Полипропиленовые трубы. Что это? Чем опасны ошибки в подборе?

Полипропиленовые трубы. Что это? Чем опасны ошибки в подборе?

Итак, снова здравствуйте. После вчерашнего поста у меня целых девять подписчиков! Я не знаю, кто эти люди, но видимо кого-то мой опус заинтересовал) Раз уж людям это нужно-продолжим.Обратил внимание на критику об оформлении поста, в этот раз попробую исправить ошибки.

Ну что ж, собственно к теме поста. Что такое полипропиленовые трубы? Давайте не будем корчить из себя девственницу делать вид что не знаем, все мы знаем что это и для чего. А вот какими они бывают, маркировки и предназначение попробуем распознать тут. В первую очередь давайте попробуем распознать маркировку трубы и что за информацию мы сможем из нее выжать.

Паааехали. Первое-это производитель. Ну тут объяснять нечего. Второе- тип используемого полипропилена, самого сырья( далее по тексту ПП). Тут остановимся и разжуем подробнее.

Маркировка «PPH». Изделие из гомопропилена, используется в холодном водоснабжении, для перекачки агрессивных жидкостей, для горячей воды не используется.
Маркировка «PPB»-это изделие из блоксополимера. Это как раз наоборот, применяется для горячего водоснабжения и отопления, можно использовать в теплом полу.
Маркировка «PPR»,»PPRC». Если первые две маркировки найти будет тяжеловато, то эту вы встретите на любом прилавке сантех. магазина. Это именно та труба, которой вам делают отопление, разводку воды и т.д. Изготавливается из рандомсополимера и универсальная, используется в холодном водоснабжении, горячем и отоплении.
Но это все справочная информация, для общего развития. Хотя если вы неправильно подберете тип трубы. Но об этом позже.

Дальше идут диаметртолщина стенок и их соотношение друг к другу в параметрах S и SDR, тип трубы, серия,(это все вам мало о чем скажет) и PN. Монтажники эту беду редко вычисляют, а вот PN уже важно-цифра после этих букв обозначает номинальное давление в барах. Допустим, PN 10 обозначает что труба с вот этой всей простыней непонятных символов до PN выдержала при испытаниях 10 бар. Чем больше это значение-тем толще стенка и тем меньше внутренний диаметр, вычисляется как раз при помощи параметров S и SDR. При гидравлических расчетах надо учитывать.

Классы трубы:
1 класс-распределительные системы горячей воды 60°C, срок службы 50 лет

2 класс-распределительные системы горячей воды 70°C, срок службы 50 лет

3 класс-низкотемпературное напольное отопление(теплый пол из ПП)

4 класс-напольное отопление, низкотемпературные радиаторы, срок службы 50 лет, причем предполагается что (в течение 50 лет) система будет работать 2,5 года при температуре 20°C, 20 лет при температуре 40°C, 25 лет при температуре 60°C и 2,5 года при температуре 70°C

5 класс-высокотемпературные радиаторы, срок службы 50 лет, причем предполагается, что (в течение 50 лет) система будет работать 14 лет при температуре 20°C, 25 лет при температуре 60°C, 10 лет при температуре 80°C и 1 год при температуре 90°C

Впечатляет? Это были все параметры ПП, сырья, материала трубы) Теперь поехали дальше. Буковки AL, Basalt(BAS) обозначают присутствие в трубе прослойки из стекловолокна, алюминия или базальтового волокна. Ее видно на срезе трубы-алюминиевая серебристая, тоненькая, базальт и прочее может быть разных цветов, главное ее наличие. У ПП есть понятие линейного расширения. Например, обычная не армированная (с коэффициентом линейного расширения 0.15) труба 10 м при температуре 80 гр внутри и 20 гр в воздухе вырастет примерно на 10х0.15х60=90 мм. Это 9 см на 10 м.То есть, чем выше температуру вы подадите в трубу-тем больше будет ее расширение, она станет длиннее. Вот чтобы таких сюрпризов не было и добавляют алюминиевую или базальтовую или стеклотканевую прослойку, с ее помощью коэффициент расширения трубы будет 0.03, и на 10 м «прирост» будет всего лишь 10х0.03х60=18 мм. Если нужно паять длинную магистраль отопления или ГВС ставят обычно компенсационные петли, вся деформация уходит в них. Если этим пренебречь-труба может внезапно вырасти в длине, упереться и выгнуться) На моей практике вырывало стяжку вместе с плиткой, когда монтажники впаяли два хлыста обычной трубы в магистраль ГВС(бес попутал, видимо), забетонировали все и сверху постелили плитку. Стяжка над трубой примерно 3 см +плитка.

Базальт или алюминий, что выбрать? Для работы с алюминием нужны специальные клуппы, зачистки. Или возиться с ножиком. Базальт паяется точно также как и обычная труба. У базальта максимальная температура эксплуатации 90 градусов, если мне память не изменяет, у алюминия-110. Но все-таки на самые высокотемпературные участки лучше использовать вообще металл.

Что именно заказчику надо знать из всей простыни текста выше? Класс трубы, армирование и PN. Многие соотносят PN и сферу применения труб, что, в принципе, имеет право на жизнь при совпадении всей перечисленной информации о ПП. Допустим PN 25, который по таблицам позиционируется для отопления и ГВС, без армирования очень даже благополучно вырастет в длине. Получается, для отопления нужна армированная труба не ниже 4 класса и PN 20-25. Если нарушить эти требования-то труба не только вырастет в размере, но и сильно снизится ее ресурс. Аукнется лет через несколько.

Цвет самой трубы. Тут каждый сам себе дурак, кто-то добавляет красители, кто-то нет. Практического значения никакого, всего лишь красители. Единственное- черные трубы, они с защитой от ультрафиолета. ПП боится ультрафиолета, так что старайтесь не допускать прямых солнечных лучей.

Ну и как повелось о грехах. Самый страшный грех здесь-жадность и незнание. Разница в цене между классами трубы и армированнойнеармированной внушительная, а для неспециалиста и то и другое-просто белая труба нужного диаметра. Берут подешевле и тулят на отопление неармированную, к примеру, или PN10. Ведь какой смысл переплачивать?(это был сарказм))

P.S. Сам несколько раз перечитал. Кому-то может снова показаться несколько сумбурно, но я не знаю, как объяснить проще. Это как-никак специальная, справочная информация. Я то прекрасно понимаю и знаю все, что тут написано, я за это деньги получаю я с этим на каждом объекте сталкиваюсь, но кому-то может показаться сложным. Так что на все вопросы с радостью отвечу.

Баянометр сказал, что я тут ножи и карданный вал рекламирую(О_о), но мы договорились)

Найдены возможные дубликаты

Сантехники-слесаря

479 постов 3.3K подписчик

Правила сообщества

за оскорбления в бан

Хорошая статья, спасибо! Как раз собираюсь заняться модернизацией отопления своего дома. В качестве небольшой критики могу посоветовать привести несколько схем использования с примерами типов труб. Например, отопление, водоснабжение для тех, кто в танке. Я искал в интернетах по этому поводу, но везде какой-то шлак, друг у дружки перепечатанный.

А вот это уже очень сложно. Я не занимаюсь гаданиями, к каждому объекту делается расчет, эскиз и там все расписывается. Но данных надо собирать. У меня на личную беседу с заказчиком уходит не меньше часа. Если по шаблону-отопление армированная труба PN20-25, класс 4-5. На ГВС-ее же. На ХВС неармированную PN20. Тип труб PPR. Это на небольшую площадь, с небольшим запасом, разница в цене будет минимальна, но качество чуть с запасом.

Ну вот да, это как раз мой вариант, небольшая площадь и с небольшим запасом. Спасибо!

подскажи, почему гомо идет на холодную воду, а блок на горячую?

Если бы он так же подробно мог расписать про pex-a, он бы не работал с полипропиленом 🙂

Как раз таки могу) И работал и работаю с PEX-a, в зависимости от ситуации. И даже могу подробно написать(и написал). Позже буду писать пост о сравнении типов труб, достоинствах и недостатках- буду рад видеть в комментариях конструктивную критику(конструктивная критика-это обоснованное выражение своей точки зрения, а не кидание каках в вентиляцию с криком «я так сказал!». Ну так, решил напомнить на всякий случай.)

когда сильно перегревают трубу и муфту при пайке, можно натянуть внутри такую «соплю» при поджиме, что спичка не пролезет. сам видел такие соединения, когда у себя в квартире менял пластиковые краны на нормальные.

PN-это значение номинального давления, а не диаметр. PN20-труба при испытаниях выдержала 20 бар, диаметра она может быть любого. 20,25,32,40. Любого. Будьте внимательней, это описано в статье.

Вы пост то читали? PN — давление

Советую использовать сшитый полиэтилен. Uponor или Rehau. Дороже, но лучше.

А как же Stout и Tece?

Уапервых мне больше нравится работать с Rehau, во вторых есть подозрение, что stout и tece — это один производитель.

какая разница ПП или что либо другое? диаметры так же все схожи, а трубу конкретно под отопление подскажут в магазине, столько читать ни к чему

Ага, подскажут. Прежним хозяевам моего дома видно тоже подсказали. Походу электрики. Вся система 25-й трубой тупо последовательно сделали. Армированная, да, но никаких петель нету. Зимой все длинные трассы буквой зю загнулись. Спасибо, уж лучше я сам дойду до всего, чем доверять таким подсказчикам

Много труб армированных алюминием не требуют зачистки, поскольку слой не на поверхности а в глубине.

под нее нужны свои насадки для пайки

плохо видно, но внутри конус. нагревается наружная и внутренняя стороны, чеб открытый алюминий заплавлялся полипропиленом и не подвергался действию воды. ну и дырочка чтоб воздух выходил

1. Греть изнутри трубу это сильно (на порядки) повышать её шероховатость в этом месте. вместо полоски длиной в 1 мм шероховатость будет 1,5 см. Плохое решение.

2. Аллюминий не реагирует с водой, оксидная плёнка не даёт.

3. при выставлении фитинга до конца алюминий и так заделывается пластиком.

Выводы: Маркетинговая хрень, ненужная.

Ну фиг его знает. Там же конус и изнутри он греет пару миллиметров всего, насчет реакции может и так, но насчет маркетинга вряд ли. стоят недорого и идут как универсальные.

1. Конус видно что высокий. Так что о паре миллиметров речь не идёт.

3. Маркетинг, вместо одной покупаете две.

Точно. Надо зачищать. Был опыт. В многоэтажке потекла труба. Разрыв внешней оболочки. В ближайшем фитинге (выше места разрыва на 30 см.), вода попадала через торец трубы между слоями пластика и алюминия. Благо не много натекло, проходное сечение между слоями минимальное. Но, ремонт трубы с разрывом в 40 мм от стяжки то еще удовольствие.

Не может, трубы разные. Есть под зачистку а есть и без.

Это ничем не подтверждённые слова.

1. Вот конкретная труба на фото, аллюминий в глубине, сильно в глубине. если срезать его то труба будет просто болтаться в муфте и спайки (качественной) не будет.

2. Кто вам сказал что прогревать надо всё ?! Прогревается место спайки +- небольшая толщина. Смысл греть всю трубу ? Откуда инфа ?

У дизайна металл очень близко к поверхности о чём я и упоминал что трубы разные. Собственно эта необходимость зачистки и выкинула его с Рязанского рынка. (сейчас их почти нет) Чистить долго, нож садится, и.т.д.

Повторю если срезать в типичной трубе с глубоким заложением алюминия его. Труба просто болтается в муфте. не говоря о том что толком не нагревается в головке нагревателя.

Какой ещё слой аллюминия ? его же срезают ?

Ясно, мы c вами о разной зачистке говорим.

Те же трубы дизайн, там надо снимать алюминий на всю глубину пайки.

От чего зачищаются ?

вы там чему учитесь, шалопаи

Практика она такая да. Нельзя делать невыполнимое условие.

Диффузия у них одна из самых высоких. Но как на мой взгляд не так страшен черт, как его малюют: в любых системах отопления есть автовоздушники как минимум в котле, насос также не работает постоянно, в перерывах работы насоса воздух попавший вследствии диффузии уходит через автовоздушник. Ситуация как с открытой системой отопления:воздух свободно приходит в теплоноситель, но также свободно и уходит.

Воздух ведь легче теплоносителя. А насос работает непостоянно. И при нагревании лишний воздух выходит и стремится вверх. Попадание при диффузии-мизерно, собственно, как и выход.

Правильно будет для теплых полов провести отдельную магистраль подачиобратки. Для небольшой площади(балкон) в качестве смес.узла можно установить монтажный комплект ICBox от Valtec, дешево, эффективно и сердито. Или посложней но подешевле через 3-х ходовой клапан, типа Valtec MТ 10, кажется. Трехходовой для теплых полов с терморегулятором, в любом магазине при наличии покажут. У теплых полов иной температурный режим работы, не такой, как в радиаторах. Возврат холодной обратки негативно скажется на общем состоянии системы отопления, а подача в теплые полы 60-70 градусов несколько изменит Ваше понимание о именно теплых полах.

Можно еще в трубах пола прокинуть тонкий кабель с подсветкой теплого пола запитанный от соседского звонка.

Тогда извини, ошибся(
Но в любом случае тебе стоит сначала точно узнать как это сделать легально, а потом под эти требования думать о конкретной реализации.

неполярные полиолефины — пропускают кислород, не пропускаю воду. полярные (полиамид и т.п.) — пропускают воду, не пропускают кислород. обычно в тех же пленках ил полиолефинов есть барьерный слой из EVOH к примеру

Сделали мне лет 5 назад отопление, труба PP-R-Al, к настоящему времени в углах из креплений выскакивает, как будто сжимается. А автор пишет, что должна растягиваться. Что-то я не понял.

Стоять они еще будут долго, это только косметический дефект. Не до конца просохший клеевой слой часто становится причиной. Эти пузыри-отслоение наружного слоя от алюминия, можете просто повскрывать пузыри лезвием или иголкой.

Пару раз скалывал, оба раза оседали

Для ХВС да. Для ГВС очень желательно армирование, в маркировке его не указано. Если неармированная-для ГВС не пойдет.

ну как гвс. просто подвод горячей воды в квартиру. Расширение труб волнует мало, т.к. нет точек строгой фиксации и +-даже 10 см не сыграют роли. Уже спаяли просто, это остатки сфоткал. Длина труб до конечного крана от места врезки — метров 7 всего.

Хм, набрел тут на этот пост, когда уже все сделано ГВС из неармированного пп.
В смысле отвод от стояка по квартире, метра три в длину. Небольшой участок внутри залитого плиточным клеем короба на полу, обделанного плиткой, где-то метр, расширяться там врядли место есть куда. Плюс подвод к смесителю утоплен под плитку. Это сильно плохо?
Чек глянул, «трупа ппр для горячего и холодного водоснабжения». Но не армированная.

Она может быть армирована стекловолокном, такая подойдет. На кусочке трубы(постоянно остаются) на срезе видно прослойку. А если нет и спрятан примерно метр-то расти будет примерно на сантиметр, немного больше. Если упакован в термоизоляцию-не так уж страшно, она мягкая, изрядную долю деформации принимает на себя. Хотя он и должен быть упакован, если чем-то залит, но монтаж проводят люди с разной квалификацией. Уже затвердевшие бетоны обладают некоторой долей вязкости, но это мизер. А так Вас ожидает в худшем случае трещина прям по ходу трубы. На моей практике горбы вырастали в несколько сантиметров, но там намного больше длина трубы была. В общем, в ближайшие пару месяцев результат увидите, скрадывают все эти лазейки деформацию или нет. А что на чеке пишут-у нас далеко не все монтажники то разницу знают, лепят что подешевле, а уже про продавцов и говорить нечего. Вот и пишут общими словами

Вопрос: Как будет работать полипропилен под натяжением? ( когда делал байпас перед на полотенцесушителем была несоосность труб гдето в 1 см на полметре. Труба д 40. Полпружинивает стальн. Труба д42

В принципе нормально будет работать

О, тогда здесь спрошу! А в какой проге ты эскиз рисовал в предыдущем посте?

Не рекомендовал бы делать теплый пол из полипропилена, в виду его очень большого линейного расширения, при нагревании, и большого количества сварных соединений в стяжке. Для теплого пола используется сшитый полиэтилен, или металлопластиковая труба, причем одним куском, без стыков.

Металлопласт ненадёжен, только сшитым делаем, раньше ставили металлопласт, но технологии на месте не стоят.

Смотря какой, если корейский, то действительно, дерьмо жуткое. Мы работаем немецким, Uponor. Они единственный производитель, который дает гарантию на свою трубу 10 лет, в том числе и на ту, которая залита в бетон. Они и сшитый делают, и цельнотянутый бесшовный, но мне нравится металлопластик, монтаж с ним удобнее, и можно монтировать теплый пол даже в минусовую температуру, не ломается, и гнется отлично, и форму держит.

столько всего про трубы, но ни слова не сказано о соединительных муфтах. они все одинаковые? или под каждый тип класс труб свои муфты?
накупят армированных труб, а уголки дешманские поставят и все по пизде пойдет, а потом автор крайним окажется. мол мы по твоему совету сделали, а все хуйня. мы на бабки влетели, ты нам теперь должен все сделать за свой счет.

Все одинаковые +- (на них указывается тоже давление как и на трубе Pn10-20-25)

О_о ))) На такие случаи всегда есть поговорка : «Мастер есть-не х.й лезть». Это справочная информация, а не руководство к действию. Я ж не идиот сам себе и коллегам фронт работы сужать, сантехников плодить)) Сантехнику должен делать сантехник, машины чинить-автомеханик. Если ты сам полезешь в авто, а потом пригонишь на СТО, сделаешь диагностику, приедешь домой и сделаешь, а потом приедешь назад и скажешь «Я сам сделаль, а оно не работает, платите мне деньги»-в лучшем случае пальцем у виска покрутят. И это верно. «Мастер есть-не х.й лезть». Сам поломал-сам плати. А вот очищать нашу нишу от всяких «грамотеев»-это да, надо. После этой статьи заказчик сто раз подумает, стоит ли связываться с человеком, который не знает какую трубу для покупать и пугается слова «компенсационная петля». Сейчас такая ситуация, что приходит сантехник-а заказчик может только головой кивать, потому что что там несет специалист-для заказчика по большей части заклинания какие-то, а действия- колдунство великое.

Как показала практика, ваше утверждение очень наивное.

Не исключаю. Люди склонны винить кого угодно, кроме себя. В чем плюс сантехники-а вот ни хрена тут не так просто, как кажется. Этим она и интересна) Понаблюдав за Вашими ответами, знаю, что понимаете. И нюансов тьма-тьмущая. Именно поэтому и ценятся сантехники с опытом, так как они знают большинство всех этих нюансов и приколюх. Я понял «посыл», учту. Как-нибудь напишу пост о том, к чему приводит самостоятельные «поделки» лишь на основании теоретической информации из интернетов, без опыта и практики.

Не соглашусь, сантехника примитивна. Вернее сам монтаж. Вот подбор сечений радиаторов, топологии и.т.д. Тут да сложности, но сантехники в этом всё равно ничего не понимают. Другой уровень.

А вот это было бы интересно.

такая стена текста, а про муфты ни слова. и, вы, кажется, мой сарказм не уловили)

Сколько по времени нужно нагревать трубу для пайки ?

А кто нибудь видел в природе черные полипропиленовые трубы? Зеленые и серые видел, черных — никогда.

их не делают, что бы с ПНД не путали. (дело только в красителе)

Как раз намедни взял в Леруа трубы, буду подключать водогрей. Вроде всё норм.

Акционные трубы. Реально дешёвые.

Я сам вообще то из Ейска. Монтажники у нас тут разные, есть такое. Да и люди «деятельные». А трубы точно из PN 10? Видели срез или маркировку? Иногда так себя ведет неправильно подобранная армированная алюминием труба

Ну мы же тут не академики и не диссертацию пишем))) На расчет многоэтажного дома это будет иметь влияние, а когда человек хочет себе в частном доме срукожопить пару добавочных батарей или обвязать пристройку. Думаю, моя информация о диффузии, коэффициенте шероховатости и прочих совсем уж нюансах просто вывихнула бы мозг обывателю)

Под стяжку полипропилен лучше не класть. Используйте для этого сшитый полиэтилен например, и без фитингов в стяжке.

Либо сказывается позднее время, либо вопрос некорректный. Совсем ничего не понял. Попробуйте сформулировать другими словами.

Не бери тонкую, лопнет))) PN20-25, армированная, должна подойти. Я хлыст такой в узел вяжу без проблем.

Я имею ввиду, вот как батарей отопления делают с краном, для регулировки, также сделать от батареи отводку к полу, и залить стяжкой. Типа "теплый пол" на зиму. И чтобы стяжку не распёрло тепловым расширением отрезков трубы в ней — дОлжно делать магистраль "теплого пола" извилистой, из коротких отрезков. И ещё армированной.

Я тут очень схематически набросал, что я имею ввиду.

лучшая схема из тех что я видел

В стяжку можете класть как угодно, не даст она удлиниться трубе.

удлиниться не даст, факт, а вот изогнуться и выломать стяжку вместе с плиткой вполне.

Бедные тёплые полы, вот почему они не рвут плитку с стяжкой.

Если сам и первый раз, то возьмите в прокат оборудование для надвижной гильзы (Рехау, Тэцэ, Кан) и сделайте из сшитого полиэтилена.

Труба DN20 (20х3,4 — Ду15, чуть меньше) пропускает до 8кВт при графике 80-60 (подача-обратка соответственно), DN25 — 25х4,2 — 16,6мм — пропустит уже 15кВт тепла, а больше видимо тебе и не надо

хватит и 20 диаметра.

А почему решили электрический? Очень же дорого. Я как-то считал, разница с газом по ку выходит в 8.5 раз. Подумайте, может в долгосрочной перспективе дешевле газ?

на отопление ставьте медь, дорого-богато и, что самое главное, долговечно. Полипропилены ваши, даже чешский фвпласт, делают пососаку у меди на отоплении.

не забудь разницу в цене

готов поспорить эта ваша медь стоит не 150-200 рублей за 2 метра.

Эх, это до тех пор, пока свои кровные за трубы отдавать не начнете))) Вам как насчитают разницу в 1.5-2 раза по сравнению с тем же полипропиленом- задумаетесь)

Ваши слова, да заказчику в уши. Когда я прихожу к заказчику, слово «побюджетней» я слышу чаще, чем «здравствуйте». Может, это в нашем краю менталитет такой(есть маленькая надежда, что так и есть). Сейчас начали работать по другим городам, посмотрим. Другие приглашенные сантехники не особо стесняются экономить на всем, на чем можно, чтоб выдерживать конкуренцию. Вот и думаешь потом, кто дурак: ты, у которого чек по материалу на 30-50 % больше, но и прослужит 15-25 лет минимум, или конкуренты, которые лепят из говна и палок материалов подешевле и прослужит соответственно поменьше,но объект забирают они, т.к. «побюджетней». Заказчику откровенно похер, одна из любимых фраз-«Ты специалист, делай как знаешь, но у тебя получается дороговато, прости. У них дешевле» Это уже реально прям крик души)))

Армированную стекловолокномбазальт, PN20-25. Сечение уже вопрос более тонкий, обычно считается исходя из гидравлического расчета.

Чегойта так категорично?

Если у Вас один хлыст длиной 40 м- я бы поставил, для поддержки штанов, в расчете на изменение температуры воздуха. А так. На ХВС не ставят.

Может, проще изначально гнать сантехников, прокладывающих полипропиленом, ссанными тряпками?

За использование полипропиленовых труб.

Медные ставить что ли?

Ну, хотя бы за то, что работают по убогим технологиям, разработанным для хуторов. Нормальные специалисты, если уж и делают полипропилен, не паяют его, гарантированно заужая хотя бы 1-2 отверстия из 10, а склеивают. Но в России я видел только одного сантехника, использующего клей. Остальные экономят — он же невьебенные 700 рублей стоит — это же 3(!) бутылки водки!

Потому что, например, для пайки фитинга на трубу, проходящую через перекрытие или стену, нужны одновременные согласованные и быстрые действия трёх трезвых и квалифицированных сантехников. Много вы таких видели?
Таким образом, нужно пользоваться технологиями, минимизирующими влияние человеческого фактора — пресс-фитингами для металлопласта или, если уж денег много — сшитым полиэтиленом.

1. Сужение дело кривых рук. Это к технологии не относится.

2. Я паяю любой фитинг один, и через перекрытие в углу. Что Я делаю не так? вопрос риторический.

3. Склейка имеет свои нюансы.

Например где вы быстро купите муфты и фитинги для склейки ?

или срок через который можно подавать давление.

Собственно то, что массово паяют, а не клеят это и является ответом.

При открытой прокладке выглядят некрасиво.

Хотел бы я посмотреть на стояки в 20 этажке из металлопласта))

Полипропилен не склеивают, это известно любому, державшему фитинг и трубу в руках.

Полипропиленовые трубы варятся в одиночку, ну редко вдвоем. Куда там третий человек, табуретку держать?

лет 15 назад, когда про сшитик еще слыхом не слыхивали, решили мы с братьями проложить у родителей в доме отопление из армированного алюминием ПП. в магазинах была модная в то время турецкая Пилса и какой-то ноунейм. Так вот буквально по прошествии пары лет эта хваленая армированная Пилса покрылась шишками и стала похожа на палочку старика Дамблдора. С тех пор любой ПП на дух не переношу. (про прожженные братом мои новые штаны, когда уже собираешься уходить, а брату нужно чуть подержать, неудачный взмах паяльником, и оппа, даже вспоминать не хочу).

упонор и милуоки рулят!

Давно уже пилсу не видел, хороший турецкий бренд. Пузыри появляются из-за пара-проницаемости, угрозы никакой в них нет, но вид конечно кошмарный. Таких проблем лишина труба с перфорацией алюминиевого слоя.

Добавлю ещё кое что по ПП и не только:

1. Указанное рабочее давление (PN) верно лишь для холодной воды, при нагреве до 80-90с оно гораздо меньше. Если мне память не изменяет, то PN25 превратится в PN10. Понимаю, что редко встретишь такое давление (особенно в частных системах), но всё же я сталкивался с людьми, которые хотели подобные трубы ставить на систему с давлением более 10 бар.

2. Желательно обращать внимание на геометрию трубы. Толщина слоёв должна быть равномерной, если труба армирована стекловолокном, то все три слоя должны иметь примерно одинаковую толщину. Сейчас с этим вроде особых проблем нет, но несколько лет назад такие образцы можно было встретить, просто кошмар.

Зато работать с ними — одно удовольствие.

имхо, ПП- самая хреновая труба из всех возможных. хуже только садовый шланг производства УралХимПласт

Но-но, есть еще ПВХ на клеевых соединениях!

А что сложного? Работал с гильзами на практике, делали разводку ХГВС, очень удобное соединение.

какие то лишние подробности, армированная под отопление, не армированая под воду не важно холодная/горячая, китай не брать, брать среднюю.все

22 августа 2021 года. ТОРОСОВО, часть 2

Выполнен монтаж котельной дома, площадью 180кв.м.

Стоимость оборудования и обвязки: 250т.р.

Стоимость монтажа: 68т.р.

Не мудрствуя лукаво, Слава с парнями забомбил ещё одну котельную, находящуюся достаточно далеко. Смонтировали её за 4 дня.

Здесь уже достаточно обычная ситуация, когда котельная монтируется на электрическом котле, но оставлено место для будущего газового с подводом к нему труб. Поэтому шлейф и уходит вправо, заканчиваясь у наружной стены.

Изначально системы рециркуляции ГВС не было, но в процессе монтажа ещё 1 части заказчики ещё раз всё обдумали.. и попросили её добавить.

В итоге, получилась наистандартнейшая котельная стандартного частного дома, где на 1 этаже теплые полы под плиткой, а на втором радиаторы.

Водоснабжение коллекторно-лучевой разводкой с рециркуляцией ГВС.

Сантехник

Экзотические поворотные канализационные отводы

Смотрите, на какие интересные канализационные отводы недавно наткнулся. Основной диаметр 110 мм, а отводы по 50 мм. И отводы регулируемые, мы можем выставить нужный нам угол. И это бывает очень удобно и кстати.

Одиночные поворотные отводы встречаются, с шаром или накидной гайкой, разные бывают. А вот именно такие я вижу в первый раз.

Ответ на пост «Сон в руку)))»

В армии дело было. Зима, прорвало трубы в боксах парка. Меня выдергивают с расположения — бегу, открываю боксы. Все в пару, вода по полу. Вкидываюсь в химзу, перевязываю дыры резиной с хомутами, боролся с протечками часа 2. Прихожу к отбою в казарму, ложусь спать.
Во сне продолжаю борьбу с трубами — снится, что падает хомут, я одной рукой зажимаю трубу, второй пытаюсь дотянуться до хомута. Вдруг труба начала трястись, хватаю её ещё сильнее и просыпаюсь.
На меня ошалевшими глазами смотрит сослуживец, которого я держу за руку.
С — ты чего?
Кратко пересказываю ему сон. Он смотрит задумчиво и выдает:
— Хорошо, что тебе труба потоньше не приснилась! )

Дима из Омска, наврятли ты тут, но привет)

Модная посуда — это почти канализация

Жена прислала из магазина фото солонки и перечницы. Каждая стоит 3280 рублей.

Но у меня под рукой как раз оказался более брутальный и бюджетный вариант))) Кто не в курсе, это фитинги малошумной канализации.

Сейчас добавлю заглушки и сделаю целую коллекцию посуды)))

Кто-то очень любит трубные обвязки

Крутые виражи

ППР-косячники. Как обычно косячат при сварке ППР труб

Полюбили у нас с недавних пор выделять особую категорию специалистов, называя их «полипропиленщики», как бы акцентируя внимание на том, что они работают с ППР и это не круто.

Я вам скажу, что грамотное умение работать с ППР – это как раз-таки круто. Редкий персонаж заморачивается о грамотном монтаже ппр труб. Чаще всего встречаются встречаются полные игнорщики базовых правил сварки, допускающих систематические косяки. О них и хочу поделиться в данном материале.

Если лень читать, то есть даже боле развернутое видео:

Не протирают материал

Перед сваркой полипропиленовых труб обязательным условием является очистка сварочной области от постороннего мусора и пыли. Каждая посторонняя песчинка может повлиять на качество стыка. Проблема не проявит себя сразу, но через несколько лет может поспособствовать появлению течи.

Тоже самое касается и воды, если вы переделываете готовую систему водоснабжения и отопления. Нужно все протирать на сухо.

Зачастую этот момент попросту игнорируется. В идеале все желательно протирать спиртом. Но я таких монтажников так же не встречал.

Не соблюдают время нагрева

Для каждого диаметра трубы существует свой временной режим удержания ППР труб в сварочном аппарате. Чем больше диаметр, тем более внимательно нужно подходить к времени сварки и тем оно выше. Зачастую многим плевать на эти данные, и вся пайка происходит «на глаз». Как итог, неожиданные течи по прошествии нескольких лет.

Изучите инструкции для своего материала, которым пользуетесь. И старайтесь придерживаться именно их. (Зачастую у каждого производителя эти показатели идентичны).

Не соблюдение времени остывания

Этот пункт плавно перетекает из предыдущего. Недостаточно выдержать время нагрева, важно так же дать свежему стыку остыть. Здесь все тоже самое – чем больше диаметр, тем дольше нужно придерживать свеже сваренный стык для того, чтобы он приобрел нужно цепкость и прочность

Перегрев материала

Исходит так же из второго пункта. Перегретый материал еще хуже недогретого. Если в недогретом вы получите нормальный проток, то с перегретым обязательно его заузите. Либо заварите целиком. Картина выглядит следующим образом:

Что делать, чтобы такого не допускать, вы уже знаете.

Проворачивание трубы при сварке

Любят у нас многие мастера при соединении трубы с фитингом обязательно провернуть соединение. Откуда взята на это мода, непонятно. Как только решите провернуть стык, помните, делать этого не нужно и, опять же, это может повлиять на качество стыка.

Непонятны ситуации, когда остается материал от одного производителя, на другом объекте закупается уже другой и их начинают комбинировать между собой. Особенно пугает, когда используется полипропилен разных цветов. Особенно при наружной пайке. Это же как минимум не эстетично и опять же может повлиять на качество стыка.

p.s Кривой текст мой
pp.s Только последняя фотка моя

О полипропиленовых трубах.

Связи с тем что есть определенный опыт работы по производству полипропиленовых труб, немного хотелось бы рассказать об этом:

1. Белая труба для горячего и холодного водоснабжения производится из рандом ссополимера, кратко PPR. И только из него. Часть производителей обманывает потребителя и производит трубу из гомо полипропилена, кратко PPН. Часть производителей с добавлением покупной вторички, которая произведена неизвестно из чего. Уточнить просто, найдите в инете биржевую цену PPR, добавьте 20 рублей накладных расходов и прибыль примерно 20 рублей с кг. И вы поймете что нормальная труба, дешевле 140-160 руб/кг стоить не может. Сейчас к примеру, встал на ТО Лукойл, спотовая цена на сырье скакнула. В октябре скакнет Сибур.

2. Если при сварке труба и фитинг (или что-то одно) очень легко плавится, знайте. что либо это гомулька, либо вторичные материалы. Это связано с тем, что РР имеет предел текучести расплава в среднем 3, а PPR в среднем 0,35. Вторичка, при каждом разе переработке увеличивает свой предел текучести расплава (сокращенно ПТР). Вторичка в основном имеет ПТР от 1 и выше.

3. Некоторые умные производители, замещают часть полипропиена мелом или тальком. Мел или тальк стоят дешевле полипропилена и труба быстрее лопнет. Узнать просто. Плотность полипропилена 0,9-0,91. Объем трубы вы возьмете с оригинал и умножите на плотность. Плотность мела 2,6-2,7. Чем больше разница, тем больше мела

4. Учтите, что краситель, который добавляют для окрашивания трубы, тоже имеет плотность от 1,15 до 2,7- зависит от концентрации минеральных красителей. И его количество, обычно в трубе 0,05 до 2% и фитинге от 0,05 до 3%. Это все можно примерно посчитать. И особо умные что делают, берут очень концентрированный краситель, чтобы уменьшить к примеру ввод красителя с 3% до 0,05%, а эту дельту замещают мелом или тальком. Определить это сложно. Качество трубы и фитинга падает.

5. Есть недавняя мода на трубы из PPR-CT. На самом деле пока не оправданная мода. У Вас стенка тоньше, труба выдерживает тоже самое давление, проток больше. Цена в несколько раз выше. Разницы из-за объема протока? Чисто маркетинговый ход, так как материалу уже 20 или 30 лет, преимуществ не имеет.

6. Так же основная проблема, с чем вы всегда столкнетесь. У большинства производителей нет или практически отсутствует контроль ОТК. Когда хотите купить трубу или фитинги, берете ГОСТ 32415-2013, берете штангенциркуль и мерите. Если труба и фитинг не в допуске по толщине, диаметру, овальности- не берите.Если труба просажена или овальная, это проблема потом ваша. У большинства производителей она овальная или просажена.

7. Есть еще мнение, что труба из импортного PPR лучше, чем из отечественного. Отчасти это правда. Труба из Бореалиса это эталон качества. Идеально перерабатывается, хорошо держит все параметры, простоит свои 50 лет. Практически никто на нем не работает. Отечественное сырье-дешевле на 15-25%. Этим всем сказано. Машинисты любят работать с Бореалисом, так как проблем меньше. Но экономика диктует свои условия. Отечественное сырье на 90% хорошее, но лично по моему субъективному мнению и опыту прошлых лет со статистикой я фитинги и большие диаметры делаю только из Бореалиса. Трубы до 63 диаметра хороши и из Сибура с Лукойлом. Правда производители сырья меня ни один не любит, я их всегда претензиями закидываю, когда вижу что проблема в сырье.

8. Если труба при резке колется. Здесь несколько факторов. Это либо пережгли ее при производстве-это косяк производителя трубы. Либо вы трубу не отканденсировали 48 часов в том помещении где надо ее монтировать-это косяк монтажника (но монтажник всегда скажет что это вы лох-купили дешевку, либо производитель сделал брак). Либо сделана из вторички -то косяк производителя.

9. Отдельно по трубе со стеклом. Оптимальное ее содержание 17-22%в среднем слое. Если меньше 17%-вы получите линейное расширение, и если нет компенсаторов затопите соседей. Если больше 22% -у трубы повышается хрупкость, затопите соседей. Здесь есть свои тонкости. Определить так же можно исходя из плотности. Стекло имеет плотность 2,5-2,6. Труба со стеклом вообще тема отдельного поста.

10. Труба с алюминием. У многих производителей проблема — это расслоение трубы из-за клея на фольге. Удешевили фольгу с клеем. Поэтому, возьмите канцелярский нож и попробуйте просунуть в слой между алюминием и PPR. Если нормально, то и на миллиметр не зайдете. Если даже на милиметр зайдете, то не берите, так как если так потыкать хотя бы минут 5-10, то сможете разделить трубу как скорлупу. Фольга должна быть перфорированной для лучшего сцепления слоев. Сделанная фольга в стык или с зазором- в принципе сильной роли не играет. Главное не в нахлест.

Если интересно, могу рассказать потом более подробно про трубы PPR, ПЕРТ, Пекс, канализацию и т.д.

Трубы полипропиленовые для горячего и холодного водоснабжения

Полипропиленовые трубы ˗ это отличная альтернатива не только металлическим изделиям, но и трубам, изготовленным из других полимеров. Результаты анализа характеристик полипропиленовых труб водоснабжения свидетельствуют об их универсальности. Они пригодны для применения в различных областях. Наиболее широко эти трубы используются в системах подвода холодной и горячей воды.

Полипропиленовые трубы — современный материал для водопровода

Преимущества

В пользу выбора полипропиленовых труб для водоснабжения говорит наличие у них следующих достоинств:

• устойчивость к различным видам воздействий;
• долговечность;
• надежность;
• лёгкость монтажа.

Полипропиленовым трубам для воды не страшны значительные перепады температуры. Даже если труба замёрзнет, она не только не утратит своей целостности, но после оттаивания не деформируется. Кроме того, такие изделия успешно противостоят воздействию агрессивных реагентов.

Благодаря повышенной прочности, трубы из полипропилена способны выдерживать высокое давление в магистрали (10…20 атмосфер). Чтобы гарантированно исключить протечки, для разных сегментов трубопровода необходимо выбирать подходящие по значению этого параметра трубы. Так, для наиболее ответственных участков рекомендуется приобретать продукцию из армированного полипропилена.

Полезный совет! Стоимость трубы зависит от того, в каком диапазоне может колебаться давление рабочей среды. Чем верхняя граница выше, тем цена одного погонного метра трубопровода будет больше. Но ведь прочность может быть избыточной! Поэтому, чтобы не переплачивать, при выборе внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками полипропиленовых труб.

Озвучиваемый производителями срок службы полипропиленовых труб холодного и горячего водоснабжения – около полувека. Более точные данные не известны, поскольку полипропилен был получен в 1957 году, а выпускать из него трубы в промышленных масштабах начали лишь в середине 60-х годов минувшего столетия. То есть, прогнозируемый срок службы только подходит к концу, а многие введенные в эксплуатацию трубопроводы из полипропилена работают и поныне. Вполне возможно, что современная наука и промышленность разработают более эффективные технологии. Поэтому потребуется модификация существующих полипропиленовых трубопроводов, а не полная замена систем водоснабжения.

Свойства и характеристики этих труб позволяют применять их не только в быту, но и на промышленных объектах

Простой монтаж — один из самых главных аргументов в пользу выбора данных изделий. Процедура соединения полипропиленовых труб не требует наличия у исполнителя специальных знаний и высокой квалификации. Вполне достаточно точного следования инструкций и базовых навыков. Из дополнительных аксессуаров потребуются фитинги, а также оборудование для осуществления прогрева и сварки.

Как выбрать полипропиленовые трубы для водоснабжения

Для правильного выбора трубы следует изучить особенности изделий.

Маркировка и характеристики труб

Большинство важных с точки зрения потребителя характеристик полипропилену придают различные добавки: пластификаторы и ингибиторы. Эксперты выделяют 4 вида изделий, изготовленных из этого материала. В маркировку полипропиленовых труб для водоснабжения в обязательном порядке входят латинские буквы PP (polypropylene ˗ англ.). Такое начало обозначения является общим для всех изделий данного типа. А последующее сочетание букв указывает на присутствующие в полипропилене добавки. Чтобы корректно выбрать трубы, надо знать, какие свойства они придают конечному изделию.

PPH. Этот твёрдый пластик представляет собой гомополимер полипропилена. Он плохо выдерживает воздействие высоких температур. Поэтому PPH полипропилен используется преимущественно в процессе производства полипропиленовых труб для холодного водоснабжения. Кроме того, выбрать такое изделие рекомендуется для создания системы кондиционирования и вентиляции.

PPB. Данный блоксополимер представляет собой смесь полипропилена с полиэтиленом. Содержание последнего компонента в общей массе – до 30 процентов. Благодаря такому решению, конечный продукт сочетает положительные свойства материалов – устойчивость как к низким, так и повышенным температурам и высокую гибкость. Поэтому трубы, в маркировке которых присутствует последовательность букв PPB, с успехом применяются при обустройстве тёплых полов.

Разные добавки к основному сырью придают трубам те или иные свойства

PPR (PPCR). Молекулярная цепочка полипропилена данного вида содержит молекулы этилена. Таким образом обеспечивается равномерное распределение нагрузки по толщине стенки трубы, что обусловливает весьма продолжительный срок службы системы холодного и горячего водоснабжения, ведь PPR полимеру не страшны скачки давления.

PPs. Этот материал характеризуется отличными пользовательскими характеристиками и очень высоким порогом термостойкости. Если вы ищете ответ на вопрос, какую полипропиленовую трубу для горячей воды, лучше всего покупать PPs – изделие. Это будет оптимальным выбором по значению соотношения Цена/Качество.

Как видно, не всегда для один и тот же материал подойдет для решения нескольких задач.

Важно! Предприятия-производители рекомендуют использовать трубы, изготовленные на основе материала PPR, если температура жидкости не превышает +70˚С.

Классификация полипропиленовых труб

Чтобы выбрать трубы, подходящие под предполагаемые условия эксплуатации, необходимо учитывать не только тип полипропилена, но и технические характеристики самих изделий. О них можно узнать по маркировке труб.

• PN10. Так обозначается полипропиленовая труба для холодного водоснабжения. Изделия данной категории применяются при создании водопроводов, температура воды в которых не превышает +20˚С;
• PN16. Маркируемые такой последовательностью символов трубы тоже используются в водопроводах холодной воды, но с повышенным давлением;
• PN20. Это ˗универсальные изделия. Их можно применять как для горячего (температура воды не должна быть выше +80˚С), так и холодного водоснабжения;
• PN25. Такая маркировка обозначает изделия, армированные алюминием. Полипропиленовые трубы для горячей воды этого типа способны выдержать давление до 2,5 МПа.

Сроки службы полипропиленовых труб водоснабжения в зависимости от температуры воды и предельного давления представлены в ниже размещенной таблице.

Температура, ˚С	Срок службы, лет	Максимально допустимое давление. Единица измерения – кг/см²
		PN25	PN20	PN16		PN10
20	10	33,8	21,7	21,7	13,5
	50	32,4	25,8	20,7	12,8
50	10	21,7	20,5	17,3	12,9
	50	18,4	14,7	11,7	7,8
70	10	13,3	10,7	8,5	5,3
	50	10,8	8,5	6,7	4,3
80	10	10,8	8,7	6,9	4,3
	25	9,1	7,4	5,8	2,7

Изучив эту таблицу, вы сможете сделать правильный выбор труб из полипропилена для водоснабжения с учётом их срока службы.

Армирование алюминием придает трубам дополнительную прочность и устойчивость к высокому давлению

Армированные полипропиленовые трубы

Необходимо отметить, что при обустройстве систем горячего водоснабжения, укладку облегчит использование армированных изделий. Обусловлено это наличием у пропиленовых труб склонности к чрезвычайному удлинению при повышении температуры. По этой причине места соединений трубопровода могут разгерметизироваться.

Чтобы не допустить данного явления, разводку труб необходимо проводить со всей тщательностью. Выполнение этого требования увеличивает объём трудозатрат и, соответственно, стоимость создаваемой системы горячего водоснабжения. От этого недостатка избавит вас выбор усиленных полипропиленовых изделий. В этом случае достижение требуемых технических характеристик полипропиленовых труб для горячей воды обеспечивается их армированием, выполняемым одним из следующих способов:

• армирование стекловолокном. Монолитная структура получается в результате спекания слоёв полипропилена с добавкой стекловолокна;
• использование дополнительного слоя полиэтилена. Прокладывается он не снаружи, а внутри изделия;
• армирование слоем фольги. Место прокладки – середина стенок полипропиленовой трубы для горячей воды.

Подобные технологии увеличивают срок службы труб, их прочность и при этом они не ржавеют изнутри.

Легче всего соединять сегменты труб, армированных стекловолокном

Наибольшее распространение получил первый способ, поскольку этот вариант усиления не вызывает сложности монтажа. Полученное с помощью такой технологии изделие легко паяется. Поэтому использование полипропиленовых труб для горячего водоснабжения, армированных стекловолокном, рекомендовано на участках, где предполагается выполнять частую резку и соединение сегментов водопровода.

Полезная информация! По мнению экспертов, самый правильный выбор — это обустройство системы водоснабжения компонентами с разными техническими характеристиками. Так будет обеспечена эффективность работы водопровода и продолжительный срок его службы.

Но такая техническая характеристика, как высокая эластичность, ограничивает их сферу применения и срок службы. А повышенная пластичность вынуждает ограничить производителей в диаметре изделий. Сегодня максимальное значение этого параметра полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, составляет 63 мм.

Совокупность этих факторов является причиной того, что опытные мастера при выборе полипропиленовых труб водоснабжения (как горячего, так и холодного) зачастую отдают предпочтение изделиям, армируемых алюминием. Правомерность такого решения заключается не только в том, что максимальный диаметр в 2 раза больше, но и в их высокой жёсткости. Последний фактор увеличивает срок службы системы водоснабжения.

Источник https://pikabu.ru/story/polipropilenovyie_trubyi_chto_yeto_chem_opasnyi_oshibki_v_podbore_5244356

Источник http://trubamaster.ru/vodoprovodnye/truby-polipropilenovye-dlya-vodosnabzheniya.html

Источник

Источник