Хозпостройка на вашем участке — проектирование, затраты и особенности строительства сарая из газоблока

Хозпостройка на вашем участке — проектирование, затраты и особенности строительства сарая из газоблока

Характеристика пеноблоков и газоблоков и их отличия

Ячеистый бетон можно получить двумя способами, а основным отличием является разновидность вещества, за счёт которого в смеси образуются поры. При изготовлении пенобетона используются белковые или синтетические пенообразователи, а для вспучивания смеси при производстве газобетона используется алюминиевая паста, разведённая до состояния суспензии. Существует так же комбинированный вариант, называемый газопенобетоном.

  • Как бы ни проходила реакция порообразования, затвердевший бетонный камень приобретает губчатую структуру, потому и называется ячеистым. Размеры пор и их структура получаются разными, что зависит от интенсивности проходящих в смеси химических реакций и температуры твердения. На характеристики готовых изделий влияют как компонентный состав бетона, так и условия, при которых они набирают прочность.
  • Естественные условия – это когда блоки твердеют при температуре окружающей среды или в сушильной камере при температуре не выше +45 градусов. Такая технология называется гидратационной. Если же блоки отправляют на обработку горячим паром (+190 град.) в автоклав, такая технология называются синтезной.

Обработка в камере под высоким давлением даёт возможность бетону набрать 90-процентную прочность за считанные часы, когда при температуре +30 градусов такого показателя можно достичь только через неделю. В бетоне, находящемся в автоклаве, происходят совсем другие реакции, структура значительно укрепляется, а потому прочностные характеристики такого материала гораздо выше.

  • Для массового использования пенобетон производят в основном гидратационный, нередко усиливая бетонную массу за счёт добавления полимерной или стеклянной фибры. Что касается газобетона, то его чаще изготавливают синтезным методом. Он позволяет получать блоки с наилучшим сочетанием плотности и прочности, поэтому для строительства домов применяется именно такой материал. Так как технология его получения более сложная, то естественно, ценник у него выше.
  • Чтобы хозблок из газобетона получился дешевле, для строительства можно приобрести блоки не первой, а второй категории. В них будет больше сколов, отбитостей и отклонений от геометрии, но для сарая это и не столь важно. Неплохим вариантом для такого объекта будет неавтоклавный газо- или пеноблок. Между собой их цена практически не отличается, в августе 2021 года материал на хозблок из газобетона (Московская область) в среднем можно купить по 2500 руб. за м3.

Вот сравнительные характеристики ячеистобетонных блоков при одинаковой плотности 500 кг/м3:

ХарактеристикаПеноблокиНеавтоклавные газоблокиАвтоклавные газоблоки
Класс прочности (сжатие)В1В1,5В2,5
МорозостойкостьНе нормируетсяНе нормируетсяF50
Теплопроводность Вт/м*С (чем меньше, тем лучше)0,180,170,14
Отношение к водеНе впитываетВпитываетВпитывает
Отношение к огнюНе горитНе горитНе горит
Возможность монолитной постройкиЕстьНетНет
Толщина стен для сарая300 мм300 мм200 мм
Можно ли сделать фундамент для сараяНетНетНет

Автоклавные газоблоки обладают наиболее высокой прочностью. Бетон, применяемый для возведения несущих стен, должен иметь класс прочности не менее В1,5. Неавтоклавные газоблоки укладываются в эту норму, хоть и по минимуму. А вот пеноблоки плотностью D500 имеют класс В1 и даже В0,75 – а это однозначно относит их к классу теплоизоляционных материалов, а не к конструктивных. Он самый холодный из трёх представленных материалов одинаковой плотности.

Основные параметры автоклавных блоков

Пеноблок и гидратационный газоблок для строительства сарая нужно брать плотностью D600, а вот автоклавный газоблок можно брать и менее плотный. Сегодня газобетон от лучших производителей даже при объёмной массе 300 кг/м3 имеет класс прочности В2. Такие стены, благодаря низкому коэффициенту теплопроводности будут более тёплыми, что имеет значение, если в сарае будут храниться овощи, консервация, содержаться животные или домашняя птица.

Что такое хозблок

В последнее время хозблоком всё чаще называют обычный сарай. Но это не совсем верно, так как термин «блок» обозначает конструкцию или сооружение, состоящее из нескольких частей, или имеющее удвоенный размер.

Соответственно, гораздо правильнее называть хозблоком такое строение, которое объединяет в себе две или более функций хозяйственного назначения: сарай-гараж, баня-летняя кухня, курятник-сарай. Это может быть и только сарай, но сдвоенный, рассчитанный на 2 хозяина.


Сарай и гараж


Баня и сарай


Летняя кухня и сарай


Сарай с навесом

Для чего совмещать?

Подобное совмещение позволяет занять под застройку минимум места, поэтому сегодня именно так и проектируют чаще всего надворные постройки. А если учесть, что у двух функциональных строений будет общая стена, то экономия выразится не только в метрах квадратных, но и в рублях.

Конечно, если у вас достаточно большой участок и нет никакой необходимости экономить, вы можете обратить внимание на проекты летней кухни из пеноблоков, построить беседку, курятник или гараж из этого материала по отдельности.


Гараж и летняя кухня из пеноблоков


Беседка из пеноблоков своими руками


Бытовка своими руками из пеноблоков


Курятник из пеноблоков


Мангал из пеноблоков своими руками


Забор из простых и офактуренных пеноблоков

Какой из вышеупомянутых объектов не оказался бы для вас приоритетным, принцип возведения стен будет одинаковым. Единственно, для бани нужно учитывать влажный эксплуатационный режим эксплуатации, требующий правильной внутренней отделки.

В остальных случаях, для построек хозяйственного назначения достаточно будет только защитить стены от постоянного намокания снаружи. Но, обо всём по порядку.

Размеры строения

Что касается параметров построек, то тут всё индивидуально, и зависит от конкретного назначения:

  • Если вы хотите просто построить сарай с одним внутренним помещением, то он может быть довольно компактным – например, 3*4,5м.
  • Когда требуется сделать хозблок с несколькими кладовыми, площади 18м2 будет вполне достаточно. Соответственно, длина и ширина строения по осям будет 6*3м, как на фото.


План хозблока с несколькими кладовыми


План бани с гаражом


Блокированное строение с гаражом и зоной барбекю


Большой хозблок с гаражом и летней кухней

  • Если к хозблоку будет пристраиваться гараж или навес для автомобиля, то необходимо учитывать и габариты машины. Минимум легковому авто требуется 24м2 площади (6м по длине, и 4 по ширине). Соответственно, с учётом этих параметров и должен увеличиваться общий размер постройки.
  • Когда на участке имеется сад-огород, не обойтись без подвала, в котором можно хранить урожай и заготовки. Его очень удобно сделать именно под сараем, потому что:
      во-первых, наличие наземного строения помогает сохранять в подземелье стабильную температуру;
  • во-вторых, это лучше, чем искать под погреб отдельное место или устраивать его под жилым домом.
  • При устройстве хозблока с погребом, строение нужно разделить на две части:
      В одну половину, в которой хранится садовый инвентарь и прочий инструментарий, будет вести обычная дверь;
  • Во второй половине, где располагается вход в погреб, дверь должна быть амбарная — чтобы можно было на тачке подвозить мешки и ящики, а не таскать их на себе.


Размеры хозблока с амбаром

На картинке сверху представлен вариант с наиболее оптимальными параметрами самой постройки, и размерами проёмов под двери и окна. Далее вашему вниманию предлагается небольшая инструкция, рассказывающая, как правильно строить хозблок. Поможет разобраться в этом вопросе и видео в этой статье.

Плюсы и минусы

В целом, достоинства и недостатки хозблока на даче, построенного из газоблоков или пеноблоков
Доступная цена

Крупный формат, ускоряет сроки строительства

Можно построить хозблок из газобетона своими руками, материал легко режется и пилится без электрического инструмента

Стены сарая будут тёплые и непродуваемые

В неотапливаемом помещении нет необходимости заботиться о защите кладки от пара изнутри

Можно выбрать любой вариант отделки снаружи, в том числе монтировать невентилируемымй фасад

Длительность срока службы

При постоянном воздействии влаги газобетон способен впитать до 30% воды от собственной массы. Но он столь же легко отдаёт её в атмосферу, поэтому стены неотапливаемых зданий можно эксплуатировать без внешней отделки

Хорошая геометрия позволит вести кладку на клею, что позволит сократить расход кладочной смеси

Ячеистые бетоны не обладают высокой прочностью и плохо воспринимают изгибающие нагрузки. Фундамент нужно обязательно делать монолитный, иначе на кладке будут образовываться трещины.

Пористые основания слабо сопротивляются вырывающим нагрузкам, поэтому навешивать на стены сарая тяжёлые полки нужно с применением специализированного крепежа. А лучше, установить напольные стеллажи.

Почему из пеноблоков?

А действительно, почему именно из пеноблоков? Разве мало других строительных материалов, из которых можно сооружать различные постройки, и сараи в том числе. Конечно, есть, и немало. Но пеноблоки отличаются, в первую очередь, своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Если сказать проще, то пеноблоки соединили в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

  • При внушительных габаритах имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ.
  • Размеры пеноблока и малый вес дают возможность возводить здания и сооружения быстрее, чем из кирпича в 3–4 раза.
  • Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, за счет большого количества воздушных камер в своей структуре. Теплопроводность пеноблока ниже, чем у кирпича почти в 4 раза.
  • Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не дает возможности развиваться таким негативным явлениям как плесень и грибки.
  • Изделия из пенобетона легко поддаются обработке, резать пеноблок можно обычной ножовкой.
  • Пенобетон не подвержен горению, он экологически безопасен, поскольку в его составе нет вредных химических примесей, которые могли бы выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет количества пеноблоков. Вы легко сможете рассчитать нужное количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, который заключается в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, обладая пористостью, может впитывать в себя влагу, вследствие чего под воздействием температурных перепадов его структура будет разрушаться.

Размеры сарая

Никто не будет затеваться с постройкой каменного сарая, если в нём нужно хранить всего лишь несколько лопат да вёдер. Для этого можно вообще собрать каркасный домик размером 1,5*2 м. Если же нужен большой хозблок из газобетона, размер в плане делается 6*3 или 5*4 м. Максимум не ограничивается – всё зависит от конкретной функциональности строения. Комфортная высота стен 2500 мм, отметка крыши в самой высокой точке – 4 м.

Вариант планировки сарая

Первые шаги на пути строительства сарая

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, в первую очередь необходимо определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения хозяйственного инвентаря, домашней мастерской или там планируется поселить живность. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущего строения, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки.

По чертежу проще подсчитать нужное количество материалов. Теперь дело за малым – нужно выбрать место, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше расположить его сбоку или за жилой постройкой, но и не сильно далеко от нее.

После того как подсчитаны объемы и закуплен материал, можно приступать к устройству фундамента. Выбираем ленточный фундамент, поскольку блоки хоть и обладают малым весом, тем не менее, постройка возводится капитальная и требует надежного и прочного основания.

Подбор инструментов и материалов

Чтобы построить сарай из газобетона своими руками, необходимо запастись такими инструментами:

  • для резки газобетона: ножовка или дисковая пила;
  • для подгонки доборов и устранения перепадов: рубанок и тёрка по газобетону, киянка;
  • для монтажа блоков: пластиковая тара, миксер, зубчатый ковш или шпатель (если на цементном клею); монтажный пистолет (если используется пеноклей); мастерок (если кладка будет вестись на ЦПС);
  • для армирования: если использовать стержни, нужен штроборез;
  • для контроля ровности кладки: уровень, отвес, угольник, причальный шнур.

Основные инструменты для кладки

Остальные инструменты общестроительные: лопата, молотки, ножницы по металлу, болгарка, перфоратор, ножовка по дереву, шуруповёрт.

Почему именно пеноблок

Пенобетон, как строительный материал

Пенобетонные блоки относятся к практически идеальным строительным материалам, особенно это актуально для тех случаев, когда дом строится самостоятельно, своими руками. Блоки из пенобетона легкие, их просто обрабатывать, к примеру, они свободно пилятся обычной ножовкой. Также для их укладки не требуются специальные навыки, в отличие от укладки кирпича.

Пенобетонный материал достаточно легко доставляется в те населенные пункты, которые считаются труднодоступными. Сравнивая пенобетон и другие подобные стройматериалы, можно выделить более высокие прочностные качества, а также относительно невысокую стоимость.

При сопоставлении пенобетонных и газосиликатных блоков, обращается внимание на то, что их экологические, огнестойкие, тепло- и звукоизоляционные параметры находятся практически на одном уровне. Но у газосиликатных блоков весьма пористая структура, поэтому и более высокое впитывание воды

Также по сравнению с пенобетонными блоками, низка морозоустойчивость газосиликата, поэтому он применяется чаще всего для внутренних перегородок

Но у газосиликатных блоков весьма пористая структура, поэтому и более высокое впитывание воды. Также по сравнению с пенобетонными блоками, низка морозоустойчивость газосиликата, поэтому он применяется чаще всего для внутренних перегородок.

Свойства пенобетона и его товарная марка определяются плотностью пенобетона. Лучшие тепло- и звукоизоляционные качества у того материала, плотность которого ниже, зато при увеличении плотности, возрастает его прочность.

Выбирая марку пенобетона, стоит определиться с тем, каково назначение материала. Для несущих стен, в случае строительства двухэтажного дома, стоит выбирать более прочные, являющиеся конструкционными или тепло-конструкционными. Ну а в случае, когда решается вопрос, сколько стоит построить баню из пеноблоков, то можно остановиться на теплоизоляционных блоках.

Создание фундамента для сарая из газобетона

Сарай из газоблока, как и любое другое строение, должен стоять на монолитном фундаменте, потому что кладка из ячеистого бетона плохо реагирует на подвижки грунта. Конкретный вариант подбирается в зависимости от типа и влажности почвы, но в подавляющем большинстве такую постройку можно поставить на ленту с небольшим заглублением. На слабых или глубоко промерзающих грунтах имеет смысл опереть такую ленту на буронабивные сваи.

Обычную ленту можно залить традиционно, по съёмной опалубке — а можно упростить работу, использовав крупные блоки несъёмной опалубки, в пустоты которых заливается тяжёлый бетон. Сами блоки могут быть изготовлены из прессованного пескобетона, бетонов с лёгкими заполнителями (полистирол, керамзит, древесная стружка).

Несъёмная опалубка для фундамента сарая

На винтовых сваях

В принципе, возводить газобетонные стены с опорой на винтовые сваи не рекомендуется. Причину мы уже озвучили, кладке нужно жёсткое основание. Но сарай – постройка небольшая, и если грунт очень слабый или водонасыщенный, все постройки на участке приходится ставить на сваи. С винтовыми опорами, конечно, проще, чем с монолитными, да и строительство идёт быстрее. Использовать их можно, однако ростверк, связывающий оголовки воедино, должен быть не металлический, как это делают под каркасники, а железобетонный.

Винтовые сваи с бетонным ростверком

Из газобетона

Газобетонные блоки на фундамент сарая использовать не следует, так как от прямого контакта с грунтом они станут быстро разрушаться. В результате срок службы постройки будет стремительно сокращаться. Фундамент должен быть из тяжёлого бетона, а первый ряд стеновой кладки отделяется от него отсечной гидроизоляцией.

Плачевный результат для газобетонного цоколя

Постройка без фундамента

Как бы ни хотелось кому-то построить хозблок из газобетона без фундамента, делать этого нельзя. Любая каменная кладка требует наличия жёсткого несущего основания. Без него можно построить только каркасник, нижнюю обвязку которого прокидывают через простые точечные опоры типа прикопанного в землю керамзитоблока. С газобетоном этот номер не пройдёт.

Монолитная плита для сарая

Отличным вариантом фундамента является монолитная плита. Да, это дороже, но учитывая небольшой объём земляных работ и то, что у вас уже будет готовый пол для сарая, лишние затраты компенсируются. Плита может вообще не заглубляться, котлован роется только на толщину подстилающих слоёв. Допустим, это будет 200 мм уплотнённой песчаной отсыпки. Такой же в среднем может быть и толщина самой плиты.

Если сарай маленький, толщины плиты 150 мм будет вполне достаточно. Для большого, совмещённого с гаражом или баней, можно произвести расчёт.

  • Для этого нужно посчитать вес коробки (F) и применить такую формулу: S > 1,2 * F/R0.
  • R0 – это расчётное сопротивление почвы, найдёте в этой табличке:

Справочные показатели R0

• 1,2 – это коэффициент надёжности, величина постоянная.

Площадь фундамента S должна быть хотя бы немного больше цифры, полученной в результате указанных арифметических действий.

Что касается количества материалов, необходимых на устройство фундамента, их можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора. Армировать его проще с помощью сетчатых карт, сваренных из прутьев в заводских условиях.

Начиная строительство сарая, помните о том, что необходимо обеспечить отступ от забора минимум 1 м. Если же в нём будут содержаться животные или птица, это расстояние должно быть увеличено до 4-х метров.

Расстояния от строений до забора

Устройство фундамента

По размеру сарая расчищается площадка и снимается верхний слой плодородного грунта. Под несущие стены копается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи нужно выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10–15 см. Подсыпку необходимо пролить водой и утрамбовать.

После этого можно выставлять опалубку, в которую необходимо установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбрать арматурные прутки периодического профиля диаметром 8–10 мм. Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то монтировать каркас можно непосредственно в траншее. А вот сварочную конструкцию удобнее делать на земле возле будущей постройки. Под каркас снизу подставляются кусочки бетона, красного кирпича или камешки высотой 5 см. То же самое делается и с боков каркаса. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать куски пенопласта, которые привязываются непосредственно к каркасу. Таким способом создается защитный бетонный слой толщиной 4–5 см, который предохранит арматуру от коррозии.

Бетонная смесь укладывается в подготовленную конструкцию и штыкуется. То есть протыкается острым предметом – палкой или арматурным прутком для того, чтобы бетон максимально осел и заполнил все пустоты. Готовый фундамент должен выстояться 28 дней. И только после этого можно начать возводить сарай из пеноблоков.

Кладка стен сарая из газоблоков

Итак, ваш фундамент готов, можно ехать приобретать блоки. Выгрузить их следует поблизости от места монтажа, на специально подготовленной ровной площадке, не затапливаемой дождевой водой. Складировать в два яруса нельзя!

Сразу же пускать блоки в работу нежелательно, им надо отлежаться одну-две недели. Если изделия автоклавные, за это время немного снизится начальная влажность, для чего термоусадочная плёнка с боков штабеля снимается. Если блоки хранятся не под навесом, верх штабеля лучше оставить закрытым.

Если блоки неавтоклавные, есть вероятность того, что они вообще не успели набрать стопроцентную прочность, для чего требуется минимум 28 суток. Производителю столько ждать не выгодно, и блоки чаще всего поступают в продажу с 70-процентной прочностью. Так что ожидание пойдёт на пользу в любом случае.

Как начать кладку

На фундамент нужно нанести контуры будущей кладки с использованием красящей нити, дюбелей или болгарки, чтобы получился точный план стен.

Принцип разметки фундамента под стенки

  • Затем проверьте горизонтальность поверхности основания, и если потребуется, произведите выравнивание пескоцементным раствором. Толщина стяжки не должна превышать 20 мм. Не дожидаясь затвердевания этого слоя, можно сразу же выполнять гидроизоляцию.
  • Чаще всего для этой цели используют узкие рулонные материалы с шириной, соответствующей толщине кладки. Если выравнивать ничего не надо, их приклеивают к основанию на битумную мастику. В местах стыков полос необходимо предусматривать нахлёст 15 см.

Отсечная гидроизоляция между основанием и первым рядом блоков

  • Поверх гидроизоляции, тоже на раствор цемента и песка, будет укладываться первый ряд блоков. Какой кладочный раствор нужно использовать далее, будет зависеть от геометрии блоков. Если используете для строительства сарая некондиционный материал, для кладки лучше применить всё тот же ЦПС, так как швы будут толстыми и работать с клеем в такой ситуации невыгодно.

Возможно, у вас остались автоклавные блоки от строительства дома, или вы просто решили купить на хозблок качественный материал. Тогда на ЦПС кладут только первый ряд, остальные ряды блоков будут монтироваться на клей – цементный или полиуретановый.

  • Кладка начинается с угловых блоков, которые будут исполнять роль маяков. Первым выставляется маяк на том углу, который окажется самым высоким – а остальные уже ровняются по нему. Если сарай имеет длину больше 10 м, надо установить промежуточный блок. Если имеется поперечная внутренняя стена, серединный маяк ставится именно на пересечении.
  • К угловым блокам прикрепляется причальный шнур, который и будет ориентиром для кладки промежуточных блоков. Хотя существуют специальные приспособления для фиксации шнура, сделать это можно и с помощью гвоздей, которые легко забиваются в газобетон.

Вариант крепления причального шнура

Цементно-песчаная смесь накладывается только на основание (по горизонтали), вертикальные швы лучше промазывать клеем. А если используемые блоки имеют торцевую нарезку пазов и гребней, их стыки можно вообще оставлять сухими.

Как подготовить раствор и клей

Если решено использовать ЦПС для кладки блоков (первого ряда или всех стен), нужен раствор марки М75. Его можно изготовить из цемента разных марок, отчего зависит дозировка песка. Если использовать цемент М300, то на одну его часть пойдёт 4 части песка. При М400 доля песка увеличивается до 5 частей, а при М500 – до 7. Максимальная фракция песка – 2,0 мм. Вода добавляется после смешивания сухих ингредиентов, до достижения удобоукладываемости раствора.

Если в вашем распоряжении мешки с цементным клеем, его требуется только затворить водой, для чего и нужна электродрель с насадкой миксер. Количество воды берётся по инструкции на упаковке. Она заливается в тару, после чего туда засыпается сухая смесь. Рекомендуется сразу замешать весь мешок, в среднем полученного клея хватает на укладку кубометра блоков. После перемешивания смесь минут 10 настаивается, затем снова перемешивается. Для нанесения требуется зубчатый ковш или каретка, но при небольших объёмах работ можно обойтись и шпателем-гребёнкой. Только ширину его полотна надо подобрать под толщину стенки.

Проще всего пользоваться полиуретановым клеем, но им можно работать лишь с автоклавными блоками 1 категории. Только при хорошей геометрии изделий расход клея будет минимальным, и флакона хватит на 1 м3 кладки. Перед применением баллон надо хорошо встряхнуть, установив клапаном вниз, затем накрутить его на пистолет. Клей наносится полосками на горизонтальные и вертикальные поверхности блоков. Количество полос зависит от толщины кладки: если она 150-250 мм, достаточно двух полос, если больше – 3 полосы. При монтаже перегородок наносится только 1 полоска.

Монтаж на полиуретановый клей

Следующие ряды

Монтаж блоков одного ряда должен быть произведён сразу по всему периметру сарая, после чего можно приступать к следующему. Начинают его снова от угла, устанавливая блок так, чтобы обеспечить перевязку вертикального шва не менее 10 см. Таким образом, перевязанными окажутся все швы в ряду.

перевязка угла блоком второго ряда

В день выкладывают не более 4-х рядов, за ночь клей набирает прочность, и можно продолжать работу. В каждом ряду могут образоваться неровности из-за отклонений блоков по высоте. Разницу нужно устранять использованием рубанка по газобетону или тёрки. Образовавшаяся пыль обязательно сметается щёткой, чтобы она не ухудшала адгезию клея к газобетону.

В каждом ряду кладки обязательно присутствуют доборы – в конце ряда, или ближе к проёму. Для этого блок распиливается ножовкой или дисковой пилой, после чего место среза ровняется тёркой. Минимальный размер добора — четверть длины изделия. Если соблюсти это требование невозможно, надо уменьшить ещё один полномерный блок.

Распил блока

Сделать ровный распил поможет предварительно выполненная карандашная разметка или же надо пользоваться угольником-кондуктором. Резать блоки прямо на стене нельзя.

Надо ли армировать

Армирование помогает кладке бороться растягивающими нагрузками и снижает риск трещинообразования. Поэтому обязательному усилению подлежат зоны над дверными и оконными проёмами. Если решено использовать для их перекрытия перемычки, то армировать надо те зоны, куда они опираются. Арматура заводится вглубь кладки на 50 см от вертикальной границы проёма.

Горизонтальные ряды, если длина сарая меньше 6 м, можно не армировать – усиливается только первый ряд. Под перекрытием лучше залить пояс из монолитного бетона, либо выложить его из глиняного кирпича.

Стены сарая заканчиваются кирпичным армопоясом

Второй этап: возведение фундамента и стен

Когда сделаны все расчеты и закуплены материалы и инструменты, полагается приступать к строительным работам. Сначала нужно делать фундамент под сарай из пеноблоков. Лучше всего подойдет ленточная конструкция. Поэтапная работа выглядит следующим образом:

  1. Выровнять территорию, где будет располагаться постройка. После этого сделать разметку в зависимости от того, какие выбраны размеры для здания. Для этого использовать колья и шнуры.
  2. Выкопать котлованы по периметру будущей постройки. Лучше всего, если глубина будет располагаться ниже, чем уровень промерзания. Как правило, достаточно 0,3-0,5 м в глубину, но в некоторых грунтах (например, глинистого типа) требуется разрывать до 1 м. Траншею делать в ширину по 0,3 м.
  3. Высыпать в траншею песок и тщательно утрамбовать, чтобы слой был равномерным. Его толщина должна быть примерно 10 см. На эту подушку требуется высыпать еще щебень. У этой прослойки тоже должна быть толщина в 10 см. После этого по всей траншее на эти 2 слоя выложить гидроизоляционную прослойку. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетонного раствора в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она прикрывала собой не только щебень и песок, но и грунт по бокам траншеи.
  4. Прежде чем начинать обустраивать фундамент для сарая, полагается соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонным раствором. Для этой конструкции используется металл и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня почвы — она должна доходить до цокольного уровня будущей постройки. Для прочности опалубки используют фиксацию хомутами и распорками. Сверху нужно закреплять еще и подпорками. На слой гидроизоляции полагается установить каркас из металла либо воспользоваться арматурной сеткой. У прутьев толщина должна быть примерно 1-1,2 см.
  5. Арматуру можно залить бетонным раствором. Лучше всего воспользоваться продуктом марки М200-250. Весь периметр следует вылить из бетона за 1 прием. Не стоит заниматься этим в жару либо дождь, иначе фундамент просто растрескается. При нормальных погодных условиях на застывание бетона понадобится примерно месяц.
  6. Когда бетон полностью застыл, нужно поверхность подготовить для дальнейших работ. Необходимо почистить ее от пыли и грязи, убрать выступы и прочие дефекты.

После того как сделано основание здания, необходимо переходить к обустройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента полагается накрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. К примеру, можно воспользоваться рубероидом или гидроизолом.

После этого полагается приготовить клейкий раствор для стен. Нужно использовать цемент и песок. На 3 части первого компонента полагается 1 часть второго. Когда состав будет готов, можно приступать к укладке первого ряда из блоков. Начинать нужно с угла постройки и потом продолжать по всему периметру здания. Шов должен быть в толщину не более 3 см. Когда выложен первый ряд, необходимо проверить, чтобы стена была ровная. Чтобы стена была крепкой, рекомендуется использовать прутья арматуры. Их диаметр должен быть по 8 мм. Их полагается прокладывать после каждого 4-ого ряда блоков.

Крыша для сарая из газобетона

Самый простой конструктив крыши – это вариант с одним скатом, который обычно и монтируют на сараях. Обеспечить его уклон можно за счёт самой кладки, в этом случае задняя стена делается выше, чем передняя. Как вариант, на задней стене устанавливают деревянные стойки.

Кладка с газобетонными фронтонами, выполнена под односкатную крышу

Для сарая размером 3*5,5 м площадь крыши при угле наклона в 18 градусов составит порядка 23 м2. Минимальное сечение стропил – 40х150 мм в количестве 11 штук с шагом 60 см. Их длина составит 416 см. Обрешётка, к примеру, под шифер, набивается перпендикулярно стропилам. Её выполняют из доски 25х150 мм, набивая через каждые 350 мм.

Схема односкатной крыши

Монтаж пола в сарае из газобетона

Покрытие пола для сарая подбирается в зависимости от его конкретной функциональности. Если там будет просто храниться инвентарь, они могут быть и грунтовыми либо глинобитными. Но коль уж хозяин решил строить гараж не из доски или профнастила, а из газобетона — значит, хочет, чтобы помещение было максимально тёплым.

Устройство пола во многом зависит от структуры фундамента. Если это плита, то и думать особо не о чем. У вас есть уже бетонное основание, которое можно просто застелить техническим линолеумом на подложке или доской. Если фундамент ленточный, можно залить бетонный пол по грунту, но с ним много мороки. Имеет смысл заливать, только если в сарае будут содержаться животные.

Гораздо проще сделать лаги и постелить на них листы OSB. Этот материал лучший по цене и качеству, учитывая то, что он не боится влажности. Плиты можно использовать как в качестве чернового пола, так и в качестве чистового. В пространство между лагами для утепления можно засыпать гранулированный пенополистирол, эковату или опилки – либо уложить плитный материал, лучше пенопласт.

Структура пола показана на схеме:

Структура каркасного пола

Строитель Автор портала full-houses.ru

Плиты OSB в финишной обработке не нуждаются. Если же верхнее покрытие дощатое, его необходимо обработать антисептиком или просто покрасить.

Как рассчитать проект?

Максимально удобной хозпостройкой по размерам считается 6 м в длину, 3 м в ширину и 2,5 м в высоту (имеется в виду только высота стены, без кровли).

В постройке таких габаритов можно сделать 2 отделения, например, одна половина (размерами 2×3 м) для мастерской и склада вещей, а вторая половина (размерами 4×3 м) для домашнего скота.

Теперь нужно рассчитать правильное количество материала, которое понадобится для возведения стен из газоблоков размером 6×3×2,5 м.
На строительном рынке представлены газобетонные изделия разных габаритов. Но для возведения стен сарая подойдёт 600×300×300 мм (на фото это второй образец справа вверху).

Блоки такого размера весят мало и имеют хорошую несущую способность.

Чтобы рассчитать их общее количество нужно:

  1. Вычислить, сколько газоблоков понадобится на 1 ряд. Для этого периметр хозпомещения делится на длину 1 изделия. В нашем случае, это (6+6+3+3)/0,6=30 шт. на один кладочный ряд.
  2. Определить количество кладочных рядов. Для этого высоту сарая делят на высоту одного блока – 300 мм, то есть 2,5/0,3 = 8,3. Это число округляют до целого. Получается 9 рядов.
  3. Теперь определяется общее количество газобетонных блоков – количество блоков, идущих на 1 ряд умножаются на количество рядов – 9×30 = 270 шт.
  4. Если в сарае будут окна, двери и ворота, то нужно вычесть из общего количества блоков столько элементов, сколько ушло бы на кладку этих частей конструкции.
    Например, если в сарае будет 2 окна с размерами по 50 см на каждую сторону, то на один оконный проём уйдёт: по длине 1,6 блока (0,5×2/0,6=1,6 шт.) и по высоте 3,3 блока (0,5×2/0,3=3,3 шт.). Всего на 1 окно понадобится: 1,6+3,3=4,9 шт. или после округления – 5 шт. Поскольку в гараже 2 окна, то 5 шт. нужно умножить на 2. Выходит, что 10 блоков следует отнять из общего количества.

Если в сарае будут двери и ворота (размерами 0,6×2 м и 1,2×2 м соответственно), то их тоже нужно учесть и отнять это количество блоков от общей цифры. Для дверей по высоте нужно 2/0,3=6,06 шт., а по длине – 0,6/0,6=1 шт. Всего – 7 блоков. Для ворот нужно – по высоте 2/0,3=6,06 шт., а по длине – 1,2/0,6=2 шт. Всего – 8 блоков.

Отделка и благоустройство сарая

Сарай – это не дом, поэтому его стены могут оставаться не только без внешней отделки, но и без внутренней. Тем не менее, многие хозяева предпочитают её сделать, чтобы придать стенам более эстетичный внешний вид. К тому же, не придётся думать, чем защитить стены от воздействия атмосферной влаги.

  • Лучше и дешевле штукатурки для отделки газобетонной кладки мало что можно придумать. Сначала она выполняется изнутри, а потом, через 3-4 недели снаружи. Это время требуется для того, чтобы начальная влага автоклавных блоков снизилась. Когда для кладки используются гидратационные блоки, порядок выполнения отделки значения не имеет.
  • Если при оштукатуривании стен домов на фасаде рекомендуется применять только специальные штукатурки для ячеистых бетонов, то для неотапливаемого сарая подойдёт и обычная пескоцементная смесь, из которой можно выполнить, к примеру, шубу. Если для монтажа блоков использовали цементный клей, его же можно применить и для оштукатуривания.
  • Чтобы на штукатурке не появлялись волосяные трещины, покрытие нужно армировать стекловолоконной сеткой. Сначала поверхность обрабатывают за два раза грунтовкой глубокого проникновения – чтобы улучшить адгезию слоёв. Затем наносят тонкий слой штукатурки, утапливают в неё с нахлёстом сетку, и, накрывая финишным слоем, заглаживают. Финишным может быть и декоративная штукатурка, если вы хотите, чтобы хозпостройка выглядела не хуже дома.

Оштукатуренный хозблок с гаражом

  • Как вариант, снаружи стены сарая можно отделать навесным материалом (вагонкой, или виниловым сайдингом), монтируя его прямо на стены без обрешётки. Такой вариант отлично подходит для неотапливаемых построек.
  • Навесные фасады отапливаемых зданий должны быть вентилируемыми. Это важно, когда сарай совмещается, к примеру, с баней. В этом случае, изнутри стены полностью обшиваются пароизоляционным фольгированным материалом.

В таком случае, снаружи нужно принять меры к тому, чтобы даже то незначительное количество пара, которое всё-таки попало в толщу стен, смогло из них выйти со стороны улицы.

Трудности в работе и ошибки


Трудности по окончании работы могут возникать из-за неправильно проведённого начального этапа.
Если заложить не тот фундамент, то стены впоследствии могут начать трескаться из-за движения почвы.

Поэтому основание сарая должно быть одним из тех, что указаны выше. При этом грунт нужно обязательно хорошо утрамбовать.

Ошибкой также будет мнение, что раз сарай – это хозпостройка, то можно использовать блоки меньшей толщины (главное, что они дешевле). Такой вариант конечно сэкономит бюджет, но только через время от нагрузки на стены, отдельные элементы начнут крошиться и разрушаться. В итоге, целостность конструкции будет испорчена.

При строительстве сарая в сейсмоактивной зоне необходимо проводить армирование стены каждые 2-3 ряда, иначе из-за движения почвы в здании появятся трещины. Для этих целей можно использовать армирующую сетку или арматуру (но только не проволоку).

Организация мест хранения

Внутреннее благоустройство сарая так же выполняется в зависимости от функционала. Так как в большинстве случаев в нём находится весь садово-огородный инвентарь, надо придумать, как его хранить, чтобы всегда было удобно быстро найти. Чтобы не крепить много крючков к кладке, к стене лучше прибить одну длинную доску или брусок, с пазами или крючками под держаки инструментов. Для крупных вещей, автомобильных колёс или консервных банок лучше поставить стеллаж, для овощей – ящики на полу.

Как хранить спортивные принадлежности и колёса Металлические стеллажи для консервации Организация хранения садового инвентаря

Главное, чтобы навесные полки и стеллажи были правильно закреплены. Газобетон слабо сопротивляется вырывным нагрузкам, поэтому использовать для навешивания полок нужно не обычные гвозди, а распорные дюбели с винтовыми элементами крепления. Это не только избавит вас от ненужных проблем со стенами и хранимыми предметами, но и является элементарной мерой безопасности.

Что касается техники безопасности производства строительных работ, то с ними вы сможете ознакомиться, изучив свод правил 12-135-2003.

Оригинальные идеи по благоустройству бытовок

Просто построить сарай недостаточно. Превратить новое помещение в свалку грязного инвентаря не самое лучшее решение. Эргономичное обустройство подсобного помещения поможет быстро находить необходимые вещи и сберечь инвентарь от возможной поломки.

  1. Хранение длинномерного инвентаря. Садовые инструменты рекомендуется разделить на группы по форме и назначению и для каждой группы обустроить отдельное хранилище. Также можно сделать индивидуальные фиксаторы для каждого инструмента. Отрезок пластиковой трубы станет идеальным держателем для грабель, вил и лопат.

Для ленивых садоводов есть решение, не требующее никаких затрат. Перевёрнутый деревянный поддон, приколоченный к стене парой гвоздей, станет прекрасным органайзером для длинномерного инструмента.

Источник https://grand-haus.ru/strojka-i-remont/saraj-iz-penoblokov.html

Источник

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *