Все про плитку

Затирка швов декоративного кирпича из гипса или цемента — как и чем затереть кирпичную кладку

Чтобы заполнить щели между различными строительными материалами, существует несколько основных разновидностей затирочных смесей и технологий. Играет роль как цвет поверхности, пространство между которой необходимо заполнить, так и толщина впадин. В строймаркетах продается готовая смесь: черная, красная, белая и цветная. Дома можно методом смешения добиться любого оттенка. Наиболее часто в строительстве применяются затирки для таких материалов, как:

• гипсовая плитка;
• декоративный и строительный красный кирпич;
• брусчатка;
• облицовочный кафель;
• дикий камень или его имитации.

Типичная затирка швов декоративного кирпича может выполняться как специальным гидроизолирующим раствором в помещениях где есть влага или на открытом воздухе, так и краской. Для брусчатки применяются бетоносодержащие смеси, дополнительная цель которых — крепко зафиксировать кирпичики. Кафельные и гипсовые, керамические плиты затирают полимерными и бетонными смесями, иногда с добавлением жидких изолирующих латексных и полимерных добавок. Цвет швов подбирается под плитку. Затереть швы можно гипсом, однако процедура должна выполняться с большой точностью, поскольку материал быстро застывает и счистить его будет сложно. Если затирка керамической или гипсовой плитки получилась неаккуратно, лучше сразу ее смыть горячей водой и переделать.

Затирка для кирпича — завершающий штрих, позволяющий изолировать шовные просветы и эстетично оформить стены.

Из чего сделаны затирки

В зависимости от связующего элемента выделяются разные виды затирок для декоративного камня: эпоксидные, цементные, латексные. Еще в составе материалов присутствуют полимерные добавки, улучшающие их свойства. В зависимости от главного компонента затирка бывает:

1. Гипсовая. Смесь подходит для заделки швов между декоративным камнем внутри помещения.
2. Эпоксидная. Она имеет высокий уровень влагостойкости. Благодаря специальным добавкам она становится невосприимчивой к воздействию агрессивных веществ. Такая затирка быстро полимеризуется, поэтому наносить ее непросто.
3. Цементная. Бывает крупно- и мелкозернистая. Первый тип создает выраженную фактурную поверхность. Композиция выглядит естественно. Указанный материал склонен к растрескиванию, но проблему можно быстро устранить. Не стоит использовать его для работы с мраморной или глянцевой облицовкой.
4. Полиуретановая. Состав имеет большую цену, но он устойчив к выцветанию, влаге, появлению пятен. Так как высыхает материал не очень быстро, работать с ним нетрудно.
5. Силиконовая. Она эластична и обеспечивает высокий уровень герметичности. Среди технических характеристик отличается устойчивость к воздействию отрицательных температур и влаге.
6. Латексная. Обладает хорошими параметрами сцепления с основанием, так как проникает глубоко в шов. Еще на ней не образуются трещины.
7. Каучуковая. Затирка такого типа устойчива к воздействию влаги, простая в нанесении. Она стоит дорого, поэтому отделка больших площадей нецелесообразна. Она больше подходит для внутренних стен помещений, в которых наблюдается повышенная влажность.

Технология нанесения материала зависит от типа состава.

Какая затирка для искусственного камня лучше

Не стоит пытаться произвести такие смеси самостоятельно. Но можно столкнуться с некоторыми проблемами и при покупке готовых вариантов. Белый цвет – самый распространённый среди затирок, которые соответствуют всем требованиям. Жёлтый и серый цвета тоже используют, но реже. Исключением не стал и клинкерный кирпич.

При любых условиях MQ 950 становится декоративной затирочной смесью, удовлетворяющей требованиям со стороны экспертов. Это сертифицированный состав, главным назначением которого остаётся обработка именно фасадов, покрытых каменными материалами, добытыми искусственно. Гарантирована надёжная работа, большое количество цветов.

Гарантирована надёжная работа, большое количество цветов.

Требования к затирке для декоративного искусственного камня

Не каждый раз плиточные и каменные составы при укладке образуют зазоры, без заполнения далее не эксплуатируемые. Но обычно отказ от работы не предполагается. Перед покупкой стоит предусмотреть различные критерии:

• Интересному визуальному эффекту способствует расположение затирочного раствора над облицовочной поверхностью;
• Стоит ли делать так, чтобы затирка и облицовка шли на одном уровне;
• Насколько ниже материал должен находиться по сравнению с облицовкой? Об этом надо думать и в том случае, когда берут крупнозернистый песчаник;
• Прямая, выпуклая или вогнутая – для поверхности можно выбрать любую из имеющихся форм. Фактура может быть гладкой, либо имитирующей различные материалы, просто шершавой.

Интересному визуальному эффекту способствует расположение затирочного раствора над облицовочной поверхностью.

Условия не влияют на требования для смесей, они остаются одинаковыми:

• Затирка для искусственного камня в процессе эксплуатации при разных погодных условиях должна быть защищена от трещин и крошения;
• Обязательно своевременное и простое очищение раствора с поверхности;
• Наличие высокой адгезии;
• Сохранение достаточной подвижности. А времени отвердения должно хватать для придания необходимых форм и фактур;
• Общего количества должно хватать для выполнения всей работы.

При грамотном подходе затирки помогают подчеркнуть внешний вид фасада и его положительные качества.

Обязательно своевременное и простое очищение раствора с поверхности.

Состав затирок для камня

Работы по фасадам выполняются любыми затирками с компонентами, описанными выше. При большом объёме предпочтение отдают сухим разновидностям. Влажные тоже актуальны, но во время перерыва у них падает эластичность.

Все производители, выпускающие затирки, гарантируют сохранение устойчивости к влаге и отрицательным температурам. Есть пигментные добавки с разными цветами и оформлением. Некоторые смеси допускают самостоятельное внесение красок, чтобы вышел подходящий оттенок. Вне зависимости от того, какая применяется затирка швов камня, нанесение производят по примерно одинаковой технологии.

Все производители, выпускающие затирки, гарантируют сохранение устойчивости к влаге и отрицательным температурам.

Производители

Для тех, кто предпочитает швы заделать готовой смесью, существует множество разновидностей фабричных растворов, фуг и красок. Можно подобрать готовый вариант для искусственного и натурального облицовочного кирпича, всех видов плит и брусчатки, отделки из дикого камня. Популярная фуга «Ивсил» выпускается в широком цветовом диапазоне и подойдет для наружных и внутренних работ. В среднем расход составляет 0,5 кг сухой смеси на 1 м кв. для шовных просветов в 3 мм глубиной и 4 мм шириной.

Классические затирки «Церезит» и «Полимин» идут в белом цвете, имеют разный состав, вязкость и помогут изолировать шовную канаву от влаги. Правильно подобрать марку и тип помогут консультанты в строймаркете. Следует помнить, что для внутренней отделки больше подойдут полимерные составы. Фасадные работы требуют цементную затирку. Для ванных комнат существует специальная разновидность изолирующих смесей компании «Litokol». В белый материал допускается добавление цветного пигмента (красного, зеленого) для достижения необходимого оттенка, чтобы кладка смотрелась красиво.

Ceresit

Марка Церезит располагает множеством положительных отзывов от покупателей. Её продают в сухом виде, а на упаковке указана таблица для замешивания. Добавлять колер в смесь не нужно, так как можно подобрать любой цвет. Затирка предназначена:

1. для внутренних;
2. наружных работ.

• быстро схватывается;
• не красит края декорированного камня;
• даёт антибактериальный слой;
• экологична, безопасна.

Kiilto

Затирка производится иностранной компанией в Финнах. Смесь представлена с широким выбором цветов. Она, как и первая, отвечает стандартам качества и имеет следующие свойства:

• кладётся тонким слоем, в отличие от других её можно намазать слоем до 8 мм;
• устойчива к перепадам температур;
• требует дополнительной пропитки антигрибковыми растворами;
• водостойкая (водоотталкивающая).

Фирма-изготовитель дополнительно предлагает обрабатывать облицовку защитными средствами своего производства. Это поможет закрепить их, защитить от воздействия извне и улучшить качества клея. Данные растворы добавляются сразу в затирочную смесь.

Mapei

Фирма производит затирку, которая отлично укладывается в шов. Имеет богатую гамму цветов, включая полупрозрачную смесь, которой нет в первых двух марках. Свойства фуги:

• эластичная;
• отталкивает пыль, мелкие частицы, не позволяет закрепиться на себе;
• держится долгий срок;
• не деформируется при резкой смене влажности и температуры;
• не выцветает;
• устойчива к влаге, водоотталкивающая.

Главное преимущество Mapei — быстрое схватывание раствора. Смесь уже включает противогрибковые компоненты. Подходит для затирания облицовки из гипсового камня как на улице, так и внутри помещения.

Затирочная смесь высокого качества. Используется для всех облицовочных материалов как внутри помещений, так и снаружи. Состав смеси густой, что позволяет равномерно распределять его в швах. Имеет следующие свойства:

• влагостойкий;
• выдерживает перепады температур;
• имеет минеральный состав.

Perel

Линейка фирмы представлена множеством составов с такими характеристиками:

• устойчивы к температурам;
• универсальны (для внутренних и наружных работ);
• влагостойкие;
• пригодны для шприц-пистолета;
• разноцветные.

Этот состав относится к категории декоративных, используемых для получения премиум-поверхностей межплиточных швов.

Fm Quick Mix

Продукция имеет 16 разных оттенков. После застывания материал создает прочный шов. Он не содержит токсинов, поэтому не причиняет вреда для здоровья. Для получения пригодного для работы раствора требуется небольшое количество жидкости. Смесь продается в сухом виде.

Расход раствора и толщина швов

Заделка просветов между декоративными плитами, кирпичами наружных стен или искусственной кладки выполняется после работ по укладке. Эстетично и надежно затереть швы удается только там, где изначально были соблюдены нормы строительства и отделки: ровность кладки, обеспечивающая одинаковые расстояния между кирпичами и равный массив материала, в котором плиты не выпирают над рядом лежащими. Заполнять швы в таком случае легко и просто. Если кладка кривая или предстоит затирать старый кирпичный массив, рекомендуется либо сделать расшивку, либо комбинировать разные виды смесей, краску и гипс.

В зависимости от ширины швов и глубины кладки, идет расход затирочных фуг. Стандартные кирпичные и плиточные швы глубиной и шириной в 10 мм требуют тратить от 6 до 8 кг смеси на метр квадратный. Для клинкерного кирпича и натуральной кирпичной кладки 240×71 мм, для обработки швов тратится 2,5—3 кг смеси на 1 кв. метр. То есть стандартного 25-килограммового мешка хватит на 8—9 м кв.

Количество состава для заполнения швов

Все работы по затирке должны производиться только после завершения мероприятий по укладке отделочного материала. Надежно и красиво затереть расстояние между отдельными элементами можно, если соблюдать нормы и правила. А также важно саму кладку вести на одинаковом расстоянии между отдельными кирпичами, заполнять швы в таком случае будет проще.

В зависимости от ширины шва и глубины самой кладки можно рассчитать количество требуемого материала для их заполнения. Для швов под кирпич шириной до одного сантиметра нужно потратить 7–8 кг смеси на метр квадратный. Но эти параметры могут варьироваться в зависимости от особенностей кладки.

Советы по экономии

Обработка шва затиркой не всегда экономически выгодное, так как некоторые составы стоят дорого. Однако, средства сэкономить можно. Для этого нужно:

1. Точно просчитать , сколько материала потребуется.
2. Если стыки широкие, лучше применять резиновый шпатель. С его помощью излишки раствора можно собрать и утрамбовать в шов.
3. Не всегда стоит покупать цветные составы. Дешевле приобрести белый раствор и колер к нему

Заполнять стыки нужно аккуратно, поэтому соблюдение технологии обязательно.

Изготовление в домашних условиях

Насколько выгодно изготовление декоративной плитки из гипса самостоятельно и не проще ли купить готовый материал? Причин начать делать облицовку несколько:

1. Не требуется тяжелое оборудование для производства гипсовой плитки, формы для литья изготавливаются быстро и не занимают много места.
2. Нет нужды в использовании вибростола.
3. Все компоненты доступны по цене и сам процесс не занимает много времени.

К тому же хозяин сам выбирает формат, оттенок элементов, создавая неповторимый декор в собственном доме. Что потребуется, чтобы начать производство гипсовой плитки:

• Матрицы;
• Тара для раствора;
• Шпатель;
• Кисточки;
• Исходный материал;
• Пластификатор в виде гашеной извести или лимонной кислоты;
• Красящий пигмент;
• Акриловый лак;
• Грунтовка.

Важно! Выбирая гипс следует смотреть на качество. Гипс или алебастр должен быть не ниже марки Г10.

Не стоит покупать расходные материалы «под обрез», лучше взять с небольшим запасом, чтобы при поломке готового изделия было из чего сделать дополнительные элементы.

Подготовка формочек

Прежде чем начать производство плитки из гипса, нужно запастись формами или матрицами. Они продаются в специальных магазинах, причем для домашнего использования лучше брать силиконовые. Полиуретановые – это универсальные матрицы, в которые можно заливать не только гипс, но и бетон, однако стоят такие формы намного дороже.

Можно сделать форму самостоятельно, для чего потребуется силикон, образец формы и опалубка. Опалубка делается из прочной картонной основы (коробка из-под сока подойдет), затем внутренняя часть промазывается жирным техническим вазелином или мыльным раствором, на дно укладывается образец плитки (тоже промазать) и заливается силикон. После полной полимеризации форму вытащить, промыть и просушить.

Еще один вариант изготовления матрицы:

• Кусок ДСП размерами 1*0,5 м оклеить плотным целлофаном;
• Разрезать старую транспортерную ленту из резины на фрагменты длиной 1 м и шириной 1,5 см;
• На внутреннюю сторону листов нанести разметку в виде прямоугольника нужных размеров (по размерам плитки);
• Саморезами шагом в 5 см закрепить внутри разделительные полоски из резины «на ребро». Форма готова.

Размер и ширина полос подбирается индивидуально, в зависимости от величины изготавливаемой продукции. По сути, формы представляют собой ванночки с герметично закрытыми углами, размеры которых определяются по изготавливаемой плитке. Поэтому сделать матрицы самостоятельно не представляет особо труда.

Приготовление смеси

Чтобы сделать декоративный облицовочный материал, готовится состав, рецепт которого такой:

• 6 частей гипса;
• 1 часть гашеной извести;
• на 1 часть гипса 0,7 части чистой теплой воды.

Можно сразу добавить колер, но красить элементы допустимо и после процесса сушки. Пропорции состава должны соблюдаться в точности, причем смешивая ингредиенты следует тщательно промешивать каждый состав перед добавлением нового компонента. Делать все нужно быстро, долго мешать не придется, так как смесь быстро подсыхает. Размешивать лучше строительным миксером на малых скоростях, чтобы не получилось «взбивания» смеси и увеличения гигроскопичности готовых изделий.

Важно! По консистенции состав должен быть похож на жидкую сметану без комочков.

Добавление цемента при производстве – дело выбора. Несмотря на то, что изготовление плиток с цементом сделает облицовку более прочной, при этом повышается риск образования грибка. Если все же решили добавить цемент, то его берется 1 часть на 5 частей гипса.

Заливка и сушка

Перед тем как начать изготовление гипсовой плитки, форму нужно прочистить и смазать жиросодержащим веществом, чтобы готовая плитка не прилипла. Заливать состав нужно быстро на выбранную толщину плитки. Массу разровнять шпателем. Состав готовится только на 1 раз и расходуется быстро.

Важно! Засохший раствор нельзя разбавлять водой и использовать еще раз.

Первичная сушка занимает до 15-20 минут, при этом формочки должны стоять на идеально ровной поверхности. Полноценное схватывание наступает за сутки, готовая продукция должна находиться в сухом проветриваемом помещении без попадания прямых солнечных лучей. Вытаскивать готовые изделия просто – потянуть за край силиконовой формы и аккуратно вынуть плитку.

Совет! Если получилось так, что состав сильно взболтали и в смеси много пузырьков, выгон воздуха производится с помощью вибростола. Но можно не применять оборудование, а осторожно передвигать матрицу из стороны в сторону, добиваясь того, чтобы пузырьки вышли из толщи на поверхность, откуда снять слой шпателем.

Финальная обработка изделия

После того, как гипсовая плитка своими руками сделана, ее нужно доработать. Грубой наждачкой отшлифовать поверхность, чтобы удалить заусенцы, следы от пальцев и другие погрешности. Можно нанести на поверхность плитки гвоздем или стамеской царапины, чтобы усилить сходство с кирпичом, камнем или другой имитацией.

Чтобы защитить отделочный материал от перепадов влажности, поверхность покрывается акриловой грунтовкой, а через сутки облицовку можно залакировать матовым акриловым лаком. Это предупредит появление царапин и облегчит уход за покрытием.

Варианты покраски выбираются любые. Отделочный материал без колера будет белого цвета, поэтому можно добавить пигмент до заливки в форму, чтобы получился однотонный материал без вкраплений другого цвета, но иногда покрывается изнутри сама форма – так выделяются отдельные области декоративного материала. Это придает натуральность, особенно, если имитация под натуральный камень с его складками и сколами.Использовать для прокраски можно как водорастворимые колеры, так и сухие пигменты – технология одна.

А вот если требуется отделка уже готовой покрытой поверхности, покраска производится перед лакировкой, но после монтажа плитки. Приготовление состава несложное: развести водой пигмент и затем распылителем уже прокрасить плитку. Изготавливать дома плитку довольно просто, зная пошаговый рецепт и технологию. Но если планируется производство в больших объемах, пригодится вибрационный станок, профессиональный миксер, много матриц и стеллажи для просушки готовых изделий.

Как наносить затирку и чем это можно сделать

Заполнение швов декоративного камня осуществляется при помощи шпателя или шприц-пистолета. Способы нанесения материала такие:

1. Внутрь шва. Раствор максимально утрамбовывается. При необходимости углубление увеличивается. Камень при этом выступает наружу.
2. Выпукло. Для нанесения состава используется специальный шпатель. Затирка выступает поверх камня.
3. Заподлицо. Смесь закладывается на одном уровне с облицовкой. Излишки материала нужно сразу же убрать.
4. Под скос. После нанесения раствора его часть убирается под углом при помощи кельмы.

Самым сложным является треугольный способ, так как он требует определенных навыков.

Рекомендации специалиста

Чтобы при проведении работ не возникало дефектов и погрешностей, нужно ознакомиться с рекомендациями от мастеров.

• При самостоятельном приготовлении состава для затирки необходимо применять просеянные компоненты, чтобы в них не было больших фракций.
• После приготовления раствора ему надо дать отстояться 10–15 минут, а затем снова перемешать, чтобы улучшить пластичность.
• При затирке стоит избегать нанесения раствора на кирпичи.
• Если раствор попал на декоративную отделку, его сразу необходимо убрать, не допуская засыхания.

СНиП указывает, что толщина шва должна составлять до 1 см, а потому рекомендуется делать небольшие промежутки между самими кирпичами, регулируя величину в зависимости от климатических условий в месте проведения работ. Не нужно начинать производить затирку швов в жаркие дни, так как раствор будет быстро застывать, что может привести к нарушению технологического процесса. А также стоит отказаться от проведения работ во влажную погоду. Раствор необходимо замешивать маленькими порциями, чтобы быстро его вырабатывать и не давать застывать.

Как видно, затирка – это ответственный, но эффективный способ, позволяющий улучшить вид керамического или иного покрытия после проведения работ по отделке, а также это даст возможность создать завершенность работы. Профессионально произведенная затирка улучшит вид основы и будет оберегать стену от разрушений. Кроме этого, увеличит теплоизоляционные свойства кладки, что позволит ей простоять длительное время и не требовать ежегодного ремонта. Для этого необходимо только выполнить все работы согласно рекомендациям и прописным правилам.

Факторы, которые влияют на швы

В первую очередь это зависит от консистенции раствора, который может расползаться по сторонам при давлении на него сверху. Специалисты отмечают, что оптимальная толщина шва 10–15 мм в горизонтальной плоскости, а вертикальные швы надо делать в среднем 10 мм. Если же применяются двойные кирпичи, швы надо делать 15 мм.

Контролировать эти размеры можно на глаз, но можно также использовать крестики или пруты из металла определенной толщины. Все эти размеры определяются СНиП, а на соблюдение нормативов влияет подготовка самого работника. Поэтому при кладке фасадов зданий или декоративных конструкций рекомендуется отдавать предпочтение профессионалам, которые могут приготовить раствор в соответствии с требованиями, добавляя в него необходимое количество песка или иных компонентов, чтобы сохранить толщину кладки в требуемых пределах.

Климатические условия и последующая эксплуатация объекта при кирпичной кладке имеют особые значения. Если выполнять кладку при низких температурах, то рекомендуется добавлять в раствор специальные добавки. В таком случае швы нужно делать минимальными, что дает возможность уменьшить влияние негативных факторов на раствор и сделать кладку монолитный.

Техника нанесения с помощью шприц-пистолета

При помощи специального приспособления затирка швов осуществляется быстро, а загрязнение облицовки минимально. Его применяют, если нужно обработать большую площадь. Пистолет подходит для работы на улице с песчаным или пористым основанием. Технология нанесения состава предусматривает такие работы:

• очистку стыков жесткой щеткой;
• увлажнение швов (улучшает сцепление материала с основанием);
• приготовление смеси и наполнение пистолета;
• затирка шва (осуществляется снизу-вверх или слева-направо).

После заполнения стыка камень нужно незамедлительно очистить от излишков раствора, так как после застывания сделать это будет трудно. Если шприц-пистолета нет, то затирку можно купить в одноразовом тубусе с наконечником.

Методика шламования

Затирать стыки можно методом шламования, который подходит только для гладкой облицовки. Материал наносится на всю поверхность отделки. Недостатком способа является то, что расход раствора увеличивается. Однако, он имеет и положительные стороны:

• сцепление с боковыми стенками выше и стыки максимально заполнены;
• швы гладкие и ровные, плотные;
• так как структура швов однородная, риск появления трещин невысокий;
• расшивка стыков или сглаживание их поверхности не требуется, поэтому скорость декорирования увеличивается.

Для выполнения работ подбираются соответствующие инструменты: резиновый шпатель, кельма или терка на пластиковой подошве, жесткая щетка. Еще требуется губка для устранения излишков материала. Работать нужно в перчатках. Работа осуществляется в такой последовательности:

1. Прежде чем заполнить стыки, их нужно очистить.
2. Для улучшения адгезии швы смачиваются водой.
3. На терку набирается небольшое количество раствора, который распределяется по поверхности облицовки. Все углубления должны быть полностью заполнены.
4. Смесь наносится повторно, если ее недостаточно. Стыки нужно тщательно загладить теркой.

Так как затереть швы нужно тщательно, после завершения работ нужно проверить, на всю ли глубину они заполнены. Далее, излишки убираются с поверхности камня мокрой губкой. После этого стену нужно вытереть сухой мягкой тканью.

Технология заполнения швов с помощью шпателя

Один из эффектов от затирок – укрепление поверхностей. На место, где образовался стык, раствор наносят резиновым шпателем. Процедура не требует практического опыта, серьёзных навыков.

Такими становятся этапы работ:

1. Подготовка раствора. Строительным миксером всё размешивают после добавления воды.
2. Очищают стыки.
3. Швы увлажняют, заполняют.
4. Второй слой идёт за первым, но после втирания и полного высыхания. Далее следует расшивка. Только в этом случае возможно соблюдение ГЭСН.

Процедура не требует практического опыта, серьёзных навыков.

Техника заполнения швов методом шламования

При гладкой поверхности у облицовок. Подходящие виды затирки для камня для наружных работ наносят на поверхность равномерно. Среди недостатков увеличение расхода стоит на первом месте. Но без положительных сторон не обошлось:

• Увеличение скорости декорирования благодаря тому отсутствию необходимости расшить стыки, выровнять поверхность;
• Однородная структура, снижающая риск появления трещин;
• Ровность, плотность и гладкая структура швов;
• Высокий уровень сцепления с боковыми стенками. Максимальное заполнение стыков.

Работу проводят минимум с жёсткой щёткой и резиновым шпателем. При возможности применяют кельму или тёрку с пластиковой подошвой. Лишний материал удаляют губкой.

Последовательность выполнения работы описывается следующим образом:

1. Стыки очищают перед заполнением.
2. Адгезия улучшается при смачивании швов водой.
3. Распределение раствора щёткой, на которую раствор нанесли в небольшом количестве. Надо проследить за тем, чтобы все углубления были заполнены.
4. Если материала недостаточно – проводят повторное нанесение. Стыки тщательно заглаживают тёркой. Белый гипс не исключение.

Мокрая губка помогает избавиться от лишнего, когда работа закончена. Стены в конце вытирают сухой тряпкой.

Подходящие виды затирки для камня для наружных работ наносят на поверхность равномерно.

Затирка швов старой кладки

Затирка швов может производиться не только на свежей кладке. С помощью этого способа можно улучшить внешний вид и старого кирпичного здания. Особенно актуально это, если раствор в зазорах уже стал разрушаться, из-за чего ухудшается теплоизоляция всего строения.

Старая кирпичная кладка

Если затирка швов производится на старой кирпичной кладке, то необходимо сначала удалить часть старого раствора (около 1-2 см). Делается это при помощи зубила и молотка. Также вымыть остатки старого раствора можно при помощи специального аппарата, воздействующего на кладку мощной струей воды (к примеру, мини-мойки высокого давления).

Мойка высокого давления Skil F0150760AA

Возможные варианты исполнения

Существует несколько вариантов, как можно осуществить расшивку. От выбранного способа зависит визуальный эффект, который получит стена.

При работе над заполнением нужно соблюдать последовательность, приступая сначала к вертикальным швам, а потом к горизонтальным.

Толщине швов не уделяется особое внимание. Показатель может варьироваться от десяти до пятнадцати миллиметров для горизонтальных швов, и от восьми до двенадцати – для вертикальных. Но чаще всего можно встретить тонкие швы, толщиной в четыре миллиметра. Такое решение обусловлено желанием сэкономить на цементной смеси. Также толщина швов зависит от подхода рабочего к выполнению процедуры, климатического влияния.

Процесс отделки швов важен независимо от толщины, ведь четкий рисунок не только украсит стены, но и повысит эксплуатационные характеристики постройки. Какие способы существуют, чтоб выделить кирпичные швы?

Заподлицо

Этот вариант самый простой в исполнении. Совершить расшивку таким образом можно даже без специального инструмента. Раствор для заполнения, который выступает за пределы кирпича либо попадает на него, устраняется кельмой. После основного процесса шов обрабатывают с помощью жёсткой щетки.

Вогнутый

Для этого способа нужен специальный узкий шпатель. Этим небольшим инструментом будет производиться заполнение швов. Для удобства работы над всеми линиями шпатель не должен быть длинным. С кладки удаляют цементный раствор, как и в прошлом варианте, после чего по шву проходятся расшивочным инструментом. Таким же образом наносят внутрь затирочный раствор.

Выпуклый

Для работы над расшивкой с выпуклым эффектом нужен дугообразный шпатель. К шву прикладывают инструмент наружу дуговой частью, образовавшееся пространство необходимо заполнить раствором. После шпатель двигают далее, к необработанному участку, и продолжают наносить строительную смесь.

Вподрезку или заподлицо

Этот способ считается наиболее доступным и чаще других применяется для оформления кладочных швов.

Основная суть состоит в том, что выступающий из кладки раствор подрезается мастерком, после чего шовные участки дополнительно обрабатываются щеткой с жестким ворсом. С помощью такого метода стыковочным участкам придается идеальная гладкость и эстетичность.

Прямоугольный

С данным вариантом работать сложнее, чем с предыдущими. Сначала из шва нужно убрать пять миллиметров цемента, даже уже засохшего. После этого зазоры заполняются затирочной смесью. Такое оформление интересно смотрится, но для фасадного декорирования эксперты не рекомендуют применять данный метод из-за плохого водоотведения.

Скошенный

Этот способ подходит для зданий, которые возводятся в суровом климате. В этом варианте раствор между швами срезается не ровно, а под наклоном. Угол среза должен быть острым, 3-5 миллиметров.

Варианты получения белого шва в кирпичной кладке

Существует довольно много способов, как получить белый шов, самыми распространенными из которых являются:

-Добавление извести непосредственно в кладочный раствор. Но смесь в этом случае получается не совсем белоснежная, а ближе к светло-серому оттенку. Некоторые специалисты утверждают, что после проливных дождей на кирпиче могут образовываться потеки от извести.

-Использование специальных цветных колеров для растворов. Результат может не оправдать ожидания. Их использование не может на 100 % гарантировать получение белоснежного оттенка, так как малейшее несоответствие технологии их приготовления приводит к искажению цвета.

-Применять для приготовления кладочного раствора специальный белый цемент и кварцевый песок (тоже белый). К процессу кладки кирпича необходимо подойти с максимальной ответственностью – исключить малейшие загрязнения строительного материала раствором и вовремя удалять его излишки из промежуточных швов.

Но лучше всего приобрести сухую смесь белого цвета, предназначенную специально для затирки наружных швов кирпичной кладки.

Как отмыть

После завершения работ по затирке швов, излишки, попавшие на декоративный камень, нужно немедленно удалить. Если этого не сделать сразу, то внешний вид облицовки будет испорчен. Особое внимание нужно уделить декоративной отделке, поверхность которой не гладкая.

Для устранения цементного раствора потребуется жесткая тряпка, ветошь или даже щетка. Другие виды затирок можно убрать чистой влажной тканью. Очищается облицовка круговыми движениями, при этом сильно надавливать на поверхность не стоит. Периодически тряпку нужно менять и стирать.

Правильно выбранная затирка поможет не только укрепить отделочный материал и сделать внешний вид стен законченным, но и герметизирует швы, дополнительно защитить их. Так как работа не является сложной, справиться с ней можно самостоятельно.

Большинство затирок, которые сегодня предлагает рынок, устойчивы к появлению пятен, налипанию грязи, но швы нужно периодически очищать. Это поможет сохранить их декоративную функцию и цвет. Перед заделкой стыков нужно продумать конструкцию крыши, систему водоотвода и отмостку. Это защитит фасад от попадания воды.

Затирка штукатурки

Завершающим этапом штукатурных работ является затирка штукатурки. Ее целью принято считать финальное выравнивание и заглаживание затираемой поверхности до идеально гладкой поверхности, а также устранение неровностей и углублений на основном слое штукатурки. Затирка осуществляется сразу же после того, как раствор схватится с основной поверхностью и полностью просохнет.

Подбор терки под затирку штукатурки

Одним из этапов штукатурных работ является подбор терки (шлифовального бруска). Этот инструмент может быть как деревянным, так и полиуретановым. В целом терка для штукатурки состоит из полотна (губка или войлочного материала) и рукоятки. При этом ручка терки для затирки штукатурки должна быть такой, чтобы при работе с ней пальцы сквозь терку проходили свободно, т. е. подобрана по руке.

Наилучшим вариантом затирки гипсовой штукатурки вручную считается деревянная терка, к ручке которой фиксируется матерчатая основа (при помощи деревянных штырей или прочих обыкновенных метизов). При этом следует помнить, что при истирании полотна метизы или деревянные штыри при усердном исполнении процесса могут оставить царапины на затираемой поверхности. В связи с этим их (крепежные элементы) необходимо методично периодически углублять в матерчатую основу.

Для наилучшего результата матерчатую основу бруса для затирания штукатурного слоя в частных случаях можно обить войлочным или фетровым материалом.

На заметку: правильный подбор инструмента сбережет не только ваши силы, но и время. К примеру, когда поверхность стены небольшая, лучше использовать шлифовальный брус. В случае же, когда площадь стены значительная и ровная, желательно воспользоваться плоскошлифовальной электрической машинкой. Более сложную неровную поверхность лучше всего шлифовать мощной эксцентриковой шлифмашинкой. Однако в любом случае заглаживание углов придется производить вручную.

Этапы затирки штукатурки

Безусловно, после финишного нанесения пласта штукатурки возникает вопрос, как ее затирать. Ведь при основном покрытии стен штукатуркой исключить мельчайшие неровности невозможно. В связи с этим качественно и надежно затереть поверхность стен или потолка после работы со шпателем или кельмой рекомендовано в два этапа:

1. Черновая затирка штукатурочного слоя;
2. Заглаживание.

В зависимости от того, чем планируется покрыть затираемый участок поверхности помещения в дальнейшем, качество шлифовки может быть различным. К примеру, если она подготавливается под покраску, то полировать ее нужно будет несколько раз (вначале начерно наждачной бумагой с зернистостью до 60, а затем шлифовальной сеточкой с зернистостью уже от 100 до 120). Эти действия помогают придать шлифуемому участку идеально гладкую поверхность. Однако если планируется произвести в дальнейшем оклеивание шлифуемой поверхности обоями, то второй этап затирки штукатурки можно не проводить.

Данный этап шлифовки поверхности покрытой штукатуркой осуществляется следующим образом:

1. Слой штукатурки на обрабатываемом участке слегка смачивается водой из пульверизатора.
2. Терочкой или бруском с деревянной поверхностью делают черновую затирку, то есть круговыми движениями против часовой стрелки шлифуют шероховатую стенку или потолок. При этом нужно соблюсти силу нажима, дабы не содрать слой накрывки (финишный слой штукатурки).
3. Терочкой с войлоком, который нужно будет слегка смочить водичкой, прямыми движениями произвести окончательное затирание (т. н. затирание «вразгонку»).

В местах, где обрабатываемая площадь невелика (между косяком двери и углом), рекомендуется использовать полутерок, это та же губчатая терка, только меньшего размера.

После черновой шлифовки штукатурки можно приступать к заглаживанию ее поверхности.

Заглаживание штукатурочного слоя

Затирание заглаживанием делается терочкой с плоской резиновой или металлической прослойкой. При этом терка с резинкой используется при шлифовании поверхности, подготавливаемой для последующего покрытия штукатурочного слоя клеевой краской, а с металлической прослойкой — обычной масляной.

Само заглаживание штукатуреной поверхности производится следующими действиями:

1. Сначала теркой с металлической или резиновой прослойкой аккуратно делают вертикальные движения от потолка к полу.
2. Затем перпендикулярными, то есть горизонтальными, движениями этой же теркой производят манипуляции от одного края обрабатываемой поверхности к другому.

Ни в коем случае не допускается производить круговые перемещения инструментом во время итогового заглаживания штукатуреной поверхности, запрещается осуществлять заглаживание поверхности в обратном порядке. Пока не будут завершены вертикальные передвижения шлифовочного инструмента по всей обрабатываемой поверхности, приступать к горизонтальному ходу запрещено.

Если затирка штукатурки осуществлялась на потолке, то заглаживание нужно проводить первоначально по направлению линии оконных просветов, и только после этого — поперек.

В случае, если все произведенные манипуляции при оштукатуривании стен или потолка были выполнены правильно, в ремонтируемом помещении должна выйти весьма и весьма ровненькая, а также красивая их поверхность.

Удостовериться в правильности выполненных работ можно:

1. Используя освещение, направить свет лампы вдоль стены и осмотреть обработанную поверхность, то есть увидеть получившийся результат.
2. Приложив к поверхности строительный уровень, точно определить, остались ли на ней где-то неровности. При этом все недочеты можно будет ликвидировать при помощи все того же шлифовального бруска (терки).

Перед тем как затирать штукатурку, нужно обязательно принять меры к тому, чтобы мельчайшие пылинки, неминуемо возникающие при оштукатуривании поверхностей, не проникли в другие комнаты жилого строения. Для этого рекомендуется:

1. Предохраняющей полиэтиленовой пленкой основательно укутать всю имеющуюся в помещении мебель, зафиксировав при этом ее края скотчем.
2. Этой же пленкой завесить оконные проемы, то есть закрепить ее аналогично скотчем по всей длине и ширине проемов.
3. На входную дверь подвесить смоченное водою ненужное полотенце, а также дополнительно положить аналогичный материал под порог и прикрыть дверное отверстие еще одним полотенцем;

Помимо прочего, необходимо позаботиться и о себе: во время оштукатуривания поверхности необходимо надеть специальные защитные очки и маску. Перед стиркой грязную одежду, испачканную в пыли, непременно нужно тщательно вытряхнуть.

По завершении затирки штукатурки всю обработанную поверхность обязательно рекомендуется перед покраской или оклейкой обоями при помощи обычного пылесоса или мягкой кисти очистить от мелкодисперсной пыли.

Интересные товары:

Затирка стен после штукатурки

Штукатурка стен своими руками

Штукатурка стен своими руками – процесс хоть и достаточно трудоемкий, но всё-таки – вполне доступный для освоения даже непрофессионалом.

Стоит только приложить усилия, постараться – и ваши стены будут заново оштукатурены. И лавное – вы сделаете это сами, что даст вам вполне законный повод для гордости.

Сегодня выделяют два способа штукатурки – «мокрую» и «сухую». «Мокрая» штукатурка предусматривает нанесение на стены различных строительных растворов (чаще всего на основе гипса либо цемента). «Сухая» же штукатурка по сути штукатуркой не является, а представляет собой обшивку стен листами различных материалов – таких как гипсокартон, гипсоволоконная плита и т.п.

Несмотря на очевидные преимущества «сухого» метода, все-таки достаточно часто приходится прибегать к классическим технологиям: отделка небольших помещений, выравнивание стен и потолков в помещениях с высокой влажностью требует именно «мокрой» штукатурки.

Именно этому методу оштукатуривания и посвящен данный материал. В нем мы постараемся дать максимально развернутый ответ на вопрос — как правильно штукатурить стены?

Первый этап штукатурных работ (как, впрочем, и любой другой деятельности) – это подготовка стен под штукатурку.

Готовим помещение к оштукатуриванию

Для начала – освобождаем стены, которые мы будем штукатурить. Для этого выносим из помещения все вещи, а мебель – сдвигаем к центру и накрываем полиэтиленовой пленкой, желательно – внахлест.

Также, если мы штукатурим стены сами, следует позаботиться и о напольном покрытии – закрываем его полиэтиленом или засыпаем толстым слоем опилок. Светильник лучше снять, а провода – заизолировать во избежание попадания на них воды.

Затем – приступаем к очистке непосредственно стен. Для оштукатуривания очищаем стены до основания. Для того чтобы облегчить снятие побелки, можно применить хитрость: вначале намазываем стену жидким клейстером, а после того, как клейстер засохнет – счищаем его вместе с побелкой с помощью металлического шпателя или ручной цикли.

Ели на стене есть старые обои – отмачиваем их водой, а затем – счищаем скребком или металлической щеткой.

Обнаруженные под старой отделкой трещины и сколы в основании расшиваем (небольшие – с помощью ножа, для крупных используем болгарку), и заполняем ремонтным раствором. Поверх трещин обязательно проклеиваем штукатурную сетку или ленту-«серпянку».

Перед тем, как штукатурить стены из камня, кирпича или бетона, выполняем отбивку на глубину около 10 мм – это позволит штукатурному раствору надежно закрепиться на основании. Отбивку производим с помощью старого топора (новый жалко – затупится!) или зубила. На 1м 2 нужно нанести около тысячи насечек.

Стена с насечками

Часто возникает вопрос — как штукатурить деревянные стены?

Для того чтобы уложенная штукатурка по деревуплотно держалась на стене, стену обиваем дранкой – тонкими досочками, отколотыми вдоль волокон от деревянных чурбаков. Драку набиваем в форме сетки, забивая гвоздь только до половины, а вторую половину – загибая.

Дранка под штукатурку

Вместо дранки технология штукатурки стен из дерева позволяет использовать металлическую сетку, которую набивают на очищенную стену.

Обратите внимание! Сетку и металла нужно защитить от ржавчины, поэтому перед набивкой сетку нужно покрасить и просушить.

Чтобы стена была оштукатурена ровно, на нее устанавливают так называемые маяки. Перед тем, как штукатурить стены по маякам, необходимо определиться, как же эти маяки можно установить?

Для этого применяются несколько способов. Ниже мы приводим описание одного из наиболее простых – с использованием маякового профиля.

• Для начала — с помощью длинного уровня или отвеса проверяем вертикальность стены.
• Затем, вверху и внизу стены в каждом углу вбиваем по дюбелю (возможно вкручивание самореза в предварительно просверленное отверстие). После этого к дюбелям привязываем строго вертикально леску – ее тоже выставляем по уровню.

Если проводится штукатурка стен из гипсокартона, дюбеля применять не следует!

• Ориентируясь на две вертикальные лески, протягиваем вдоль стены горизонтальные – точно так же, с помощью дюбелей (саморезов) и уровня. Для стены дома высотой от 2,5 до 3 метров достаточно четырех горизонталей.
• Ориентируясь по леске, на штукатурный раствор или шпатлевку (лучше с истекшим сроком годности – и не жалко, и схватывается быстро) устанавливаем маяковые профили. Для этого под леской формируем ряд горок из раствора, в которые вдавливаем профиль. Профиль, вдавленный на достаточную глубину, должен соприкасаться с леской, но не отодвигать ее.
• После того, как установлены вертикальные маяки, устанавливаем горизонтальные маяки по той же технологии. Всю сетку маяков проверяем с помощью уровня – они должны находиться в одной плоскости.

После того, как поверхность стен подготовлена к штукатурке, и маяки установлены, можно переходить к приготовлению штукатурного раствора. Рассмотрим как приготовить раствор для штукатурки.

Растворы для штукатурки стен

Чаще всего техника штукатурки стен предусматривает нанесение трех слоев штукатурного раствора.

Первый слой – «обрызг». Для него готовим сметанообразный раствор, который будем набрасывать на поверхность. Для деревянных стен толщина слоя обрызга составляет максимум 9 мм, для бетонных или кирпичных -5 мм.

Второй слой – грунт. Раствор имеет тестообразную консистенцию, и наносится слоем около 10 мм.

Третий слой (финишный) именуется накрывкой. Накрывной слой готовим на мелкозернистом песке, просеивая его на сите с ячейкой 1,5х1,5 мм. Консистенция накрывки должна быть сметанообразной.

Штукатурные растворы готовим на основе цемента, известки либо гипса. Наименее прочной является известковая штукатурка, а наиболее – раствор на основе цемента.

Самыми популярными растворами являются:

• Цементный раствор: 1 часть цемента на 3 части песка
• Цементно-известковый раствор: 1 часть цемента, 5 частей песка, 1 часть известкового раствора
• Известковый раствор: 3 части песка на 1 часть известкового раствора
• Гипсово-известковый раствор: 1 алебастра (сухой гипс) на 3 части известкового теста

Если запланирована штукатурка стен цементным раствором, то раствор должен быть использован не позднее, чем через час после приготовления.

Гипсовые растворы необходимо готовить небольшими порциями – гипс быстро схватывается, поэтому наносить раствор нужно сразу же после приготовления.

Если же мы используем для приготовления раствора готовые штукатурные смеси, то самое лучшее, что мы можем сделать – это строго следовать указаниям производителя, приведенным на упаковке.

Техника нанесения штукатурки на стены

После того, как необходимый раствор приготовлен, можно приступать к нанесению штукатурного раствора.

Если мы штукатурим стены своими руками, то нелишним будет ознакомиться с основными приемами и техниками нанесения штукатурки.

• Первый слой штукатурки – обрызг – наносится с помощью кельмы. Для того чтобы правильно обрызгать стену, набираем на кельму небольшое количество раствора, и с небольшого расстояния делаем резкий взмах кистью руки. Если взмах будет слишком сильным, а движение – слишком размашистым, то большая часть раствора будет разбрызгана, а не попадет на стену.
• Поверх обрызга наносим грунтовый слой. Благодаря его консистенции грунт можно наносить с помощью широкого шпателя или терки. В зависимости от толщины штукатурного слоя грунт наносим в один или несколько приемов. Если мы штукатурим по маякам, то верхний слой грунта можно выровнять, проведя по маяковым рейкам правилом.

Штукатурка по маякам с помощью правила

После того, как накрывка подсохнет, с помощью деревянной или пластиковой терки выполняем затирку штукатурки. Затирку производим круговыми движениями терки против часовой стрелки, сильно прижимая плоскость к оштукатуренной поверхности.

После того, как проведена чистовая затирка с помощью терки, обитой фетром или войлоком, штукатурка стен в квартире может считаться завершенной!

Мы надеемся, что если вы внимательно изучите эти советы, и будете следовать им при проведении ремонта, то штукатурка стен своими руками не составит для вас труда!

Штукатурка стен цементным раствором – технология

Штукатурку стен цементным раствором обычно производят при наличии на их поверхностях каких-либо значительных дефектов (трещин, неровностей). После того как стены оштукатурят, приступают к их грунтовке, а затем и окрашиванию.

Существует три основных вида штукатурных работ:

• высококачественная (если в дальнейшем вы планируете стены покрасить);
• улучшенная (для последующего оклеивания стен обоями);
• простая (для дальнейшей шпаклёвки стен).

Цемент – твердеющее в воздухе и в воде, вяжущее вещество. Получают его способом измельчения минеральных добавок и клинкера. Для того чтобы получить строительный раствор используют пуццолановые портландцементы, шлакопортландцементы, безусадочные и расширяющиеся цементы, глиноземистый цемент. Наиболее распространёнными являются портландцемент и глинозёмистый.

Определить качество цемента можно таким способом: небольшое количество сухого вещества нужно взять в руку и сжать его. Тот, который будет высыпаться сквозь пальцы – хорошего качества, а тот, в котором при сжатии будут образовываться комочки (размером с горошину) – плохого. Хранят цемент в недоступном солнечным лучам сухом месте.

Для приготовления цементного раствора лучше всего использовать природные заполнители (речной песок). Если приобрести речной песок нет возможности, то овражный или горный песок следует тщательно промыть водой перед тем, как использовать его в качестве заполнителя.

Для штукатурки стен цементным раствором наиболее часто используют цементно-известковый или цементно-песчаный раствор.

Наносится штукатурка в 3 слоя независимо от того какие работы будут производиться впоследствии (покраска, оклейка обоями или шпатлёвка). Первый – обрызг, второй слой – грунтовка, а третий – накрывка. Грунт в зависимости от толщины штукатурки наносят 2 или 3 раза. Каждый последующий слой штукатурки наносят после того как высохнет предыдущий. Цементный раствор обычно схватывается максимум через 6 часов.

Перед тем как начать штукатурить, поверхность стены очищают от каких-либо загрязнений стальными щетками различной жёсткости и величины. В случае если нужно удалить старые обои, побелку или краску, то используют скребок.

Затем на поверхность стены необходимо нанести насечки обычным молотком, зубчаткой или бучардой (тяжёлым молотком с зубчиками) для того чтобы цементный раствор схватывался с поверхностью стены лучше.

Во время выполнения работ не обойтись без мастерка. Этим инструментом раствор перемешивают, наносят на стену и тщательно растирают. Далее полутёрком его разравнивают.

После этого приступают к затирке. Её делают в 2 этапа:

• затирка, выполняемая вкруговую;
• затирка вразгонку.

На штукатурке после сделанной затирки не должно быть пропусков, бугров, раковин и других дефектов.

Если небольшие бугорки всё-таки есть, то делают зачистку. Зачистка проводится после того как последний слой раствора высохнет с помощью специального приспособления (лещади). Также для этой цели можно использовать брусок из дуба, кедра или пемзу. Выполняют процедуру зачистки круговыми движениями, слегка нажимая на брусок. Это последний этап технологии штукатурки стен с помощью цементного раствора.

Штукатурка стен

• защищает от влаги, но пропускает воздух, дышит;
• позволяет получить различные текстуры поверхности, в зависимости от наполнителя и способов обработки поверхностей;
• штукатурное покрытие с двух сторон значительно увеличивает прочность тонких кирпичных перегородок;
• штукатурки со специальными наполнителями служат тепло и звукоизоляцией, могут защищать даже от радиации.

Подготовка поверхности стены к штукатурным работам.

1. В первую очередь надо счистить старую плохо держащуюся штукатурку (отлетает после пары легких ударов молотком); начисто удалить старую краску.
2. Если поверхность слишком гладкая (бетон), следует сделать на ней засечки зубилом и стальной щеткой, в кладке прочистить швы на глубину 1 – 2 см,
3. Обеспылить поверхность с помощью тряпки или пылесоса.
4. Непосредственно перед работой увлажнить поверхность.
5. Деревянную поверхность перед оштукатуриванием необходимо обить штукатурной сеткой.
6. На стену надо прибить направляющие планки (тонкие рейки), задающие плоскость штукатурки. В тех местах, где стена “вдавлена”, под рейки надо положить компенсирующие подкладки.
7. От основания стены убирается весь мусор и стелится полиэтилен, так как большая часть штукатурного раствора падает на пол.

1. Не стоит штукатурить свежесложенную стену: при осадке кладки, штукатурка может потрескаться.

2. На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает ее. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см. Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Нельзя делать штукатурку известковым раствором по гипсу, так как при высыхании известь имеет усадку, а гипс расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает. Так же надо осторожно относиться к заделке отопительных элементов и креплению электропроводки с помощью гипса.

Приготовление штукатурного раствора.

Готовая штукатурная смесь разводится водой в пропорциях, указанных на упаковке. Слишком густой раствор можно развести каплей воды, в слишком жидкий на несколько минут сунуть сухой кирпич. Кирпич быстро забирает лишнюю воду.

Набрызг (нанесение штукатурки).

“Набрызг” – нанесение раствора на стену, процедура, которая требует большого навыка. Необходимо бросить на стену именно такую порцию раствора, которая нужна в этом месте, причем с такой силой и резкостью, чтобы раствор прилип к стене, а не разбрызгался по сторонам или стек со стены.

Есть и более простой (но и более трудоемкий) способ нанесения штукатурки на стену. Для начала необходимо сколотить “полку”. Ширина и высота – 12 см, длина 1 м. Раствор загружают в полку, полку плотно прижимают к направляющим рейкам на стене и медленно перемещают снизу вверх, одновременно двигая полкой из стороны в сторону. Полку при этом необходимо постепенно наклонять в сторону стены, чтобы обеспечить поступление раствора к стене.

Затирку делают через несколько часов после нанесения раствора на стену, когда он станет жестким, но еще не схватиться. Если начать затирку слишком рано, нанесенный раствор может целым пластом свалиться со стены, если слишком поздно – раствор частично схватиться и будет не перемещаться от тех мест, где его много (бугры), туда, где его недостает (впадины), а лишь срезаться с бугров.

Затирать раствор следует доской 2х12х100 см с двумя ручками (полутеркой), прижимая ее плоскостью к стене и совершая круговые движения. При этом направляющие рейки не дадут срезать слишком много раствора.

Через сутки после затирки рейки следует удалить, образовавшиеся пазы заполнить раствором и затереть.

Если нужен еще один слой штукатурки, рейки устанавливают заново и продолжают работу. Толщина слоя штукатурки, наносимого за один раз, не должна превышать 2 – 3 см. Если необходим более толстый слой, наносят несколько тонких (2-ух см) с интервалами 2 – 3 сут.

Нельзя сушить штукатурку, включая центральное отопление. Это приводит к ее растрескиванию и опаданию. Для высыхания штукатурки необходимы не только тепло, но и свежий воздух, в котором содержится необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет.

В жилых помещениях оштукатуренную поверхность следует шпаклевать, т.к. оштукатуренная поверхность “пылит” и часто даже хорошо затертая штукатурка имеет недостаточно гладкую поверхность для дальнейшей окраски или оклейки обоями.

Шпаклевочную смесь наносят с помощью шпателя перпендикулярными друг другу плосами, а затем затирают.

Затирка стен

Следующий этап после штукатурки – это затирка стен, которая представляет собой выравнивание нанесенного раствора. К затирке необходимо приступать через несколько часов после нанесения раствора на стену. За это время раствор становиться жестким, но не успевает схватиться окончательно. Время, когда можно приступать к затирке зависит от многих факторов – температура, влажность и качество раствора, поэтому определить можно только на ощупь.

Если вы начнете затирку слишком рано, то раствор может целым пластом свалиться со стены, а если слишком поздно, то раствор может частично схватится и вместо того, чтобы перемещаться с «бугров», то есть тех мест, где его слишком много во впадины, где его недостаточно, а будет только срезаться с бугров.

Раствор затирают полутеркой – это доска 2 x 12 x 100 см с двумя или одной широкой ручкой ее нужно прижимать к стене и совершать круговые движения, а металлические маяки, которые вы выставили, перед штукатуркой не дадут срезать слишком много раствора. Если стена получилась не достаточно ровной можно нанести еще один слой. Толщина штукатурки наносимой на один слой не должна превышать 3 см. Если вам нухно нанести более толстый слой, то тогда, нужно нанести несколько тонких слоев по 2 см с интервалами в 1 – 2 дня.

Жилые помещения обычно штукатурят в три слоя, первый слой состоит из жидкого и богатого цементом раствора, тогда у вас получиться прочное связывание со стеной.

Второй слой выравнивающий, он должен иметь достаточную толщину, чтобы скрыть все неровности стены.

Третий слой – это декоративный слой, его толщина должна составлять не более 5 мм. Раствор должен делаться из хорошо просеянного песка, чтобы в нем не попадались камушки. Этот слой необходимо затирать теркой – это дощечка 2 x 12 x 20 см с ручкой.

Если в помещении, которое вы будете штукатурить много наружных углов, то перед оштукатуриванием вместе с маяками нужно закрепить раствором или гипсом уголки для наружных углов, тогда каши углы будут идеально ровными и не будут оббиваться если вы их случайно заденете (уголки бывают металлические и пластмассовые).

Если вы штукатурите наружные, подсобные или подвальные помещения, то их лучше железнить, то есть втереть небольшое количество сухого цемента железным мастерком в слегка смоченную поверхность штукатурки. Такая поверхность становиться глянцевой, приобретает большую прочность и устойчивость к воздействию влаги. Если штукатурку необходимо железнить, то это лучше делать сразу по окончании штукатурных работ.

Финишное выравнивание стен

Если вы собираетесь оштукатуренную поверхность окрашивать или оклеивать обоями, то после полного высыхания штукатурки выравнивание стен шпатлевкой, а затем, когда шпатлевка высохнет, зашкурить ее мелкой наждачной бумагой, тогда стена будет идеально ровной и гладкой.

Интересные товары:

Затирка штукатурки: виды работ и их исполнение, обработка гладкой и декоративной поверхности

Довольно часто современные мастера стали использовать штукатурку для изготовления финишного слоя. При этом поверхность необходимо подвергнуть специальной обработке, чтобы придать ей хороший внешний вид или необходимую фактуру.

Такой процесс называется затирка штукатурки, и выполняют его как при нанесении материала, так и после его застывания.

Любительское фото произведения затирки на оштукатуренной поверхности

Виды работ и их исполнение

Для начала необходимо сказать о том, что профессиональные мастера относятся к данному этапу работ очень ответственно. Дело в том, что его нельзя провести по определенным направляющим или ориентируясь на разметку. Все работы производятся в визуальном контроле при правильно подобранном освещении.

Простейшее выравнивание поверхности с использованием терки

• Обычная затирка стен после штукатурки предполагает создание идеально гладкой поверхности, на которую можно наносить краситель или лак. Также подобные методики используют и при выборе в качестве финишного покрытия обоев.
• Необходимо сказать о том, что лучше всего затираются гипсовые смеси, благодаря своей вязкости. Цементные растворы при этом могут сильно осыпаться и чтобы устранить это явление профессиональные мастера рекомендуют добавлять в раствор при его замешивании небольшое количество пластификатора.

Правильный подход к данному процессу позволяет получить идеально гладкую поверхность

• Отдельного внимания заслуживает и вопрос, чем затирать штукатурку, поскольку он вызывает массу споров среди мастеров. Однако ответить на него достаточно просто, особенно если сталкиваешься с такой работой каждый день.
• Дело в том, что для того, чтобы нанести равномерно слой, который уже сам по себе будет идеально гладким лучше всего использовать металлическую терку. При этом для работы с застывающей поверхностью стоит применять инструмент из полиуретана. Он достаточно прочный, чтобы не стереться за один раз, и не повредит штукатурку, поскольку является податливым.

Несколько способов выполнения данной операции

• Производят данную работу тогда, когда поверхность штукатурки начнет застывать. При этом можно слегка смочить терку водой и приступать к вертикальным и горизонтальным движениям, назначение которых заключается в разглаживании мелких частиц, распределяя их по всей площади равномерно.
• Профессиональные мастера рекомендуют вместо воды использовать грунтовку после штукатурки. Она послужит отличным связующим и создаст своеобразную пленку. При этом инструкция по монтажу говорит, что в таком случае поверхность нужно обработать полностью, чтобы не оставалось сухих мест.

Отдельное внимание необходимо уделять углам.

При работе в их расположении лучше пользоваться измерительными инструментами в виде уголков.

В противном случае даже небольшой дефект будет заметен в данной области.

Использование специальных терок с абразивной поверхностью

• Если с ровной и гладкой поверхностью все понятно, то на вопрос как затирать штукатурку при создании декоративных систем ответить довольно трудно. Это связанно с тем, что существует огромное количество различных видов подобных материалов, которые имеют свой уникальный способ монтажа. Также некоторые мастера при затирке используют самодельный инструмент, который создает уникальные покрытия.

Вариант изготовления декоративной поверхности с указанием направления движения теки для получения своеобразного рисунка или фактуры

• Учитывая данную особенность, для примера стоит рассмотреть процесс монтажа штукатурки типа «короед», чтобы понять принцип изготовления.
• Сразу стоит отметить, что такую поверхность очень просто создать своими руками, поэтому мастера так часто используют такие составы.

Создание узора при нанесении раствора фактически отменяет затирку в привычном ее виде

• Сначала при помощи металлической терки наносят состав на стену. При этом следует сказать о том, что в нем присутствуют довольно крупные включения вспомогательных элементов, которые начинают царапать слой. Поэтому работу проделывают небольшими рывками, чтобы не получалось сплошных линий.
• В итоге такие царапины очень сильно напоминают следы в древесине от жука короеда. Однако сама поверхность остается шершавой и не подходит для монтажа внутри помещения. Поэтому ее необходимо обработать теркой для штукатурки.

В данном процессе консистенция готовой смеси играет довольно серьезную роль, а ее уровень застывания на стене напрямую влияет на качество и желаемый результат

• Стоит отметить, что инструмент для такой стены необходим особый. Его цена не очень велика, поскольку фактически им является наждачная бумага или сетка для затирки шпаклевки. Однако лучше всего приобрести специальное приспособление для удержания сменных абразивных сегментов.
• Данную работу нужно производить только после того, как поверхность полностью застынет, чтобы не повредить созданный ранее узор.

Простейшие технологии затирки поверхности при использовании штукатурки

• После этого по ее поверхности проходятся щеткой или кистью, чтобы удалить весь мусор и пыль из борозд.
• На заключительном этапе профессиональные мастера советуют произвести обработку грунтовкой, чтобы закрепить рельеф, защитив его от осыпания мелких частиц. Также подобное действие значительно снизит уровень впитываемости материала, что значительно сократит расходы красителей или клея при последующих этапах монтажа.

Начинать работы с декоративными видами покрытия лучше всего с мест, которые не бросаются на глаза или не будут видны.

Так можно попрактиковаться в методике нанесения и затирке.

Нанесение грунтовки после затирки поверхности позволяет укрепить поверхностный слой и связать его с основанием, что сделает штукатурку крепче и предотвратит осыпание мелких частиц

Интересные товары:

Затирка штукатурки

Оштукатуривание поверхности – это самый эффективный способ подготовить основу под финишное покрытие, а также один из вариантов декоративной отделки. Чтобы придать штукатурному слою нужную фактуру, его необходимо обработать, проще говоря, выполнить затирку. Сам по себе процесс затирки несложен, но есть в нем свои тонкости и секреты, без которых качественного результата не добиться.

Затирка штукатурки — фото

Что представляет собой затирка

Затирка – это завершающий этап штукатурных работ, который заключается в устранении самых мелких погрешностей, выравнивании и заглаживании поверхности путем растирания подсохшего раствора специальным инструментом. При использовании декоративной штукатурки основным предназначением затирки является формирование определенного рельефа рабочей плоскости.

Нанесение финишного слоя мелкодисперсной выравнивающей штукатурки

Перед затиркой на основание наносят «накрывку» — финишный слой штукатурного раствора. Базовый слой, или грунт, отличается большой прочностью, а потому с трудом поддается обработке, в то время как накрывка обеспечивает равномерное заполнение неровностей и максимальную гладкость при затирке. Затирают штукатурку после схватывания раствора, но до его полного высыхания.

Инструменты для работы

В принципе, для затирки штукатурки используется только один инструмент – терка, представляющая собой прямоугольное полотно с ручкой. Терки отличаются по размерам и материалу изготовления, и в зависимости от этого применяются для определенного вида работ.

Деревянная терка для штукатурки

Инструменты для штукатурки

Приготовление раствора для накрывки

Приготовление раствора для накрывки

Раствор для накрывки замешивают в тех же пропорциях, что и для базового слоя:

• цементный раствор – часть цемента и 3 части песка;
• цементно-известковый – по 1 части цемента и гашеной извести, 3 части песка.

Таблица — Пропорции раствора

Единственное отличие заключается в том, что для накрывки используют самый мелкий песок, с размером зерна не более 1,5 мм.

Крупный песок допускается лишь в том случае, если основание штукатурится под плитку. Для качественной затирки раствор должен иметь нормальную жирность: тощие смеси не обладают достаточной прочностью и осыпаются при обработке поверхности, а излишне жирные плохо разравниваются, оставляют полосы.

Раствор должен слегка прилипать к шпателю и быть пластичным

Совет. Определить жирность штукатурного раствора несложно: если он сильно налипает на кельму – это жирный раствор, и нужно добавить песка, если совсем не липнет – это тощий раствор, в котором не хватает цемента. Нормальный раствор легко размешивается, имеет однородную консистенцию, оставляет на кельме ровный тонкий след.

Песок просеивают через сито с размером ячеек не больше 1,5х1,5 мм.

Сеем песок для раствора

Всыпают в емкость для замеса цемент, добавляют просеянный песок и перемешивают в сухом виде. Далее вливают небольшими порциями воду, чтобы добиться нужной консистенции.

При замесе цементно-известкового раствора, известковое тесто также следует процедить через сито. Наличие даже небольших крупинок приведет к образованию следов на поверхности, и добиться идеальной гладкости не получится.

Процеженное известковое тесто

Порядок действий при затирке

Шаг 1. Оштукатуренную поверхность увлажняют при помощи распылителя. Это увеличивает сцепление накрывки с грунтовочным слоем. Увлажнять следует равномерно, без пропусков и не слишком обильно, чтобы вода не стекала со стены ручейками. Делать это нужно минут за 15-20 до нанесения раствора. Если рабочая площадь большая, следует разделить ее на квадраты, и смачивать только тот участок, который будет обрабатываться.

Смачивать поверхность можно кистью, макая ее в воду и брызгая на стену

Шаг 2. Для нанесения накрывки понадобится кельма и металлическое правило, или широкий шпатель.

Правило для штукатурки

Раствор набрасывают небольшими порциями на стену, начиная с верха, после чего распределяют правилом по всей плоскости. Правило нужно хорошо прижимать руками, чтобы раствор плотнее забивался в малейшие неровности. Излишки смеси следует убирать. Толщина этого финишного слоя не должна превышать 2 мм.

Шаг 3. Когда накрывка слегка схватится, берут терку и начинают затирать поверхность. Некоторые штукатуры предпочитают выполнять затирку одновременно с нанесением раствора.

Затирание стены теркой

Принципиальной разницы здесь нет, и на результат это никак не влияет, главное – качественно растереть состав по плоскости, чтобы устранить неровности. Рассмотрим подробнее оба варианта.

Итак, если вы решили дождаться схватывания штукатурки, процесс затирки выполняется так: берут полиуретановую или металлическую терку, смачивают ее водой, прижимают к поверхности и круговыми движениями разглаживают штукатурку. Сильно давить на терку не нужно – так можно содрать свежий раствор и придется заделывать царапины, но и слишком слабо тереть нет смысла.

Движения выполняйте с одинаковым усилием, медленно продвигаясь по плоскости сверху вниз или по горизонтали. На стыках стен полотно терки прикладывайте параллельно углам и затирайте вертикальными движениями, а не по кругу. Там, где заметны возвышения, инструмент прижимают сильнее, на углублениях, наоборот, силу давления уменьшают. На боковой части терки в процессе работы собирается раствор, поэтому его нужно периодически счищать.

Использование металлической терки

При затирке большой площади накрывка может быстро высыхать, и работать становится труднее. Чтобы смягчить покрытие, его периодически смачивают водой. Можно использовать распылитель или заранее поставить рядом ведро с водой и приготовить широкую кисть с длинной щетиной. Этой же кистью удобно снимать излишки раствора с терки.

Затирка с раствором

Если затирка выполняется с нанесением раствора, порядок действий будет следующим: раствор делают чуть жиже, чем смесь для штукатурки, набирают немного прямо на терку, прикладывают инструмент к стене и с нажимом распределяют состав по плоскости. Терку при этом нужно удерживать под углом к поверхности. Размазав раствор, прижимают полотно терки к стене и тщательно растирают все круговыми или дугообразными движениями. Старайтесь затирать интенсивно, прилагая равномерные усилия, тогда заглаживание происходит быстрее и качественнее.

Затирка с раствором

Раствора при таком нанесении требуется очень мало, а времени на затирку уходит много, и замес лучше делать небольшими порциями, чтобы избежать застывания. При обработке одной плоскости интервалы между затиркой соседних участков должны быть минимальными – делайте перерыв только на приготовление раствора. Увлажняя каждый последующий квадрат, немного смочите и уже затертые края – это увеличит сцепление раствора и на границе смежных участков не будут видны переходы.

Затирка «вкруговую» и «вразгонку»

Обработка поверхности круговыми движениями называется затиркой «вкруговую». Этот способ позволяет хорошо уплотнить штукатурный слой, избавиться от всех бугорков и углублений. Но идеальной гладкости он все же не дает, поскольку от круговых движений терки остаются заметные дугообразные следы. Разумеется, под плитку или фактурную краску такая основа вполне подходит, зато под обычной краской эти неровности хорошо просматриваются. Там, где требуется максимально гладкая поверхность, необходимо выполнить затирку еще одним способом – «вразгонку».

Затирка «вразгонку» должна выполняться обязательно по влажной штукатурке и сразу после затирки «вкруговую». Только при соблюдении этих условий можно добиться отличного результата. Здесь уже не нужен раствор, а увлажнение выполняют лишь при необходимости. Еще один важный момент – терка должна быть абсолютно чистой, ровной, с закругленными краями. Если инструмент не очистить от раствора, отвердевшие крошки оставят на плоскости царапины, равно как и острые края полотна.

Затирка штукатурки — методы

Для удобства поверхность обрабатывают небольшими участками – около 1 м2. Терку прижимают к стене и размеренными точными движениями водят вверх-вниз по плоскости. Во время затирки старайтесь не отрывать инструмент от штукатурки, и все время сохраняйте одинаковую силу нажима. Горизонтальные или круговые движения здесь не допускаются – только вертикальные.

Заглаживание штукатурного раствора

Заглаживание является завершающим, но необязательным этапом затирки поверхности. Некоторые мастера-штукатуры заменяют им затирку, но только в том случае, если используются заводские штукатурные смеси высокого качества. Для заглаживания используют терку, обтянутую войлоком или резиной, либо металлическую. В целом, процесс напоминает затирку «вразгонку», только поверхность обрабатывают дважды: первый раз движения выполняют строго по вертикали сверху вниз, второй круг – по горизонтали.

Процесс заглаживания накрывки гладилками

Затирка декоративной штукатурки

Рисунок декоративной штукатурки формируется двумя способами – при нанесении и после схватывания раствора. В первом случае для затирки используются гладкие терки, позволяющие убрать острые выступы на поверхности и смягчить рельеф узора, во втором могут применяться и гладкие, и фактурные терки, в зависимости от состава штукатурки.

На подготовленную основу наносят раствор шпателем или мастерком, делая мазки в определенном порядке или хаотично. Выравнивать и разглаживать ничего не нужно, главное – чтобы слой штукатурки ложился примерно одинаковым слоем по всей площади, и не оставалось пропущенных участков. После нанесения нужно подождать минут 20, пока раствор схватится так, чтобы не липнуть к инструменту. Далее берут терку, смачивают ее водой, прикладывают полотно к поверхности и с легким нажимом очень аккуратно выполняют движения в одном направлении.

Выполняем движения в одном направлении

Если надавить слишком сильно, штукатурка разгладится, и узор получится смазанным. А так сгладятся только острые выступы, углубления приобретут чуть более округлую форму. Периодически терку нужно увлажнять для более легкого скольжения.

Затирка декоративной штукатурки

Штукатурка наносится слоем 2-3 мм и тщательно распределяется по плоскости металлическим шпателем или правилом. Поверхность должна быть максимально ровной, без следов от шпателя, переходов и других дефектов. Дают раствору немного подсохнуть (15-20 минут), и приступают к затирке. Здесь удобнее воспользоваться пластмассовой теркой. Затирку выполняют полосами шириной не больше 1,5 м.

Движения могут быть круговыми, вертикальными, горизонтальными, косыми и даже зигзагообразными, но обязательно в одном направлении. Только так на поверхности появится четкий рисунок.

Выполняйте движения в одном направлении

Терку обязательно увлажните, а в процессе работы периодически очищайте от налипшей штукатурки – ее частички попадают в углубления и смазывают узор. Движения выполняйте аккуратно, стараясь не цеплять уже пройденные участки. После обработки одной полосы сразу же начинайте затирать следующую. Чтобы между полосами не было видно переходов, места стыков хорошо смачивайте водой. Не допускайте перерывов в работе, поскольку штукатурка сохнет быстро, и сформировать нужный узор будет невозможно.

После завершения затирки следует дождаться полного высыхания поверхности и обработать стены теркой из пенопласта. Такая шлифовка придаст покрытию гладкость, уберет лишние частички раствора, и при этом совершенно не повредит рисунку.

Интересные товары:

Затирка штукатурки

Приготовление раствора и нанесение накрывки. Завершающим процессом отделки штукатурки является накрывка и затирка. Вместо затирки штукатурку часто заглаживают.

Чистота отделанной поверхности во многом зависит от качества приготовленного раствора для накрывки. Хорошо приготовленный на мелком песке нормальной жирности раствор легко, быстро и чисто затирается или заглаживается, благодаря чему повышается производительность труда штукатуров.

Для приготовления накрывочного раствора следует применять мелкозернистый песок. Крупнозернистый песок малопригоден, так как он дает грубую шероховатую фактуру.

Накрывку выполняют раствором того же состава, что и грунт штукатурки. Добавлять гипс в известковый раствор для накрывки не рекомендуется, потому что при затирке он быстро отмолаживается и прочность накрывочного слоя снижается. Жирные растворы дают более грубую поверхность, с большим количеством натасков и нерастертых полос. Эти растворы более пригодны для заглаживания. Тощие же растворы недостаточно прочны и плохо затираются.

За 12—20 мин до нанесения накрывки грунт следует смочить водой. С увлажненным грунтом накрывка сцепляется прочнее, благодаря чему достигается образование монолитной штукатурной корки.

Раствор наносят на поверхность стен и потолков тонкими слоями и тщательно разравнивают полутерками. Чем чище и тщательнее разровнен раствор, тем легче будет его затирать. Накрывку можно также наносить с сокола намазыванием. При соответствующем навыке она получается довольно чистой и ровной.

Затирка штукатурки терками. Затирку выполняют вкруговую и вразгонку. Затирка вразгонку более чиста, ее чаще всего выполняют при высококачественной штукатурке.

Для затирки штукатурки вручную применяют деревянную терку (рис. 51, а). Ручка терки, изготовленная из древесины любых пород, должна точно соответствовать руке работающего. Крепят ручку к полотну деревянными нагелями или гвоздями. Полотно терки делают из сосны или ели. На нем не должно быть сучков и засмолов.

В процессе работы полотно терки истирается и нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, поэтому их следует постепенно углублять в полотно.

При замене полотна терки часто раскалывается ручка. Кроме того, периодическое намокание и высыхание терки приводит к короблению ее полотна. В результате полотно терки начинает работать только одной своей половиной, что снижает производительность труда и ухудшает чистоту обрабатываемой поверхности. Набитые на такое полотно фетровые или войлочные подкладки тоже быстро истираются.

Этих недостатков лишена терка, полотно которой сделано из оцинкованной стали или дюралюминия толщиной 1 — 1,5 мм. С торцовых сторон полотна просверлены отверстия диаметром 1,5—2 мм на расстоянии 10—15 мм одно от другого и по три и более отверстия по двум другим сторонам. У торцовых сторон отогнуты бортики высотой 10 мм, на которых находятся все отверстия.

Ручка прибита снизу полотна гвоздями с широкими шляпками, концы гвоздей загнуты на ручке. Ручку можно прибить так, чтобы бортики были обращены либо вверх, либо вниз. К терке, у которой бортики загнуты вверх (рис. 51, б), крепят войлок, фетр или деревянное полотно. Металлическое полотно не коробится, поэтому войлок или фетр затирает поверхность всей своей плоскостью.

К терке, у которой бортики высотой 5 мм отогнуты книзу (рис. 51, в), можно прибить деревянное полотно, состоящее из нескольких реек. Гвозди для крепления реек вбивают в отверстия, просверленные в бортиках. Такое полотно затирает как обычное Деревянное, но совершенно не коробится, поскольку оно состоит из узких реек (25—30 мм). К такому полотну можно также прибить гвоздями фетровую или войлочную подкладку, загнув ее края к полотну.

При креплении реечного полотна гвозди следует забивать неполностью и загибать, чтобы их удобнее было вытаскивать во время замены реек.

Затирку вкруговую (рис. 52, а) выполняют следующим образом. Одной рукой берут терку, прижимают полотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. “Бугорки и неровности срезают ребрами терки. Раствор, перемещаемый по поверхности, заполняет отдельные впадины и растирает накрывку. Нажимать на терку следует с различной силой: там, где поверхность имеет выпуклость, — сильнее, а где вогнутость — слабее.

В процессе затирки на ребра полотна терки набирается срезанный раствор. Периодически его надо счищать и использовать для подмазки протирин и раковин.

С течением времени накрывка усыхает и с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой с помощью кисти-окомелка . Кисть может быть из волоса, щетины, травы или рогожи.

При затирке штукатурки вкруговую на ее поверхности остаются слегка заметные кругообразные следы без раковин и натасков раствора. Поэтому при высококачественных отделках затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку.

Затирку вразгонку (рис. 52, б) выполняют так. Терку, хорошо очищенную от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения — взмахи. Таким образом устраняют все следы от затирки вкруговую.

Затирку вразгонку лучше всего выполнять вслед за затиркой вкруговую. Затерев небольшую поверхность (0,5 — 1 м 2 ) вкруговую, ее тут же следует затереть вразгонку. Если поверхность штукатурки, затертая вкруговую, высохла, то ее смачивают водой, а затем затирают вразгонку. После затирки вразгонку на поверхности штукатурки не должно быть царапин, раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов.

При затирке вразгонку стен высотой до 4 м на них должен быть только один стык, для чего затирку ведут за два взмаха: один сверху от потолка до подмостей, другой от подмостей до пола. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем она меньше требует исправлений во время выполнения малярных работ.

Наибольшая чистота затертой штукатурки достигается, когда работу выполняют сначала деревянной теркой, а затем теркой, полотно которой обито войлоком или фетром.

В настоящее время для затирки широко применяют различные затирочные машинки.

Заглаживание штукатурки гладилками. Заглаживают штукатУрку деревянными или металлическими гладилками, (рис. 53, а). К деревянному полотну 1 гладилок прибита мягкая резина 2 в виде сплошной полоски, так чтобы она выходила за края полотна не менее чем на 20 мм.

Процесс заглаживания накрывки гладилками мало отличается от работы обычным полутерком. Заглаживают двумя способами.

В первом случае нанесенную накрывку сначала разравнивают обычным полутерком, а затем заглаживают гладилкой в двух направлениях. На стенах накрывку рекомендуется сначала заглаживать в вертикальном направлении (рис. 53, б), а затем в горизонтальном (рис. 53, в). На потолках накрывку заглаживают сначала поперек лучей света, идущих из окон, а затем по их направлению.

Во втором случае одновременно намазывают и разравнивают накрывочный раствор, а затем заглаживают его. Чистота поверхности при этом зависит от мастерства рабочего.

При заглаживании гладилкой, обитой резиной, поверхности получают вид мелкопесчаных фактур; такие поверхности подходят для отделки клеевыми красками. При заглаживании металлическими гладилками поверхности становятся как бы железнеными. Они пригодны для окрашивания масляными красками.

Беспесчаная накрывка. Чтобы избежать шпаклевания и производить окрашивание непосредственно по штукатурке, применяют беспесчаную накрывку. Приготовляют ее из известкового теста и гипса. Известковое тесто берут густотой с осадкой стандартного конуса 12 см. Гипс и известковое тесто пропускают через сито с отверстиями не более 1X1 мм. Приготовляя новую порцию накрывки, известковое тесто следует хорошо перемешивать, чтобы оно было однородной густоты.

Рекомендуются следующие соотношения гипса и известкового теста (по объему):

для влажной штукатурки. 1:3;

для слегка влажной. 1:2;

Раствор приготовляют небольшими порциями без замедлителей схватывания гипса. Слегка схватившийся или отмоложенный раствор не используют.

Грунт для нанесения накрывки должен быть хорошо выровнен. Если он сухой, то его тщательно смачивают водой. Для нанесения беспесчаной накрывки используют гладилки (рис. 54, а, б), отрезовки (рис. 54, в), шпатели (рис. 54, г).

Приготовленный раствор наносят на грунт слоем 2—3 мм и тут же хорошо разравнивают и заглаживают металлическими гладилками. При стыковании накрывки (рис. 55) кромку ранее нанесенного участка раствора обрезают отрезовкой под углом 30° и только к срезанной части накладывают новую порцию раствора.

Затирка поверхностей под окраску без шпаклевания. Для приготовления раствора необходимо применять густое, хорошо выдержанное известковое тесто (желательно жирное) и мелкий песок с зернами 0,3—0,6 мм. Известковое тесто и песок для приготовления раствора следует процеживать через сито с ячейками 1X1 мм.

Для затирки сухих поверхностей приготовляют раствор состава 1:1 (известковое тесто: песок), хорошо его перемешивают и для однородности дополнительно процеживают через сито. Наносят раствор слоем толщиной 2—3 мм. Как только раствор затвердеет, его затирают вкруговую или вразгонку терками, обитыми войлоком или фетром.

В случае высыхания раствора его смачивают водой. Ровная, хорошо выполненная накрывка легко затирается.

Поскольку беспесчаную накрывку наносят тонким слоем, то на поверхности грунта не должно быть раковин, выбоин или других Дефектов. Качественно затертая накрывка имеет мелкозернистую гладкую фактуру, не требующую шпаклевания при простой окраске. Это повышает производительность труда маляров и снижает стоимость отделочных работ.

Источник https://vseproplitku.ru/ukladka/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B8.html

Источник https://luchiefasady.ru/zatirka-shtukaturki.html

Источник

Источник