Кроме того, трубы и детали из этого материала имеют большую толщину стенок, чем металлические, а потому и габаритные размеры у них больше.

При монтаже систем отопления или ГВС следует учитывать, также, и значительный коэффициент теплового расширения, свойственный полипропилену.

Что понадобится для работы?

Чтобы осуществить устройство водопровода в квартире своими руками из полипропилена по всем правилам, домашнему умельцу необходимо подготовить следующее:

1. Паяльник (обиходное название — утюг): с помощью этого инструмента выполняют неразъемные соединения труб и деталей из полипропилена. Для работы паяльником необходим набор насадок разного диаметра – от 16 до 63 мм. Температура нагрева задается с помощью терморегулятора. Ее конкретное значение указывается на трубах и деталях. Обычно оно составляет от 250 до 270 градусов. Если вы намерены взять паяльник в прокат, оцените качество тефлонового покрытия на насадках. Оно может быть изношенным, вследствие чего полимер будет прилипать к металлу. В результате соединение получится некачественным и будет пропускать воду.
2. Ножницы для разрезания ПП-труб.
3. Шабер – инструмент для зачистки деталей, армированных алюминиевой фольгой.
4. Жидкость для обезжиривания поверхности полипропиленовых элементов по месту пайки.
5. Инструменты для разметки: угольник, уровень, рулетка и карандаш.
6. Фум-лента, сантехнический лен или пакля для уплотнения резьбовых соединений.
7. Чистая ветошь.

Какие покупать трубы и детали?

[sticky-ad >Полипропиленовые элементы для трубопроводов выпускаются в четырех исполнениях, каждое из которых маркируется особым образом:

1. PN10 и PN16: ориентированы на применение в системах холодного водоснабжения с максимальным давлением, соответственно, 10 и 16 атм.
2. PN20 и PN25: изделия для систем отопления и ГВС. Цифры в маркировке указывают предельное давление в атм, но они соответствуют температуре в 20 градусов. Следует учитывать, что при нагреве прочность полипропилена сильно уменьшается.

Трубы и детали второй группы имеют стекловолоконное или фольгированное армирование, способствующее уменьшению коэффициента теплового расширения. Элементы со стекловолокном монтировать проще, т.к. не требуется обработка шабером. Более простой является и технология их производства, поэтому при выборе таких труб уменьшается вероятность приобретения брака.

Полипропиленовые трубы для горячей воды

Цены на трубы марок PN16 и PN20 отличаются незначительно, поэтому последние часто ставят и на «холодный» водопровод как более надежные.

В домах и квартирах для разводки системы водоснабжения чаще всего используют ПП-трубы диаметром 25 мм.

Кроме труб мастеру понадобятся:

• клипсы для крепления труб к стенам;
• муфты и переходники для соединения труб соответственно одинакового или различного диаметров;
• уголки;
• тройники или коллектор (в зависимости от способа разводки);
• теплоизоляция – рукава из вспененного полиэтилена.

Теплоизоляцию можно укладывать и на трубы ХВС. Она предотвратит образование конденсата и возьмет на себя функцию шумоизолятора.

Выбор способа разводки

Устройство водопровода можно проводить по одному из двух вариантов разводки:

• последовательной;
• коллекторной.

С последовательной разводкой

Все потребители в пределах одного этажа запитываются от одной трубы, которая, в свою очередь, через запорный кран подключается к стояку.

Напротив каждого сантехнического прибора (кроме последнего) на этой трубе устанавливается тройник.

Суммарная длина труб при последовательной разводке является минимальной, что делает данный способ наиболее экономичным и простым в монтаже

Вместе с тем для него характерны и некоторые недостатки:

• напор воды в каждом из приборов зависит от того, пользуются ли в данный момент соседними;
• для обслуживания и ремонта любой из точек водоразбора придется отключать от водоснабжения весь этаж.

С коллекторной

Этот способ еще называют параллельным. В каком-либо удобном месте устанавливается шкаф с коллектором.

Последний представляет собой отрезок трубы большого диаметра с несколькими отводами, на которых устанавливается запорная арматура и другие устройства, например, насосы или счетчики.

Коллектор подключается к подающей магистрали, а от его отводов к каждому из потребителей прокладывается индивидуальный трубопровод.

Пример разводки полипропиленовых труб в квартире по коллекторной схеме

Очевидно, что труб при такой схеме понадобится гораздо больше, чем в случае с последовательной разводкой. Зато она обеспечивает постоянный напор в каждом из кранов и возможность изолировать их для проведения каких-либо работ. Удобно и то, что все средства управления и контроля установлены в одном месте – в коллекторном шкафу.

Сколько чего покупать

Расчет потребного количества труб и фитингов должен основываться на точной и понятной схеме водопровода. При этом необходимо учитывать следующее:

Клипсы для крепления труб к стенам устанавливаются с шагом в 50 см.

Трубы и детали следует закупать с небольшим запасом.

Монтажные работы

Приведем общую пошаговую инструкцию:

1. По предварительно нанесенной разметке выполняются отверстия в стене, в которые устанавливаются клипсы для фиксации труб.
2. Во избежание образования конденсата трубы ГВС следует располагать над ХВС.
3. Подавая трубу в отверстие в стене, следует обмотать ее конец полиэтиленом, который предотвратит попадание внутрь мусора.
4. Резьбовые соединения уплотняют фум-лентой или паклей.
5. При устройстве сварного соединения элементы прогревают на насадке паяльника, после чего фитинг хорошо выверенным движением (без вращения) одевают на трубу, соблюдая соосность. Свидетельство правильного нагрева – небольшой буртик, опоясывающий трубу снаружи и фитинг изнутри.

Монтаж водопровод из полипропилена своими руками — элементы системы

О том, что паяльник прогрелся до необходимой температуры, можно судить по срабатыванию реле или по цветовому сигналу специального индикатора. Время выдержки на утюге и глубина погружения трубы в фитинг зависят от диаметра элементов:

• труба диаметром 16 мм: заводится на глубину 12 мм и прогревается в течение 4 – 5 с;
• для 20 мм: глубина – 14 мм, выдержка – 5 с;
• для 25 мм: глубина – 15 мм, выдержка – от 6 до 7 с;
• для 32 мм: глубина – 16 мм, выдержка – 8 с;
• для 40 мм: глубина – 18 мм, выдержка – от 10 до 12 с;
• для 50 мм: глубина – 20 мм, выдержка – 18 с.

Время застывания пластика для труб и фитингов с диаметром 16, 20 и 25 мм составляет 120 с; для элементов с диаметром 32, 40 и 50 мм – 240 с.

Видео на тему

Водопровод в квартире своими руками: схемы, разводка, монтаж

Водопровод в квартире: устройство, замена, прокладка, подключение

Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого.

Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10.

Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.

Порядок замены

Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

1. Выбор материала новых труб.
2. Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
3. Разработка схемы водоснабжения квартиры.
4. Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
5. Подготовка монтажного инструмента.
6. Закупка материалов.
7. Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
8. Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
9. Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
10. Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
11. Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
12. Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
13. Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
14. Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации.

В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется.

ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

ГМС (1), магистральный колбовый фильтр (2) и авквастоп (3)

ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят.

Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда.

В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок.

То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку.

И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

Полиэтилен (PE)

Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов.

Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания.

Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте.

Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

Пвх (pvc)

Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп.

Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить.

В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята.

Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат.

Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

• Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
• Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

1. На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
2. Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Неправильная спайка пропиленовых труб

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает.

В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться.

Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

Сама же пайка проста: наконечники паяльника «папу» и «маму» (внутренний и внешний) соответственно вставляют в фитинг и надевают на трубу.

Включают паяльник, ждут, пока его индикатор температуры не покажет 250 градусов или сигнализатор не подаст сигнал.

Трубу с фитингом быстро вынимают (снимают), вставляют друг в друга и ждут, не шевеля стык, пока он не остынет. Все, можно дальше паять. Более подробно процесс пайки можно изучить здесь .

Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

В целом рекомендации, какие трубы выбрать для водопровода в квартире, можно свести к следующему:

• Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
• Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
• Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, бассейнов. теплиц, и т.п. – полиэтилен.
• Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

Схема разводки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора.

Вентилями регулируют давление раздельно по точкам.

Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

Полная схема водразбора частного дома

Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

1. Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
2. Приборы учета.
3. Аварийные клапаны и сливы.
4. Запорная арматура.
5. Точки разбора с указанием потребителей.
6. Резервные ветви и устройства.
7. Направление тока воды.

Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

Упрощенные схемы водоразбора с ОШИБКАМИ

• Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
• Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
• Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
• Там же – не указаны тип и диаметр труб.
• Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
• Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

Правильная упрощенная схема водопровода в квартире

Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

1. Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
2. Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
3. Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
4. Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
5. При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
6. Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж.

Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь.

Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь.

Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы.

Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо.

В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Схема водопровода в квартире: разводка труб

Многие люди отказываются от самостоятельного монтажа водопроводных систем только потому, что они не понимают принципов устройства, установки коммуникаций и отдельных элементов. Необходимо учесть массу важных мелочей, чтобы разводка водопровода в квартире своими руками приобрела смысл. Потому и стоит более подробно рассмотреть нюансы создания водопроводных систем.

О водопроводных схемах

Возможные способы прокладки труб – первое, что стоит изучить для создания качественной системы в своей квартире.

Существует два основных варианта: последовательный и параллельный. Параллельный означает использование распределительной гребёнки, которую ещё называют коллектором. А при последовательном обязательно применение тройников.

Обдумываем схему водопроводной разводки до ремонта

Последовательные системы

Именно такая схема получила наибольшее распространение среди жителей современных квартир. Магистральный трубопровод прокладывается от точки ввода или стояка.

Потом к нему подключаются сантехнические приборы, в этот момент и применяются так называемые стояки. Но на разных участках такого водопровода давление воды может быть неустойчивым.

Недостаточность давления на дальних приборах наблюдается при работе сразу нескольких потребителей.

Обычно ослабевает напор горячей воды, если одновременно используется горячее и холодное водоснабжение в квартирах с газовыми колонками.

Кроме того, эта схема не позволяет организовать скрытый монтаж, применяя трубы из металлопластика. В подобных системах используются фитинги, которые в значительной мере повышают надёжность. Но, если спрятать тройники в стену, не получится выполнить ремонт в случае необходимости, не нарушая целостности облицовки. Потому рекомендуется использовать в квартире полипропиленовые, медные изделия.

Немного отличается устройство системы от других вариантов, если речь идёт о квартирах, где есть местные нагреватели, подключение к централизованному горячему водоснабжению.

В этой ситуации нагреватель в схеме водоснабжения становится одновременно как началом горячего, так и концом холодного трубопровода. Вне зависимости от того, какая именно модель используется в том или ином случае.

При выполнении монтажа специалисты стараются заранее учесть встречное движение жидкости, проходящей по двум разным водопроводам.

А ещё есть универсальные разновидности систем, где горячее водоснабжение поступает как с местного нагревателя, так и с центрального элемента. Тогда необходимо основываться на принципе централизованной запитки. Водопровод в нагреватель врезается параллельно. А потом всё необходимо отсечь, используя запорную арматуру.

Такой вариант устройства практически лишается всех недостатков, о которых говорилось ранее. Можно использовать любые конструкции, чтобы выполнить установку своими руками. Стабильным остаётся показатель давления, вне зависимости от условий окружающей среды.

Тройники не используются, основой становится так называемая распределительная гребёнка. Их устанавливают сразу после того, как в квартире появляются счётчики на горячую и холодную воду.

Сами гребёнки, по своей сути – толстый участок трубы, у которого множество выходов, каждый с отсекающим краном. Трубопроводы, питающие сантехнические приборы, как раз берут своё начало от этих кранов.

Отдельная пара труб потом прокладывается к каждому из них.

Монтаж осуществляется по-разному в зависимости от того, откуда идёт горячее водоснабжение.

Устанавливаем параллельную схему разводки водопровода

Как разработать правильную схему?

Это достаточно серьёзная работа, даже для специалистов, обладающих всеми необходимыми навыками. Не нужно утруждаться только в том случае, если старые трубы меняются на новые. В данном случае в документе достаточно ясно отразить следующие несколько основных моментов:

1. Направление тока воды
2. Резервные ветви, устройства
3. Точки разбора, для каждой необходимо указать потребителя
4. Запорная арматура
5. Сливы и клапаны для аварийных ситуаций
6. Приборы учёта
7. Трубы с горячей и холодной водой, диаметр просвета и тип

Рекомендовано к прочтению: Выбираем высоту установки смесителя над ванной

Необходимо соблюдать определённый ряд правил при вычерчивании, чтобы документ остался ясным и понятным и спустя некоторое время, при этом – не только одному владельцу квартиры.

• Однозначно не стоит увлекаться изометрией. Такая схема не даст полного и реального представления о том, где находятся точки разбора, а пересечения труб будут только больше всё запутывать.
• Не нужно ставить слишком много стрелок-указателей. Особенно, если и так ясно, куда и как течёт вода.
• А вот про диаметры и типы труб забывать не стоит.

Правильно рассчитываем трубы

Перед окончательным выбором труб необходимо провести расчёты по диаметрам, хотя бы приблизительные. Это необходимо не для галочки, а для того, чтобы наладить правильную работу системы. Иначе велика вероятность, что снизится пропускная способность изделия.

Рассчитываем диаметр труб в разводке правильно

В квартире городского типа можно рассчитать всё самостоятельно, хотя, по-хорошему, этим должны заниматься специалисты с достаточно высокой квалификацией. Необходимо взять за основу следующие исходные данные.

1. Нужно оставить не менее, чем двухкратный запас по напору для самой дальней точки.
2. Периодическая турбулизация неизбежна при обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 атмосфер в трубах на 12 мм. Но зато этот эффект исчезает в диаметре 16 мм.
3. Атмосфер составляет потеря напора в отборно-отчётном узле
4. 0,15 атмосфер – средняя потеря давления на единицу арматуры и фитингов для квартирной разводки.
5. 0,05 атмосфер – потеря давления на 1 метр полипропиленовой трубы диаметром в 16 мм
6. 0,3 атмосфер – минимальная величина вообще допустимого давления

Остаётся только узнать, каким будет напор или давление на входе. Это позволит узнать, хватит ли давления для самого дальнего крана, или придётся делать что-то другое. При том, что используется самая ходовая, обычная труба.

У эксплуатанта здания, по манометру в подвале можно узнать показатель давления в стояке, в нижней его части. От этой цифры надо отнять 0,6 атмосфер за каждый этаж. Можно во время расчётов ориентироваться и на соседей.

Но в многоквартирных домах стараются делать отдельные стояки для верхних, средних и нижних квартир. Это необходимо для того, чтобы устройство разводки не обошлось слишком дорого.

При этом существует нелинейная зависимость потерь внутри труб и арматуры. Здесь определяющим фактором становится скорость течения. В свою очередь, на неё напрямую влияет сечение в просвете трубы. Потери резко снижаются, даже если диаметр трубы увеличивается незначительно.

В большинстве случаев неплохо работает обычная схема: разводка выполняется трубой на 20 мм, есть отводы к точкам на 16. Если ситуация довольно сложная, можно ориентироваться на СНиП. Там присутствует нужное количество монограмм, формул.

Достаточно позвать человека с инженерным образованием, вне зависимости от конкретного профиля.

Какой инструмент понадобится?

Понадобятся расчёты количества, номенклатуры и метража в зависимости от каждого конкретного места, чтобы правильно выбрать материалы, приобрести конкретные их разновидности. Если необходим демонтаж старых труб, лучше сделать это сразу после того, как зарегистрирован, установлен водомер.

Рекомендовано к прочтению: Обслуживание септика Топас

Следует лишь предупредить: выбор в пользу вентилей с рычагом делать точно не стоит. Такие конструкции выполняются пластиковыми, либо из силумина.

И могут обломиться в самый неподходящий момент, когда срочно необходимо что-то перекрыть. Лучшее решение – изделия с рукояткой «бабочкой». Не ломаются и рифлёные их разновидности круглой формы.

Правда, по ним могут скользить влажные руки, даже немного.

Контроль и учёт

В отборно-учётном узле должно присутствовать несколько основных элементов:

1. Обратный клапан
2. Счётчик воды
3. Фильтр грубой очистки
4. Запорный вентиль

Направление тока воды необходимо указывать на каждом из приборов, входящих в комплект. При сборке важно опираться на данный показатель.

Лента ФУМ обязательно используется для того, чтобы выполнить гидроизоляцию соединений. Подключение к стояку осуществляется только после того, как вода была полностью перекрыта. Запорный вентиль необходимо перекрыть перед тем, как будет налажена подача воды. Это единственный момент, когда нужно будет перекрыть воду соседям. Обычно времени на это уходит совсем немного.

Отдельные узлы счетчиков надо поставить для холодной и горячей воды. Необходимо цветом на схеме выделять рукояти вентилей, сами счётчики. Их показания должны быть ясно читаемы, без каких-либо дополнительных операций.

Иногда приходится полностью собирать часть трубопровода заранее, чтобы подключить к ней приборы учёта. Для этого понадобятся не только паяльник и трубы, но и резьбовые внутренние муфты, облегчающие переход с металла на пластик. Наружные резьбовые муфты используются для того, чтобы соединить с приборами учёта пластик.

В магазинах можно купить только опломбированные приборы. Но это не значит, что можно сразу же начинать оплачивать эксплуатацию. Пломбы нужны для того, чтобы никто не проник внутрь прибора. И не изменил какие-нибудь важные части конструкции. Необходимо следить за тем, чтобы заводская пломба сохраняла свою целостность. Без сертификата и самой пломбы счётчики запрещается использовать.

Устанавливаем счетчик — неотъемлемый элемент водопровода

О фильтрах, аквастопе и гвс

ГМС обычно обладает неразборной конструкцией. И не позволяет никому воровать воду. Кроме того, такие устройства не подлежат пломбировке. Но подключение счётчика к ГМС остаётся недопустимым действием. Иначе турбинка может забиться шламом. Только после законченного монтажа приборов учёта подключают ГМС с пробковым фильтром. Сразу после ГМС можно переходить и к самому фильтру.

После этого разрешается работать с аквастопом. Но может произойти его ложное срабатывание, если выбирается электродинамическая модель. При этом нет смысла относить устройство слишком далеко от стояка.

Запорная арматура в водопроводе

Это немаловажная часть разводки любого трубопровода. За подачу воды отвечает большое количество кранов. Кроме того, от таких элементов в целом зависит безопасная и удобная эксплуатация системы.

Обычная прокладка труб в квартире предполагает, что используется два основных типа крана – приборные, либо шаровые. На входе монтируется шаровая разновидность. А приборные необходимы для того, чтобы в отдельности управлять каждым из потребителей. Смесители тоже можно отнести к группе запорной арматуры. Лента ФУМ или пакля – материалы, которые помогают установить элементы арматуры.

Выбираем качественную запорную арматуру для водопровода

Какие именно выбрать трубы?

Недостаточно просто разобраться в том, как нужно создавать схему водопровода. Надо ещё выбрать наиболее подходящий для труб материал.

Рекомендовано к прочтению: Выбираем смеситель для ванны

Паяная медь, пластик и металлопластик постепенно вытесняют обычную сталь, давно отслужившую своё. Именно этот вопрос можно назвать одним из самых ответственных при разработке трубопровода. Зачастую трубы монтируют из полипропилена.

Медные изделия

Этот вариант необходимо сразу отмести. Его часто защищают и рекомендуют, но на самом деле, всё не так. Закись меди образуется, когда этот материал плотно контактирует с водой. Это микроэлемент, который бывает очень опасным для здоровья окружающих. Он необходим людям в целом, но лишь в качестве одного из микроэлементов. Но никак не в виде цельной конструкции больших размеров.

Припой для меди ещё обязательно содержит олово. Со временем и под действием окружающей среды оно приобретает форму рассыпчатого порошка. Это значит, что протечки в таких трубах не избежать. При этом невозможно спаять и установить их своими руками, потому к специалистам придётся обращаться обязательно.

Металлопластиковые изделия

Эти конструкции довольно дороги. Но зато их легко соединить своими руками, даже если нет совсем никакого опыта.

Для сборки трубопровода из металлопластика применяются специальные резьбовые узлы, на которых есть фитинги, специальные прокладки. Довольно лёгким будет и плавный изгиб конструкции, если в этом есть необходимость.

Металлопластик, помимо всего прочего, всегда отличался малыми показателями по потерям давления, гидродинамическому сопротивлению.

Понадобится сразу несколько инструментов, чтобы ввести такую трубу в фитинг:

1. Набор развёрток или римеров по диаметру
2. Пресс-клещи
3. Труборез

Но не рекомендуется прятать металлопластик в стены и другие подобные конструкции, это увеличивает вероятность протечки.

Специалисты рекомендуют использовать этот материал для отдельных участков, где значение имеет возможность быстрой, простой переборки и минимальное сопротивление току воды.

Монтируем металлопластиковые трубы в квартире

Как быть с пластиком?

Сейчас именно такой вариант в большей степени признают стандартным, чем все остальные. Но даже в самом пластике можно встретить несколько разновидностей материала. Необходимо знать свойства и особенности каждой, чтобы сделать правильный выбор.

Практически все знакомы с его свойствами:

1. Боится ультрафиолета
2. Не очень прочный
3. Но зато имеет термостойкость до 80 градусов
4. Доступен по цене
5. Стоек химически

По сравнению с цельным материалом, клеевые и паянные стыки выходят более хрупкими. Потому всегда есть опасность прорыва, но для этого нужен аквастоп.

По сравнению с разборным металлопластиком, менять отдельные секции клееного ПВХ гораздо сложнее. Но здесь работать проще, чем со спаянными стыками. Деталь можно разнять, если прогреть её с помощью обычного бытового фена.

Чтобы потом опять склеивать её. Неплохой бюджетный вариант для начинающих мастеров.

Выбираем трубы ПВХ для горячего водоснабжения: они выдерживают до + 80 градусов

О полиэтилене

Дешёвое решение. Но лучше приобретать армированные трубы, по ним ГВС будет идти без проблем и задержек. Обычного полиэтилена не хватает, чтобы выдержать температуру больше 60 градусов.

Нельзя клеить и гнуть такие конструкции. Паяные стыки надёжно держат давление, но только до 3,5 атмосфер. А в городском водопроводе оно иногда может доходить и до 6.

Зато этот материал обладает наименьшим гидравлическим сопротивлением.

Есть у них и достоинство, которое в отдельных случаях способно перекрыть любые недостатки. Замерзание этим конструкциям абсолютно не страшно. Ледяные пробки образуются, но они просто распираются, а затем возвращаются к исходным размерам. И никогда не лопаются, вне зависимости от обстоятельств. Рекомендуется устанавливать такие трубы в грунте, неотапливаемых сезонных помещениях.

Источник https://lassimarket.ru/2016/02/kak-ya-menyal-truby-na-polipropilenovye-svoimi-rukami/

Источник https://ufa-santehnik.ru/materialy/vodoprovod-v-kvartire-svoimi-rukami-vybor-trub-shema-razvodki-i-montazh.html

Источник

Источник