Как сделать погреб в сарае самостоятельно

Как сделать погреб в сарае самостоятельно

Трудно обойтись в домашнем хозяйстве без погреба. В холодильник положить можно далеко не все. А лучшего места для хранения большого количества продуктов, чем погреб, домашнему хозяину не найти.
Но далеко не все загородные и дачные дома имеют погреба. А потому довольно часто возникает потребность сделать их своими руками.

Выбор места для обустройства погреба

Под погребом понимается заглубленное ниже уровня промерзания грунта неотапливаемое помещение, где круглый год сохраняется комфортная температура и микроклимат для хранения овощей, фруктов, домашних заготовок. Подвал отличается от погреба тем, что является проектной частью здания, его подземным этажом.
Погреб можно оборудовать:

• во дворе;
• в сарае (гараже);
• непосредственно под домом.

Во дворе он оборудуется в виде отдельно расположенного сооружения, с надземной частью – стенами, крышей, входом, что значительно удорожает его строительство.
Строительство сооружения непосредственно под домом на длительное время создает значительное неудобство для проживания в нем и в будущем создаст опасность появления в доме неприятных запахов и вредителей из погреба.
Оптимальным решением, которое лишено недостатков двух предыдущих, будет оборудование погреба в сарае или гараже.

Проектирование погреба

Вариантов обустройства погреба в сарае не так уж и много:

• яма с наклонным спуском по капитальной лестнице и входом через дверь (по типу подвала);
• яма с отвесным спуском по приставной или вмурованной лестнице с входом через напольный люк.

Перед началом проектирования и строительства погреба необходимо уточнить уровень грунтовых вод на участке. Если ранней весной грунтовые воды регулярно поднимаются до глубины 2 м, то от строительства погреба на участке следует отказаться ввиду опасности его регулярного затопления.
На этапе проектирования домашнему мастеру необходимо определиться с размерами будущего погреба, для чего на месте его оборудования требуется сделать необходимые замеры.

Ни в коем случае нельзя планировать размеры погреба таким образом, чтобы его яма подходила ближе 0,5 — 1 м к стенам сарая, или что еще хуже – заходила под фундамент здания.

Это требование критически важно, чтобы при строительстве не допустить обрушения здания сарая и гибели или травмирования людей.
Стены и пол погреба, как правило, обкладываются кирпичом или заливаются бетоном. Также он оборудуется системой стеллажей и коробов (ящиков), и приточно-вытяжной вентиляцией.
Верхнее его перекрытие планируется или на основе существующего пола в сарае (если он бетонный, бревенчато-дощатый), или оборудуется отдельно.
При проектировании погреба необходимо создать его рабочий чертеж, на котором согласовать все размеры его элементов, и увязать их с размерами сарая, под которым планируется его оборудовать.

Необходимые инструменты и оборудование

Какой бы не казалась простой конструкция погреба, для его оборудования своими руками потребуется солидный перечень оборудования и инструментов.
При оборудовании погреба понадобятся:

• Землеройные инструменты:
  • штыковая лопата;
  • совковая лопата;
  • лом;
  • кирка;
  • бадья или ведра с веревками.
  • бетономешалка;
  • кельма;
  • уровень строительный и рулетка;
  • тяжелый молоток или кувалда.
  • электросварочный аппарат;
  • ручная угловая шлифовальная машинка (болгарка);
  • ручные пилы (ножовки) по дереву и металлу).
  • кирпич строительный;
  • цемент;
  • щебень;
  • песок;
  • глину жирную;
  • металлический уголок и швеллер;
  • железная арматура (для железобетона, шкворней, крюков, рам и др.)
  • деревянные обрезные доски (для стеллажей, коробов);
  • электроды электросварочные 3мм, 5мм, круги отрезные по металлу, камню.

  

  Обустройство ямы под погреб

  

  В первую очередь, вскрывается пол в сарае в том месте, где будет устраиваться вход в будущий погреб.
  Землеройные работы по обустройству ямы, как правило, выполняются вдвоем. Один человек копает яму и нагружает выкопанный грунт в бадью, его помощник поднимает бадью наверх и удаляет грунт из сарая.
  Проходка нижних твердых (глиняных, каменистых) слоев грунта осуществляется с использованием лома и кирки.
  Яма под погреб вырывается около 2 – 2,5 м глубиной, ширина и длина ямы должны обеспечивать проектную емкость погреба с учетом толщины будущей кирпичной (бетонной) обделки стен и наличия прохода между стеллажами и коробами не менее 1 м шириной.
  Вход в яму устраивается или наклонный (если планируется оборудование капитальной лестницы), или отвесной (если планируется пользоваться приставной лестницей).
  При обустройстве ямы следует следить, чтобы ее край не подходил ближе 0,5 – 1 м к фундаменту сарая, а тем более не заходил под него.
  При обнаружении стойкого притока грунтовой воды в отрываемую яму, от продолжения работ по строительству погреба целесообразно отказаться.

  Отделка стен и пола ямы погреба

  

  Общестроительные работы также удобнее выполнять как минимум вдвоем. При этом помощник мастера должен обеспечивать поднос и спуск материалов в яму.
  Отделка стен погреба предусматривает устройство глиняного замка и кирпичной или бетонной кладки (простенка).
  Кирпичную (бетонную) обкладку (простенок) начинают укладывать или на небольшой ленточный фундамент, или прямо на твердое грунтовое дно ямы. Если дно ямы песчаное, то укладка ленточного фундамента под простенок – обязательная процедура. При этом необходимо отступить 30 – 40 см от стены свежевыкопанной ямы на глубину устройства глиняного замка.
  После укладки первых 4 – 5 рядов кирпича простенка (заливки бетоном опалубки на высоту около 0,5 м) между ним и грунтовой стеной ямы засыпается, смачивается водой и плотно трамбуется жирная глина, которая должна образовать сплошной глиняный замок глубиной 30 – 40 см между грунтовой стеной ямы и кирпичным или бетонным простенком погреба. Процедура заполнения глиной промежутка между грунтовой стеной ямы и простенком повторяется после укладки каждых следующих 3 – 4 рядов кирпича (заливки слоя бетона) простенка до самого его верха. Глиняный замок призван обезопасить погреб от притока в него дождевой воды при обильных осадках.
  Вертикальность и ровность укладки простенка должна проверяться по строительному уровню или отвесу. При несоблюдении вертикальности кладки, легкий кирпичный или бетонный простенок в будущем может завалиться.
  При укладке (заливке) простенка рекомендуется сразу же предусмотреть закладку в него рядов металлических шкворней (или крюков) для будущей укладки на них полок и стеллажей.
  Дно будущего погреба выравнивается песчаной засыпкой глубиной около 30 – 40 см, на которую укладывается кирпичный пол или заливается слоем бетона до 20 см.

  Нельзя пренебрегать кирпичной (бетонной) отделкой стен и пола ямы, а также устраивать в промежутке между простенком и грунтовой стеной ямы слой теплоизоляции из соломы или другого органического заполнителя. Иначе в грунтовых стенах ямы или в слое теплоизоляции обязательно заведутся грызуны (мыши, крысы) и слизняки, которые являются злейшими вредителями, способными испортить все заложенные на хранение овощи, фрукты и корнеплоды.

  Также при устройстве погреба следует избегать применения дерева (дощатая обшивка стен, пола, полки, лестницы, балки перекрытия, поддерживающие колонны и т. д.), поскольку в условиях повышенной влажности древесина быстро гниет и приходит в негодность.

  Устройство перекрытия погреба

  

  При обустройстве погреба в сарае его перекрытием может служить уже существующий бетонный или деревянный пол, или устраивается для него отдельное перекрытие.
  Если его перекрытием будет служить существующий пол сарая, то потребуется его усиление установкой в погребе одной или нескольких потолочных балок, выполненных из металлического швеллера размера 10 и больше. Потолочные балки подпираются опорами (колоннами), выполненными из вмурованного в пол погреба такого же швеллера или выложенными из кирпича.
  Отдельное перекрытие для погреба оборудуется в виде сварной железной рамы, выполненной из металлического уголка или швеллера, промежутки между которыми заделываются параллельной решеткой из арматуры. В раме перекрытия предусматриваются отверстия для труб приточно – вытяжной вентиляции.
  Рама перекрытия изготовляется несколько больше (на 10 – 15 см шире и длиннее) ямы погреба и укладывается на нее сверху, опираясь на кладку ее кирпичного (бетонного) простенка. Но при этом она должна оказаться на 30 – 50 см ниже уровня пола сарая. На металлическую раму укладывается перекрытие из досок, бревен или листов ДСП, которое сверху засыпается утрамбованным слоем грунта до уровня пола сарая. При необходимости над ним восстанавливается вскрытый пол сарая (деревянный, бетонный, кирпичный).

  Приточно-вытяжная вентиляция в погребе

  

  Одновременно с его перекрытием оборудуется и приточно-вытяжная вентиляция погреба. В современных условиях для ее устройства применяются две (приточная и вытяжная) асбоцементные или широкие пластиковые (водопроводные) трубы сечением около 150 — 200 мм. Вентиляционные трубы крепятся анкерами и хомутами к стенам в углах погреба и выводятся выше уровня его перекрытия (пола сарая).
  Нижний срез приточной трубы (по которой холодный свежий воздух будет поступать в погреб) должен находиться на 20 – 30 см выше уровня пола погреба, верхний ее срез – выведен наружу на 30 – 40 см выше уровня пола сарая, или с помощью колен выводиться на улицу.
  Нижний срез вытяжной трубы (по которой теплый воздух и углекислый газ – продукт дыхания овощей и фруктов – будут выводиться из погреба) должен находиться на 10 – 20 см ниже уровня потолка погреба, а ее верхний срез – выведен наружу и должен быть на 1 – 1,5 м выше уровня верхнего среза приточной трубы.
  Кроме того, необходимо предусмотреть промежуток около 10 см между уровнем пола и дном коробов для хранения овощей и корнеплодов насыпью для доступа к ним снизу свежего воздуха. Дно коробов должно быть выполнено решетчатым или иметь приточные отверстия.

  Оборудование лестницы для спуска в погреб

  

  Капитальная лестница оборудуется на заранее устроенном наклонном спуске в яму погреба. Выполняется она, как правило, из кирпича или бетона.
  Для придания долговечности и надежности конструкции лестницы первым делом необходимо сварить из металлического уголка ее раму. Но можно сделать капитальную наклонную лестницу и цельнометаллической сварной, со ступенями, выполненными из рифленого листового металла.
  Рама лестницы сваривается из двух или четырех продольных лежней, расположенных по ее бокам, к которым привариваются перемычки по форме будущих ступенек. При этом необходимо четко согласовать углы приваривания перемычек к лежням, чтобы после установки рамы на место, ступеньки лестницы образовали строго горизонтальные плоскости.
  После установки рамы лестницы по месту она заполняется кладкой из кирпича или заливается бетоном.
  Можно капитальную лестницу выполнить и в обратном порядке – сначала выполнить ее кладку из кирпича или бетона, а потом усилить внутренние и наружные углы ступенчатой кладки сварной рамой из металлических уголков.
  Если спуск в погреб устроен отвесным, то для удобства изготовляется приставная лестница. Она может быть сварена из металлических уголков и арматуры или сбита из деревянного бруса. Длина приставной лестницы должна соответствовать глубине ямы погреба.
  Как вариант, отвесной спуск в погреб может быть оборудован вмурованной в стену железной сварной лестницей с перилами по типу корабельных сходней.

  Устройство системы стеллажей и коробов

  

  Как правило, нижнюю часть погреба занимают короба для свежих овощей и корнеплодов (картофеля, моркови, свеклы и т. д.). Верхнюю часть занимают стеллажи и полки для ящиков с фруктами и банок с домашней консервацией.
  Короба и стеллажи устраиваются вдоль стен, между ними предусматривается проход шириной около 1 м. Между дном короба и уровнем пола должен оставаться вентиляционный промежуток около 10 см высотой.
  Нижние короба оборудуются как стационарными (кладкой из кирпича), так и выдвижными (деревянные или железные ящики по металлическим полозьям).
  Стеллажи и полки изготавливаются или из листового металла, или из деревянных досок, которые укладываются на металлические шкворни, заделанные в кирпичный (бетонный) простенок погреба.
  Возможно изготовление и навесных стеллажей и полок, которые навешиваются на крюки, заделанные или закрепленные анкерами в простенке погреба.
  Также возможно выложить из кирпича или бетона короткие простенки, которые образуют в погребе своеобразные отсеки, внутри уже которых оборудуются короба и стеллажи.

  Оборудование входа в погреб

  Вход в погреб может быть оборудован в виде входной двери или люка.
  Входная дверь устанавливается при входе в погреб внизу наклонной капитальной лестницы. Она выполняется или деревянной, или сварной из металла и навешивается на железную или деревянную дверную коробку, вделанную в простенок погреба.
  Отвесной спуск в погреб, как правило, оборудуется металлическим люком. Люк выполняется из листового металла (как вариант – из досок на металлической раме), который навешивается на раму люка, сваренную из металлического уголка. Наружу к уголкам рамы люка привариваются горизонтальные (наклонные) шкворни, которые бетонируются в пол сарая. К люку привариваются ручка и проушины для замка (при необходимости).

  Освещение погреба

  В погребе никак не обойтись без освещения. В качестве основного проводится электрическое освещение от бытовой сети 220 В. Выключатель освещения оборудуется, как правило, снаружи, на входе в погреб. Электрокабель укладывается и надежно крепится (без провисаний) к его потолку с целью минимизации угрозы его повреждения грызунами и подтопления грунтовыми водами. Плафон освещения крепится вверху на противоположной от входа стенке погреба. Характерной ошибкой является его закрепление на низком потолке, что вызывает постоянную угрозу его задевания головой при перемещении и работе.
  Ввиду постоянной повышенной влажности в погребе при установке в нем электропроводки следует особенное внимание уделить подбору электрического кабеля с надежной и долговечной изоляцией, а также изоляции мест сращивания и соединения электрических проводов.
  Оборудовать сарай с погребом своими руками совсем не сложно. А построенный с соблюдением приведенных в статье советов и рекомендаций, он прослужит верой и правдой долгие годы, принося пользу хозяевам дома.

  Сарай с погребом: как построить своими руками на даче

  Жизнь в собственном доме с участком занятым домашними культурами непременно требует построить место для их хранения. Для этого строится погреб. Если он будет полностью скрыт под землей, то желательно чтобы место входа не заносило снегом и не заливало водой. Именно это требует совмещения двух надворных построек — погреб под сараем. В жаркую погоду сарай защитит от прямых солнечных лучей и нагревания элементов погреба. Зимой будет защищать от вымерзания.

  

  Выбор места для обустройства погреба в сарае

  Сарай с погребом желательно строить не слишком далеко от дома. Обычно строят так, чтобы комплекс построек образовывал внутренний двор, который мостят плиткой или асфальтом, чтобы, двигаясь во дворе между постройками весной и осенью не тонуть в грязи.

  Другим преимуществом будет то, что в закрытом месте не так пыльно и ветрено, поддерживается свой микроклимат. Не рекомендуется копать погреб близко к стене дома. При строительстве возможно обрушение грунта и стены. Может изменится состояние грунта, и после зимы будут его подвижки. Соответственно по стене могут пойти трещины.

  

  Выбор конструкции погреба под сараем

  Сараи отличаются друг от друга по назначению.

  Они подразделяются на:

  • Место для содержания скота или птицы;
  • Сарай для хозяйственного инвентаря;
  • Место для хранения дров;
  • Мастерская.

  Можно совместить подвал с гаражом.
  Сарай над подвалом возможен если грунтовые воды позволяют углубится в землю хотя бы на 2-2,5 метра.

  В сарае для содержания скота и птицы должно быть сделано ограждения входа в погреб, чтобы домашние животные не смогли провалиться под землю. Пол в месте нахождения животных нужно делать таким, чтобы продукты жизнедеятельности не впитывались в землю и со временем не протекли в погреб.

  Важно! Сарай, в котором будут держать домашних животных должен быть утепленным. Надо подумать об утеплении стен и крыши. Для коровы потребуется сеновал, и предусмотреть возможность убрать за ней.

  В сарае с погребом скотину лучше не держать. Остальное – инвентарь, дрова, разместить там верстак или оборудование будет возможно. Хозблок с погребом удобен для экономии места на дворе.

  

  Основные виды погребов

  Погреб также имеет различные виды. Это:

  • Наземный;
  • Полузаглубленный;
  • Подземный.

  Наземный приходится строить на участке, где уровень подземных вод высок. Строят в виде утепленного деревянного ящика. Выкапывается котлован на глубину чуть выше грунтовых вод. Их уровень самый высокий в апреле – мае. Тогда нужно выкопать яму и определить их высоту. Их уровень плюс 10 см и будет уровень пола в подвале. Сарай построить невозможно.

  Полузаглубленный строится приблизительно также, как и наземный. Выкапывается котлован на глубину около 1 метра ниже уровня земли. Выкладываются стены и вход с дверью из кирпича. Накрывается крышей из бетонных плит или горбыля. Стены и крыша засыпается толстым слоем земли (обваловывается). Перед входом делается площадка для удобства открывания двери и ступеньки для удобства входа. Будет затруднительно что-то строить поверх.

  Подземный строится так, чтобы в нем была высота от уровня пола была 2,2 – 2,5 метра, чтобы была возможность нормально ходить. Такой погреб в сарае будет вполне возможным.

  

  Устройство помещения погреба своими руками

  Требуется сделать проект погреба под сараем. Он может быть эскизным. Там мы прорисуем вариант спуска. Он может быть или наклонным с капитальной лестницей и входом в дверь как в подвал или отвесным с приставной или вмурованной лестницей и входом через напольный люк.

  Чтобы построить погреб своими руками в сарае потребуется выполнить земляные работы. Если сарай сверху не построен, то лучше его строить после строительства погреба. Тогда возможно подогнать экскаватор, который в течении 20-30 минут легко выкопает вам котлован нужной глубины и размеров. Вам останется только подчистить лопатой стены, выровнять пол.

  Важно! Следует знать качество грунта. Если сыпучий, то в верхней части обязательно нужно сделать опалубку.

  Необходимые инструменты и оборудование

  Нам понадобится инструмент:

  • Лопата совковая и штыковая;
  • Ведра;
  • Пила;
  • Молоток;
  • Шуроповерт;
  • Сварочный аппарат;
  • Бетономешалка;
  • Болгарка;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка.

  Подготовка и рытье котлована

  После разметки приступаем к земляным работам. Рытье котлована возможно двумя способами:

  Первый способ — это выкопать котлован механическим или ручным способом. Придется выполнять работы минимум вдвоем. Один копает и нагружает в ведра. Другой выгружает ведра в тачку и вывозит землю. После достижения нужной глубины приступают к оборудованию стен и пола.

  Второй способ похож на способ рытья колодца со стенками из бетонных колец. Выкопав котлован на глубину приблизительно 1 метр приступают к возведению опалубки и сваривают каркас из арматуры. Заливают каркас на глубину опалубки. Получится «нож», который будет постепенно уходить в землю.

  Пока бетон не схватился продолжают выбирать землю из котлована оставив ступеньку. После того как бетон хорошо схватился начинают убирать ступеньку равномерно по всему периметру выгребая землю. После этого опалубку извлекают из земли, надстраивают выше и заливают следующую порцию бетона. Так за несколько раз наш погреб обретет стены и можно приступать к отделке пола. При замешивании бетона полезно добавлять в него добавку делающую его водонепроницаемым (Пенетрон-Адмикс, Mapei Idrosiles, Дегидрол и др.)

  При изготовлении стен по второму способу они будут из железобетона или армированного шлакобетона если в бетон добавлять шлак (улучшит теплоизоляцию).

  По первому способу список материалов больше – это:

  • Кирпич (лучше красный);
  • Пеноблоки;
  • Шлакоблоки.

  Отделка стен и пола ямы погреба

  Пол помещения засыпается щебнем и выравнивается. Заливается бетоном. Для этого выкладывают сетку из арматуры приподняв ее на 5 см. Из прутьев арматуры делаются маячки, по которым проще выставлять уровень заливки. Бетон закрывают пленкой и оставляют на дозревание.

  Некоторые строители рекомендуют залить пол жидкой глиной. Трещины, которые появляются после высыхания сразу замазать глиной.

  Оставляют и просто земляной пол, но это не гарантирует защиту от влаги, которая будет появляться даже если пол будет хорошо утрамбован.

  Другой вариант — выложить пол по щебенке кирпичом (красным). Перед выкладыванием обязательно проложить гидроизоляцию – несколько слоев рубероида и только потом кирпич.

  После изготовления пола и стен начинают укладывать перекрытие. Оно состоит из балок или бруса. Самые мощные брусья образуют раму, которая лежит на стене (не забудьте положить гидроизоляцию). В раму врезаются брусья той же высоты. Например, рама из брусьев 150 х 150 мм, а в середине 150 х 50 мм. Расстояние между брусьями порядка 40 – 50 см. Снизу потолок подшивается фанерой, OSB, плоским шифером. Сверху укладывают утеплитель, толщина которого должна быть не меньше высоты бруса. Поверх утеплителя прибивают листы фанеры. Поверх фанеры прокладывают гидроизоляцию в виде слоев рубероида. Засыпается землей, глиной или делают легкую стяжку.

  Еще один способ — сделать бетонное перекрытие. Делается опалубка из досок. Опалубка не должна протекать. Снизу доски подпираются подпорками пока бетон перекрытия не затвердеет. Поверх опалубки сваривается решетка из арматуры. Если площадь погреба будет большой, то решетку изготавливают в два ряда разделив их между собой расстоянием в 10 см. Решетка должна быть больших размеров чем края стен, чтобы хорошо опиралась на них. После заливки потолка его оставляют набирать твердость на 10-15 дней накрыв пленкой.

  Третий способ – укладка стандартных плит. Если есть возможность подъехать крану, то плотно уложив плиты и заштукатурив щели получим практически вечное перекрытие.

  Совет! Для лучшей теплоизоляции отверстия в плите заполняются утеплителем.

  Источник https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/pogreb/kak-sdelat-pogreb-v-sarae.html

  Источник https://comfortdacha.ru/saraj-s-pogrebom-kak-postroit-svoimi-rukami-na-dache/

  Источник

  Источник