Способы ухода за почвой в саду

Способы ухода за почвой в саду

Для того чтобы ваш сад активно плодоносил, недостаточно высадить хорошо зарекомендовавшие себя сорта фруктовых деревьев. Важен правильный уход за почвой в саду, включающий ряд специальных агротехнических мероприятий, от правильности и своевременности проведения которых и будет во многом зависеть качество и обильность урожая. Ухаживать за почвой нужно как можно более тщательно: не забывать её пропалывать, рыхлить, орошать и удобрять. О самых эффективных способах обработки почвы в саду вы узнаете, ознакомившись с материалом на данной странице.

Обработка почвы в саду по системе черного пара

В условиях средней полосы лучшей системой содержания почвы в плодоносящем саду считается многолетний черный пар с периодическим внесением органических и минеральных удобрений. Однако при длительном содержании почвы под черным паром он может оказать на нее отрицательное действие: почва тратит запас питательных веществ, разрушается ее структура. Чтобы избежать этого, при обработке почвы по системе черного пара надо периодически вносить в почву навоз и другие органические удобрения, сеять покровные культуры на зеленое удобрение.

При этом способе уходе за почвой в саду, содержащейся под черным паром, необходимо проводить следующие основные агротехнические мероприятия.

При содержании почвы под черным паром в садах со сравнительно широкими и незатененными междурядьями, свободными от культур-уплотнителей, дополнительно к навозу можно применять покровные культуры на зеленое удобрение. Эти культуры высеваются во второй половине лета (начале — середине июля) и запахиваются осенью. Почва до их посева содержится под черным паром. Наибольший эффект при обработка почвы черным паром покровные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предыдущие годы. В засушливые годы, а также при отсутствии орошения на сухих сравнительно почвах они развиваются плохо и не дают большого урожая зеленой массы для удобрения. В этих условиях их сеять не рекомендуется.

Система зяблевой обработки почвы в саду

Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15—18 см у семечковых и 12—15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней. Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину. Обработку почвы производить особо внимательно, чтобы не повредить корни деревьев. Перекапывать приствольные круги в радиусе 0,5 м надо на глубину 8—10 см.

В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье. Через 2—3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок. Такой способ обработки предотвращает размыв почвы. В уплотненных садах на таких склонах с расположением культур-уплотнителей в междурядьях проводится сплошная обработка почвы.

При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.

Как улучшить почву в саду: способы рыхления поверхности

Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление. Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий. Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.

Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.

Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3—5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 — 8 см, а приствольных кругов и полос — мотыгами. Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.

Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.

Как правильно удобрять почву в саду

Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев. В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания. У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.

Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.

Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.

Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.

Обработка почвы в саду: какие вносить удобрения

Удобрениями, какие необходимо вносить в почву, являются азотистые, фосфорно-калийные, минеральные и органоминеральные подкормки.

Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.

Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5—10 ц на гектар.

Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения. Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями. Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).

При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей; после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4— 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков — гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.

Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40—50 см, сделанные в количестве 4—8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.

Для усиления роста побегов, лучшего и своевременного завязывания плодовых почек и удержания на дереве урожая (особенно на деревьях ослабленных и с большим урожаем) применяются подкормки азотистым удобрением в жидком виде. Используя такой прием обработки почвы, в течение вегетационного периода подкормку производят в три срока: ранней весной — для усиления роста и завязывания плодов, после цветения — для усиления развития листового аппарата и завязывания плодов, после июньского очищения — для развития плодов и закладки плодовых почек.

В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.

Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива

Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50—100 см). При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.

Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.

Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.

В течение вегетационного периода сады следует поливать 3—5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.

В молодом саду сроки полива следующие:

• в начале роста побегов (начало — середина мая);
• в разгар роста (середина мая — конец июня);
• перед окончанием роста побегов (июль — начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.

Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:

• ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
• после цветения и завязывания плодов (начало июня — середина июля);
• после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня — начало июля);
• перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
• за 15—20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля — начало августа);
• в конце августа — начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.

Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5—2 м.

Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.

Правильные нормы полива почвы в саду

На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):

• молодых садов в возрасте 3—5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1—1,5 м;
• для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
• При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3—5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3—4 года — по 5—10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.

Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.

Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.

Метод полива почвы в саду бороздами

Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши). Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы. Недостаток этого способа полива заключается в неравномерности насыщения почвы водой, в результате часть корневой системы мало или совсем не получает влаги.

Бороздовый метод полива почвы в саду — простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5—2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.

Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.

Основные способы полива почвы в саду: дождевание

Полив почвы способом дождевания проводится с помощью специальной дождевальной установки, состоящей из насоса, подающего воду под большим давлением, напорного трубопровода с разветвлениями распределительных труб и приборов по разбрызгиванию воды. Дождевальные установки бывают «дальноструйные» и «короткоструйные». Последние для плодово-ягодных насаждений являются лучшими.

Полив дождеванием — наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.

При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.

Правила обработки почвы в саду и на огороде

Не выполняя хотя бы основные приемы обработки почвы, обильного урожая вы дождетесь навряд ли, ведь грунт для растений является источником питания и жизненных сил. К самым главным способам обработки почвы можно отнеси, перекопку, мульчирование, рыхление и борьбу с сорняками. Дополнительными методами считаются разведение дождевых червей и высадка сидератов.

Уход за садом различается в зависимости от того, па какой стадии развития он находится. Молодым считается сад с момента посадки до момента плодоношения, а плодоносящим тот, деревья в котором уже обильно плодоносят. Как правило, это происходит примерно через 10 лет после посадки. В плодоносящем саду, как и в молодом, необходимо должное внимание уделять обработке почвы и делать это по всей территории, а не только на приствольных кругах.

Что касается обработки почвы на огороде, то это вообще задача первоочередной важности – при выполнения основных агромероприятий по уходу за грунтом, хорошего урожая вы не получите.

Как правильно обрабатывать почву: рыхление и перекопка

Почва — это целая система, которая имеет четыре фазы: твердую, газообразную, жидкую и живые организмы. Плодородие этого слоя зависит от многих факторов. Прежде всего это климат, исходная порода, рельеф местности, а также те микроорганизмы, животные и растения, что населяют почву. В наших силах сделать так, чтобы деревья имели нормальный прирост побегов и хорошо плодоносили. Для этого необходимо организовать уход за почвой. Помимо всего прочего, правильное рыхление почвы способствует появлению у растений защитных сил, которые помогают им противостоять морозам в зимний период.

Когда закончилась весна, и в вашем саду наступило лето, с наступлением зноя приходит пора рыхления и перекопки. Это основные методы обработки почвы, но не стоит прибегать к ним слишком часто, достаточно браться за вилы после обильных дождей или когда вы осуществляете полив самостоятельно, а также при уплотнении почвы или после внесения удобрений. Кроме того, имейте в виду, что перекопку необходимо проводить только в первой половине лета.

Начиная с середины июля деревья перестают интенсивно расти и начинается период вызревания древесины. При обработке почвы своими руками рыхление почвы способствует удержанию влаги и лучшему проникновению питательных веществ, а их излишек может затянуть процесс роста деревьев, и побеги не успеют вызреть. Поэтому во второй половине лета рыхление следует прекратить.

В саду при обработке почвы для перекопки лучше пользоваться мотыгой, поскольку лопатой можно повредить корневую систему. Если же вы взялись за лопату, то старайтесь ставить ее ребром к дереву, чтобы не задеть крупных корней. Кроме того, обращайте внимание на то, как глубоко в почву вы погружаете мотыгу. По правилам обработки почвы достаточно заглублять мотыгу на 6-10 см, иначе корни посадок могут быть повреждены. Эти рекомендации касаются почвы вблизи штамба (надземной части растения от поверхности почвы до первого его разветвления), где корни расположены практически у самой поверхности земли. По мере удаления от штамба перекопку можно производить на нормальную глубину.

Чтобы обрабатывать почву правильно – так, как предполагает правильная агротехника, спустя 6-8 лет после посадки деревьев и кустарников всю территорию сада необходимо перекопать. Затем сад держат под черным паром. Это значит, что активно проводится рыхление и уничтожаются сорняки. После этого междурядья и приствольные круги засеиваются многолетними травами.

Основные приемы обработки почвы показаны в этом видео:

Благодаря этому приему обработки в почве сохраняется влага, продвигаются питательные вещества, поддерживается нормальная температура почвы, а также повышается иммунитет садовых растений.

Мульчирование следует проводить в соответствии с перечисленными ниже рекомендациями, тогда оно принесет пользу. Многие садоводы считают, что чем толще слой мульчи, тем лучше. Однако это не так, все хорошо в меру. Если слой будет слишком толстым, под ним начнется процесс гниения.

Перед тем как обрабатывать почву путем мульчирования, полезный состав следует измельчить, а грунт — взрыхлить. Следите, чтобы в мульче не оказалось слизней и семян сорняков. Солома для нее должна быть влажной. В течение всего лета необходимо обновлять полезный слой мульчи, а осенью заделать ее на глубину почвы.

Посмотрите фото, как проводится обработка почвы при помощи мульчирования:

Дождевые черви отлично обеспечивают рыхлость почвы, прорывая в ней ходы, благодаря чему улучшается циркуляция воды и воздуха. Особенно много червей находятся на влажных участках. Если на вашем участке червей мало, их следует развести. Также для обеспечения рыхлости почвы переносится грунт или навоз со старых огородов.

Правильная обработка почвы: борьба с сорняками

Для правильной обработки почвы в молодом саду необходимо следить за сорняками, вернее, уничтожать их на всей территории. Особенно важно избавляться от сорняков на приствольной части почвы. Всю площадь посадки необходимо периодически рыхлить. Высокая рыхлость, воздухо- и водопроницаемость почвы способствует дальнейшему развитию молодых деревьев и кустарников.

Начинающие садоводы часто не уделяют удалению сорняков должного внимания. Тем не менее в молодом саду первые 5-7 лет необходимо держать почву чистой, пропалывать траву и особенно следить за приствольными кругами. Между рядами деревьев сорная трава скашивается 4-6 раз за лето и пропалывается при достижении ею высоты 15-18 см. Сорняки особенно наносят вред деревьям во время жары и при отсутствии полива. Трава поглощает воду и забирает у деревьев ценные питательные вещества. Сорняки следует выпалывать с корнями и не допускать попадания в землю семян.

При обработке почвы на даче необходимо бороться и с корневой порослью. Ее еще называют дичкой, и у привитых деревьев она растет от корня. Если поросль не удалять, она может обогнать в росте основное дерево и даже погубить его. Если появление дички запущено и дерево легче спилить, чем спасти, поросль используется для прививки других зимостойких сортов. Поросль следует отрезать под корень, не оставляя пеньков, иначе она разовьется с еще большей силой и дерево будет окружено целым кустом дички. Побеги срезаются секатором или пилой.

Особенности обработки почвы при помощи сидератов

В саду, который уже плодоносит, междурядья можно занимать овощными культурами, земляникой, цветами или картофелем. Под кроной почва не занимается, а периодически рыхлится.

Помимо уже упомянутых культур междурядья могут быть заняты так называемыми растениями-сидератами. Это смесь растений, которые помогают улучшить структуру почвы, обогащают ее органическими элементами и питательными веществами.

К таким растениям обычно относят горчицу, подсолнечник, горох, рапс, редьку масличную, кресс-салат, гречиху, клевер, тригонеллу, люпин, сераделлу, лядвенец, донник, укроп, сурепку, цикорий, ромашку, шпинат, мятлик, овсяницу и др.

Для красоты можно добавить в смесь семена василька, мака или других цветущих растений. Даже разлагаясь, эти растения приносят пользу — разрыхляют и улучшают структуру почвы, насыщают ее азотом, вытесняют сорняки, защищают почву от эрозии, утомления и затеняют ее.

Соблюдая особенности обработки почвы, сидераты высеваются весной и летом или осенью. Травы, так же, как и деревья, требуется орошать. Не допускается рост сидератов выше 30-40 см. Однолетние травы скашиваются во время цветения. Скошенные растения остаются на месте и используются в качестве мульчи или в виде удобрения: их можно смешать с почвой посредством перекопки. Многолетние сидераты обычно используют на новых участках. Например, сорго, у которого высокие стебли, защищает саженцы от ветра.

Основное внесение

Основное внесение – один из приемов внесения удобрений. Главная его цель – обеспечить растения питательными элементами на весь период вегетации, особенно в момент их максимального потребления. [6]

Содержание:

Основное внесение удобрений выполняют до посева. Для обеспечения растений питанием на протяжении всего вегетационного периода вносят большую часть общей нормы удобрений – от 2/3 до 3/4. До сева вносится навоз либо другие органические удобрения, а также значительная часть общей дозы минеральных удобрений. Основное внесение производят весной или осенью. Сроки внесения зависят от почвенно-климатических условий и особенностей удобрения.

Биохимический механизм

Вносимые в почву удобрения растворяются в почвенном растворе и диссоциируют (распадаются) на ионы. В результате дыхания растений образуется углекислый газ. Растворяясь в клеточном соке, он образует угольную кислоту, которая распадается на анион водорода и катион угольной кислоты. Данные ионы скапливаются на поверхности корневых волосков и впоследствии участвуют в обмене на ионы питательных солей почвенного раствора.

Почвенный раствор содержит только часть питательных веществ. Основная масса ионов присутствует в адсорбированном состоянии в почвенно-поглощающем комплексе (ППК). Он находится в постоянном взаимодействии с почвенным раствором. Это позволяет непрерывно возмещать израсходованные на обмен с растениями ионы питательных веществ, поскольку они постоянно поступают из ППК в почвенный раствор.

Одно из условий успешного роста и развития растений – высокая интенсивность обновления почвенного раствора. Обмен между анионами и катионами твердой и жидкой фаз почвы происходит многократно в течение нескольких минут. При этом, скорость перехода ионов из твердой фазы почвы в жидкую не лимитирует питание растений.

Доказано, что скорость перехода фосфатных ионов в почвенный раствор из твердой фазы в 250 раз больше, чем скорость поглощения этих же ионов из почвенного раствора растениями. Главная роль в интенсивности снабжения корней растений питательными веществами отведена концентрации почвенного раствора. Данный показатель зависит от состава твердой фазы почвы, поскольку находится в постоянном равновесии с концентрацией элементов в нем.

Концентрация того или иного питательного элемента в почвенном растворе напрямую зависит от общего содержания и формы его соединений в твердой фазе почвы, а также от формы соединения, кислотности почвы, взаимодействия с другими элементами, биологической активности почвенного комплекса и прочих факторов.

Таким образом, в результате извлечения корнями из почвенного раствора питательных веществ может произойти резкое обеднение каким-либо ионом микрозон почвы на границе соприкосновения с корнями растения.

Обеднение ионами компенсируется возмещением путем диффузии через жидкую фазу либо вместе с передвижением массового потока воды, поглощаемой корнями растений в результате транспирации.

Основное внесение удобрений

Наиболее энергично растения поглощают ионы питательных веществ в период активного роста. При этом потребность в таких элементах, как азот, фосфор, калий, микроэлементы у разных растений на различных этапах развития не одинакова. На ранних этапах при создании ассимилирующей поверхности требуется усиленное поступление азота. Формирование репродуктивных органов требует усиленного фосфорно-калийного питания и умеренного поступления азота. [3]

Различают критический период питания, когда потребность ограничена, но недостаток питательных элементов резко ухудшает рост и развитие растения, и период максимального поглощения. Он характеризуется наиболее интенсивным потреблением питательных элементов.

В результате потребления растениями различных питательных элементов происходит вынос питательных веществ с урожаем. Опираясь на опытные данные, можно установить фактический размер выноса любого питательного вещества или элемента из почвы. Интенсификация сельского хозяйства и рост урожаев сопровождаются увеличением выноса питательных веществ. Все это учитывается при разработке систем применения удобрений. Особенно важна задача обеспечения благоприятных условий питания растений с начала вегетации и в периоды максимального поглощения. [5]

На нашем сайте размещена информация о Минеральных удобрениях, предназначенных для основного внесения. Для подбора таких минеральных удобрений в общем списке необходимо нажать фильтр "Основное внесение".

Сроки внесения основного удобрения

Сроки внесения основного удобрения определяются климатическими условиями и свойствами почвы.

Степная и сухостепная зоны

В лесостепной европейской части России

На суглинистых почвах

В дерново-подзолистые почвы

Считается, что в зонах с достаточным увлажнением минеральные удобрения можно вносить как осенью под вспашку, так и весной под культивацию. [6]

Способы заделки основного удобрения

Основное удобрение вносится вразброс или локально.

Разбросное внесение

Неравномерное распределение удобрений снижает урожайность сельхозкультур. Уровень потерь расценивается неодинаково. Есть данные, что при неравномерности 20–25 % потери урожая составляли 1–2 %. В некоторых случаях при неравномерности 20 % потери урожая зерновых составляли от 0,6 до 11,5 %, а при неравномерности 30 % – до 17,5 %.

Техника заделки удобрения при разбросном внесении тоже сильно влияет на эффективность удобрений. [2]

Плугами удобрения заделывают на глубину 9–20 см, что делает их малодоступными для растений в начале вегетации. Заделка дисковыми боронами и культиваторами помещает основную массу удобрений в поверхностный, быстро пересыхающий слой почвы. И то, и другое снижает эффективность удобрений. [6]

Для устранения подобных недостатков и создания нормальных условий для роста растений применяют раздельное или послойное внесение удобрений. Калийные и фосфорные удобрения заделывают плугами, азотные – культиваторами. Фосфорные вносят во время сева в рядки, азотными удобрениями проводят корневые и внекорневые подкормки. [2]

Локальное внесение

Причина наибольшей эффективности локального способа в том, что в данном случае удобрения не перемешиваются с почвой, питательные вещества дольше сохраняются в доступном растениям состоянии, а значит, и более эффективно и экономно используются. Получение одинаковой прибавки урожая при локальном способе внесения требует в 1,5–2 раза меньше удобрений по сравнению с разбросным.

Источник https://babushkinadacha.ru/ovoshchnye-gryadki/sposoby-uxoda-za-pochvoj-v-sadu.html

Источник https://www.sad2.info/?p=10878

Источник https://www.pesticidy.ru/dictionary/main_fertilizing

Источник