Статьи → Почему осенью земля нуждается в удобрениях ещё больше, чем весной?

Содержание

Статьи → Почему осенью земля нуждается в удобрениях ещё больше, чем весной?

Статьи → Почему осенью земля нуждается в удобрениях ещё больше, чем весной?

Почему? Потому что весенние подкормки питают растения, а осенние – землю-матушку. Осенью мы должны восполнить потенциал плодородия, потраченный ею на выращивание урожая, иначе он через пару лет истощится.

Внесение удобрений наиболее эффективно в сентябре и октябре. При перекопке почвы они хорошо смешиваются с ней и за долгий осенне-зимний период вполне успевают раствориться.

Растениям, которым предстоят испытания зимовкой, нужны калийные и фосфорные удобрения или сложные удобрения в полной норме. Азотных же удобрений достаточно в половинной норме (вторая половина пригодится рано весной для подкормки сада и ещё раз – перед формированием завязей).

Внесение фосфорных удобрений содействует осеннему приросту корневой системы, повышает морозоустойчивость и усиливает вегетацию растений в будущем сезоне. А из калийных удобрений к началу весенних работ вымывается нежелательный для растений хлор.

Органические удобрения при осеннем внесении разлагаются медленнее, зато процесс обогащения ими гумуса происходит более интенсивно, и это тоже способствует восполнению плодородия почвы.

Как лучше вносить удобрения?

Самый распространённый и верный способ – внесение минеральных удобрений осенью перед перекопкой участка. Их равномерно разбрасывают по всей площади участка, а затем перекапывают.

Органические удобрения (компост, навоз) вносят в дозе 5-12 кг на 1 м2 также перед перекопкой участка один раз в 3-4 года.

Другой, тоже часто применяемый способ – внесение удобрений при посадке деревьев и кус­тарников в яму. Её выкапывают на 25-30 см глубже, чем нужно для свободного расположения корней. На дно насыпают удобрения и перемешивают с почвой, чтобы получилась смесь слоем 10-15 см. Для защиты корневой системы саженцев от контакта с удобрениями эту смесь засыпают почвой слоем 10-12 см. А землю, которой засыпают корни саженца, перемешивают с небольшим количеством (3-6 кг) перепревшего навоза.

Минеральные удобрения

В регионах с затяжными осенними дождями предпочтительнее минеральные удобрения, более устойчивые от вымывания: фосфоритная мука, гранулированный суперфосфат, сульфат аммония, хлористый аммоний. Из калийных удоб­рений обычно используют хлористый и сернокислый калий, древесную золу.

Сколько чего надо вносить? Нормы зависят от плодородия почвы, особенностей агротехники. Оптимальные дозы основного удобрения приводятся в описаниях возделывания отдельных культур. В среднем на 1 м2 почвы ежегодно вносят от 60 г до 120 г фосфора и калия.

Разумеется, более эффективно и экономично вносить и минеральные, и органические удобрения. При этом дозы минеральных удобрений уменьшаются на 1/4-1/3.

Традиционные органические удобрения

Их следует вносить ранней осенью, когда ещё тепло. 2-3 кг навоза или торфо-навозного компос­та на 1 м2 эффективнее двойной дозы этих удоб­рений, внесённой ранней весной, когда они вымораживаются и теряют до 30-50% питательных веществ.

Свежий навоз тоже лучше вносить ранней осенью. Запахивать его рекомендуется немедленно после вывоза на учас­ток на глубину 10-13 см (на лёгких почвах – 14-18 см). Слишком глубоко запаханный навоз растения не смогут использовать в полной мере.

Перегнойный навоз или компост можно применять поверхностно в виде мульчи, раскладывая его слоем не толще 5 см (на супесчаных почвах – не толще 8 см).

В зависимости от схемы севооборота органику вносят либо ежегодно, либо через год, или же раз в 3-4 года, соответственно увеличивая дозы.

Наиболее отзывчивы на органические удобрения огурцы, поздняя капуста, сельдерей, шпинат, спаржа. Поэтому их следует вносить в первую очередь под эти, а также под многолетние овощ­ные культуры.

Но от навоза растения часто жируют: бурно рас­тут побеги, листья становятся тёмно-зелёными, скрученными книзу, а плоды не завязываются. Поэтому под томат и другие паслёновые, корнеплоды, лук, раннюю и цветную капусты вместо навоза следует вносить компост.

Компост. О нём следует сказать особо. К сожалению, часто не всегда есть время дожидаться полного его созревания. Сырой компост особенно плохо переносят бобовые, зеленные культуры, корнеплоды, лекарственные растения. Но зато его хорошо вносить в почву осенью.

Сырой компост равномерно распределяют по поверхности рыхлой и свободной от сорняков почвы, а затем граблями или мотыгой заделывают на глубину 10-15 см.
Можно и накрыть его мульчей слоем 5-7 см. Главное – чтобы он не пересох и в нём сохранялись условия для жизни поч­венных микроорганизмов.

Осеннее внесение компоста особенно рекомендуется в очень лёгкие песчаные или, наоборот, в очень тяжёлые глинистые почвы. Он увеличивает их влагоёмкость и водопроницаемость.

Сырым компостом осенью можно покрывать и приствольные круги плодовых деревьев, почву вокруг ягодных кустарников, закрывая его сверху мульчей из травы или лис­тьев. Кстати, это не только удобрение, но и защита корневой системы от промерзания зимой.

Дозы компоста варьируются в зависимости от типа почвы и вида культуры.

Новые органические удобрения

«Биогумус». Это эффективное, биологически активное удобрение, полученное в результате переработки органического субстрата калифорнийскими дождевыми червями и выделенное ими в окружающую среду из пищевого тракта. Гумус червей схож по всем показателям с гумусом самых плодородных чернозёмов. Такие удобрения – «Биогумус», «Богатырь», «Исполин» – выпускаются в виде гранул. Дозы и способы их внесения указываются на тарной упаковке.

Гуминовые удобрения. Они созданы на основе содержащихся в гумусе гуминовых кислот, улучшают агрохимичес­кие и водно-физические свойства почвы, повышают урожайность. Так, торфо-гуминовое удоб­рение «Тюльпан» можно использовать в качестве основного под все плодово-ягодные культуры, внося его при перекопке почвы. Также разрешены для использования на садово-огородных участках гуминовые удоб­рения «Гумат+7», «Ягодка».

«Биуд». Удобрения этой группы – биокомпосты, жидкие удобрения, грунты – созданы на основе чистого конского или коровьего навоза и куриного помёта. Кроме того, они обогащены почвенными бактериями, природными стимуляторами роста, аминокислотами и витаминами группы В. Эти удобрения быстро повышают плодородие обеднённых почв. Они улучшают питание плодово-ягодных культур и повышают их устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды.

«Рекорд». Это концентрированное органоминеральное удобрение на основе природного сапропеля. Для основной заправки почвы и подкормки садовой земляники предназначен «Рекорд-3». Другие виды этого удобрения используются для подкормок.

«Дарина». Экологичес­ки чистое удобрение на основе гуминовых кислот с использованием озёрного сапропеля. Удобрения этого семейства можно использовать на всех этапах развития растений.

«Кемира». Семейство ценных комплексных минеральных удоб­рений без соединений хлора. Они содержат все основные элементы питания в доступной форме, в том числе микроэлементы. Для садов и ягодников особенно эффективен препарат «Кемира универсал». Его можно использовать и как основное удобрение, и для подкормок.

«ПИКСА». Биоорганическое удобрение на основе торфа, опилок и особых микроорганизмов. После внесения его полезное действие продолжается 2-3 года. В качестве основного осеннего удобрения под плодовые и ягодные растения эффективны суперкомпосты «ПИКСА», «ПИКСА Люкс» и «ПИКСА Премиум». Первое из этих удобрений повышает плодородие почвы с помощью микроорганизмов, второе – за счёт двух биодобавок («Микрокорневит почвенный» и «Активит МБ»), третье – кроме этих биодобавок содержит ещё и витаминный биокомплекс, активизирующий рост растений, укрепляющий их корневую систему. По полезным веществам 20 кг такого суперкомпоста равноценны 1 т навоза.

«Агровитаква-АVA» («АVA»). Из появившихся в последние годы комплексных смесей для осеннего внесения заслуживает внимания это удобрение, содержащее фосфор (49-55%), калий (15-19%), кальций (10-14%), магний (5-8%) и 9 микроэлементов. При однократном применении оно действует 2,5-3 года, что очень важно для использования на многолетних культурах.

Разрешены к использованию и эффективны для осеннего внесения также удобрения серии «Гуми-Оми», «Бионекс-супер», «Оргум-М», «Универсальное органо-минеральное удобрение марка «Осеннее», суперкомпосты «Биофорт», «Урожай-С» (на основе куриного помёта) и др.

Осенние приношения саду

Яблоня и груша. Под молодые деревья удобрения вносят только в приствольные круги. А под плодоносящие посадки – как в приствольные круги, так и в междурядья.

Диаметр приствольного круга в первые два года после посадки должен составлять 1,5 м; в возрасте от 3 до 12 лет – 2 м; от 12 до 20 лет – 3 м.

На бедных почвах первостепенную роль играют органические удобрения. На 1 м2 площади вносят или 3-5 кг полуперепревшего навоза, или 5 кг компоста, или 0,5 кг сырого птичьего помёта (сухого – 0,2-0,3 кг).

Дозы минеральных фосфорных и калийных удобрений зависят от степени обеспеченности поч­вы этими элементами. Средний уровень содержания фосфора в слое до 20 см для яблони и груши составляет 10-15 мг фосфора и 12-18 мг калия на 100 г почвы. В таком случае на 1 м2 приствольного круга дерева в возрасте от 4 до 12 лет двойного суперфосфата (45%) вносят 9 г; в возрасте от 12 до 20 лет – 13 г и в возрасте свыше 20 лет – 18 г.

При пересчёте на всю площадь приствольного круга доза суперфосфата соответственно возрастам составит: 28 г, 90 г и 225 г.

При внесении сульфата калия (45%) расход его на 1 м2 приствольного круга по тем же возрастам составит 13 г, 18 г и 27 г. А в пересчёте на всю площадь круга – соответственно 40 г, 126 г и 330 г.

При расчёте доз других фосфорных и калийных удобрений следует учитывать, что на 1 м2 приствольного круга в возрасте дерева от 4 до 12 лет доза по действующему веществу фосфора составляет 4 г; от 12 до 20 лет – 6 г; свыше 20 лет – 8 г.

А по калию – соответственно 6 г, 8 г и 12 г. Содержание действующего вещества в процентах указывается на этикетке пакета с удобрением.

На бедных почвах дозы увеличивают на 1/4, а на более плодородных – уменьшают на 1/4-1/2.

Органические, фосфорные и калийные удоб­рения на глинистых и суглинистых почвах можно вносить один раз в два-три года (соответственно увеличив дозы в 2-3 раза). На лёгких почвах органические и фосфорные удобрения – один раз в два года, а калийные – только каждую весну.

Вносить удобрения без земли не следует, так как из-за высокой концентрации они обожгут корни и не усвоятся.

Вишня и слива. При достаточной заправке посадочных ям органическими и фосфорно-калийными минеральными удобрениями их начинают вносить с началом плодоношения, через 3-4 года после посадки. При средней плодородности почвы на 1 м2 приствольного круга вносят 4-6 кг органических удобрений, 13 г двойного (45%) суперфосфата и 20 г (45%) сульфата калия. При полном плодоношении – 6-8 кг органических удобрений, 20 г двойного суперфосфата и 27-30 г сульфата калия (или 200-300 г древесной золы).

Хорошие результаты даёт поочерёдное внесение органических и минеральных удобрений.

Смородина. При достаточной предпосадочной заправке почвы в первые годы вносят только азотные удобрения. В конце третьего года осенью в прикустовой круг можно внести 40-50 г суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия и 4-6 кг органических удобрений.

Начиная с четвёртого года жизни органичес­кие, фосфорные и калийные минеральные удобрения на тяжёлых суглинистых почвах вносят один раз в 3-4 года. На 1 м2 – 12-18 кг компоста или перегноя, 120-150 г суперфосфата, 30-45 г сернокислого калия.

А вот на лёгких песчаных и супесчаных почвах удобрения вносят ежегодно весной.

Крыжовник. Под кусты в плодоносящем возрасте удобрения вносят один раз в 2-3 года, если почва глинистая и суглинистая. На 1 м2 – 10-15 кг органики, 75-100 г двойного суперфосфата, 50-65 г сульфата калия. На лёгких поч­вах органические и фосфорные минеральные удобрения следует вносить 1 раз в 2 года (калийные – тоже ежегодно весной).

Малина. В первые два года после посадки используют только органические удобрения (навоз, перегной, компосты), которые вносят поверхностно в виде мульчи (6 кг на 1 м2).

В период активного плодоношения ежегодно при среднем уровне обес­печенности почвы фосфором и калием осенью вносят на 1 м2 20-25 г фосфорных и 15-40 г калийных удобрений.

Почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая.

Земляника. При хорошей предпосадочной заправке почвы в первые два года фосфорно-калийные удобрения вообще не вносят.

В последующие годы основные удобрения вносят после уборки урожая: 20-30 г суперфосфата, 15-20 г сульфата калия на 1 м2.

Очень полезно присыпать непосредственно к кустам перегной.

На посадки ремонтантной земляники в сентябре после сбора второго урожая вносят минеральные удобрения, используя 30 г суперфосфата, 10 г сульфата калия (или 60-75 г древесной золы) на 1 м2.

Удобрения для огорода: какие и для чего нужны, как их вносить в почву

Удобрения для огорода: какие и для чего нужны, как их вносить в почву alt=»thumbnail» />

С наступлением каждой весны хорошие и старательные дачники стремятся улучшить состояние почвы на своих участках, чтобы по осени снять с них хороший урожай. При этом дело осложняется тем, что каждая культура нуждается в определённых подкормках, а это становится причиной изучения садоводами вопроса, какие удобрения для чего нужны.

Минеральные удобрения

Известно, что минеральные удобрения для огорода отличаются от органических намного большей концентрацией питательных веществ. В зависимости от состава, их можно разделить на простые с одним веществом и сложные, содержащие несколько соединений.

Поскольку в каждом веществе содержится основной микроэлемент, который и нужен растению, то его доля в удобрении должна выражаться в процентах. В каждом веществе доля микроэлемента различная. Например, в сульфате аммония содержится 20,5% азота, в аммиачной селитре – 35%, и ещё больше его (до 46%) – в карбамиде. Условные формулы действующих веществ следующие: азот – N, фосфор – P2O5, калий – K2O.

Статьи → Почему осенью земля нуждается в удобрениях ещё больше, чем весной?

Чтобы вычислить количество минерального удобрения, необходимого для обработки конкретной культуры, нужно знать оптимальную дозировку действующего вещества для этого растения, умножить её на 100 и разделить на %-ное содержание действующего вещества в подкормке.

Азотистые удобрения

Азотистые подкормки содержат важнейший элемент для развития растений – естественно, азот. Их использование является практически безошибочным решением выбора, какое удобрение вносить под различные культуры. Азот повышает урожайность любых растений, его правильное внесение значительно увеличивает количество и качество плодов. Азотистые удобрения для плодовых деревьев и ягодных культур необходимо вносить 9-12 г на квадратный метр, а для косточковых (слива, вишня) и земляники хватит 4-6 г. При подкормке вполне достаточно внести 3,4 г/кв. м.

Садоводам полезно знать, что при чрезмерном внесении азота происходит загрязнение окружающей среды, поскольку его излишки вымываются из земли, попадая в реки и грунтовые воды. Если в употребляемых плодах и в почве слишком много азота, то начинают страдать как люди, так и животные.

Виды азотистых удобрений

    Аммиачная селитра – быстродействующая и универсальная подкормка, содержащее около 35% азота. Это белые, чуть розоватые кристаллы. Селитра гигроскопична и поэтому быстро слёживается. Хранить её нужно в водонепроницаемой упаковке в сухом помещении. Каждый садовод при вопросе какое удобрение вносить при посадке, первым делом назовет вам аммиачную селитру: весной ею подкармливают из расчёта 25-30 г/кв. м. Аммиачная селитра чуть подкисляет почву, что благоприятно для чернозёмов. Подкормка ведётся её водным раствором (20 г на ведро воды).

  • Сульфат аммония – соль в виде белых кристаллов, содержащая 20-21% азота. Эта подкормка применяется как весной, так и осенью, поскольку плохо вымывается из почвы, задерживаясь в ней. Это вещество ещё сильнее подкисляет почву. При основном внесении употребляется до 50 г сульфата аммония на квадратный метр, а при подкормке – вдвое меньше.
  • Карбамид – белое кристаллическое вещество, особенно богатое азотом (46%). Оно усваивается постепенно, поэтому садоводы вносят его весной в качестве основного удобрения, а при тяжёлых почвах добавляют также 20-25 г/кв. м и осенью. Может служить дополнительной подкормкой при орошении почвы (10 г/кв. м) или как внекорневая подкормка, когда плодово-ягодные культуры опрыскиваются концентрированным (30-40 г карбамида на ведро воды) его раствором.

Калийные удобрения

Растениям калий нужен для того, чтобы лучше усваивать из воздуха углекислый газ, кроме того, он повышает у растений устойчивость к морозам, засухам, вредителям и болезням. Растворы калийных удобрений можно вносить в любые почвы. Поскольку они слабо мигрируют, то их вносят глубоко в землю. Используется сернокислый и хлористый калий, а также так называемая «калийная соль».

  • В хлористом калии содержится 50-60% калия и остальное – вредный в больших дозах для растений хлор. Если растение чувствительно к хлору (ягодные культуры, особенно земляника), то подкормка вносится заранее, чтобы хлор ушёл в нижний слой почвы. Применяется хлористый калий по осени, при перекопке из расчёта 20-25 г/кв. м.
  • Сернокислый калий (46% д.в.) – лучший выбор удобрения для ягод и плодовых культур. Он не содержит вредных примесей хлора, натрия или магния. Он вносится осенью или весной в смеси с другим удобрением с расходом 20-25 г/кв. м, а для подкормки достаточно 5-10 граммов.
  • «Калийная соль» является сочетанием хлористого калия с сильвинитом и содержит 30-40% действующего вещества. При основном внесении требуется 10-20 г/кв. м.

Статьи → Почему осенью земля нуждается в удобрениях ещё больше, чем весной?

В фосфорных подкормках содержится фосфор – он ускоряет формирование плодов, улучшает качество и увеличивает количество урожая, придаёт растениям устойчивость к морозам и засухам. Фосфорные удобрения нужно глубоко вводить в грунт – ближе к корневой системе, поскольку фосфор малоподвижен в почве.

  • Суперфосфат – вид фосфорсодержащих удобрений, в которых его доля составляет 20%. Он обычно бывает в гранулированном виде, хотя иногда встречается и порошок. Цвет различается от светло-серого до практически чёрного. Суперфосфат растворяют в воде перед употреблением, но в почве он становится менее растворимым. В качестве основной подкормки его вносят осенью по 30-45 г/кв. м. Если год получается урожайным, то производится дополнительная подкормка вместе с калийным удобрением из расчёта 15-20 г/кв. м.
  • В двойном суперфосфате содержится вдвое больше фосфора (до половины массы), а по свойствам он не отличается от обычного суперфосфата, но брать его нужно в 2 раза меньше.

Органические удобрения

Органическими называют природные удобрения, т. е. получаемые из растений, отходов жизнедеятельности (навоз, помет, компост и пр.). Органика вносится в почву согласно схеме севооборота с разной периодичностью: ежегодно, через год или через несколько лет.

Как вносить удобрения в почву?

Как вносить навоз?

Главное требование касательно того, как вносить навоз – только в прогретую почву. Свежий навоз нужно вносить по осени и тотчас же запахивать на лёгких почвах на 18 см, а на остальных – на 13 см. Перепревший навоз, перегной или компост можно оставлять на поверхности. Такое удобрение следует раскладывать слоем в 5-8 см.

Статьи → Почему осенью земля нуждается в удобрениях ещё больше, чем весной?

Как вносить компост?

Часто огородники просто не могут дождаться, чтобы компост полностью созрел, и вносят не разложившийся до конца, «сырой» материал. В таком случае применять его можно лишь осенью. А весной компост закладывается примерно за полтора месяца до посева или посадки. Глубина закладки должна составлять примерно 10-15 сантиметров. Недозревший компост можно прикрыть слоем мульчи в 5 сантиметров, чтобы не допустить его пересыхания.

Если вносить сырой компост непосредственно перед самой посадкой, то это может не принести пользу, а повредить растениям. Особенно страдают от этого бобовые, корнеплоды, лекарственные растения и зелёные культуры.

На 1 кв. м участка необходимо в среднем вносить по 5-7 кг компоста. Его дозировка может отличаться в зависимости от типа почвы и вида растений. В наибольшем удобрении компостом нуждается лёгкая почва, у которой самые слабые физические показатели. В данном случае подразумевался не до конца перепревший компост. А созревший, спелый компост становится ценной подкормкой, которая требует бережного расходования. Поэтому он вносится в лунки непосредственно перед посадкой или в бороздки перед посевом.

Как вносить минеральные удобрения?

Минеральные подкормки по весне вносятся, прежде всего, на пойменных и низинных территориях (заливных лугах), а также при перепахивании или перекопке земли. Перед тем как вносить удобрения в почву, важно правильно рассчитать количество подкормки, избегая передозировок, в первую очередь, азотистых подкормок.

В регионах средней полосы с большим выпадением осадков чтобы не происходило вымывания удобрений, их лучше вносить весной в момент культивации почвы (третью часть калийно-фосфорных и все азотистые удобрения).

Осенью же вносятся более устойчивые к вымыванию виды минеральных удобрений: известь, фосфорная мука, сульфат аммония, гранулированный суперфосфат или хлористый аммоний.

Чаще всего (хоть и не всегда) полезнее бывает, когда одновременно в почву вносятся и минеральные и органические удобрения. В этом случае дозировку минеральных удобрений нужно сократить примерно на треть от обычной нормы внесения.

Какие удобрения используете Вы для своего сада и огорода? Расскажите об этом в комментариях.

Весеннее удобрение дачных грядок. Какие удобрения вносить в огород весной?

Какие удобрения надо вносить весной

Ранней весной — а это для нас стало типично при феномене глобального потепления — снега нет уже в начале апреля. Не будем же терять время и приступим к удобрению сада и огорода!

В литературе принято было писать, что землей надо начинать заниматься, когда она немного подсохнет и «перестанет мазаться», но мы же не картофельный огород собираемся вскапывать, а повышать плодородие штучных грядок, цветников и приствольных поверхностей — это можно делать и без перекопки. Одно лишь строго: ходить только по дорожкам, не уплотнять мягкую податливую землю!

Ступать только по плиткам, камням или доскам. А если уж удалось подойти к посадочному месту, мы сумеем его оптимизировать: будем сбивать тяпкой короны сорняков, поливать питательными растворами, раскладывать компост — все делать для того, чтобы земля весь апрель оставалась чистой от сорняков, не теряла воду и повышала питательность. Неплохая стратегия, не так ли?

Весной, когда впереди целый сезон, при подготовке посадочных мест хочется внести в землю всего побольше. И это правильно. Однако, внимание!

Какие удобрения надо вносить весной

Садовод, совершенствуя свое мастерство на посадках, оказывается зажатым между двумя «разумными доводами»: с одной стороны, он знает, что удобрений нужно внести чем больше, тем лучше, а с другой — что сильная концентрация удобрений может пожечь корни или просто вызвать угнетение растений.

Как быть? Выход прост: надо всего лишь готовить землю заранее, за 1-2 месяца, тогда можно вносить удобрения щедро, сочетая органику с золой и небольшим количеством гуматной минералки, и к сроку посадки они закрепятся в почве, впитаются ее комками — растекутся, сделаются безопасными.

В апреле и мае земля мокрая, она хорошо усваивает удобрения и снижает их опасную концентрацию. И сейчас мы имеем возможность даже грубую неухоженную почву сделать высокопитательной к посевам или посадкам в конце мая-на-чале июня.

Сроки внесения удобрений в весенний период Специалисты считают весенний сезон наиболее благоприятным временем для внесения в почву всех видов удобрений: органических, обязательно заранее подготовленных, минеральных, взятых в строго определенных дозах, а также их смесей. Приступают к процедуре после завершения таяния снежного покрова. Некоторые садоводы-любители практикуют распределение подкормки поверх снега, но при таком способе внесенные вещества могут «уплыть» с участка вместе с талыми водами.

Весеннее удобрение дачных грядок

Плодовые деревья можно начинать прикармливать, не дожидаясь, когда полностью оттает приствольный грунт. Овощные и цветочные культуры рекомендуется подкармливать непосредственно перед посадкой.

Чтобы не забыть, какие удобрения, куда и когда внести, надо составить заранее план. В этом случае гарантированно все растения получат нужные микроэлементы в оптимальном для их развития количестве.

При внесении средств нельзя действовать по принципу: чем больше, тем лучше. Потому что органические и минеральные вещества, внесенные в переизбытке, могут пагубно отразиться на состоянии выращиваемых культур. Особой аккуратности требуют минеральные и смешанные подкормки.

При работе с такими видами надо следовать дозам, указанным на этикетке.

Органические подкормки: достоинства и недостатки

К органическим относят: навоз или перегной; птичий помет» торф; компост. В органике, отлично разрыхляющей почву, содержится множество полезных микроэлементов.

В селе данные удобрения есть в каждом подворье в избытке, поэтому их можно купить недорого. Учитывая, что вносят органику один раз в три года, то слишком много средств на это не потребуется.

Лучше всего на плодородие почвы влияет перегной (перепревший навоз), который рассыпают по участку три-четыре недели до перекопки земли и посадки овощных культур.

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ПОЧВУ ВЕСНОЙ

Многие дачники начинают удобрять землю осенью, пока еще не выпал снег. Часто звучат вопросы, какие удобрения нужно вносить именно в весеннее время, в какие сроки их лучше добавлять.

Какие удобрения вносить в огород весной?

  1. Ориентироваться следует не на календарные сроки, а на конкретные приметы, поскольку в разные годы весенний сезон может задержаться либо наоборот прийти раньше обычного. Прежде всего, полурастаявший снег и талые воды должны полностью уйти из сада (обычно это происходит во 2 половине апреля). Если начать внесение до этого момента, то результат окажется неэффективным – поскольку многие удобрения хорошо растворяются в воде, то вместе с ней они и уйдут, и когда на даче все подсохнет, грунт потеряет полезные вещества.
  2. Большое значение имеет и то, для каких именно культур вносятся подкормки. Так, в случае с плодовыми деревьями удобрения можно внести чуть раньше, чем для остальных культур – их мощная корневая система сможет получить питательные вещества даже в тот момент, когда грунт в нижней части ствола еще не растаял полностью.
  3. В случае с овощами и цветами в внесение удобрений на грядки осуществляется прямо перед их посадкой (за сутки).

При этом внесение навоза требует соблюдения нескольких важных правил:

  1. Лучше вносить навоз только в зрелом, перепревшем виде – потому что именно в таком состоянии он сохраняет максимальное количество ценных компонентов.
  2. Удабривать навозом нужно не чаще раза в 3 года.
  3. Удобрение нужно вносить в почву на глубину 15-20 см, а не разбрасывать по ее поверхности.
  4. Не стоит полагаться на принцип: чем больше, тем и лучше. Даже на нечерноземных почвах навоз вносится в количестве 5-6 кг на квадратный метр поверхности земли.

Органические удобрения: достоинства и недостатки

  1. навоз или перегной;
  2. птичий и кроличий помет;
  3. торф;
  4. компост;
  5. речной и озерный ил;
  6. травяные настои.

Статьи → Почему осенью земля нуждается в удобрениях ещё больше, чем весной?В органике, отлично разрыхляющей почву, содержится множество полезных микроэлементов. В селе данные удобрения есть в каждом подворье в избытке, поэтому их можно купить недорого. Учитывая, что вносят органику один раз в три года, то слишком много средств на это не потребуется.

Лучше всего на плодородие почвы влияет перегной (перепревший навоз), который рассыпают по участку три-четыре недели до перекопки земли и посадки овощных культур.

На одном квадратном метре огорода распределяется десятилитровое ведро перегноя, который можно заменить торфом или компостом.

  1. некоторые вещества (свежий навоз, птичий помет) могут попросту «сжечь» корни растений;
  2. большое количество удобрений, которые надо доставить на участок и распределить, приложив массу физических усилий;
  3. опасность заражения овощными мухами лука и моркови;
  4. проблемы с поиском при отсутствии поблизости ферм и личных подворий; резковатый специфический запах.

Минеральные удобрения — залог высоких урожаев

Работать с минеральными удобрениями легче, так как они продаются в концентрированном виде во всех специализированных магазинах. Однако при расчете объема их внесения необходимо соблюдать особую осторожность.

Следует руководствоваться дозировками, рекомендованными производителями удобрений в зависимости от потребностей культур, выращиваемых в конкретном месте садового участка.

Гранулированные фосфорные и азотные удобрения вносят в соответствии с установленными нормами в почву весной непосредственно перед ее перекопкой. В этом случае полезные микроэлементы будут находиться в непосредственной близости к корневой системе растений. Рекомендуемая глубина залегания гранул составляет примерно 20 см.

Многие садоводы предвзято относятся к минеральной подкормке, считая, что «химия» наносит вред земле и растениям, на ней растущим. Конечно, структура почвы не улучшается от внесения минеральных удобрений. Для этой цели нужна органика. Зато растения получают доступ ко всем необходимым для роста микроэлементам, таким как азот и фосфор.

Препараты на основе калия способствуют более быстрому созреванию плодов. Комплексные удобрения, которые выпускаются в виде жидкости или гранул, включающие в свой состав два и даже три компонента, способны удовлетворить потребность растений во всех питательных элементах.

На десять квадратных метров огорода весной обычно вносят: 300–350 г азотных удобрений (аммиачная селитра, карбамид или мочевина); 250 г – фосфорных удобрений; 200 г – калийных удобрений, которые можно заменить древесной золой. Летом во время интенсивного роста растений подкормку повторяют, но дозу всех удобрений уменьшают в три раза.

Весеннее удобрение дачных грядок

В отличие от органических удобрений минеральные комплексы надо вносить в почву ежегодно. И финансовых средств на приобретение минеральных подкормок надо выделять из семейного бюджета больше. Естественно, отдачу от вложений долго ждать не придется. Осенью участок порадует богатым урожаем, а цветочные культуры начнут приносить эстетическое удовольствие еще раньше.

Какие удобрения предпочтительно использовать на кислых почвах?

Наши садоводы падки на крайности: одни полагают, что кроме навоза или тщательно приготовленного компоста ничего не годится, другие — что «жидкий навоз» — гуматы — все заменит, и используют только его. Наиболее же эффективно — богатое по составу и по свойствам единство из нескольких разных удобрений, которые мы будем использовать поочередно или вместе.

«Прокормить» участочек в несколько соток, из которых половина занимает домище с постройками и еще половина — газон с дорожками, зонами отдыха и водоемом, — такой проблемы вообще нет. Фактически при таком раскладе нам надо удобрить несколько клочков и приствольных кругов. Но даже в случае крупных квадратов огорода питание таких площадей — пустяк.

Было бы достаточно одной бочки с налаженным производством удобрения из сорняков и накошенной травы — это уже тонны питательного азотного раствора. Если у вас гектар, заведите две бочки — их продают на каждом перекрестке… Ладно, не будем сильно забегать вперед. По порядку.

У нас есть несколько удобрений, которые в совокупности с избытком удобрят все наше хозяйство.

1. Компост — это признанный идеал в дачном садоводстве, лучшее удобрение, потому что практически не вызывает заболеваний и не привлекает вредителей, даже если его применять с перебором. Хотя перебора не бывает, потому что компоста получается из растительных отходов мало.

Что такое компост? Либо это целенаправленно накопленная из растительных остатков компостная куча возрастом 1-2 года, куда к тому же выливают отходы туалета (фекальный компост), либо это полуразложенное коричневое скопление старой травы или листвы, например, накошенная в прошлом году куча травы, позабытая среди кустов.

Фекальный компост содержит много азота (даже очень много, поэтому его вносят понемногу), в первую очередь идет под огород и в приствольные круги плодовых деревьев под перекопку. Просто растительный компост тоже содержит азот.

2. Накошенная трава с газона — это тоже удобрение, которое по питательности сравнимо с компостом, ее можно сразу
раскладывать под кустами — декоративными или плодовыми, она будет постепенно превращаться в перегной; при наслаивании — идеальное питание ягодника. С осени накошенную траву (сено) вкапывают в грядки — к весне она превратится в перегной. Весной вкопка в грядки тоже правомерна — за 2 месяца до посева и при последующих подкормках травяным удобрением.

3. Травяное удобрение — готовится из забродившей зеленой травяной массы, его можно взять за основу удобрения всего участка (рецептуру приготовления рассмотрим в мае, когда будет достаточно сорняков), это азотное удобрение, им можно удобрять большинство культур.

4. Зола — незаслуженно забытое удобрение; если ею пользоваться осторожно, равномерно распределять между культурами, то она исключительно хорошо работает. Так, на одной только золе можно выращивать клубнику (удобрять ежегодно примерно по чайной ложке на куст при весеннем опудривании от жуков), декоративные кусты, малину, картошку, корнеплоды. Сама зола азота не содержит, но на грядках, на которые в предыдущем году вносили азотное удобрение, действует замечательно.

5. Отходы туалета — еще одно удобрение, многими незаслуженно оставленное «в прошлом» (сегодня все чаще используют биотуалеты с вывозом на помойку содержимого). Их можно считать «чистым азотом», так много его там содержится — запах аммиака говорит сам за себя! Чем быстрее вносить в почву, тем лучше.

Проще всего использовать отходы туалета для удобрения живых изгородей из выносливых кустов (типа дерена, спиреи, пузыреплодника, черноплодки, сирени.), а также взрослых деревьев — плодовых или декоративных, при условии, что не совершается типичная ошибка, когда их сливают в одно место, вызывая аммиачное отравление почвы. Аммиак в сильной концентрации отравляет как животных, так и растения.

Отходы туалета следует распределять под деревьями равномерно и понемногу, подальше от стволов, по полведра в заранее сделанные прикопки на штык лопаты (сразу засыпать). Отходы туалета в небольших дозах удобно использовать и для производства травяного удобрения. Единственный их недостаток — содержат поваренную соль, поэтому под некоторые культуры вносить нежелательно (черная смородина, малина, виноград, картофель и некоторые другие культуры, не любящие хлор).

6. Навоз — если он чистый, не содержит какой-нибудь хлорки и прочей «дезинфекции» из коровника или конюшни, то по эффективности бьет все рекорды среди удобрений. Так что если у вас где-то поблизости есть проверенная ферма, где разрешено брать навоз, то считайте, что приобрели Золотое Дно, Эльдорадо, и вашему саду теперь ничего больше для счастья не нужно. А навоз в машинах «неизвестно откуда» я бы не приобретал, даже если бы мне приплатили. Впрочем, как и птичий помет, который мы здесь даже рассматривать не будем.

Теперь в этом свалившемся на вашу голову счастье остается лишь четко увидеть две составляющие: свежую и сопревшую. Свежая — с зеленовато-желтым оттенком и добродушным запахом коровника — находится обычно на ферме ближе к дороге, по которой его подвозят, а сопревшая часть обычно лежит по краям на отшибе «захоронения» в виде темно-коричневых куч, часто уже поросших бурьяном.

Свежаком лучше всего удобрять только огород, с осени или весной, под перекопку, с 1-2-месячной выдержкой, да и то не под все овощные, а только под огурцы, тыквы, капусты, кукурузу. А вот сопревший навоз — его еще называют перегной — это универсальная вещь! Идет подо все что угодно и действует безотказно, при этом не вызывает отрицательных последствий даже при переборе.

Им сейчас весной можно обильно удобрять практически все растения либо перекопкой, либо в виде разведенной болтушки (там где не хочется резать корни перекопкой), либо в виде мульчи. Свежий навоз содержит раза в 2-3 больше азота, чем прошлогодний перепревший (любая органика при хранении теряет азот).

Если купили сейчас машину прошлогоднего навоза, то его можно считать сопревшим и так же сразу удобрять все растения (хотя полностью сопревшим считается 2-годичный навоз). Если же приобрели навоз свежий, то его лучше свалить где-то кучей, накрыть землей и пленкой от пересыхания, чтобы зрел до следующего года, а немного в стороне можно вскопать грядку под огурцы, тыкву или капусту.

7. Гуматы — продаются в виде жидкости темного цвета, содержат в зависимости от марки азот, фосфор и калий в равных количествах, либо азота вдвое больше (написано на этикетке), иногда в их состав входят и некоторые микроэлементы — идут в основном на удобрение газона и цветов: они дают пышное цветение цветам-летникам.

Сам я гуматные удобрения использую не более 1-2 бутылок (литровых) за сезон: только весной и только под избранные культуры — это почти ничто по количеству по сравнению с используемыми видами «настоящих» удобрений (компост, травяное удобрение, зола, отходы туалета). Хотя при разбавлении по инструкции (4-5 колпачков на ведро) одной бутылкой можно полить в качестве первой ранней подкормки немало растений.

Эти удобрения (жидкие или в виде черной пасты) стали широко использоваться довольно давно, в 1980-е ими уже пользовались, и первыми, кстати, в нашей стране, потому что у нас много торфа и угля. Помню, после нескольких лекций по гумусовым веществам в 1983 г. профессор Орлов показал нам стеклянную банку с черным порошком, сказав, что это «искусственно выделенные гуминовые вещества, которые используют огородники», при этом вид у него был какой-то скучный, далеко не воодушевленный: пожал плечами и отставил в сторону.

Будучи специалистом по гумусу, он не мог не понимать, что «сие есть подделка». Я к тому времени уже опробовал их на своих посадках, действительно, сухие гуматы — мертвому припарки по сравнению с настоящим перегноем или навозом! А современные жидкие гу-маты так «сногсшибательно» действуют за счет нашатырного спирта — знакомого нам аммиака.

Почему сейчас вокруг гуматов столько шума и умиленных отзывов? Потому что дешевые и могут послужить «конфеткой» для сторонников экологически чистого земледелия: вы хотели органику — вот вам гуматы, это из природных веществ удобрения, «жидкий навоз»! Надурили, короче, общественность.

Еще одна причина их лидерства (в ассортименте удобрений в магазинах гу-матов бывает не менее половины из всех наименований] — подкупающая эффективность, они вызывают исключительный рост растений, не хуже навоза.

Вы можете провести такой опыт. Возьмите простую землю со своего участка и две банки с водой: в одну банку добавьте нашатырного спирта, купленного в аптеке. Теперь в каждую банку бросьте горсть земли, взболтайте и дайте осесть. После оседания земли в той банке, где не было нашатыря, вода станет «как в озере», то есть почти прозрачной, янтарной. А в банке с нашатырным спиртом вода будет черная, как чернила: гумус вашей почвы растворился в аммиаке и теперь пребывает в виде раствора. Вы теперь можете разлить по бутылочкам эту жидкость и продавать ее: у вас в руках гуматное удобрение!

Вывод: тот же самый ион аммония содержится, скажем, в травяном удобрении или навозной жиже, в фекальном компосте.

Мы еще не закончили рассказ про то, как делают жидкие гуматы. Мы только убедились, что растворителем может являться аммиак (есть еще соли натрия, из них производят натриевые гума-ты — их лучше вообще не использовать, так как натрий и так попадает в нашу землю с поваренной солью и твердыми мылами). Теперь вопрос: вот у нас есть растворитель, которым можно промыть гумус из любого субстрата — что будем промывать?

Неужели вы думаете, что промышленники промывают чернозем или перегной — субстрат с наиболее питательным гумусом? Нет, они используют торф — самый дешевый материал. Состав торфа известен: там самый грубый, самый малопитательный гумус — фуль-ватный. Значит, разговоры про то, что гуматы равноценны органике (навозу, компосту) — преувеличены. Красивая сказка для «интеллигентов». (Еще используют бурый уголь, сапропель — это все равно слишком слабо, не перегной.)

Гуматные удобрения нельзя использовать в качестве основных, потому что многолетние культуры (декоративные и плодовые) с постоянным применением аммонийных удобрений постепенно создают «рыхлые ткани», которые теряют природную защиту от вредителей и от мороза. Растения начинают болеть, а лечение ядохимикатами лишь продливает агонию. Они стоят некрасивые, с дырявой листвой (избыток азота сказывается в клеточном соке и привлекает вредителей), в конце концов появляется вирус или просто усыхание.

Я почему выделяю многолетники — они более уязвимы: посмотрите на помойки или другие места с отравленной почвой: деревья и кусты около них засыхают, а бурьян растет. Однолетники ведут себя устойчивее, они и возле железнодорожного полотна прорастают, там где гербецидами все пролито. Поэтому с многолетними растениями злоупотреблять гуматами не стоит: немного внести весной — это совершенно безопасно, а постоянно — риск.

А сидераты — «зеленое удобрение»?

На сидераты пошла такая мода, что сегодня с кем ни заведи разговор об огороде, он сразу с гордостью скажет, что «уже посеял горчицу, и овес, и фацелию. » Не рекомендую! Я их испытывал, а теперь не сею, неразумно это: зачем переносить на маленькие дачные огороды методы для фермеров?!

Сидераты — это то, что вырастает на месте из собственных почвенных запасов, следовательно, они ничего нового в землю не привносят, кроме азота и углерода из воздуха. На богатых почвах, таких как черноземы, больше ничего и не нужно, там сидераты могут приносить ощутимую пользу (если, конечно, угадаете последующую культуру по аллелопатии — совместимости растений друг с другом, а если не угадаете.). Для наших же почв средней полосы и севера сидераты не восполняют таких нужных элементов питания, как кальций, магний, а также микроэлементов. То же самое — с калием и фосфором: их сиде-раты не превносят, а лишь берут из земли и возвращают обратно.

С сидератами есть два минуса: во-первых, нужен чисто физический дополнительный труд по их выращиванию — это все равно что вторую культуру за сезон вырастить: землю разрыхлить, посеять, поливать, а потом еще и перекапывать.

Во-вторых, чтобы сидерат дал много азота (речь идет о бобовых травах, разумеется, а злаковые или всякие горчицы в качестве накопителя азота не годятся, они только углерод почве дают — CO2, который из воздуха поглощают, как и все растения), так вот, чтобы накопить много азота, сидерат должен расти долго, до взрослого заматеревшего состояния, так как молодые бобовые растения имеют на корнях только зародыши клубеньков с фиксаторами азота, поэтому чаще всего до полноценного накопления азота дело не доходит: через 2-3 месяца посев перекапывают. А вот фермерам удобно: они сеют люцерну или клевер на два или три года на больших площадях и несколько раз выкашивают на корм скоту.

Это я к тому, что далеко не каждый садовод вырастит полноценный сидерат. Для дачника гораздо проще и, я бы сказал, разумнее насытить землю азотным удобрением. Получить лишнюю порцию травяного удобрения в запущенной бочке (налажен процесс брожения] несравнимо проще и быстрее, чем получить то же количество азота с помощью сидератов. И даже более того: я могу влить на грядку столько азота, сколько ни один сидерат не даст! В конце концов, желаете еще и клетчаткой землю насытить — принесите охапку сена и вкопайте, кто мешает!

Повторю: мы — не фермеры, у нас не поля, а грядки. Мы измеряем свои площади не гектарами, а квадратными метрами. И работаем с грядками «поштучно», применяя высочайшее качество подготовки к каждой. Если в сентябре я вылью на грядку травяное удобрение и закидаю сверху землю всякой травой и листьями чтобы сорняки не росли, то весной под ней будет такая земля, какую не дадут никакие сидераты. А на больших фермах такого не сделать, там разумнее сидераты посеять.

Какой вид удобрений вносить на грядки сейчас?

Если с осени вы совсем ничем не удобряли грядку, то сейчас, без возможности перекопать, внесите раствор жидких гуматов. Золу можно дополнительно рассыпать по поверхности грядки из расчета 1 стакан на квадратный метр — в качестве подкормки микроэлементами и небольшого повышения запасов калия и фосфора.

При последующем неизбежном рыхлении (борьба с сорняками) зола равномерно перемешается в верхних сантиметрах почвы и будет служить удобрением все лето (в отличие от других удобрений, питательные элементы золы не улетучиваются).

Источник https://agrobook.ru/node/8629

Источник https://rutvet.ru/in-udobreniya-dlya-ogoroda-kakie-i-dlya-chego-nuzhny-kak-ih-vnosit-v-pochvu-7442.html

Источник https://handmade-garden.ru/agrotekhnika/947-vesennee-udobrenie-dachnykh-gryadok

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *