Пошаговое описание работ при утеплении фасада пенопластом

Пошаговое описание работ при утеплении фасада пенопластом

Вначале следует очистить поверхность стен от грязи и снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливневые желоба, наружные блоки климатической техники, а также оконные отливы, приборы освещения и коммуникации, попадающие в плоскость утепляемой стены.

В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, особенно возле карнизов и окон — их также необходимо убрать. Словом, стену необходимо очистить до основания.

Если приходится утеплять старые оштукатуренные стены, их предварительно нужно простучать, проверяя прочность наружной отделки. Затем., используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общее отклонение стены от вертикали и отдельные неровности.

Проблемные места нужно обозначить мелом, чтобы не ошибиться, а затем большие перепады уровня и слабо держащиеся участки удалить и заново выровнять с помощью специальной штукатурки для выравнивания стен.

Если стены поражены грибком и плесенью или на них есть жирные пятна, высолы и ржавчина, все это необходимо удалить.

Большие выбоины и трещины следует прогрунтовать глубоко проникающим составом, а затем заделать шпатлевкой для наружных работ или кусками утеплителя на клее.

Трещины шириной до 2 мм заделывать не обязательно. Затем проводится оштукатуривание.

Специальная подготовка поверхности стен не нужна лишь в тех случаях, если стеновые системы были завершены недавно при строительстве нового дома. В этом случае следует проложить все коммуникации и закончить мокрые внутренние штукатурные работы, а также обустройство кровли и гидроизоляции. Только после этого можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада.

Если на стенах имеются дефекты, трещины и углубления, смонтировать на таком основании полноценную теплоизоляцию не удастся и в итоге либо начнут отслаиваться плиты утеплителя, либо изолятор пойдет трещинами, либо появятся иные проблемы. Поэтому залогом успешного монтажа теплоизоляции и ее долговечности в первую очередь является тщательная подготовка стен.

Закрепление цокольного профиля

Необходимо определить нижнюю точку утепляемой поверхности, а потом с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения. Затем эти отметки нужно соединить с помощью намеленного шнура.

Таким образом получается стартовая линия, по которой устанавливается цокольный профиль. Его назначение — удерживать первый ряд плит утеплителя.

Без такого приспособления, только с помощью сырого клея, неподвижно закрепить плиты утеплителя невозможно.

Стартовая планка подбирается в соответствии с шириной утеплителя и крепится с помощью дюбелей диаметром 6 мм с интервалом 30-35 см. Рекомендуется на забивной гвоздь надевать шайбы.

Стартовый профиль также крепится дюбелями в нескольких местах.

На углах этот профиль должен стыковаться способом косых срезов или с использованием углового соединителя, а между секциями вставляются специальные соединительные или торцевые элементы из пластика, которые в дальнейшем будут компенсировать температурное расширение.

Установка фиксирующего профиля

Для большей прочности крепления плит из пенопласта рекомендуется дополнительно устанавливать элементы фиксирующего профиля или планки для каждого последующего ряда плит утеплителя.

Это позволит сделать всю конструкцию более прочной, поскольку крепление только с помощью клея и даже дюбелей не обеспечивает полной неподвижности утеплителя. Именно из-за подвижек плит между ними появляются щели и зазоры, а затем и мостики холода ит.д.

Элементы фиксирующего профиля крепятся горизонтально параллельно один другому с помощью дюбелей.

Поскольку при повышении температуры пенопласт расширяется, между профильными элементами следует оставлять зазор шириной 2-5 мм. Такой люфт позволит компенсировать силу расширения без вреда для общей утеплительной системы.

Установка внешних подоконников

Это работа, которую лучше выполнять до утепления фасада. Отливы необходимо крепить непосредственно к окну. Вынос подоконника должен делаться с учетом наружного утепления фасада — толщина утеплителя плюс 1 см, — и в итоге подоконник будет выступать за готовую стену на 3-4 см. Иногда окно, как и плиты утеплителя, ставят на стартовый профиль. В результате под подоконником образуется полость, в которой впоследствии будет конденсироваться влага. Во избежание этого нужно заполнить полость кусочками утеплителя, смешанными с клеящей смесью, либо заполнить монтажной пеной, а затем заделать с помощью штукатурки.

Затем следует утеплить внешние откосы пластиковых окон, поскольку после их установки обычно остаются полости шириной 2-3 см.

В качестве прокладки потребуется пенопласт меньшей толщины, чем используемый для утепления фасада. Пенопласт должен выступать за границу откоса на 1 см. Его не придется обрезать, поскольку с учетом слоя изоляции он будет стыковаться вровень со стеной.

Нанесение клея для установки утеплителя

Если стеновая поверхность достаточно ровная, клей можно наносить на участок, равный площади плиты пенопласта. Для равномерного нанесения клея следует использовать зубчатый шпатель. Если неровности на стене достигают 15 мм, нужно по периметру плиты нанести полосу клея в 20 мм, а посередине — равномерно несколько клеевых маячков. При дефектах в 10 мм наносятся полосы клея шириной 3-4 см по периметру и посередине плиты. Всего клеем должно быть покрыто 50-60% поверхности плиты.

На неровных стенах необходимо маячками обозначить все дефектные участки, а затем нанести на них клеевую смесь маленькими кучками, заполняя углубления. Максимально допустимые перепады стены не должны превышать 0,5-1 см, в противном случае велик шанс растрескивания стены и плохого крепления плит.

В зависимости от того, какие перепады на плоскости нужно компенсировать, можно наносить клей либо на плиту утеплителя, либо непосредственно на стену.

Клей для наклеивания утеплителя следует замешивать непосредственно перед работой. Он сохраняет свои свойства в течение всего 2 часов, поэтому замешивать его нужно небольшими порциями по мере расходования. В пластиковое ведро сначала наливают чистую воду, а затем всыпают необходимое количество сухого клея.

Для получения однородной массы без комков перемешивать компоненты лучше дрелью со специальной насадкой на малых оборотах. Раствор оставляют для набухания на 5 минут, после чего снова перемешивают и используют. Клей, загустевший в процессе работы, нельзя разбавлять водой. В этом случае придется готовить новую порцию.

При монтаже пенопласта на стены излишки клея на стыках плит необходимо удалять. Если этого не сделать, качество теплоизоляционной системы ухудшится.

Наклеивание плит пенопласта

Пенопластовые плиты лучше крепить к стене горизонтально, начиная снизу, где должны быть установлены стартовые планки. Плиты следует плотно прижимать одну к другой с допустимым зазором не более 2 мм. Если все же на каком-то участке ширина зазоров составляет 3 мм и более, их необходимо заполнить тонкими полосками утеплителя или полиуретановой пеной.

Плиты нужно прикладывать к месту с небольшим смещением в 2-3 мм, а затем с усилием прижимать к соседним плитам с помощью длинного полутерка. Если горизонтальная укладка выверяется изначально, поскольку под нее устанавливаются профили, то при вертикальной правильность положения плит следует вымерять с помощью уровня.

Возле дверей и окон вертикальные стыки не должны попадать на одну линию с боковыми откосами. Соединение лучше выполнять над проемом или под ним со смещением в 20 см. Если на основе соединяются разные материалы, плиты в этом месте следует стыковать со смещением в 10 см.

На наружных и внутренних углах фасадов необходимо делать зубчатое соединение утеплителя, чтобы плиты соответствующих рядов вклинивались в поверхность смежных стен. Это позволит избежать образования длинных вертикальных швов, способствующих появлению трещин. Плиты лучше монтировать с достаточным для перевязки выпуском, который после схватывания клея и формирования угла можно будет подрезать.

После наклеивания утеплителя должно пройти 3 дня, чтобы клей как следует схватился, а материал «уселся». Поскольку утеплять придется все стены дома, а это достаточно большой объем работ, лучше делать это по частям. Наклеив утеплитель на одну стену, нужно дать ему просохнуть, а тем временем заняться наклеиванием утеплителя на другую стену. Затем, пока сохнет вторая стена, следует приступить к облицовке первой, где утеплитель уже просох, и т.д. Такой порядок работы позволит не держать долго плиточный материал на солнце и под дождем.

Неровности и прочие дефекты на плоскости утеплителя следует удалить с помощью наждачной бумаги или металлической терки.

Прибивание утеплителя

Для дополнительного укрепления системы плиты утеплителя после наклеивания необходимо прибить к стене с помощью дюбелей без металлического сердечника — шурупа или гвоздя. Сначала в фасадной поверхности высверливают отверстия, глубина которых должна быть на 1—1,5 см больше длины стержня дюбеля, а затем в них забивают дюбели. Шляпки крепежных элементов нужно вывести на один уровень. После этого в дюбели ввинчиваются или забиваются сердечники, шляпки которых должны находиться на одном уровне с поверхностью утеплителя. Количество дюбелей зависит от размера плит утеплителя, а также местного климата.

Прибивать плиты можно только тогда, когда клей окончательно высохнет, иначе края утеплителя поднимутся.

Обычно плиты утеплителя крепят в центре и по углам и в среднем требуется 6-8 дюбелей на 1 м2. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов и цоколя требуется усиленное крепление. В этих местах дюбели должны располагаться на расстоянии 20 см от края плит.

Устройство армированного слоя

Следующий этап работы — создание вспомогательного армированного слоя. Вначале все углы около дверных и оконных проемов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки размером 20-30 см. Это укрепление поможет избежать возникновения трещин возле углов. Затем все наружные углы постройки, включая выступающие декоративные элементы и откосы, необходимо усилить пластиковым или алюминиевым перфорированным уголком (он выпускается уже с полосками сетки).

Для этого на поверхность стены наносят клеевой состав, на него накладывают заранее подрезанный перфорированный уголок и плотно прижимают к утеплителю шпателем. Излишки клея необходимо сгладить на плоскости стены. При необходимости перфорированный уголок дополнительно крепится с помощью гвоздей.

После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов можно приступить к монтажу основной сетки.

Для усиления системы утепления применяется специальная сетка, изготовленная из щелочеустойчивой стеклоткани и способная выдерживать большую нагрузку. При монтаже армирующей сетки используется специальный клей, который наносится на стены вертикальными полосами такой же ширины, как и нарезанные полосы сетки. Длина полос должна быть равна высоте стен. Клей следует наносить на стену равномерно, слоем толщиной 2 мм. Для этого можно использовать металлическую терку.

Перед началом работ нужно тщательно отшлифовать наклеенные плиты утеплителя, чтобы ликвидировать возможный перепад на стыках. Затем следует очистить поверхность от пыли и загрязнения.

После того как поверхность утеплителя подготовлена и тщательно очищена, на него наносят слой клея. Заготовленную сетку накладывают на клей, вдавливают в него с помощью гладкого металлического шпателя и аккуратно разравнивают от середины к краям. Выступающий клей также нужно разгладить по поверхности.

Полотна сетки следует наклеивать с нахлестом 5—10 см одно на другое. Затем на армирующую сетку наносится и тщательно выравнивается второй слой клея так, чтобы сетка сквозь него не проглядывала. На следующий день уже сухую поверхность нужно отшлифовать с помощью наждачной бумаги, а если на ней будут небольшие углубления, их следует зашпатлевать. Через 3 дня, когда стены окончательно высохнут, их нужно будет покрыть грунтовкой с кварцевым песком — это упростит последующее нанесение декоративной штукатурки.

Декоративное оштукатуривание

Толщина отделочного слоя не должна превышать соответствующего показателя наполняющего смесь вещества.

Отделку можно выполнять с помощью разной штукатурки — от акриловой до силиконовой. Для финальной отделки чаще всего применяются «барашек» или «короед». После этого стены могут быть окрашены.

Можно обойтись и более простой отделкой — окрасить загрунтованную поверхность, не покрытую штукатуркой. Краску необходимо наносить в 2 слоя, используя для этого кисть или валик.

Видео: Утепление фасада пенопластом

Утепление фасада дома пенопластом

Теплоизоляция наружных стен позволяет уменьшить затраты на отопление до 50-70%. При росте цен на газ и электричество экономится внушительная сумма, поэтому многие владельцы домов задумываются об утеплении фасада пенопластом своими руками. Технология не такая уж сложная, а все компоненты достаточно доступны.

3 причины для теплоизоляции наружных стен

С появлением современных эффективных утеплителей в строительстве произошла настоящая революция. Уходят в прошлое толстые тяжелые стены, мощные глубокие фундаменты. Их место постепенно занимают более легкие конструкции с высокими теплоизоляционными свойствами.

Для тех, кто еще сомневается, приведем аргументы. Утепление помогает:

• Сэкономить энергию не только на отоплении, но и кондиционировании. В жаркую погоду изоляция прекрасно сохраняет прохладу, что позволяет поддерживать нормальный температурный режим. Если кондиционер приходится включать, то не на круглые сутки и не на максимальную мощность.
• Сохранить стеновой материал от термического воздействия и колебания влажности. Хорошо утепленные конструкции не промерзают, не разрушаются и в целом служат намного дольше, чем без защиты.
• Заложить еще до начала строительства минимальную толщину наружных стен. Главное, чтобы была обеспечена прочность и устойчивость ограждающих конструкций, а теплоизоляция «позаботится» о сохранении тепла.

Вывод напрашивается сам собой. Утепление снижает затраты на этапе строительства, позволяя уменьшить объем фундамента и стен, а во время эксплуатации — на поддержание нужной температуры и текущие ремонты.

Пенопласт как утеплитель под штукатурку фасада

Пенопласты — это группа материалов, представляющих собой вспененную и застывшую полимерную массу. Основной объем занимает газ, поэтому плотность их очень низкая. Структура состоит из мельчайших замкнутых пузырьков, что обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства.

При производстве сырье нагревается до пластичного, почти жидкого состояния. Затем масса смешивается с пенообразователями и поступает на прессовку, заливку или экструзию (выдавливание через специальные формы).

После сушки материал приобретает ячеистую структуру, имеет низкую теплопроводность, а также практически нулевую паропроницаемость. Он не разлагается в земле, устойчив к грибкам, влаге и многим агрессивным веществам.

Пенопласт относится к группе Г4, то есть сильногорючих материалов. Причем главная опасность таится в том, что при горении выделяются смертельно опасные вещества, приводящие к летальному исходу.

Добавки антипиренов снижают горючесть, делая утеплитель самозатухающим. Без источника огня пламя гаснет. Эта группа обозначается как Г3. Она уже не так опасна и менее токсична для человека.

Эти свойства ограничивают область применения пенопласта. Он используется для утепления:

• подземных конструкций — фундаментов, подвалов, отмосток, трубопроводов;
• надземных — штукатурных фасадов, цоколей, полов по грунту, стен с наружной негорючей облицовкой, внутренних конструкций под огнезащитной отделкой.

Основное условие при применении материалов, — рабочая температура не должна выходить за границы интервала от -50°С до +70°С. Если этот режим не соблюдается, происходит термическая деструкция и разрушение.

Какие стены можно утеплять пенопластом

Рассматривать утеплитель отдельно без пирога стены не имеет смысла. При защите штукатурным раствором вероятность того, что пенопласт загорится, практически равна 0. А вот утепление фасада пенополистиролом в вентилируемых системах, в том числе при обшивке сайдингом, не рекомендуется. Под отделкой при возгорании создается мощная тяга, которая в несколько секунд может привести к сильнейшему пожару. По этой же причине не стоит использовать пенопласт на крышах и в мансардах. Хотя в отношении малоэтажных жилых одноквартирных домов нормативы достаточно мягкие и прямо не запрещают этот вид утеплителя, но все таки под обшивку гораздо безопаснее установить негорючую теплоизоляцию, например минеральную вату.

Если рассматривать материал стены, подходящий к пенопласту по свойствам, то более рациональным вариантом будут бетон или кирпич. Они не так чувствительны к низкой паропроницаемости и не гниют в отличие от дерева.

Для деревянных стен лучше подобрать дышащий теплоизолятор — например, минвату. Но из-за ее большой гигроскопичности при монтаже нужно очень грамотно подойти к организации пароизоляции и обеспечить вентиляцию всех слоев стены.

Расчет толщины утеплителя для фасада под штукатурку

Первая и основная задача при определении толщины теплоизоляции — найти такое его значение, при котором соблюдается оптимальное соотношение между стоимостью утепления и экономией энергии. Понятно, что чем толще теплоизоляция, тем лучше будет сохраняться тепло. Но излишняя толщина — это еще и ненужные расходы, которые не перекроют экономический эффект даже в далекой перспективе.

Суть теплотехнического расчета заключается в том, что находится суммарное сопротивление теплопередаче стены с изначально заданными характеристиками, а затем оно сравнивается с нормативным значением.

Учитываются такие факторы:

• климатическая зона;
• тип помещения — жилое, административное, лечебное и т.д.;
• продолжительность отопительного периода;
• температура самого холодного периода;
• характеристики стен, в том числе всех слоев отделки — наружного и внутреннего;
• наличие окон, наружных дверей, холодных подвалов и чердаков;
• ориентация по сторонам света;
• однородность строительных конструкций.

После сравнения нормируемого и расчетного сопротивления делается вывод — нужно ли добавлять толщину утеплителя или наоборот, уменьшать.

Процесс расчета может показаться сложным неподготовленному человеку. Проще воспользоваться онлайн калькулятором в интернете, где нужно только внести свои данные, а программа выдаст готовый результат.

Некоторые производители теплоизоляционных материалов предлагают калькуляторы для расчета своих продуктов. Они сразу учитывают весь набор характеристик изделий и дают рекомендации относительно их оптимальной толщины.

Какой утеплитель лучше для фасада под штукатурку: пенопласт или экструдированный пенополистирол

В нашем понимании пенопласт — классический белый материал, который довольно легко распадается на шарики. Но на самом деле при одинаковом химическом составе разная обработка позволяет получить различные по свойствам полистиролы:

• беспрессовый;
• экструдированный;
• прессовый;
• автоклавный;
• автоклавно-экструзионный.

Материалы одинаковы по химическому составу, но различаются структурой. Плиты пенопласта ППС белого цвета, более рыхлые, легко крошатся. Кромки могут быть ровными или отформованными в четверть.

Панели из экструдированного пенополистирола ЭППС выпускаются цветными — оранжевыми, синими, зелеными, причем цвет никак не влияет на свойства материала. Его выбирает сам производитель для брендирования своей продукции. Но в отличие от ППС экструзионный пенополистирол гораздо прочнее, лучше воспринимает нагрузки. По периметру также формируется пазогребневый замок, чтобы теплоизоляция не имела швов.

Коэффициент теплопроводности у ППС и ЭППС составляет 0,03-0,04 Вт/м°С с очень небольшими колебаниями (это в 1,5 раза меньше, чем у минеральной ваты средней плотности). В теплотехническом расчете используется усредненное значение, поэтому особой разницы для выбора толщины нет.

Плотность и прочность материалов зависит в большей степени от марки. Для утепления фасадов с наружным штукатурным слоем используются плиты низкой или средней плотности:

• из пенопласта — ППС 15, ППС 16, ППС 20;
• из экструдированного пенополистирола — Пеноплэкс комфорт, Пеноплэкс стена, XPS Техноплекс фасад, КНАУФ Терм Фасад и т.д.

Обычно производители указывают, что плиты предназначены для теплоизоляции фасадных систем с использованием штукатурки. Они выдерживают собственный вес и вес раствора, чего вполне достаточно. Более высокие марки применяются там, где нагрузки большие — это утепление фундаментов, полов по грунту, нагруженных кровель, дорожных покрытий и т.д.

По цене ЭППС и ППС различаются в 1,5-2 раза. Экструдированный пенополистирол дороже в производстве, но зато он не так хрупок и более прост в монтаже. Поэтому при выборе нужно учитывать как желаемые технические характеристики, так и финансовые возможности.

Утепление фасада пенопластом

Технологии монтажа ППС и ЭППС практически одинаковы. Применяется комбинированный способ крепления, то есть приклеивание и механическая фиксация.

Рекомендуется заранее составить раскладку плит, чтобы в углах здания они пересекались, а проемы обрамлялись цельными элементами путем прирезки. Если шов будет совпадать с краями проема, в дальнейшем возможно образование трещин на штукатурке из-за разности нагрузок на прилегающих к нему участках стены.

Заранее нужно позаботиться о лесах или подмостях, поскольку работать придется в том числе на высоте. Они должны быть прочными и безопасными.

Подготовка

С поверхности стены удаляются наплывы раствора и неровности свыше 10 мм. Их можно сбить молотком и зашлифовать. Трещины и вмятины заполняются ремонтным раствором и просушиваются. Стена обрабатывается грунтовкой, чтобы усилить основание и снизить пористость, способствующую оттягиванию воды из клея.

Если пенопласт для утепления фасада гладкий, предварительно поверхность насекается для создания шероховатостей. Можно использовать щетку по металлу, специальную терку или игольчатый валик.

На больших стенах натягиваются шнуры на расстоянии, равном толщине пенопласта, для контроля ровности поверхности.

Монтаж цокольного профиля

Чтобы защитить низ утеплителя от механических повреждений и удержать первый ряд плит от сползания, устанавливается специальный цокольный профиль. Он подбирается таким образом, чтобы панель входила в паз без зазоров.

В профиле предусмотрены капельники, которые отводят воду после дождя. Это предупреждает затекание осадков под отделку.

На 1 пог.м длины профиля требуется не менее 3 дюбелей. Линия размечается строго горизонтально.

Если стена неровная, подкладываются дистанционные шайбы. В углах направляющие стыкуются прирезкой под 45°.

Нанесение клея

Пенопласт крепится к фасаду с помощью клея и дюбель-грибков. Клеевая смесь должна предназначаться для наружных работ. Замешивается она вручную или миксером. Порция приготавливается на одну захватку, которую можно обработать в течение срока жизни раствора. Информация об этом есть на упаковке.

Смесь должна быть однородной, без комков. Если стена очень неровная, состав замешивается погуще.

Клей наносится вдоль кромок плиты на расстоянии 2-3 см. Ширина полоски 3-4 см, высота около 2 см. При приклеивании масса не должна выдавливаться за края пенопласта, поэтому излишки удаляются шпателем.

В центральной части клей наносится лепешками. Общая площадь покрытия клеем должна составлять не менее 40-50% плиты.

Приклеивание

Работа проводится снизу вверх с соблюдением смещения плит в каждом ряду не менее чем 15-20 см. Пенопласт прижимается к стене и аккуратно подбивается деревянным полутерком. Положение каждого элемента контролируется уровнем по вертикали и горизонтали. Выдавленный клей немедленно убирается.

Если плита встала криво и сразу же не была выровнена, то через несколько минут ее уже нельзя смещать повторно. Нужно сорвать этот блок и заново приклеить. В углах пенопласт стыкуется внахлест. Сначала оставляется запас для прирезки, а после выравнивания он окончательно отрезается.

Ширина щелей не должна превышать 2 мм. Заполнять клеем широкие зазоры не допускается. Внутрь следует вставлять узкие полоски теплоизолятора, применяя только вжатие. Вокруг проемов заранее укладывается на клей армирующая сетка. Ее ширина подбирается таким образом, чтобы после приклеивания утеплителя оставался запас 15 см. В дальнейшем сетка отворачивается и закрепляется на пенопласте.

Утепление углов, откосов, подоконников

Для теплоизоляции откосов применяются плиты не тоньше 30 мм. Они приклеиваются на всю ширину откоса вплоть до оконных рам или дверных коробок. Торцы обрезаются вровень с утеплителем, закрепленным на стенах. Щели между пенопластом и рамой заполняются морозостойкой силиконовой мастикой.

Чтобы избежать трещин, развертывающихся от угла, необходимо приклеить прямоугольные куски армирующей сетки. Они утапливаются в клеевом растворе до устройства основного слоя армирования.

Любые неровности шлифуются наждачной бумагой. Можно проводить операцию даже при схватившемся клее, в течение 2 суток после приклеивания. Щели заполняются только полосками пенопласта. Клей — это мостик холода, поэтому замазывать большие промежутки им запрещено.

Крепление дюбелями

Через 2-2,5 суток после приклеивания плиты крепятся к основанию с помощью тарельчатых дюбелей. Количество и порядок размещения зависит от:

• материала стен;
• веса теплоизоляции вместе с клеем, армированием и штукатуркой;
• высоты конструкции.

Обычно расход составляет 6-10 дюбелей на 1 кв.м утепления. Глубина анкеровки для камня и кирпича 50 мм, для пустотелых материалов и пористого бетона — 80-90 мм. Отверстия сверлятся на 10-15 мм длиннее.

Распорные наконечники забиваются с помощью молотка. Головки дюбелей нужно утапливать в поверхность плит, чтобы при штукатурке они не выделялись.

«Мокрый фасад»: особенности технологии

Система фасадного утепления с последующей штукатуркой называется «мокрым фасадом», или СФТК. В качестве теплоизоляционного материала применяются пенопласты, минеральная вата или их комбинация.

Работы проводятся в 3 этапа:

1. Армирование утеплителя.
2. Оштукатуривание стен.
3. Окраска.

Преимущества данной технологии — доступная цена и ремонтопригодность. К тому же в отличие от вентилируемых фасадов не требуется устройство каркасов для крепления системы.

Армирование

Чтобы штукатурный раствор держался на поверхности пенопласта, необходимо создать шероховатое прочное основание. Для армирования используются специальные сетки из стекловолокна, которые улучшают адгезию и увеличивают трещиностойкость штукатурки.

Монтаж арматурной ткани проводится через 3 дня после приклеивания утеплителя. Оптимальная температура для работы — не ниже +5°С и не выше +25°С. Если прошло более 2 недель и плиты пожелтели, необходимо их протереть абразивной бумагой.

Клеевой раствор наносится от угла здания полосой шириной 1 м. Сначала используется гладкая терка, а для равномерного распределения — зубчатая. С небольшим усилием приготовленная сетка утапливается в свежем клее, причем ее рисунок не должен просматриваться. На углу необходимо оставить свободный край ткани около 15 см для заворота. На откосах запас сетки закладывается таким образом, чтобы полностью перекрывать их ширину.

Следующая сетчатая полоса укладывается с нахлестом 10 см на предыдущую. Стеклоткань вжимается в раствор, поверхность выравнивается. Армирующий слой не должен превышать 3 мм.

Если стены могут подвергаться ударам, армирование делается двойным. Тогда общая его толщина — 6 мм. Второй слой устраивается только после высыхания и затвердения первого. По окончании все неровности отшлифовываются.

Оштукатуривание фасада

Чтобы химически отделить армированный слой от декоративной облицовки, улучшить адгезию и уменьшить водопоглощение, поверхность грунтуется подкладочной штукатуркой. Она продается в готовом виде, не требует разбавления. Для нанесения используется валик или широкая кисть. Работы проводятся через 3 дня после армирования при температуре +5…+25°С.

Декоративная штукатурка производится в виде пасты на акриловой основе или сухого порошка из минеральных компонентов. Акриловая уже готова к применению, минеральная разводится водой по инструкции.

Штукатурка может выполняться по различным технологиям:

• «короед»;
• мозаичная;
• «шуба»;
• гладкая;
• «барашек»;
• терразитовая;
• камешковая.

Толщина слоя зависит от размеров зерна крупного заполнителя. Масса равномерно распределяется по поверхности, затем полимерной теркой формируется фактура. Участки оштукатуривания должны немного перекрываться, а верхний слой штукатурки накладывается на нижний, пока тот еще не просох. Окраска фасада, если она предусмотрена, производится после высыхания штукатурки при температуре выше +5°С. Используются специальные водостойкие краски, которые наносятся в несколько слоев.

Заключение

Утепление фасада дома снаружи пенопластом — это возможность значительно увеличить энергоэффективность без большого вложения материальных затрат. Отделать стены можно любой декоративной штукатуркой по технологии «мокрый фасад». Качественная отделка прослужит много лет, а при необходимости ее легко отремонтировать.

Источник https://remontsami.ru/poshagovoe-opisanie-rabot-pri-uteplenii-fasada-penoplastom/

Источник https://vdomishke.ru/uteplenie-fasada-doma-penoplastom/

Источник

Источник