Пошаговая инструкция, как построить сарай из профильной трубы своими руками

Пошаговая инструкция, как построить сарай из профильной трубы своими руками

Хозблок — это, пусть и небольшая, но отдельно стоящая постройка. Поэтому для его зашивки лучше взять профнастил с высотой волны примерно 20 мм. Это марки С20 и С21. Такой профилированный лист обеспечит конструкции жесткость, достаточную, чтобы постройка не стала легкой добычей для злоумышленников и без деформации выдержала сильный ветер и град. Не советуем обшивать хозблоки из металлопрофиля для дачи стеновой маркой С8 — такой лист можно отогнуть буквально голыми руками и получить доступ к содержимому сарая. При этом экономия будет минимальной, поскольку для зашивки постройки нужно немного материала.

Можно ли использовать профнастил С8?

Выбирайте марки профлиста с минимальной высотой волны, только если вас не заботит возможность воровства. Но для кровли все равно стоит использовать профнастил С21 либо марки с большей несущей способностью.
Что касается покрытия, тут все однозначно: для хозяйственных построек оптимально использовать профилированный лист с полиэстеровым защитным слоем. Такой материал немного дороже стандартной оцинковки, но служит в 3–4 раза дольше и лучше выглядит. А вот хозблок из профлиста с покрытием из пурала или PVDF — это экзотика, которая имеет реальный смысл только в местах с агрессивным климатом: на побережьях соленых водоемов, в районах с частыми песчаными бурями, на участках вблизи химических производств.

Виды полимерных покрытий профнастила

Подробное описание полимерных покрытий с параметрами. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.
Желательно, чтобы длина листов профнастила была равна высоте стен хозблока и длине скатов кровли. Во-первых, это сильно облегчит монтаж профлиста, и, во-вторых, заметно уменьшит количество мест, через которые внутрь постройки может затекать вода.

Особенности конструкции

Односкатная крыша из профлиста – отличный вариант кровельной конструкции, которая используется как для отдельно стоящих конструкций, так и для хозяйственных пристроек. Она является доступным и недорогим способом перекрытия своими руками, не требующим особых умений и навыков. Монтаж односкатной крови имеет следующие особенности:

Допустимый уклон. Односкатной кровле придают уклон в пределах 20-25 градусов, так как конструкция из профлиста, уклон которой меньше указанных значений станет причиной накапливания на поверхности снежной шапки, оказывающей большую нагрузку на кровельный материал и стропильный каркас. Угол больше 25 градусов повышает парусность кровли со стороны конька, что приводит к срыванию покрытия со ската в ветреную погоду.

Обратите внимание! Профнастил – универсальный материал, изготовляющийся путем штамповки листового металла. Он покрывается краской или специальным полимерным покрытием, предохраняющим от коррозии. Разрешенный уклон крыш для настила этого покрытия составляет 12-60 градусов. Если угол расположения ската меньше 12 градусов, монтаж выполняют, заделывая стыки между листами тиоколовым герметиком.

Где на участке лучше поставить хозпостройку

Хозблок из металлопрофиля — практичная, но не самая эстетичная постройка. Поэтому ее стараются делать подальше от дома, чтобы не портить вид. Но сильно далеко хозпостройку ставить не стоит — нужно выдержать баланс между желанием максимально ее скрыть с глаз и удобством. Кроме того, место, на котором вы собираетесь установить хозблок из профнастила, должно соответствовать пяти требованиям:

1. Расстояние до межи — 1 метр и более.
2. Расстояние до красной линии проезжей улицы — не менее 5 метров.
3. Постройка не должна затенять соседний участок.
4. Осадки, стекающие с крыши, не должны падать на соседний участок.
5. Расстояние до жилого дома как собственного, так и соседского — больше или равно пожаробезопасному для соответствующего класса постройки. Это значит, что чисто металлический хозблок можно ставить ближе к дому, чем сарай с деревянными элементами.

Идеально, если место, выбранное для строительства хозпостройки, будет непригодным для выращивания садовых растений. Например, из-за чрезмерной затененности или неподходящей почвы. Если же вы планируете совместить хозблок и душ для дачи из профлиста, то заранее продумайте, как сделать дренаж.

Монтаж каркаса

Построение каркаса начинается с установки нижней обвязки, выполняющей роль основы для вертикальных стоек и будущего пола. Брус закрепляется методом «шип — паз», для этого достаточно обычной ножовки, топора и молотка, и дополнительно скрепляется металлическими уголками или болтами. Если в сарае будет пол, аналогичным способом устанавливаются поперечные брусья с шагом 40 или 50 см, которые потом зашиваются доской.

На полученную раму устанавливаются опорные стойки из бруса, выставляются по уровню и закрепляются верхней обвязкой. Крепление производится аналогичным способом: длинными саморезами, закручиваемыми под углом, металлическими уголками или болтами.

Стойки устанавливаются с шагом не больше 1 метра. В процессе сборки каркаса отдельно устанавливается дверной и оконный проём.

Чертеж хозблока из профнастила

Для того чтобы сделать даже такую небольшую постройку, как хозблок из профнастила, своими руками нужны чертежи. В отличие от строительства «на глаз», по чертежу можно точно подсчитать количество материалов, а сама сборка постройки сильно упрощается.

Оптимальный вариант — это когда чертеж вы делаете сами исходя из потребностей, планируемого расположения и нужной площади постройки. Но если вы не хотите тратить время на самостоятельную прорисовку схемы, предлагаем взять за основу чертеж компактного хозблока с двускатной крышей.

Хозблок из профнастила: чертеж в двух проекциях с нанесенными размерами

При необходимости двускатную кровлю можно заменить односкатной. В этом случае скат крыши нужно будет сделать более крутым, чтобы избежать накопления снега. Такой хозблок будет смотреться не очень пропорционально, но построить его будет проще.

Хозблок из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Даже большой хозблок из металлопрофиля можно без особых проблем сделать своими руками — нужно только вооружиться внимательностью, инструментами, материалами и несколькими свободными днями. Желательно, чтобы у вас были базовые навыки сварки, но если их нет, ничего страшного — элементы каркаса можно скрепить и без них. Главное, точно следуйте нашей инструкции, и у вас все получится.

Два способа сделать фундамент

Хозблок из профлиста — легкое строение, поэтому для него не нужна ни дорогостоящая и трудоемкая лента, ни, тем более, монолитная бетонная плита. Классического столбчатого фундамента более чем достаточно. Сделать его можно одним из двух способов.

Способ первый — заглубление столбов. Для этого нужно сделать ямы ямобуром или, по старинке, вырыть их лопатой. Для центральных и южных регионов глубина ям должна быть 1–1,2 метра

, для северных —
+200–300 мм
к глубине промерзания грунта. На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют — должен получиться дренажный слой толщиной
100 мм
. На песчаную подушку устанавливают и выравнивают стальные столбы из профиля
60×40
, после чего заливают их бетоном. Длина столбов определяется чертежом хозблока из металлопрофиля, но обычно они возвышаются над уровнем земли на
2–2,5 метра
. Чтобы бетон набрал прочность, нужно подождать две недели, затем можно приступать к следующему этапу строительства.

Обязательно ли ждать?

Скорость набора бетоном прочности зависит от марки, влажности и температуры окружающей среды. Поэтому две недели — это условный срок, достаточный, чтобы бетон стал прочным в любых условиях. Но вы можете его уменьшить, если знаете нормативы и уверены, что в вашем случае фундамент будет готов раньше.
Способ второй — создание опор. До монтажа столбов этот фундамент полностью повторяет предыдущий: тоже нужно вырыть ямы и насыпать в них песчано-гравийную смесь. А вот дальше вместо установки металлических стоек на песчаную подушку укладывают бетонные блоки или деревянные столбы либо делают опоры из газоблока, силикатного кирпича и других подобных материалов. При устройстве столбы выравнивают как по вертикали, так и по горизонтали — их верх обязательно должен быть на одном уровне. Затем нужно также подождать две недели, после чего на столбы укладывают гидроизоляцию, а поверх нее ставят ростверк из металла или дерева, который крепят к столбам анкерными болтами.

Предыдущий Следующий

Фундамент хозблока из металлопрофиля: чертежи двух вариантов

Сделать столбчатый фундамент по второй схеме сложнее, зато на него можно пустить отходы строительства. Кроме того, у него большая несущая способность, а ростверк — готовая основа для пола. Рекомендуем выбирать вариант фундамента в зависимости от размеров хозблока из профнастила: с заглублением столбов для маленьких построек и с бетонными опорами для больших.

Пол для хозблока из профлиста

Для хозблока на металлических столбах можно сделать два варианта пола: залить бетонную плиту толщиной 5–10 см или просто уложить тротуарную плитку. Бетонный пол намного дороже, но он практически вечный — для монолита ожидаемый срок службы не менее 150 лет. Правильно уложенная тротуарная плитка служит 10–15 лет, а потом начинает разрушаться, но обойдется такой пол дешевле.

Пол из плитки для установки хозблока из профнастила

Если есть ростверк, то пол делается из деревянных досок, уложенных на него, как на раму. Сделать такой пол проще, и он дешевле. Кроме того, удобрения, спецодежда и другие вещи, которые часто складируют в сарае, на полу из плитки или бетона будут быстро отсыревать, в то время как на поднятом над землей перекрытии из «теплого» дерева они сохранятся лучше. Главный недостаток деревянного пола — подверженность гнили и поражению грызунами и насекомыми, поэтому доски перед укладкой обрабатывают антисептическими составами.

Монтаж каркаса хозблока из металлопрофиля

Каркас для хозблока из профнастила можно изготовить из деревянных брусков со стороной не менее 40 мм

или металлического профиля 20×40 мм. Также для каркаса можно взять обычные уголки с плечом
40–60 мм
и толщиной от
2 мм
либо похожий по характеристикам швеллер.

Деревянный каркас собирается с помощью саморезов и уголков. Перед сборкой бруски обрабатывают антисептиком, чтобы снизить скорость порчи. Хотя учитывайте, что при любой обработке их придется менять через 15–20 лет максимум. Для обшивки профнастилом лучше крепить бруски в торец так, чтобы с внешней стороны образовалась ровная плоскость. Старайтесь ввинчивать саморезы по центру, чтобы избежать растрескивания дерева.

Металлический каркас лучше собирать с помощью сварки. Сварочный шов надежен и выполняется на порядок быстрее других способов крепления профиля. Но если у вас нет сварочного аппарата или соответствующих навыков, и вы хотите собрать хозблок из металлопрофиля своими руками без обращения к специалистам, то воспользуйтесь саморезами по металлу или винтовыми либо болтовыми соединениями. В этом случае профиль крепится уголками на два отверстия на каждом плече — это обеспечивает конструкции жесткость. Кроме того, для винтов или болтов в профиле предварительно нужно просверлить отверстия.

При необходимости элементы каркаса хозблока можно скрепить винтовыми соединениями

В первую очередь при монтаже каркаса хозблока приваривают нижнюю обвязку на уровне пола по периметру строения. Затем делают такую же сплошную обвязку сверху по планируемой высоте постройки. Если есть ростверк, то он выполняет функцию нижней обвязки. Для жесткости конструкции навариваются еще два уровня поперечин так, чтобы расстояние между ними и основной обвязкой было примерно одинаковым.

Не забудьте о двери

Поперечины делаются сплошными только с трех сторон будущего хозблока. С четвертой стороны необходимо сначала сделать дверной проем, после чего скрепить его вертикальные опоры с угловыми столбами с помощью все тех же поперечин.
Последним делается простой каркас крыши с вертикальной опорой под коньком, самим коньком и двумя скатами, опирающимися на угловые упоры. Если уклон кровли небольшой, то нужно наварить несколько вспомогательных профилей для жесткости так, как показано на картинке ниже.

Хозблок из профнастила — чертеж усиленной двускатной кровли

Готовый каркас для хозблока желательно как можно быстрее зашить, чтобы защитить дерево или металл от осадков.

Изготовление двери и ее установка

Профнастил — это тонкий лист металла, поэтому на него нельзя просто наварить петли и использовать как дверь. При таком применении лист быстро придет в негодность. Поэтому для двери хозблока из металлопрофиля нужно сделать раму, которую уже потом зашить профлистом.

Изготовление двери для хозблока из профилированного листа

Для рамы можно использовать все тот же профиль 20×40

или уголок. Чтобы изготовить каркас двери нужно отмерить и разрезать профильную трубу на четыре отрезка необходимой длины. После этого подготавливают стыки, обрезая их под
45 °С
. Для винтового соединения профили можно крепить в торец с помощью все тех же уголков.

Поскольку хозблок часто используют для складирования габаритных вещей, дверь у него рекомендуем сделать двустворчатой с шириной створки до 1,5 м.

Перед сваркой все четыре профиля уложите на лист ОСП толщиной от 10 мм и надежно закрепите струбцинами. Это позволит избежать деформации рамы во время сварки. После этого на раму навариваются две поперечины, посадочное место для замка и петли. Если замок будет навесным, то приваривают «уши» для него. Последний этап — зашивка двери профнастилом.

Обшивка стен и кровли хозблока профлистом

Для крепления профнастила можно использовать только кровельные саморезы с самогерметизирующимися шайбами или заклепки. Саморезы ввинчиваются в дно трапеции через каждые две волны в поперечный профиль обрешетки и каркаса. Длина саморезов должна быть подобрана так, чтобы они не пробивали поперечины насквозь. Иначе потом придется тратить время на обрезание концов заподлицо с каркасным профилем. Следите за тем, чтобы саморез не был перекошен — при плохом прилегании прокладки влага будет попадать в места креплений и вызовет быструю коррозию листа.

Хозблоки, зашитые профилированным листом

Монтаж профнастила на хозблок начинают со стен. При зашивке желательно использовать цельные листы, длина которых равна высоте стен или длине скатов кровли с учетом свесов в 50 мм

. Листы для фронтонных сторон нужно заказывать по наибольшей высоте хозблока: от пола до конька. Под скаты их можно обрезать как до монтажа, тщательно разметив, так и после него — это не так удобно, но зато сводит вероятность ошибки к минимуму. Для резки профнастила нужно использовать ножовку по металлу или специальные ножницы.

Если же по какой-то причине необходимо использовать короткий металлопрофиль, то листы укладывают с горизонтальным нахлестом. Для стен он должен быть 100 мм и более, а для кровли:

• 100–150 мм при уклоне больше 30°;
• 150–200 мм при уклоне 15–30°;
• 200 мм и более при уклоне 12–15°;
• 200 мм и более с дополнительной герметизацией кровельным герметиком при уклоне менее 12°.

Стык должен приходиться на поперечный профиль каркаса. В месте стыка листы крепят в дно каждой волны так, чтобы саморез находился примерно по центру.

Вертикальный нахлест как для стен, так и для кровли одинаков — одна волна. В местах вертикального нахлеста листы скрепляются друг с другом саморезами, ввинченными в верх волны с шагом 400–500 мм.

Для большей надежности можно уплотнить герметиком.

Виды герметиков для профнастила

Нужно загерметизировать стык между листами профнастила? Узнайте, какие герметики для этого можно использовать, их преимущества и недостатки.
После завершения монтажа профлиста на хозблок устанавливают доборные элементы: ветровые и карнизные планки, конек.

Дополнительно: утепление и внутренняя обшивка

Хозблок из металлопрофиля обычно нужен для хранения садового инвентаря и удобрений, и в этом случае сарая с тонкими стенами вполне достаточно. Но если хозяйственная постройка будет использоваться как мастерская или, тем более, в ней будут держать животных, то необходимо утепление.

В первую очередь изнутри закрепляют OSB-плиту или листы фанеры, а поверх них крепят гидроизоляцию. В результате между холодными стенками из профлиста и пирогом утепления остается зазор как минимум 20 мм

Какой утепленитель выбрать?

В качестве утеплителя рекомендуем выбрать экструдированный пенополистирол или минеральную вату.
Независимо от выбранного вида утеплителя для его крепления изготавливают каркас. Для этого деревянные бруски или металлические направляющие привинчиваются вертикально на расстоянии примерно один метр друг от друга. Расстояние может быть меньше или больше, в зависимости от ширины выбранного утеплителя. Глубина каркаса должна быть равна толщине термоизоляционного слоя.

В получившиеся ячейки каркаса укладывают жесткие плиты утеплителя. Рулонную термоизоляцию лучше не использовать, поскольку ее нужно дополнительно закреплять. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции, который закрывают OSB-плитами или фанерными листами.

Описанный способ утепления можно использовать для стен, кровли и дверей. А вот при утеплении пола гидроизоляцию можно укладывать прямо на бетонное основание: ни зазор для вентиляции, ни сплошная обшивка OSB-плитой в этом случае не нужна. А дальше все выполняется по той же схеме.

Строим железный каркасный сарай без сварки: видео

Не все умеют пользоваться сваркой, но просверлить отверстия и стянуть два элемента болтами намного проще. На видео показан весь процесс сборки сарая приличных размеров из профильной трубы на болтовых соединениях. Сварка использована один раз: приварены петли. Тут болтами не обойдешься.

Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово, фото и видео

Наборы и комплекты для капельного полива: производители и отзывы

Что в итоге

Хозблок из профнастила — это удобное место для складирования садового инвентаря, удобрений и инструментов. Хозблок из металлопрофиля легко можно построить своими руками буквально за несколько дней, при этом прослужит он не одно десятилетие. При необходимости хозяйственную постройку можно утеплить, чтобы использовать ее как мастерскую или для содержания животных.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Читайте по теме:

Сарай из профлиста

Как построить сарай из профнастила своими руками? Что для этого нужно и как на нем сэкономить? Читайте в статье.

Склад из металлопрофиля

В чем преимущество склада из профнастила? Как его построить? Какие материалы лучше использовать для крыши и для утепления? А также особенности возведения модульного склада.

Необходимые инструменты и материалы

До того как, крыть крышу профлистом своими руками, необходимо определиться с инструментом и закупить соответствующие материалы. Для самостоятельной установки кровли из профнастила необходимо иметь следующее:

• аккумуляторный шуруповерт;
• строительный степлер;
• электроножницы и ножовку по металлу;
• строительный уровень;
• рулетку;
• маркеры разного цвета;

Инстументы для монтажа профлистов: 1 — шуруповерт, 2 — молоток, 3 — резиновый молоток, 4 — щетка по металлу, 5 — рулетка, 6 — рейка, 7 — маркер, 8 — водяной уровень, 9 — ножницы по металлу, 10 — круглогубцы

Сарай из металла (профнастила): процесс изготовления с фото

Из профилированных изделий получаются отличные строения, предназначенные для стоянки легковых транспортных средств. Гараж из профлиста имеет массу достоинств, он:

• легко возводится своими руками;
• является долговечной постройкой;
• отличается негорючестью и хорошей устойчивостью к морозам;
• требует небольших затрат на приобретение материалов для строительства;
• может быть в любой момент разобран и перенесен на другое место.

Гараж из профнастила

Гараж из профнастила сооружается по схеме, которую мы описали выше. Выкапываете ямы, ставите стойки (их функцию выполняют стальные трубы подходящего диаметра), заливаете фундамент. Затем следует сварить каркас будущего гаража. К этому скелету впоследствии нужно будет прикреплять профилированные изделия. Каркас делается просто – привариваете к металлическим трубам-стойкам профили и уголки (первые нужны для монтажа стен, вторые – для ворот). Опалубка, которую вы будете заливать, как и в случае с возведением сарая, будет играть роль пола. Отсыпьте его щебнем, выложите тротуарной плиткой либо оставьте земляным. Тут все зависит от вашего желания.

Обязательно делайте каркас крыши с небольшим уклоном на тыльную сторону гаража. После сборки каркаса можно заниматься его обшивкой профлистами. Они, как вы помните, должны монтироваться вертикально. Первое профилированное изделие следует зафиксировать без выступов на угловой стойке. Операция производится универсальными саморезами и шуруповертом. Крепление выполняйте сверху вниз, а потом обязательно пришейте профнастил по всему профилю.

Технологии строительства железного сарая

Есть металлические сараи капитальные, а есть — сборные. Капитальный сарай из железа может иметь бетонный пол, который заливается на подготовленное основание, а может — деревянный. Если планируется пол из досок, верхняя обвязка, на которую будет он опираться, делается из толстостенной профильной трубы сечением 60*60 мм или 60*40 мм или уголка с толщиной стенки 4-5 мм и более. К обвязке крепятся лаги пола. Они могут быть тоже металлическими, а могут — деревянными.

В небольшом сарае из металла можно сделать и пол без лаг. Для этого обвязку можно сделать из уголка толщиной порядка 4-6 мм и стороной не менее 10 см. Полку уголка использовать как опору для досок. Только доска должна быть не менее 40 мм толщиной. При большом пролете может понадобиться дополнительная опора. Ее можно будет сделать из профильной трубы соответствующего сечения.

Металлический сарай с деревянным полом

Сборный/разборный металлический сарай состоит из отдельно сваренных каркасов стен, которые соединяются между собой болтами. Обшивка — чаще всего профлист, которая быстро монтируется и снимается. Из такого же материала сделана и крыша. Установить такое сооружение на даче можно за пару часов также как и демонтировать. Их ставят на время сезона на неохраняемых дачах, а потом или прячут под замок, или увозят на зимние квартиры.

Как сделать забор из профнастила читайте тут, а установка забора из сетки-рабицы описана в этой статье.

Особенности выбора материала

Выбору металлического профиля перед началом строительства требуется уделить повышенное внимание. И дело не только в том, что надо исключить путаницу между материалом, предназначенным для стен, и профилем для отделки кровли

Тот лист, который предназначен для отделки фасада, маркируется прописной буквой «С». После нее идет числовой индекс, от 8 до 21, многое говорящий профессионалам. Металлопрофиль групп С8 и С10 рекомендован для внутренней стороны стен, все другие марки допускается ставить и снаружи.

Если нужно сделать максимально крепкую стену, целесообразно применять листы с гофрой, достигающей высоты 18-21 мм. Но, кроме параметров гофры, стоит думать еще о ширине желобов, прямо влияющей на суммарную жесткость изделия. Самые лучшие желобки – это те, которые спускают дождевую воду вниз и не дают ей проникнуть под покрытие. Они делают стену более долговечной, нежели самые простые решения

Очень важно заранее просчитать нагрузку, чтобы не монтировать излишне дорогие конструкции и не сталкиваться с риском обрушения

Как сделать крышу бытовки из пеноблока

После строительства стен и застывания раствора можно приступать к возведению крыши. Поверх стен для создания грамотной гидроизоляции выкладывается слой рубероида. Далее проводится выкладка мауэрлата – бруса, являющегося основанием будущей кровли. Для мауэрлата обычно используется брус с сечением 15х15 см. Шаг между соседними элементами составляет порядка 30 см. Фиксация мауэрлата проводится с помощью болтов.

Приступая к кровле, выберете подходящий материал и создайте односкатную или двускатную крышу.

Далее проводится сборка стропильных ног. Каждая пара стропильных ног представляет собой угол, каждый собранный уголок фиксируется на поперечной планке. Шаг между стропильными ногами должен составить 30 см. Готовая конструкция устанавливается на мауэрлат. В верхней части к стропильным ногам дополнительно крепится коньковая доска, для создания прочной и надежной конструкции. Далее выполняется обрешетка стропильных ног и монтаж фанеры (в качестве выравнивающего основания под кровлю) или выбранного кровельного материала.

Фундамент сарая

С сооружения основания начинается возведение любого здания, в том числе и сарая из профнастила. Поэтапно эта часть работ будет выглядеть следующим образом.

• На выбранном участке по габаритам хозблока снимается грунт на глубину 50 см.
• Формируется подушка из песка с гравием.
• Насыпается и утрамбовывается слой щебня.
• При желании на полученную подушку можно уложить металлическую арматуру. Но к этому шагу прибегают только очень ответственные люди: сарай из профнастила – конструкция достаточно легкая, так что фундамент в усилении не нуждается. Весь «пирог» заливается бетоном.

Когда фундамент полностью высохнет (время застывания зависит от погодных условий и толщины бетонного слоя), по его периметру устанавливаются блоки, которые станут основой для пола сарая. Отвесом проверяется нахождение верхних точек каждого из блоков в одной плоскости. Из бруса монтируется рама под пол и размещается на бетонных блоках.

Сооружение каркаса

Основные требования

В зависимости от предназначения сарая и режима эксплуатации сараи бывают:

1. «Холодными». Конструкция без гидроизоляции, утеплителя, простейшее сооружение, которое может быть построено из дешевых стройматериалов и, нередко, ставится прямо на грунт.
2. «Холодными с защитой». Здесь максимально плотно подгоняют доски по стенам и хорошо закрывают крышу, чтобы дождь, снег не попадали внутрь. Но полностью от конденсата избавиться не удастся.
3. «Теплыми». Используются под бытовку, мастерскую или для содержания сх животных. Иногда ставят печку-буржуйку, чтобы отапливать помещение. Предусмотрена хорошая гидроизоляция, проветриваемость и тепло.

Выбор места

Место для установки сарая желательно спланировать, учитывая некоторые важные нюансы

Это касается в первую очередь стационарных построек, да и для временной сборной конструкции важно, чтобы было удобно ею пользоваться, она не загораживала свет, проходы, не портила дизайн участка и сама не подвергалась негативным воздействиям окружающей среды

• Готовые сборные конструкции имеют привлекательный внешний вид, поэтому их необязательно прятать в дальний угол участка или за дом. Можно подобрать подходящий по цвету оттенок, который будет гармонировать со всем дачным ансамблем.
• К сараю должен быть удобный доступ. Выкатить тележку, размотать шланг, вынести ящики с саженцами – на дороге не должны мешаться стоящие рядом постройки, забор или прилегающие вплотную грядки, которые запросто можно повредить.

Сарай устанавливают на ровной площадке, тогда он будет устойчив, а корпус со временем не погнется

Желательно, чтобы постройка не оказалась в низине, где будет собираться вода с наступлением весенних паводков.
Важное значение имеют и предполагаемые функции сарая. Если в хозблоке планируется хранить садовый инвентарь и технику, то лучшего места, чем путь из дома до огорода или поля сложно придумать

Для хранения строительных материалов, кормов для скота или садовой мебели в зимний сезон сарай вполне можно убрать в дальний угол участка.

Материалы

Планируя строительство хозпостройки, важно предусмотреть ее месторасположение, размер и выбрать строительные материалы. Огромной популярностью у дачников пользуются кирпичные сараи

Они долговечны, практичны, имеют красивый вид.

Им также свойственны недостатки:

• Кирпичную кладку могут выполнить не все, поэтому часто для строительства приходится пользоваться услугами специалистов. А это повлечет за собой дополнительные расходы.
• Дорогая себестоимость. Помимо кирпича, для работы нужно приобрести также гравий, песок и цемент. В конечном итоге сумма получится немаленькая.
• Необходимость в организации строительной площадки. Если приусадебная территория маленькая, то это создаст определенные проблемы и неудобства.

Ничем не уступают по своим эксплуатационным характеристикам и деревянные сараи. Они быстро и легко собираются из бруса, для их обшивки используют МДФ, доски или ОСБ. Главным преимуществом таких строений считается небольшой вес, дешевизна и возможность монтажа своими руками. Единственный недостаток деревянных конструкций – необходимость постоянно обрабатывать дерево специальными защитными средствами или окрашивать.

Иногда для строительства сарая выбирают ячеистый бетон. При этом газосиликат применять не рекомендуется, так как он быстро впитывается влагу и, следовательно, строение без качественной отделки прослужит малый срок. Хорошо для хозпостроек подходит пенобетон, он прост в укладке, стоит недорого. В качестве его финишной отделки может послужить обычная штукатурка. Минусов у пеноблока практически нет.

В том случае, если планируется установка сарая легкой конструкции, то идеальным выбором для этого станет поликарбонат. Данный материал, как правило, крепят к опорной раме, изготовленной из бруса. Каркас обычно оформляют из алюминиевых профилей или пластиковых труб. При правильном монтаже сарай собирается за несколько дней, все работы выполняются без посторонней помощи и лишних финансовых затрат.

Бюджетным вариантом для дачного сарая послужит и профнастил, которым обшивают конструкцию. Он имеет эстетичный вид, но чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, придется побеспокоиться о его защите от влаги. При интенсивном конденсате и сырости «железо» поржавеет. Кроме этого, в таком блоке оставлять на зиму инструменты и прочие садовые принадлежности не рекомендуется.

Если сарай предназначен для временного пользования, то его можно соорудить из подручных материалов. Монтаж в данном случае осуществляется из всего, что есть под рукой: старых досок, профилей и шифера. После того как планировка участка будет завершена и жилой дом построен, такой хозблок демонтируют и устанавливают постоянный объект.

Общее описание металлических сараев

Обычно подобные сараи стандартной конструкции собираются своими руками, прямо на месте из металлических листов и профилей, без привлечения мастеров или применения особых механизмов. Когда месторасположение уже выбрано, для сарая необходимо предварительно подготовить плоскую и ровную поверхность.

Основанием может служить деревянный мостик или тротуарная плитка, главное, её уложить ровно и, при этом необходимо, чтобы основание было достаточно жёстким.

Каркас сарая состоит из оцинкованных профилей, которые не подвержены ржавчине и коррозии. Оптимальным материалом под такой каркас является гофрированная сталь. Устройство каркаса сарая из металлических профилей Стандартная толщина стен обычно составляет половину сантиметра, а каркас должен быть в два раза шире.

Металлические сараи для дачи позволяют сделать в них своими руками, многостворчатые раздвижные двери, что будет особенно удобно, если в таких сараях планируется держать мотоциклы, скутеры или другие средства передвижения. Если не планируется использовать сарай в качестве гаража, то такие двери всё равно могут пригодиться, особенно в том случае, когда придётся заносить в него какие-то предметы больших габаритов.

К тому же раздвижные двери помогают экономить пространство, а зимой они открываются гораздо легче и проще чем обыкновенные, поскольку не требуют расчистки окружающего пространства от снега и льда. Не стоит забывать и про вентиляционные решётки, которые будут способствовать проветриванию внутреннего помещения и не позволят воздуху застаиваться, что также предотвратит появление плесени на стенах. Сарай с раздвижными дверьми Существуют модели сараев так называемой быстрой разборки. Подобный металлический сарай, сооружённый своими руками, отличается как простотой конструкции, так и быстрым демонтажем в случае необходимости.

Строительство летнего туалета на даче

Собираются такие сараи, как правило, по инструкции, а все крепежи осуществляются при помощи саморезов. Одно из преимуществ их заключается в том, что если по какой-то причине потребуется разобрать сарай, в этом случае все детали можно компактно сложить и хранить в большой коробке.

Подобный тип разборных сараев не требует строительство специального фундамента, что является большим плюсом, помогающим экономить время и силы.

Металлический сарай, будет обладать следующими важными преимуществами по сравнению с аналогами из других материалов:

Сборка каркаса из деревянных брусьев

Приступайте к сборке каркаса будущего сарая. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептическим средством. Лучший вариант – пропитка с колером. Таким средством попросту удобнее пользоваться – не обработанные места будут отчетливо видны.

Уложите на высохшее основание опору из бруса. Размеры бруса подбирайте в соответствии с габаритами возводимого сарая.

Основание — фундамент и периметр из брусаСборка каркаса из деревянных брусьев

Укладывайте брус на опорные столбики, предварительно укрытые гидроизоляционным материалом (рубероидом). Столбики скрепляйте любым подходящим способом на свое усмотрение.

Выложите на каркас деревянные доски толщиной 3-4 см. На этой стадии работы главное максимально аккуратно выпилить части досок около вертикальных стоек.

Крепление досок к половым лагам выполняйте «в потай».

При определении необходимого числа опорных стоек учитывайте наличие проемов для установки стеклопакетов и дверей, а также количество углов конструкции.

Брусья выставляйте строго по строительному уровню. Для выравнивания используйте палки-откосы. Они позволят вам обеспечить временную фиксацию брусьев в требуемом положении. Для временного скрепления элементов используйте гвозди. Забивайте их примерно на половину длины, чтобы в дальнейшем не возникло никаких трудностей с демонтажем временных подпорок.

Сборка каркаса из деревянных брусьев

Прикрепите к нижней обвязке каркаса вертикальные опорные стойки. Фиксацию выполняйте с помощью уголков, саморезов, а также штырей, выходящих из основания.

Каркас можно построить и на кирпичных опорах. В данном случае сначала по периметру фундамента обустраивается несколько рядов кирпичной кладки, а после этого на них устанавливаются деревянные вертикальные стойки.

На установленные стойки насаживаются брусья верхней обвязки с готовыми гнёздами

Выполните обработку трех внутренних сторон вертикального бруса электрическим рубанком. Со сторон, направленных внутрь помещения сарая, снимите фаску. Без обработки оставляйте только стороны, которые в дальнейшем будут обшиты внешними досками.

Строим сами

Обладающий малым весом и легкий в монтаже материал подойдет, чтобы построить сарай из профнастила своими руками. Приведенная ниже поэтапная схема поможет справиться с задачей даже начинающему мастеру. Имея небольшой набор инструментов и соблюдая указанный порядок работ, с задачей удастся справиться без больших трудозатрат. Разберемся, как построить сарай из профнастила. Вот примерный перечень работ:

• изготовление чертежа и расчет стоимости;
• выбор участка и расчистка территории;
• изготовление фундамента;
• сборка каркаса;
• кровельные работы;
• закрепление листов профнастила;
• врезка окон и двери;
• отделка помещения.

Прежде всего следует решить, для чего сарай будет использоваться. Исходя из назначения, надо определить место на участке, где монтировать конструкцию.

Построенный сарай не должен затенять посадки, желательно, чтобы он не занимал хорошую плодородную землю. Удаленность от дома также зависит от назначения хозблока.

Форма хозблока предпочтительна прямоугольная, это облегчит строительство. Подготовить чертеж совершенно необходимо, чтобы ничего не спутать и правильно рассчитать количество материала. На чертеже должны быть обозначены окна и дверной проем.

На основании подготовленного эскиза рассчитывают и рисуют каркас, отмечая на рисунке опорные стойки и детали обвязки. Для изготовления каркаса применяют профилированную металлическую трубу прямоугольного сечения или деревянный брус.

Брус выбирают сечением 100х100 мм, он значительно дешевле, чем металл, и с ним проще работать. С другой стороны, металлический профиль надежнее. Профиль выбирают сечением 20х40 мм. Сборка на болтах без применения сварки позволяет разбирать и собирать конструкцию при необходимости.

Разберемся, как сделать сарай из профнастила.

Что учитывать при постройке сараев для птиц и животных

Главным требованием при постройке сарая для скотины является правильная организация грамотной вентиляции (по необходимости и обогрева), соблюдение требований по размерам сооружения. К примеру, для одной курицы нормальным считается размер курятника в 1 кв. метр, для уток и гусей — по 2 кв. м на каждую птицу. Дополнительно к такому сараю можно пристроить вольер. В сарае, где будут содержаться коровы, свиньи, козы или лошади, применяются другие нормативы. На одну корову должен выделяться загон с размером 6 кв. м, на одну свинью — 5 кв. м. Для строительства используется дерево, поскольку животные будут грызть перекладины загонов. Обязательным условием является наличие окон, которые обеспечат достаточность естественного освещения и вентилирование помещения. Устройство пола производится из бетона и досок с организацией специальных желобов. Именно с их помощью будет осуществляться чистка отдельных загонов.

Капитальное строение из пеноблоков

Работа с возведением сарая из пеноблока не требует наличия особых навыков у исполнителя, поэтому такой объект построить сможет каждый хозяин. Преимуществом готового хозблока будет довольно низкая теплопроводность: он не будет сильно промерзать за счет особой структуры пеноблока. Наличие завоздушенностей внутри этого стройматериала гарантирует поддержание высоких температур внутри строения. Сараи из пеноблоков идеально подходят для содержания птицы и мелкого скота. Но чтобы гарантировать сохранность строения, нужно в обязательном порядке позаботиться о надежной защите пеноблоков от влаги. Прямой контакт с дождевой водой и снегом приведет к очень быстрому разрушению стройматериала. Также владельцам следует хорошо продумать водосток. Наличие мини-навеса вокруг стен, а также отвод воды на 0,5 или более метров от постройки станет гарантией его долгого срока службы.

Выбор типа фундамента и его заливка

Несмотря на относительную легкость пеноблоков, под строением из этого стройматериала должно находиться надежное основание. Оптимальным вариантом станет ленточный фундамент. Правильно возвести его поможет наша пошаговая инструкция:

1. Разметка участка (места расположения строения), заготовка траншей глубиной от 50 до 100 см (лучше около 70).
2. Засыпка на дно траншеи слоя песка, гравия и щебня. Общая толщина подушки должна составлять около 15 см.
3. Установка деревянной опалубки внутрь траншеи.
4. Обвязка арматуры и ее установка внутрь опалубки. Расстояние от подушки, а также от опалубки до арматуры должно составлять хотя бы один см.
5. Заливка бетонного раствора. Периодическое поливание залитого бетона (1-2 раза в день) небольшим количеством воды для исключения его пересыхания и появления трещин.

Укладка пеноблоков — возводим стены

Между изготовленным фундаментом и самими стенами строения обязательно нужно проложить гидроизоляцию. Отличным решением станет укладка рулонного рубероида в 2 слоя. После этого можно приступать к непосредственному возведению стен. Кладка пеноблока проводится аналогично кладке обычного кирпича. Но при этом для создания максимально надежного строения рекомендуется использовать специальный цементно-песчаный раствор (соотношение цемента к песку — 1 к 4). В качестве присадок добавляются гашеная известь, пластифицирующая добавка (добавки должны составлять не более 5% от объема цемента). Для разведения смеси также потребуется вода. В процессе выгонки стен стоит позаботиться о наличии оконных и дверных проемов.

Монтаж крыши

После строительства стен и застывания раствора можно приступать к возведению крыши. Поверх стен для создания грамотной гидроизоляции выкладывается слой рубероида. Далее проводится выкладка мауэрлата – бруса, являющегося основанием будущей кровли. Для мауэрлата обычно используется брус с сечением 15х15 см. Шаг между соседними элементами составляет порядка 30 см. Фиксация мауэрлата проводится с помощью болтов. Далее проводится сборка стропильных ног. Каждая пара стропильных ног представляет собой угол, каждый собранный уголок фиксируется на поперечной планке. Шаг между стропильными ногами должен составить 30 см. Готовая конструкция устанавливается на мауэрлат. В верхней части к стропильным ногам дополнительно крепится коньковая доска, для создания прочной и надежной конструкции. Далее выполняется обрешетка стропильных ног и монтаж фанеры (в качестве выравнивающего основания под кровлю) или выбранного кровельного материала.

Утепление и отделка постройки

Утепление строений из пеноблоков осуществляется для дополнительной защиты строения от холода. Длительное воздействие низких температур может привести к разрушению материала. Чтобы сделать качественное утепление сарая из пеноблока, нужно учитывать следующие требования:

1. Утепление должно проводиться внутри и снаружи (желательно и под потолком).
2. Утеплитель дополнительно должен защищаться от попадания влаги.
3. Утеплитель должен быть безопасным и надежным, обеспечивать нормальный воздухообмен и быть паропроницаемым.

Оптимальным вариантом является пенопласт или пенополистирол, которые легко крепятся к пеноблоку. Также подойдет для работы и пенофол (вспененный фольгированный полистирол) или минеральная вата. Последнюю, правда, лучше применять для наружных работ. Отделку внутри можно проводить разными материалами: древесными плитами, вагонкой, доской. Наружную отделку лучше проводить с использованием вагонки или сайдинга.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо — веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Особенности готовых сборных конструкций

Готовые сборные сараи из профильной трубы пользуются устойчивым спросом. Это удобный и недорогой вариант сарая или бытовки для дачников. Также его можно установить на приусадебном участке и использовать круглогодично.

Готовые мобильные сараи отличаются легкостью конструкции. Это небольшие боксы, как правило, из алюминиевого профиля или тонкой (толщина стенки 0,5 мм) оцинкованной стали. Для их установки нужна ровная горизонтальная площадка, без перепадов грунта по высоте. Хорошим вариантом является приподнятое основание из гравия.

Отличие сборного сарая в том, что собирают его с использованием креплений, уголков, держателей. Обшивку прикрепляют саморезами по металлу со специальными полимерными прокладками. Эти прокладки выполняют функции герметика.

Источник https://metekspert.ru/raznoe/saraj-iz-metalloprofilya.html

Источник https://odstroy.ru/metalliceskij-saraj-delaem-svoimi-rukami/

Источник

Источник