Хозблок своими руками на даче: правильно строим полезное сооружение

Хозблок своими руками на даче: правильно строим полезное сооружение

Хозблоки строятся на дачных участках в первую очередь. Существуют проекты с летними кухнями, душевыми кабинками, туалетами. Они значительно облегчают использование территории. Постройки проектируются самостоятельно или заказываются в готовом виде у производителя, собираются на месте. Массивные здания требуют оборудования надежного фундамента.

Чтобы построить хозблок на даче своими руками, нужно узнать немало важных моментов.

Виды хозблока

Дачные постройки используются в таких целях:

1. Хранение разных вещей. На начальном этапе строительства сарай используется для складирования инструментов или в качестве бытовки, места для отдыха. Полезную площадь можно использовать по-разному.
2. Временное проживание. Строительство жилого помещения занимает не один месяц. Иногда сроки затягиваются до нескольких лет. В бытовке всегда можно спрятаться от непогоды, переночевать.
3. Место для ночлега бригады строителей. Хозпостройки оборудуются для возможности проживания рабочих. Можно заказать новую бытовку или построить своими руками.
4. Стоимость продажи дачного участка увеличивается, если на ней есть хозяйственные постройки.

Самостоятельное изготовление дачных хозблоков не требует особых навыков в строительстве.

Бюджетные сараи делаются из металлического или деревянного каркаса. Для обшивки применяются разные материалы. Конструкции из пеноблоков стоят дороже, но их срок годности намного выше. Пеноблок отличается хорошими тепло- и гидроизоляционными свойствами.

Расположение, размеры, планировка и конструкция определяется по предназначению изделия.

Варианты дачного хозблока:

1. Под строение с навесом можно поставить автомобиль. Крытая половина может использоваться, как складское помещение, временное жилье, летняя кухня.
2. Охранные булки комплектуются так, чтобы люди могли находиться в них постоянно.
3. Сарай – это небольшой склад, оборудованный под индивидуальные нужды.
4. Времянка с простейшими удобствами используется для ночевки летом. Монтируется душ, туалет, проводится освещение.

Постройки часто покупаются в готовом виде. Они делаются из пластмассы, металла, отличаются по габаритам.

Фото красивых хозпостроек на участке:

Правила строительства, полезные советы

Советы по строительству хозблока из пеноблоков:

1. Сначала готовится место под заливку фундамента.
2. Заливается ленточное основание или забиваются сваи.
3. Укладывается гидроизоляция.
4. Пеноблоки укладываются, начиная с углов.
5. Устанавливается односкатная или двускатная крыша.
6. В проемы вставляются окна, двери, стелется пол.
7. Выполняется внутренняя и наружная отделка.

Вместо хозпостроек часто ставятся на даче металлические контейнеры. Они надежно защищают садовый и строительный инвентарь от кражи.

Деревянные конструкции должны иметь крепкие стены. Массивное здание требует установки бетонного фундамента, способного выдержать вес сарая.

1. Используется место, где не выращиваются цветы и другие культуры.
2. Расположение должно быть удобным, чтобы можно было заносить в сарай тяжелые предметы.
3. Вода во время разлива может разрушить стены, фундамент, поэтому нужно принять меры предосторожности.
4. Хозяйственные постройки возводятся на расстоянии минимум 12 м от жилых помещений своих или соседних.

Рядом можно оборудовать туалет, чтобы постройки находились примерно в одном месте.

Другие материалы для постройки:

• кирпичи;
• дерево;
• обрезная доска.

Конструкции из обрезных досок или других дешевых материалов позволяют значительно сэкономить на строительстве.

Строим хозблок для дачи из разных материалов

Строительство выполняется поэтапно. Для сложных конструкций создается проект, в котором указываются все мельчайшие детали.

На фото чертежи, проекты хозблока для дачи:

Из дерева

Деревянный хозблок строится быстро и требует незначительных расходов.

• рубероид;
• кирпич;
• доска 150х50 мм;
• шифер;
• рейки толщиной 25 мм;
• гвозди;
• пистолет со скобами.

1. Сначала земельный участок очищается от грязи, мусора и растений.
2. Выкладываются кирпичные столбики и накрываются гидроизоляцией.
3. На столбики кладется ростверк.
4. Устанавливаются вертикальные стойки с шагом 1,5 м. для соединения деревянных элементов используются гвозди.
5. Монтируется верхняя обвязка, каркас закрепляется и придерживается диагональными подкосами.
6. Диагональные подкосы из брусков 50 на 50 мм., чтобы конструкция не шаталась.
7. В дверном проеме ставится стойка с ригелем. В проем устанавливается коробка, потом к стойкам приколачиваются доски.
8. Стены покрываются рубероидом для защиты от вредного воздействия внешних факторов. Рубероид приколачивается так, чтобы верхние стороны заходили за нижние.
9. На ростверк ставятся балки для крепления пола.
10. Навешивается дверь и ставится замок.

В результате удастся построить деревянный сарай для временного использования.

Из профнастила

Выбирается подходящее место для установки хозяйственной постройки из профлиста.

Фундамент строится из таких материалов:

• монолитные плиты;
• бетонные блоки;
• заливная армированная лента.

Требуется небольшое заглубление, поскольку каркас и стены из профлиста весят немного. Бетон твердеет 4 дня, после этого начинается строительство.

Как строить из профнастила хозблок для дачи своими руками:

1. Устанавливается нижняя обвязка из деревянных досок или металлических уголков. Поперечные перекладины на полу крепятся на расстоянии 0,6 м. Для крепления их к обвязке используется соединение шип-паз.
2. Монтируются вертикальные стойки по углам из деревянных брусьев или металлических уголков. Металлопрофиль проще крепить на деревянные элементы. Металлические детали каркаса рекомендуется утеплить, чтобы они меньше промерзали зимой.
3. Стены делаются с прокладками из паронита, устраняющими мостик холода. Сверху утеплитель покрывается гидроизоляцией. Снаружи конструкция обшивается профнастилом.
4. Делается двускатная или односкатная крыша. Угол наклона зависит от количества осадков, выпадающих зимой.
5. Сначала устанавливаются стропила, на которые крепится обрешетка. Для простоты конструкция собирается на земле, потом поднимается и крепится к коробке. Конек ровняется по средней оси, которая отмечается веревкой. На обрешетку укладывается гидроизоляция, потом ставится профлист.

Внутренние поверхности отделываются пластиковой вагонкой.

Из металла

Сначала делается ленточный или свайный фундамент с небольшим заглублением. На готовое основание устанавливается металлический или деревянный каркас.

Инструкция, как построить металлический хозблок для дачи своими руками:

• строится каркас здания;
• каждая металлическая деталь обрабатывается антикоррозийным раствором;
• в качестве обшивки можно использовать профнастил, шифер, кровельную черепицу;
• на крыше делается вентиляционное отверстие, обеспечивающее нормальный микроклимат в сарае.

Температура внутри будет поддерживаться благодаря утеплителю. Все поверхности чистятся перед укладкой минваты.

Для утепления кровли выполняются такие действия:

• устанавливается основа;
• пароизоляция;
• гидроизоляция;
• дренажная система.

Двери устанавливаются после выполнения основных работ.

Из пластика

Пластиковые хозяйственные блоки состоят из нескольких готовых деталей, поэтому сборка на приусадебном участке не представляет трудности. В основу входит крепкий металлический каркас. На пол, стены и крышу укладывается морозостойкий пластик. Кровля делается из полупрозрачного материала для обеспечения качественного освещения.

Для строительства расчищается место на участке. Фундамент можно не делать, поскольку пластик весит немного. Сборные хозблоки продаются в полном комплекте со всеми необходимыми деталями.

Последовательность действий при строительстве пластикового хозблока для дачи своими руками:

• сначала устанавливается каркас;
• на него стелется крыша и стеновые панели;
• потом ставятся двери, ручки и прочие комплектующие.

После монтажа всех деталей нет необходимости проводить отделку стен и других поверхностей.

Сточная яма роется, если в сарае устанавливается душ. Некоторые комплекты содержат дренажные устройства, защищающие постройку от подтопления.

За пластиковыми блоками нужно много ухаживать. Грязь смывается периодически, можно пользоваться бытовой химией для чистки.

Производители изготавливают хозблоки различной комплектации для сборки на участке. Внутри устанавливаются туалеты, душевые кабины, спальные места или полки для складирования разного инвентаря. Для зимнего использования создаются утепленные элементы. Места соединения приходится обрабатывать в таких постройках, чтобы холодный воздух не задувал.

Из ОСП

Легкая конструкция хозблока из ОСП устанавливается на столбчатое основание. Нет необходимости заливать цементный раствор и делать ленту по периметру.

Конструкция из ОСП позволяет произвести ее строительство своими руками без привлечения специалистов:

1. На столбы укладывается доска ростверка.
2. Наверх устанавливается деревянный каркас с вертикальными балками, расстояние между которыми 50 см.
3. ОСП плиты режутся по эскизу, прикручиваются к деревянным балкам на саморезы с внутренней или наружной стороны.
4. В стенах делаются оконные и дверные проемы.
5. Между балками устанавливается утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола.
6. Стелется гидроизоляционная мембрана.
7. Утеплитель закрывается листами ОСП с другой стороны.
8. Для односкатной крыши устанавливаются деревянные балки под углом.
9. Наклон кровли определяется количеством осадков, выпадающих зимой.
10. На балки крепится горизонтальная обрешетка. Тонкие доски прибиваются параллельно.

Наверх укладывается профлист или другой дешевый кровельный материал.

Строим хозблоки разной функциональности

С навесом

Навес можно использовать в качестве гаража или оборудовать под накрытием беседку. Пристройка к хозблоку делается из металла или дерева. Желательно строить все элементы из одинаковых материалов. Это отразится на внешних качествах и позволит сэкономить средства.

Основная часть пристройки – это кровля. При проектировании учитывается бюджет и размеры навеса.

• односкатная – простое и экономное решение, подходит для регионов с небольшим уровнем осадков;
• двускатная проектируется с учетом максимальной скорости ветра в регионе, комплектуется стропильной системой;
• вальмовая используется для больших построек.

Строим навес для хозблока:

• после строительства сарая по углам будущего навеса устанавливаются вертикальные опоры;
• наверх устанавливается горизонтальная обвязка;
• на обвязку под определенным углом крепятся стропильные балки;
• наверх устанавливается горизонтальная обрешетка;
• на обрешетку стелется кровельный материал.

Навес для машин строится поближе к выходу. Беседка для отдыха обустраивается в более удобном месте.

С террасой

Рекомендуется пристраивать террасу к деревянному хозблоку.

• брус 150х150 для обвязки;
• доски 80х100 мм для основных элементов перекрытия;
• промежуточные стропила из брусьев 40х40 мм.

Легкая веранда строится на столбчатом основании. Фундамент возле входа в постройку должен быть достаточно крепким, чтобы конструкция не прогибалась.

Все столбы устанавливаются на одном уровне. Грунт вокруг них тщательно трамбуется. Столбики накрываются несколькими слоями рубероида.

• горизонтальная обвязка устанавливается на столбы;
• вертикальные стойки по углам крепятся к ним;
• опоры, установленные в плотную к зданию, крепятся к нему анкерными болтами;
• вертикальная обвязка устанавливается на столбы.

После установки каркаса веранды устанавливаются лаги для пола и крыши. Нижние лаги застилаются тонкой доской, на верхние устанавливается горизонтальная обрешетка и кровля.

Бортики в веранде обшиваются тонкой доской высотой до 70 см. Сверху на бортики ставится шлифованная плоская доска в качестве подоконника.

С душем и туалетом

На видео показан вариант, как можно построить хозблок с туалетом и душем для дачи своими руками:

Чтобы разные постройки не были расставлены по всему участку, можно объединить их под одной крышей. Сарай для складирования садовых инструментов, летний душ и туалет проектируются совместно как 3 в 1.

После заливки фундамента на расстоянии нескольких метров роется колодец для сбора грязной воды и выгребная яма.

После этого строится деревянный сарай, состоящий из нескольких отделов.

Душевая кабина встраивается в здание, либо рядом оборудуется небольшое ограждение, над которым устанавливается душевая лейка. Внизу стелется деревянный поддон. Щели между досками оставляются, чтобы вода свободнее стекала.

Можно подключить к зданию водопровод или поставить большую бочку с водой рядом, которая наполняется периодически.

Система горячего водоснабжения установлена не на каждой даче. Поэтому лучше набрать воды в бочку и оставить греться на солнце. Это сделает ванные процедуры комфортнее. Также можно использовать бак для душа с подогревом.

Такой хозблок с туалетом и душем, построенный своими руками, — отличный вариант для летнего отдыха.

С дровником

Дровник приделывается к деревянной постройке сбоку. Для этого каркас крыши продлевается на 1 м., его край ставится на опоры. Внизу оборудуется дощатый поддон на высоте 10-15 см.

Хозяйственные постройки туалет душ сарай

Сараи. Сарай для дачного участка — это место временного проживания и помещение для хранения строительных материалов, инструментов и инвентаря. После возведения дома в нем могут размещаться мастерская с подсобками, кухня-столовая и другие помещения, поэтому строить сарай следует добротно. Площадь его обычно составляет 6–9 м 2 , а высота — 2–2,4 м. Наибольшее распространение получили каркасные сараи.

Каркасный сарай начинают строить по готовому фундаменту в виде подкладок из природного камня или столбчатых фундаментов из асбестоцементных труб диаметром 100–140 мм с заделкой полости бетоном на мелком щебне состава по объему 1:1,5:3 (цемент:песок:щебень) и установкой анкеров диаметром 10–12 мм либо стоек из древесины хвойных пород с обмазкой поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за два раза. Поверх гидроизоляции (два слоя рубероида) укладывают нижнюю обвязку — бревна диаметром 140 мм или брусья сечением 100×150 мм.

Их соединяют между собой в четверть на гвоздях длиной 200 мм диаметром 5 мм. Правильность укладки обвязки проверяют строительным уровнем и рейкой. Затем устанавливают вертикальные стойки стен из досок 40×100 мм, которые крепят гвоздями диаметром 4 мм, длиной 150 мм, так называемым «косым забоем».

Зафиксировав подпорками стойки в вертикальном положении, прибивают верхнюю обвязку из досок сечением 40×100 мм на ребро с врезкой в стойки. Затем устанавливают стойки дверей сечением 40×80 мм, ригели фрамуги сечением 40×80 мм, подкосы угловых стоек в двух направлениях сечением 40×80 мм, балки-лаги пола сечением 40×100 мм на ребро с шагом 600–800 мм. Снаружи стены обшивают обрезными строгаными досками толщиной 20–25 мм внахлестку или шпунтованными досками либо плоскими асбестоцементными листами. Закончив обшивку, настилают пол из досок толщиной 30–40 мм свободно, а по окончании строительства сарая доски скрепляют с балками гвоздями.

Затем устанавливают стропила из досок сечением 40×120 мм на ребро с шагом 0,6–0,8 м и выпуском на 300 мм за плоскость стены переднего и заднего фасадов. Уклон стропил для кровли из асбестоцементных волнистых листов принимают не менее 20% (т. е. на 1 м уклон составляет 20 см). Обрешетку под кровлю из асбестоцементных волнистых листов делают из обрезных досок толщиной 25 мм с выпуском по торцам стен на 200 мм. Обрешетку можно выполнять и из брусков сечением 50×50 мм с шагом не менее 500 мм.

К обрешетке прибивают волнистые асбестоцементные листы шиферными гвоздями в направлении снизу вверх и напуском на одну волну, т. е. перекрываемая волна одного листа накрывается крайней волной последующего листа. Так обеспечивается плотное сопряжение горизонтально укладываемых листов нижнего ряда. Потом настилают второй и последующие ряды вверх по скату кровли с перехлестом листов не менее 15 см.

Если целые листы последнего вертикального ряда выходят за пределы свеса кровли, их необходимо обрезать. Напуск за пределы обрешетки должен составлять не менее 50–70 мм. Каждый лист крепят к обрешетке тремя и более гвоздями, которые забивают в предварительно просверленные отверстия по гребням волны. Под шляпки гвоздей подкладывают шайбы из рубероида, сложенного в два слоя, либо из листовой резины.

По завершении кровельных работ устанавливают дощатые двери толщиной 30–40 мм на планках и застекленную фрамугу.

Конструкция сарая показана на рис. 2.16.

Рис. 2.16. Сарай: а — общий вид сарая; б — план

Рис. 2.16. Сарай: в — разрез 1-1; г — узел 1

Рис. 2.16. Сарай: д — узел 2; 1 — стойки каркаса из досок сечением 40×100 мм; 2 — дверь; 3 — застекленная фрамуга; 4 — обшивка из обрезных строганых досок внахлестку толщиной 20–25-мм; 5, 6 — нижние обвязки (брус сечением 100×150 мм); 7 — дощатый пол; 8 — раскос сечением 40×80 мм; 9 — верхняя обвязка (доска сечением 40×100 мм); 10 — стропила (доска сечением 40×120 мм); 11 — волнистые асбестоцементные листы; 12 — асбоцементная труба диаметром 120 мм; 13 — два слоя рубероида; 14 — накладка из доски сечением 40×100 мм; 15 — обрешетка из досок толщиной 25 мм; 16 — слив из строганой доски толщиной 20 мм либо оцинкованной кровельной стали; 17 — пол из досок толщиной 40 мм; 18 — бетон состава 1:1,5:3 (цемент:песок:щебень) по объему; 19 — анкер диаметром 12 мм с гайкой и шайбой

2. Наружные туалеты: варианты строения, правила создания

Наиболее простым в исполнении является туалет типа пудр-клозет. Его конструктивная особенность — отсутствие выгребной ямы, которую заменяет небольшая металлическая оцинкованная бочка, бак, реже ведро. Их устанавливают под стульчаком высотой 40–45 см, который представляет собой сиденье с отверстием (очком) яйцеобразной формы (максимальная ширина 260 мм, длина 300 мм) и закрывающимся крышкой. Со стороны накопительной емкости стульчак следует покрыть горячим битумом за два раза либо обшить оцинкованной кровельной сталью с прокладкой из толя или рубероида.

Верхнюю часть туалета (будку) выполняют из строганых досок или вагонки, плотно пригнанных друг к другу, либо из досок вна-кладку по каркасу (верхняя и нижняя обвязки, стойки) из досок сечением 40×80 мм. Каркас устанавливают на подкладки из природного камня, столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб диаметром 100 мм с заделкой полости бетоном на мелком щебне. Деревянные стойки из древесины хвойных пород обмазывают в местах, соприкасающихся с землей, горячим битумом за два раза.

Крышу, обычно односкатную, кроют любым кровельным материалом по сплошной обрешетке из досок толщиной 20–25 мм со свесом по периметру на 250–300 мм. В одной из боковых стен делают вентиляционное отверстие размером 250×250 мм, расположенное над уровнем пола на высоте 1,6–1,7 м, и обивают сеткой с ячейками 3×3 мм. В боковой стене туалета под стульчаком делают отдушину для вентиляции размером 150×150 мм и обивают такой же сеткой, а в задней стенке устраивают дверцу, соответствующую по размерам емкости с крышкой.

Дверь выполняют сплошной, плотной, из досок 20–25 мм, с задвижкой изнутри и снаружи. Такая дверь состоит из дощатого щита, планок и подкоса. Каждую доску скрепляют с планкой и подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают, либо шурупами. Над дверью устанавливают фрамугу размером 800×300 мм. Стульчак, крышку и пол окрашивают масляной краской за 2 раза.

Площадь пола туалета обычно составляет 1,2–1,5 м 2 , высота 2,0–2,2 м (рис. 2.17). Из соображений гигиены участка по всей площади туалета под полом выполняется глиняный замок (изоляция) из размятой и уплотненной жирной глины толщиной 25–30 см.

Туалет с выгребом выполняется аналогично пудр-клозету. Выгреб представляет собой яму глубиной 1–1,2 м с дном, имеющим уклон в сторону люка. Размеры выгреба зависят от величины семьи и периодичности очистки.

Рис. 2.17. Дворовый туалет типа пудр-клозет: а — разрез 1-1; б — план пудр-клозета; 1 — бак; 2 — глиняный замок; 3 — подставки из природного камня; 4 — стульчак с «очком»; 5 — крышка стульчака; 6 — отдушина для вентиляции размером 150×150 мм; 7 — отверстие для вентиляции размером 250×250 мм; 8 — люк выгреба; 9 — дверь; 10 — застекленная фрамуга; 11 — стойки каркаса из досок сечением 40×80 мм; 12 — обшивка из строганых досок, вагонки; 13 — ведро с сухой землей (торфом)

Рис. 2.18. Дворовый туалет с выгребом: а — разрез 1-1; б — план уборной с выгребом; 1 — выгребная яма; 2 — глиняный замок; 3 — дно и стены выгреба из толстого горбыля с обмазкой с обеих сторон горячим битумом за два раза; 4 — стульчак с «очком»; 5 — крышка стульчака; 6 — люк погреба; 7 — отдушина для вентиляции размером 150×150 мм; 8 — подставки из природного камня; 9 — вентиляционное отверстие размером 250×250 мм; 10 — дверь; 11 — застекленная фрамуга; 12 — стойки каркаса из досок сечением 40×80 мм; 13 — обшивка из строганых досок; 14 — отбойная доска

Так при очистке один раз в три месяца на одного человека объем ямы должен составлять 0,25 м 3 . Герметичность выгреба обеспечивается устройством вокруг него глиняного замка толщиной 20–25 см. Дно и стены ямы делают из любых строительных материалов: древесины хвойных пород, кирпича, бетона, используют также железобетонные кольца диаметром около 1 м.

При устройстве выгреба из древесины дно ямы сначала заполняют слоем хорошо размятой жирной глины толщиной 250–300 мм, тщательно уплотняют и выравнивают ее, создавая уклон в сторону люка, а затем укладывают днище в виде плотно сбитого деревянного щита, обмазанного горячим битумом за два раза. По стенам ямы также устраивают глиняный замок толщиной 250–300 мм и обшивают их плотно сколоченными досками толщиной 40–50 мм и толстым ошкуренным горбылем по вертикальным брускам размером 100×100 мм.

Хорошо подогнанные, проконопаченные просмоленной паклей горбыль и доски обмазывают двукратно с обеих сторон горячим битумом. Над ямой укладывают балку из бревна диаметром 16–18 см, устанавливают будку и закрывают выгреб щитом, обитым оцинкованной кровельной сталью (рис. 2.18).

3. Наземный мини-погреб: правила кладки, этапы стройки

Мини-погреб сооружают на участках с высоким уровнем грунтовых вод (не выше 0,5 м от поверхности земли). Наземная часть представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенками из горбыля или толстых досок (40–50 мм) хвойных пород. В пространство между стенками закладывают утеплитель: керамзит, среднезернистый и крупный сухой песок, мох, опилки, листовой пенопласт.

Несущая конструкция погреба каркасная, состоит из ошкуренных бревен диаметром 140 мм, вкопанных в землю на глубину 70–80 см, а сверху соединенных между собой обвязкой. Нижние концы бревен, соприкасающиеся с грунтом, обмазывают горячим битумом за два раза. Внутренние стены выполняют из горбыля, толстых обрезных досок (40–50 мм) с тщательной притеской кромок и обивают рубероидом или толем.

Рис. 2.19. Наземный мини-погреб: а — разрез 1-1; б — план мини-погреба; 1 — столбы из бревен диаметром 140 мм; 2 — кирпичный пол «на ребро»; 3 — внутренняя стенка из горбыля толщиной 40–50 мм; 4 — один слой рубероида; 5 — наружная стенка из строганых досок; 6 — утеплитель; 7 — один слой рубероида; 8 — дверь двойная размером 0,6×1.5 м; 9 — вентиляционное отверстие размером 0,12×0,12 м; 10 — песчано-щебеночная подстилка толщиной 0,15м; 11 — глиняный замок толщиной 0,15 м; 12 — пароизоляция из глиняной смазки толщиной 30 мм; 13 — два слоя рубероида; 14 — крыша и кровля; 15 — перекрытие из горбыля толщиной 40–50 мм; 16 — глинощебеночная отмостка

Наружные стены выполняют из строганых досок толщиной 30–40 мм внахлестку в вертикальном направлении. Можно использовать и доски в четверть или в шпунт в горизонтальном направлении, что обеспечивает защиту утеплителя от увлажнения.

Перекрытие выполняют из толстого горбыля или пластин с притесанными кромками, которые сверху смазывают жирной глиной толщиной 30 мм. После высыхания глины поверх нее укладывают тот же утеплитель, что и для стен. Односкатную крышу кроют любым кровельным материалом (рубероидом, волнистыми асбестоцементными листами и др.) по сплошной обрешетке из досок толщиной 20–25 мм со свесами по периметру на 300–350 мм.

Пол погреба устраивают из красного хорошо обожженного кирпича «на ребро», природного камня или бетонных плиток, уложенных по слою жирной размятой глины толщиной 150 мм.

В одной из стен устраивают люк-лаз размером 0,6×1,5 м с двойными дверцами, между которыми на зиму закладывают утеплитель в виде матраца толщиной 60–80 мм. Его сшивают из синтетической ткани и заполняют пенопластовой крошкой с добавлением мелких кусков поролона. На этой же стене под потолком устраивают вентиляционное отверстие размером 12×12 см и закрывают его с наружной стороны сеткой с ячейками 3×3 мм.

В погребе навешивают полки и устанавливают на подставки высотой 80–100 мм решетчатые ящики-закрома.

На рис. 2.19 показана конструкция наземного мини-погреба.

4. Душ: план, общий вид, обшивка

Душ представляет собой небольшую закрытую постройку щитовой конструкции с баком или бочкой над ней. Емкость для воды должна иметь трубу с краном и душевой сеткой. Емкость обычно окрашивают в черный цвет, чтобы вода лучше нагревалась на солнце и закрывают крышкой произвольной конструкции. Щиты стен выполняют из строганых досок в четверть, вагонки либо из досок внахлестку по каркасу из брусков сечением 60×60 мм.

Рис. 2.20. Летний душ: а — общий вид; б — план; 1 — каркас из брусков сечением 60×60 мм; 2 — обшивка из строганых досок в четверть; 3 — щит пола из досок толщиной 30–40 мм; 4 — отверстие диаметром 20–25 мм; 5 — дверь размером 600×2000 мм; 6 — фрамуга застекленная размером 600×300 мм; 7 — душевой поддон из целикового полотна безосновного линолеума; 8 — скамейка; 9 — полиэтиленовая занавеска

Пол душевой кабины устраивают в виде щита из досок толщиной 30–40 мм по каркасу из брусков сечением 60×80 мм и покрывают целиковым полотном безосновного линолеума, который закрепляют плинтусами по контуру на высоту 100 мм. В центре просверливают сливное отверстие диаметром 20–25 мм, в которое вставляют воронку и подключают к ней садовый резиновый шланг для отвода воды. Щит крыши покрывают рубероидом либо другим кровельным материалом по сплошной деревянной обрешетке из досок толщиной 20–25 мм со свесами по периметру на 200–250 мм.

Дверь выполняют сплошной, из строганых досок в четверть толщиной 20–25 мм и устанавливают защелки изнутри и снаружи.

Строительство летнего душа начинают с выбора места.

На месте будущего душа роют яму длиной 2,1 м, шириной 1,4 м и глубиной 0,3 м, в которой устраивают глиняный замок толщиной 250 мм, а затем устанавливают щит пола на подкладки из природного камня, кирпича, железняка, бетона или деревянных стоек из бревен диаметром 16–18 см, обмазанных горячим битумом за два раза. К щиту пола на болтах диаметром 8 мм крепят щиты стен с помощью стальных уголков, а к ним щит крыши. В последнюю очередь навешивают дверь и устанавливают застекленную фрамугу 600×300 мм.

Соединение щитов на болтах позволяет разбирать постройку на зиму. Конструкция летнего душа размером 1,7×1,2 м, высотой 2,2–2,3 м показана на рис. 2.20.

5. Оборудование места для компоста: план, съемная обрешетка, замок, дно

Для получения компоста удобнее всего закладывать отходы, листья, ботву, сорняки и т. д. в штабель, что позволяет более рационально использовать площадь участка. В качестве обрешетки компостного штабеля можно использовать съемные бревна — подтовар­ник диаметром 80 мм из древесины хвойных пород, покрытые битумной мастикой.

Рис. 2.21. Конструкция ограждения штабеля компоста: а — разрез; б — план; 1 — съемная обрешетка (бревно-подтоварник диаметром 80 мм); 2 — столбы из бревен диаметром 140×160 мм; 3 — глиняный замок; 4 — дно штабеля, выложенное кирпичом, железняком, природным камнем и др.; 5 — компост

Их устанавливают по мере накопления отходов с внутренней стороны деревянных столбов из бревен диаметром 140–160 мм, заглубленных в землю на 1,0–1,2 м по углам площадки размером 1,2–1,5 м.

Дно штабеля углубляют на 25–30 см и выкладывают кирпичом, природным камнем или бетонными плитами по слою жирной, тщательно уплотненной глины толщиной 25–30 см.

Обычно на участке устраивают два штабеля, один заполняют, а из другого берут готовый компост.

Источник http://1decor.org/postroyki/hozyaystvennye/xozblok.html

Источник http://building-forum.ru/site/kak-postroit-dachu-za-poltseny/189-stolyarnye-i-plotnichnye-raboty/vidy-plotnichnykh-rabot/376-khozyajstvennye-postrojki

Источник

Источник