью.

Легкий сарай не нуждается в дополнительном армировании металлических конструкций, но продлить срок их службы поможет предварительное нанесение защиты антикоррозийными составами. Спустя пять суток после заливки переходят к обустройству ростверка столбчатого фундамента под сарай.

Трубы ПВХ

Подготовительный этап обустройства столбчатой конструкции под сарай на основе пластиковых труб аналогичен процессу с асбестовыми опорами. До монтажа в скважину ПВХ изделия, на дне формируют песчано-гравийную подушку, выполняющую функцию дренажного слоя. В качестве гидроизоляции сверху кладут рубероид или полиэтилен.

Скважина заполняется цементным раствором, которому дают подсохнуть в течение часа. Затем вставляют ПВХ трубу, вдавливая ее до упора. По аналогии с асбестовым столбчатым фундаментом, внутрь помещают металлические прутья, выступающие сверху на 20 см. После застывания бетонной смеси приступают к обустройству ростверка для сарая.

Виды фундамента для постройки сарая

Фундамент ленточного типа

Ленточное основание под сарай
Кладка основы ленточного типа наиболее распространена для возведения сараев на даче. Ленточный тип подходит почти для любого грунта, способен выдерживать большие нагрузки, начиная от легкий хозяйственных построек, заканчивая высотными кирпичными домами. При такой основе можно начать строительство подвального помещения.

Заливка основания начинается с траншеи. Глубина рассчитывается из уровня промерзающего слоя плюс 20 см. Ширина рва должна достигать 70 см, а окончательная ширина фундамента будет варьироваться около 40 см. На дно траншеи укладывается слой щебня (до 10 см) и слой песка (около 5 см), что составит некую двухслойную подушку. После делается опалубка высотой до 30 см над поверхностью земли. Выходит, основание постройки немного приподнимется, что предотвратит его промокание и проседание. Из арматуры изготавливается сетка с ячейками в 25-30 см, которая значительно упрочнит основу.

Арматуру лучше выбрать диаметром до 1,2 см. Завершающим шагом становится заливка основы бетонной смесью и выжидается его полное отвердение. После чего снимается каркас из деревянных брусков и герметизируются промежутки между землей и фундаментом. Особенность ленточного фундамента заключается в обязательном разделении слоя гидроизоляционного полотна от фундамента.

Фундамент столбчатый

Конструкция столбчатого основания
Является экономичным и простым решением для сезонных построек. Столбчатый тип изготавливается путем установки по угловым частям, в стыках стен кирпичных либо бетонных столбов. Их достаточно вкопать в землю по уровню промерзания грунта плюс 20 см. Единственный минус столбчатой основы — нецелесообразность заливки основания на «гуляющем» грунте. Необходимо выкопать ямки для будущих бетонных или кирпичных столбов столбчатого фундамента, засыпать дно составом из гравия и песка. Далее следует утрамбовать смесь до получения слоя в 15 см.

В центральную часть каждого столба устанавливается прочный железный прут для повышения их несущей способности и равномерного распределения нагрузки по окончании строительства. Для большей устойчивости, долговечности столбчатого фундамента рекомендуется обрабатывать кладку гидроизоляционной мастикой (если столбы если из кирпича или пеноблоков) и проложить гидроизоляционное полотно между фундаментом и деревянным основанием сарая.

Тип фундамента из пеноблоков

Основание из пеноблоков
Вариант подходит для повышения эксплуатационных характеристик будущего строения, является достаточно экономичным. Рекомендуется использовать ввиду его легкости, чтобы основание не несло серьезную нагрузку. Для начала потребуется сделать разметку будущей траншеи при помощи колышков (меток) и шнура, натянутого между ними. Глубина котлована должна достигать 60 см, а ширина рассчитывается по формуле: ширина пеноблока плюс 20 см.

Дно котлована выкладывают подушку из песка и гравия, хорошо ее утрамбовывают и укладывают сверху пеноблоки. Также пеноблоки нужно хорошо обработать гидроизоляционным слоем, иначе больше одного сезона они не простоят.

Блочный тип фундамента

Блочное основание для сарая
Использование фундамента блочного типа подразумевает ряд неоспоримых преимуществ, если сравнивать его с прочими видами:

• высокая устойчивость к резкому понижению температуры;
• возможность устанавливать в грунте с повышенной кислотностью;
• высокие эксплуатационные характеристики блоков, особая прочность;
• универсальность в строительстве, разнообразие в технических параметрах;
• значительное сокращение сроков по закладке основы строения;
• простота монтажа.

Блочный фундамент начинают возводить с угловых частей на подготовленную подушку, где первоочередно устанавливаются блоки. Сами блоки устанавливают на бетонный раствор. Для придания конструкции прочности (особенно при сыпучем грунте) важно сделать армированную сетку. При помощи уровня устраняется вероятная кривизна. После застывания фундамента снимают каркас, расширяют наружные швы и заполняют их влагозащитными материалами. По наружному контуру основания прокладывают гидроустойчивое полотно и хорошо его закапывают.

Сарай из асбестовых труб

Главная задача фундамента — равномерно распределить массу постройки по поверхности грунта, исключив продавливание и оседание земли под весом. Фундамент из асбестоцементных труб — отличное решение по соотношению несущей способности и стоимости возведения. Выбирая такой тип основания, необходимо ознакомиться с вариантами его использования и технологией постройки.

Типы фундаментов из асбестовых труб

Фундамент из азбестоцементных труб используют для маловесных построек

Асбестовые трубы сами по себе нести большую нагрузку не могут, они лишь являются несъёмной опалубкой для столбчатых и свайных конструкций.

Выделяют три вида оснований, обустроенных с помощью этих изделий:

• столбчатый, неглубокого заложения;
• свайный с закладкой ниже уровня промерзания грунта;
• столбчатый или свайный с обустройством ростверка.

Первый тип подходит для небольших по массе построек — сараев, временных хранилищ. По верху труб укладывают обвязку, на которой строят стены из дерева, плит УСБ, каркасные постройки и дома из сэндвич-панелей.

Свайный фундамент можно применить на пучинистых грунтах, землях с близким залеганием грунтовых вод, подтапливаемых участках. На склонах также выгоднее делать свайный фундамент, так как высотой свай легко регулировать уровень укладки несущего бруса (швеллера).

Комбинация свай и ростверка значительно увеличивает несущую способность за счёт перераспределения нагрузки на всю ленту фундамента.

Плюсы и минусы свайных и столбчатых фундаментов

Основания на сваях обладают рядом преимуществ:

• низкая стоимость по сравнению с ленточным плитным типом;
• долгий срок эксплуатации, которого хватает на весь цикл эксплуатации строения;
• применение на любом типе грунтов, включая подтопляемые земли;
• минимальное количество подготовительных мероприятий;
• простота монтажа, для работ достаточно усилий 2–3 человек;
• универсальность;
• скорость возведения.

Недостатками конструкций считают большое количество свай при возведении массивной постройки. Обустройство подвала возможно, если сваи устанавливают на дне предварительно вырытого котлована.

Описание, характеристики и свойства асбестовых труб

Характеристики труб

Трубы из асбеста делят на напорные и безнапорные. Первый вариант обладает повышенной прочностью и высокой ценой из-за чего в строительстве фундаментов не применяется. Эти изделия используют для прокладки напорных водопроводов с давлением до 15 Атм.

Безнапорные асбестовые трубы служат для обустройства самотёчных канализационных систем, прокладки кабелей связи и строительства дренажных колодцев в мелиорации. Изделия недороги, доступны повсеместно.

Заводы придерживаются при изготовлении ГОСТ 1839-80. «Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов», поэтому качество стройматериала гарантировано высокое.

В частном строительстве изделия популярны благодаря положительным свойствам. Асбестовые трубы отличает:

• лёгкая обработка и резка домашним инструментом — ножовкой по металлу или болгаркой с кругом по камню;
• устойчивость к влаге;
• не подверженность гниению;
• малый коэффициент теплового расширения, что способствует сохранению размеров в любых погодных условиях;
• стойкость к химическим веществам и агрессивным средам;
• низкая масса, что позволяет работать без применения грузоподъёмной техники;
• небольшая стоимость;
• большой ассортимент типоразмеров.

Минусом труб является небольшая собственная несущая способность.

Производители выпускают трубы точных типоразмеров. Минимальный внутренний диаметр трубы 100 мм при толщине стенки 9 мм. Максимальный внутренний проход 368 мм при толщине стенки такой трубы 17 мм. Наружные диаметры асбестовых труб 118, 161, 211, 307 и 402 мм. Длина изделий от 2950 до 3950 мм.

Конструкция опоры

Асбестоцементные сваи представляют собой сборную конструкцию.

Труба служит опалубкой для железобетонной сваи. Внутри трубы устанавливают каркас из стальной арматуры. Количество продольных прутьев от 1 до 4. Для устойчивости и сохранения формы каркаса при заливке бетона продольные стержни обваривают поперечными прутками.

Толщина продольных стержней от 8 до 12 мм. Марка бетона для заливки не ниже М200.

Расчёт количества труб

Количество труб зависит от несущей способности грунта и веса постройки

Количество свай в фундаменте зависит от нескольких параметров:

• общей массы строения с учётом стен, перекрытий, крыши и снеговой нагрузки, а также мебели и оборудования, которые будут размещены в помещениях;
• структуры и несущей способности грунта;
• диаметра основания сваи.

Конструкции обязательно устанавливают по углам постройки, а также в местах пересечения наружных и внутренних стен. От расчётов зависит, сколько свай понадобится установить вдоль стен.

Максимальное расстояние между столбами не может превышать 2 метров, а минимальное – не менее трёх диаметров трубы.

Алгоритм расчёта необходимо количества труб:

1. Вычисляют общую массу дома.
2. Узнают несущую способность грунта в месте постройки. Её можно узнать из справочников.
3. Делят полную массу строения в кг на несущую способность грунта, взятую в кг/см2. В результате получают суммарную площадь разреза труб.
4. Поделив необходимую площадь основания на площадь одной сваи получают их необходимое количество.

Для постройки фундамента трубы необходимо заглубить в грунт ниже уровня промерзания, который узнают из таблиц для своей местности. К полученной длине прибавляют высоту снежного покрова, чтобы дом не занесло снегом.

Если асбестоцементные сваи будут армироваться, можно использовать несколько отрезков труб.

Необходимое количество материалов

Для придания прочности сваям нужна арматура

При изготовлении фундамента из асбестоцементных труб своими руками необходимо заранее приобрести цемент песок и стальную арматуру. При покупке арматуры учитывают длину всех свай. В некоторых случаях стержни выпускают из трубы, чтобы приварить к ней несущий швеллер обвязки.

Если вокруг свайного фундамента будет выполнен ростверк, его связку со столбами также производят за счёт выпуска горизонтальных участков арматуры.

Запас прутков потребуется, если стержни арматуры придётся состыковывать. В этом случае перехлёст должен составить 30 диаметров прутка. Например, стержни арматуры диаметром 10 мм должны перекрывать друг друга на 30 см.

Количество необходимого бетона рассчитывают по сумме объёмов полостей всех труб.

Объём смеси для одной стойки вычисляют по формуле: V=3,14*R2*L, где V – объём бетона для заливки, R – внутренний радиус трубы, L – длина.

Материалы для бетона

Асбестовые трубы для фундамента заливают бетоном марки М200 или М300.

Состав бетона для получения 1 кубометра смеси из цемента М400.

Компоненты	Бетон М200	Бетон М300
Цемент, кг	260	340
Щебень, кг	1270	1250
Песок, кг	740	640
Вода, л	130	220

Пропорции при использовании цемента марки М400.

Компоненты	Бетон М200	Бетон М300
Цемент, кг	1	1
Щебень, кг	4,8	3,7
Песок, кг	2,8	1,8
Вода, л	0,5	0,6

Обычно компоненты бетона при самостоятельном строительстве измеряют в вёдрах.

Пропорции (цемент/щебень/песок) для бетона марки М200— 1х3,9х2,5, а для М300 — 1х2,5х1,6.

Последовательность монтажа

Обустройство фундамента состоит из нескольких последовательных процедур:

1. проведение необходимых расчётов;
2. закупка и доставка стройматериалов;
3. подготовка площадки и разметка мест расположения свай;
4. бурение грунта, формирование шурфов для опор;
5. установка сваи и их бетонирование.

Набор стройматериалов, включая асбестовые трубы для фундамента можно купить в одном месте, сэкономив средства на доставке.

До начала строительства решают вопросы с подключением к электросетям и способом доставки на участок технической воды.

Подготовительные работы на местности

Перед началом работ нужно сделать разметку

Алгоритм подготовки места строительства:

1. Очищают площадку, подъездные пути и подходы от растительности, крупных камней, строительного мусора.
2. Снимают 20–30 см плодородного грунта, выкорчёвывают поросль деревьев и кустарников — после строительства бороться с растительностью под полом первого этажа будет затруднительно.
3. Проводят разметку границ будущей постройки, установив обсадные доски и натянув строительный шнур.
4. Отмечают точное месторасположение свай.
5. Проводят проверку точности разметки, проверяя длину диагоналей.

После подготовки стройплощадки приступают к обустройству фундамента.

Подготовка шурфа

Асбестовые трубы для фундамента устанавливают в заранее подготовленные шурфы.

Длина скважины должна на 20–30 см превышать длину сваи. Диаметр отверстия выбирают на 10 см больше диаметра асбестовой трубы. Сделать отверстия в земле можно с помощью ручных буров или бензиновых агрегатов. Для удлинения рабочей части применяют специальные надставки.

Необходимо без отступлений соблюдать правила техники безопасности при работе с механизированным инструментом. Корни деревьев, крупные камни могут заклинить бур и привести к травмам — остановить вращение двигателя мгновенно не получится, момента вращения достаточно, чтобы отбросить человека на несколько метров в сторону.

При необходимости низ отверстия расширяют с помощью приспособления типа ТИСЕ. Это позволяет увеличить площадь опоры сваи, повышая расчётную нагрузку.

На дно шурфа засыпают 10–15 см щебня и трамбуют колодой, прикреплённой к ручке необходимой длины. Поверх щебня укладывают слой песка высотой 15 см, который проливают водой и трамбуют для уплотнения.

Установка свай

Армирование и бетонирование сваи

Пошаговый алгоритм монтажа свайных оснований:

1. в подготовленный шурф опускают асбестовую трубу;
2. выравнивают конструкцию по вертикали;
3. для закрепления положения между стенками трубы и грунтом устанавливают деревянные клинья;
4. пустоту вокруг стенок засыпают песком, каждый слой толщиной 20–30 см проливают водой и уплотняют, используя брус;
5. собирают каркас арматуры, который опускают в трубу;
6. при необходимости к арматуре приваривают шпильки для крепления обвязки;
7. подготовленный бетон заливают в асбестовую трубу, трамбуя его брусками.

После затвердевания бетона приступают обустройству обвязки или ростверка.

Самостоятельно сделать свайный фундамент из асбестовых труб по силам начинающему мастеру. Это позволит сэкономить финансы, получив при этом надёжное долговечное основание будущей постройки.

Устройство фундамента из асбестоцементных труб

Использование столбчатого фундамента из асбестоцементных труб целесообразно на проблемных грунтах, в районах с частым подтоплением и для легких построек. Он сочетает ценовую доступность, небольшую трудоемкость, хорошие эксплуатационные характеристики.

Достоинства фундамента из асбестоцементных труб

Схема устройства фундамента из асбестоцементных труб.

В составе строительного материала асбестовое волокно и цемент, различаются модификации безнапорные и напорные. В строительстве применяются напорные трубы. Они выдерживают большие нагрузки: предельное значение — 9 атмосфер. Характеризуются устойчивостью к изменениям температурного режима: коэффициент теплового расширения ниже металлических аналогов более чем в 100 раз. Беспроблемно переносят высокую влажность, воздействие агрессивной среды.

Диаметр производимых изделий — от 5 до 60 см. Для столбчатого фундамента на асбестоцементных трубах используют изделия с диаметром 20-25 см при толщине стенок 10-16 мм, длине 3-5 м. Небольшой вес (в пределах 6-11 кг на погонный метр) позволяет создавать конструкции без спецтехники, используя ручную силу.

Среди достоинств основания из асбестовых труб выделяются следующие:

1. Быстрая постройка — к возведению помещения приступают через несколько дней после окончания строительства фундамента.
2. Сооружение поднимают над уровнем земли на 0,3-0,4 м, что предохранит от подтопления при паводках и ливневых дождях в местности, где это представляет угрозу. При необходимости (наводнения в регионе) высоту фундамента увеличивают до 1 м, правильно распределив нагрузку.
3. В здание с таким основанием удобно подводить коммуникации. Нет необходимости пробивать дыры в фундаменте или подкапываться под него на большую глубину — монтаж водопровода, газовой подводки, канализации осуществляется снизу через пол.

Асбестоцементные опоры популярны как материал для столбчатого фундамента еще и потому, что за приемлемую цену участок с проблемной почвой превращают в пригодный для строительства.

Такая конструкция обойдется до 30% дешевле, чем монолит или ленточный вариант.

Работы выполняются намного быстрее, трудозатраты гораздо меньше: отсутствуют земляные работы в большом масштабе, не приходится заливать бетоном большие объемы.

Область применения столбчатых фундаментов

Сфера использования фундамента на асбестоцементных трубах — каркасно-щитовые постройки, материалом для которых служит брус, дерево, панели. Применяют также под здания из легких блоков: арболитовых, газобетонных, пенобетонных, некоторых шлаковых. Для всех конструкций соблюдается условие: несущие стены по толщине не должны превышать 0,4 м.

Применять подобную конструкцию запрещено:

• для тяжелых каменных зданий;
• построек более 3 этажей;
• сооружений с подвалом.

Фундамент из асбестоцементных труб при строительстве дома.

Свайный фундамент с асбестоцементными опорами используется в гористой местности, на участках с большими склонами. Если грунт промерзает более чем на 1,5 м, почва сильнопучинистая, то это незаменимый вариант. В местностях с частыми наводнениями, подтоплениями асбестоцементная конструкция предотвратит пагубные для зданий последствия.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Перед началом строительства собирают сведения, на основе которых составляют рабочий проект и чертеж. Требуются данные о глубине промерзания почвы. Показатели для региона постоянные, они указывают значения при отсутствии снега. Если высота снежного покрова постоянно большая, фактическая глубина промерзания меньше, то допускается небольшая коррекция данных.

Основание асбестоцементных труб должно находиться ниже глубины промерзания на 0,3 м. К длине трубы, которая находится в земле, прибавляют высоту над уровнем почвы. В среднем это 0,4 м, но при частых подтоплениях в регионе показатель увеличивают.

Схема установки асбестоцементных труб.

Второй важный показатель для расчетов — планируемая нагрузка. Из справочников добывают сведения об удельной массе материалов, которые планируется применить для возведения здания.

Не ограничиваются весом стен — суммируют кровлю, перекрытия, полы, облицовочные и теплоизоляционные материалы. К удельному весу материалов добавляют 30%, чтобы узнать общее давление постройки на фундамент.

Предельно допустимая нагрузка на 1 асбестовую опору — 0,8 т.

Вес строения сказывается на выборе диаметра трубы. Для легких нежилых сооружений (беседка, подсобка) достаточно 10 см. Под бревенчатые, каркасные, газобетонные здания требуются трубы диаметром 20-30 см.

Соответственно подбирают размеры бура. Он должен проделать скважину, диаметр которой превышает соответствующий показатель трубы не менее чем на 10 см.

При бурении на глубину более 2 м диаметр скважины увеличивают на 30%.

Строительные правила предусматривают обязательную установку свай на углах, в местах с повышенной нагрузкой, там, где пересекаются несущие стены, а также по всему периметру.

Расстояние между соседними конструкциями не может превышать 1 м. Если нагрузка на 1 сваю больше 0,8 т, увеличивают количество, размещая на расстоянии меньше 1 м.

Результаты расчетов служат ориентиром для определения количества труб и арматуры (в среднем по 3 прутка в каждую конструкцию).

Можно подсчитать необходимый объем бетона. Средний расход при длине изделия 10 м и различных диаметрах составляет:

• для опор диаметром 10 см — 0,1 м³;
• 20 см — 0,5 м³;
• 30 см — 1 м³.

Технология выполнения свайного фундамента из асбестоцементных труб

Многие люди видели сделанное основание цоколя, но как сделать фундамент из асбестовых труб, знают не все. Независимо от вида основания под здание строительство начинают с подготовки участка.

С него убирают камни, кусты, деревья. Обозначают углы, вбивая деревянные колышки или металлические пруты, натягивают веревку.

Проверяют перпендикулярность углов, измеряя расстояния по диагонали, при необходимости вносят коррективы.

От границы фундамента отступают в стороны на 2 м, обозначают участок. Это площадка, с которой убирают слой плодородного грунта на глубину 30 см и более. Такие действия предохранят от прорастания сорняков под строением и рядом с ним. После того как дерн убран, выравнивают площадку. Песчано-гравийную смесь засыпать на этом этапе не стоит — возникнут затруднения при бурении.

Строительные бригады используют для подготовки скважин специальную технику, при установке асбестоцементных труб своими руками обходятся преимущественно ручным буром.

В земле проделывают вертикальные отверстия, глубина которых ниже точки промерзания почвы на 30 см, а диаметр больше на 10-13 см. На дно насыпают смесь щебня с песком, подливают воду и тщательно трамбуют. Необходимая толщина подушки — 20 см.

Если скважина с повышенной влажностью, часть трубы, которая находится в земле, обрабатывают битумным или полимерным раствором.

Схема строительства свайного фундамента.

В скважины вставляют опоры асбестовые, асбоцементные для фундамента трубы по высоте делают с запасом 10 см. Впоследствии это пригодится для выравнивания.

Рекомендуется начинать установку с углов, а потом монтировать промежуточные опоры. Проверяют правильность вертикального расположения и по линии натянутого шнура.

Фиксируют временными деревянными опорами, еще раз убеждаются, что все выставлено верно.

Готовят бетонный раствор: насухо перемешивают цемент, песок и мелкий гравий в пропорции 1:2:2. Заливают водой и мешают до однородного состояния, по консистенции напоминающее жидкое тесто.

Раствор вливают внутрь трубы на высоту до 0,5 м, приподнимают опору на 20 см, затем осаживают, повторяя несколько раз, фиксируют в нижнем положении.

С помощью этой операции под сваей создается прочное бетонное основание, способное противостоять выталкиванию опоры при промерзании почвы, пучинистом грунте.

Еще раз проверяют положение труб. Когда бетон застынет (примерно через 2-3 дня) пространство скважины с внешней стороны сваи из асбестоцементной трубы понемногу засыпают чистым без примесей песком, подливают воду и трамбуют.

Внутри устанавливают арматурный каркас из 2-4 прутьев толщиной 10 мм, связанных мягкой проволокой. Размещают на равном удалении один от другого и от стенок трубы. Заливают бетоном послойно, примерно 40 см за раз.

Чтобы удалить воздушные пробки из раствора, его много раз в течение 10-15 минут протыкают длинным металлическим прутом.

Заливку продолжают без остановки, не дожидаясь, чтобы схватился предыдущий слой. Если работа производится в летнюю жару, на верх столбов натягивают полиэтиленовые кульки, чтобы потери влаги из бетона были меньше и он не растрескивался.

Этим же раствором заделывают верх песчаной засыпки между трубой и стенками скважины, чтобы не затекала вода. Оставляют строительство на 2 недели, чтобы бетон окреп.

Он имеет прочную внешнюю оболочку, поэтому продолжать работы можно раньше, чем при ленточном фундаменте.

Затем надо выровнять опоры по высоте. Натягивают шнур, ориентируясь на самую низкую трубу, проверяют строительным уровнем горизонтальность. Когда убеждаются в правильности, берут болгарку и обрезают лишнее. Окончательно формируют верхний торец опор, замазывая поверхность цементным раствором.

Сваи скрепляют между собой. Для каркасных и брусчатых домов, небольших построек используют деревянные балки. Фундамент здания из арболита или газоблоков усиливают бетонной плитой поверх опор. Эти элементы называют ростверком. Если делают цоколь, то глухой, подвальные помещения не устраивают.

Фундамент из асбестоцементных труб: особенности, плюсы и минусы, технология постройки

Главная|Строительство|Как сделать своими руками фундамент из асбестоцементных труб?

• Дата: 13 июня 2017
• Просмотров: 3388
• Коментариев: 0

Серьезной задачей, возникающей при выполнении проектных работ и осуществлении строительных мероприятий, является определение вида фундамента. Проектировщики и застройщики ищут компромиссное решение, пытаясь сформировать надежное основание для постройки и сэкономить при этом финансовые ресурсы.

Оптимальное решение – возвести фундамент из асбестовых труб своими руками. Технология проверена при возведении легких строений и каркасных зданий, требует минимального финансирования, проста в реализации.

Основы зданий на асбестоцементных трубах устойчивы к воздействию влаги, обладают прочностью, что позволяет применять их на почвах с повышенным уровнем грунтовых вод и подтапливаемых территориях.

Используя асбестоцементные трубы в качестве капитального фундамента постройки, можно значительно уменьшить сметную стоимость строительства. Рассмотрим детально, как сделать самостоятельно фундамент на полых опорах из асбеста. Оценим достоинства и слабые стороны столбчатого основания. Разберемся с методикой расчета, технологией постройки.

Фундамент является основанием здания, от его прочности и надежности будет зависеть срок эксплуатации дома

Фундамент из асбестовых труб своими руками – особенности

Фундамент на полых опорах из асбоцемента является разновидностью свайного основания, характеризуется следующими особенностями:

• трубы используются в качестве стационарной опалубки, которая заполняется бетонным раствором;
• применяются полые опоры, изготовленные из асбеста и портландцемента, смешанных при изготовлении в соотношении 15:85 с добавлением воды;
• опоры имеют длину от 3,95 до 5 м при наружном диаметре 11,8–52,8 см и отличаются толщиной стенки;
• опорные колонны формируются рядами с установкой каждой опоры на углах здания, а также стыках наружных и внутренних стен;
• устанавливаются на проблемных, пучинистых и склонных к затоплению почвах при наличии на глубине до трех метров твердого грунта;
• позволяет обеспечить устойчивость легких строений каркасного типа, бань, деревянных построек, веранд, дачных строений;
• не требует повышенного уровня затрат для подготовки свайной базы здания по сравнению с возведением ленточной основы или блочного основания;
• легко устанавливается, что позволяет весь комплекс работ по постройке основания произвести своими силами.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб является наиболее доступным и экономичным вариантом

Асбестоцементные трубы, являющиеся силовым элементом свайной основы, характеризуются следующими показателями:

• повышенными прочностными характеристиками, позволяющими воспринимать сжимающие усилия;
• незначительной степенью теплового расширения, способствующей сохранению размеров при температурных перепадах;
• небольшой массой, облегчающей транспортировку и выполнение работ по установке;
• устойчивостью к воздействию электрохимической коррозии, снижающей ресурс эксплуатации металлических опор;
• легкостью механической обработки, позволяющей в условиях строительной площадки быстро готовить опоры требуемых размеров;
• низкой стоимостью, позволяющей существенно снизить суммарный уровень расходов по формированию свайной основы.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб – плюсы и минусы

Свайный фундамент из трубчатых колонн, залитых бетоном, отличается следующими достоинствами:

• Повышенным уровнем прочности, позволяющим гарантировать устойчивость легких зданий на склонных к пучению и затопляемых почвах.Если вы решили сделать столбчатый фундамент из труб своими руками, то необходимо знать, что его используют для строительства легких каркасных и деревянных зданий
• Устойчивостью к воздействию отрицательных температур, обеспечивающей неподвижность возводимой постройки.
• Стойкостью к влиянию агрессивных сред, под воздействием которых асбоцементный материал не разрушается.
• Жесткостью элементов трубчатой опалубки, не подвергающейся деформации при бетонировании в отличие от оболочки из рубероида.
• Монолитностью асбестовой опалубки, представляющей совместно с залитым бетонным раствором единую конструкцию.
• Скоростью возведения благодаря простоте конструкции, возможностью самостоятельного выполнения работ.
• Незначительным уровнем расходов, связанных с использованием недорогих и доступных материалов.
• Возможностью самостоятельного выполнения расчетов столбчатой основы без использования услуг наемных специалистов.
• Длительным эксплуатационным периодом, составляющим на сложных грунтах и гористой местности более трех десятилетий.

Фундамент из труб, наряду с достоинствами, имеет слабые стороны:

• невозможность обустройства подвала под зданием, установленным на свайных опорах;
• недостаточную тепловую изоляцию и ветровую защиту нижней части постройки, смонтированной на забетонированных сваях.

Для того чтобы построить надежную и прочную конструкцию основания на асбестоцементных трубах, надо определить необходимое количество столбов и глубину их закладки

Несмотря на незначительные недостатки, столбчатый фундамент из асбестоцементных труб незаменим в районах с глубиной промерзания грунта более полутора метров, горных районах и подтапливаемых участках с пучинистыми почвами.

Расчет размеров и потребности в материалах для основания

Несложная методика расчета позволяет самостоятельно определить характеристики свайного основания без обращения к специалистам проектных организаций.

Фундамент из асбоцементных труб рассчитывается и проектируется после выполнения инженерно-геологического обследования участка.

На строительной площадке бурится контрольный шурф, извлекаются пробы почвы. Определяются следующие моменты:

1. Особенности почвы.
2. Уровень замерзания.
3. Расположение водоносных слоев.

Зная массу строения, используя полученную информацию можно выполнить расчет и определить следующие параметры:

• высоту свайных опор;
• количество асбоцементных колонн;
• суммарную площадь опорных элементов основания.

Перед началом строительства надо провести исследование состава грунта, определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, и определить глубину промерзания почвы

Производя расчет, обратите внимание на следующие моменты:

1. Уровень погружения сваи из асбеста в почву должен превышать на 0,5 м глубину промерзания грунта.
2. Высота части опор, расположенных выше нулевой отметки, определяется индивидуально, составляет для различных построек от 0,5 до 1,5 м.
3. Диаметр свай определяется массой постройки с учетом максимальной нагрузки, действующей на колонну – 0,8 т.
4. Интервал между сваями должен составлять более одного метра для равномерной передачи нагрузки от постройки на почву.
5. Суммарная потребность в бетонном растворе для заливки определяется путем суммирования внутреннего объема опорных элементов.

Фундамент из асбоцементных труб – пошаговая технология постройки

Комплекс мероприятий по формированию основы здания на асбестоцементных трубах предусматривает следующие этапы:

• выполнение расчетов и разработку проектной документации;
• подготовку строительной площадки и выполнение разметки;
• бурение каналов для установки свайных опор;
• формирование основания приямка и монтаж опор;
• установку арматуры и бетонирование.

В зависимости от размеров и типа здания определяют необходимое количество столбов

Рассмотрим детально очередность выполнения подготовительных работ, специфику формирования свайного основания.

Как установить асбоцементные трубы для фундамента

Для установки свайных опор необходимо выполнить подготовительные работы, правильно осуществить разметку, соблюдая последовательность операций:

1. Произведите расчистку строительной площадки от зеленых насаждений, камней, мусора.
2. Выполните разметку периметра основания, натянув шнур между вбитыми металлическими прутками или деревянными колышками.
3. Обозначьте от будущей границы основания зону участка с запасом в 2 метра для снятия плодородной почвы, затрудняющей прорастание под зданием сорняков.
4. Удалите дерн, снимите грунт толщиной слоя 0,2–0,3 м.
5. Спланируйте поверхность, засыпьте песчано-щебеночной смесью, тщательно уплотните.
6. Забейте колышки в местах расположения свай, руководствуясь предварительно разработанным проектом.
7. Проконтролируйте правильность забивки, путем выполнения замеров и сопоставления разницы диагоналей, которая не должна превышать 1 см.

Закончив подготовительные мероприятия, приступайте к формированию свайной основы.

Этот тип фундамента является одним из самых простых и дешевых

Формирование фундамента

Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

• Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
• Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
• Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
• Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
• Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
• Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
• Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
• Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
• Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
• Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции.При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня
• Заполните предварительно подготовленным бетонным раствором внутренние полости свай.
• Обеспечьте возможность достижения бетоном эксплуатационной прочности на протяжении четырех недель.
• Проверьте горизонтальность расположения верхних частей опорных колонн, произведя предварительную разметку с помощью строительного уровня.
• Гидроизолируйте выступающую часть опоры рубероидом, засыпьте песком и утрамбуйте.
• Произведите обвязку из армированного бетона или брусьев, руководствуясь рекомендациями проекта возводимого здания.

Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

• контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
• предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
• на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
• обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
• удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью глубинного вибратора для бетона или металлического прутка.

Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

Заключение

Совершенно несложно обустроить фундамент из асбестовых труб своими руками, ознакомившись с материалом статьи. Это бюджетный и достаточно простой вид основы.

Важно произвести геологическое исследование участка и квалифицированно выполнить расчеты основания.

Руководствуясь пошаговой инструкцией, самостоятельно выполняя работы, можно при минимальных расходах соорудить надежную основу для возведения легкого строения на сложных почвах и затопляемых участках.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ruОбразование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.

Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.

Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Источник https://xn--86-dlcaicfy2bts.xn--p1ai/stroitelstvo/saraj-na-stolbchatom-fundamente-2.html

Источник https://fgpip.ru/drugoe/saraj-iz-asbestovyh-trub.html

Источник

Источник