Простейший самодельный водопровод

Простейший самодельный водопровод

Сделай сам водопровод! Среди моих соседей по даче ни у кого нет водопровода. Люди по старинке моют посуду в тазике на улице. Всё бы ладно, для романтики и экзотики допускаю такие неудобства. Но в наших краях нежарко и в +5-8° мыть посуду на улице, даже теплой водой и с применением современных моющих средств, не понимаю… Ниже даю описание своей конструкции самодельного водопровода, надеюсь ответить на вопросы как сделать и как сделать самому водопровод.

Что бы облегчить труд в конце восьмидесятых решил построть своими руками простейший водопровод . Установил на крыше пристройки бак, из ёмкости с помощью гофрированного шланга сделал отвод. На кухне дома установил раковину. Закрепил трубу с краном. К трубе сверху подключил шланг. Слив из раковины организовал через штатный сифон с отводом стока в старый резиновый шланг.

Напомню, водопровод делался в конце восьмидесятых, вспоминайте или верьте – в магазинах ничего не продавалось. Сливной шланг сделан из 5 метрового резинового шланга высокого давления (от насоса пожарной машины) с внутреннмм диаметром 40мм. Шланг вывел на улицу к месту слива с соблюдением уклона для самостоятельного стока. Грунт у меня песчаный и строить разветвленную сеть приема воды не требовалось. Приемный колодец стоков за эти годы был различной конструкции. Первые варианты заиливались через 7 лет (вода начинает медленно сливаться). Второй вариант работает до сих пор.

Первый вариант приёмного колодца

Был вырыт небольшой котлован диаметром

60см и глубиной около 70см. Старым кирпичом выложен внутри кольцевой колодец. Кирпичи клались внахлест без раствора. Сливной шланг входил в кладку сбоку. Кладка обкладывалась снаружи гидроизоляцией (старый полиэтилен). Сверху до уровня грунта делалось перекрытие из подручных материалов и застилался полиэтилен. Вся конструкция присыпалась землей до общего уровня поверхности. Недостатком первого колодца было его «герметичное» исполнение. Вода в сифоне раковины булькала, пропуская воздух по мере впитывания воды в колодце. Повторный вариант колодца был оснащен трубкой (кусок старого шланга), соединяющей колодец с поверхностью.

Второй вариант приёмного колодца

Второй вариант был построен уже в этом веке из половины 200 литровой металлической бочки, закопанной крышкой вверх. Необходимый кусок бочки вырезался болгаркой. Сливной шланг введен через отверстие выпиленное той же болгаркой у самой крышки. Через это же отверстие выведен шланг уравнивающий давление. Установкой половины бочки был решен вопрос утилизации прохудившейся емкости.

Заправка водой напорного бака

Ну а теперь самое интересное. Бак на крыше небольшой емкости, около 50 литров. Но такого объема воды на день почти хватает. Емкость надо периодически наполнять. Сначала это был переносной шланг, подключаемый к ручному насосу, а затем к электрическому. Набор воды занимает какое-то время и, естественно, при отвлечении внимания забываешь про воду. Не раз с крыши при переливе емкости низвергался Ниагарский водопад, заливая огород, попавшие под струи воды вещи и утомляя соседей шумом воды до окончания сериала или новостей. Проблема перелива была решена в течение одного сезона.

Схема автоматики

Требовалось построить автоматический выключатель насоса при достижении требуемого уровня воды в баке. Речь об автоматической водокачке не шла. Купленный по записи насос оберегался. Его стоимость тогда, по соотношению зарплат, сегодня соответствует стоимости современного двухкамерного холодильника. Основное предназначение насоса — полив огорода. Устройство собиралось в полевых условиях из того что было. Специально для фотографирования и восстановления схемы вскрыл коробку, отработавшую уже больше 20 лет. Особенность конструкции обусловлена старанием избежать наличия в емкости с водой электродов, постоянно находящихся под напряжением и приводящих к коррозии самих электродов и бака в моем случае. Схема приведена на фотографии. Органов управления всего два. Выключатель В1. Позволяет включать или выключать устройство. Кнопка Кн1 включает насос. Работает схема следующим образом. Включение выключателя В1 дает разрешение на управление схемой, но не подает напряжение питания 220В.

Нажатие на кнопку Кн1 подаст питание на понижающий трансформатор Тр1. Переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора подается на мостовой выпрямитель Д1. Пульсации сглаживаются электролитическим конденсатором C1. Постоянное напряжение 24В через нормально замкнутый контакт подается на реле К1. Реле срабатывает и через свои контакты К1.1 и К1.2 подаёт питание на насос, одновременно подхватывая кнопку Кн1, контактом К1.1. Ключ датчика уровня выполнен на транзисторе V1. В цепь эмиттера транзистора включено реле К2. Датчик уровня выполнен в виде металлической дюралевой пластины подвешенной в баке на нужной высоте, вторым электродом является металлический бак. При достижении уровня воды датчика, напряжение 24В через сопротивление воды и сопротивление R1 открывает транзистор V1. Срабатывает реле К2 и разрывает нормально замкнутый контакт К2.1 в цепи питания реле К1. Реле К1 в свою очередь отключает питание насоса. Контакт К1.1 снимает подхват кнопки Кн1 и устройство обесточивается полностью. При окончании воды или для пополнения бака достаточно еще раз нажать кнопку Кн1. Такой вариант исполнения схемы позволяет управлять насосом при помощи выключателя В1 и кнопки Кн1 при работе в «поливальном» режиме, не отключая от схемы автоматики. Для разрешения работы насоса при полном баке наливной патрубок размещен чуть ниже уровня датчика (0,5-1см). После отключения насоса вода обратным ходом , через клапан вибронасоса уходит в колодец, до попадания воздуха в наливной патрубок. Снижение уровня воды, позволяет включать насос для других целей. В качестве реле К2 применено реле типа РЭС9 паспорт 200, реле К2 какое-то импортное с мощными контактами, что-то типа отечественных реле марки РН. Кто захочет повторить устройство, но опыта не хватает, обращайтесь, разработаем на этой странице вариант на современной элементной базе.

Конструктивное исполнение

Устройство собиралось в подходящем корпусе из доступных деталей. Компоненты схемы прикреплены к крышке коробки при помощи винтов и клея, монтажные соединения выполнены навесным способом. Первоначально напряжение подавалось только на розетку на крышке устройства, куда и подключался насос. В дальнейшем управляемая розетка была выведена непосредственно в ограждение колодца.

Опыт эксплуатации

На следующий год после установки водопровода стационарно был заложен гофрированный шланг для налива воды. Низкая климатическая стойкость сокращала срок службы шланга до 3-4 лет, после чего он заменялся на новый. Вопрос долговечности был решен применением армированного многослойного шланга. Естественно на зиму вода из системы сливается, полезно продуть наливной шланг для удаления остатков воды. Весной отсутствие ледяных пробок в наливной магистрали позволит быстро запустить водопровод. Вода в сифоне раковины зимой замерзает, но ни к каким разрушениям не приводит. Конструкция водопровода простая, на уровне примитива, но одновременно функциональна и, как показал опыт, долговечна. По цене подобное решение водопровода все еще конкурирует с приобретением и установкой насосной станции при построении минимального водопровода и имеет небольшое преимущество, при отсутствии элекричества водопропровод продолжает работать до окончания воды в баке. На заказ в 90е годы было сделано несколько таких автоматов. Жалоб не поступало. Часть из них работает до сих пор.

Делаем водопровод в частном доме своими руками- Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Техника

Главная Водоснабжение частного дома Что такое статический и динамический уровень воды в скважине или колодце, как правильно измерить Статический и динамический уровень воды в скважине –

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Водоснабжение частного дома является основой всего внутреннего благоустройства. Прокладка водопроводной сети в частном доме – процедура довольно сложная и ответственная. При неправильно произведённом монтаже система либо вовсе не будет работать, либо работать не на полную мощь. Но, несмотря на большую ответственность и относительную сложность, смонтировать водопровод можно своими руками.

Подбор источника водоснабжения

Перед тем, как приступить к сооружению водопровода в частном доме своими руками, следует произвести все предварительные проектно-расчётные работы. Так, необходимо решить вопрос с источником водоснабжения для жилья. Он должен соответствовать требованиям СНиП и СанПиН, предъявляемым к водоснабжению жилых помещений.

Нормативы, установленные СНиП на одного жильца благоустроенной квартиры, регламентируют среднее потребление воды в 200 л.

Однако, при выборе источника водоснабжения, следует учитывать, что на деле данный показатель может быть значительно превышен. В приведённой ниже таблице даны примерные расходы воды в день на различные нужды для обитателей благоустроенного дома.

Таблица расхода воды на нужды в доме:

Источники расходования воды	Литры в день
Питьевые нужды (приготовление чая, кофе и иных напитков)	3
Приготовление пищи	3
Мытьё посуды после приёма пищи	10
Соблюдение личной гигиены	до 10
Принятие ванны	от 100 до 150
Принятие душа	около 50
Пользование унитазом	10-20
Стирка белья	от 40 до 80

В итоге получаем максимальный расход в 300, а то и в 400л на человек в день. Конечно, далеко не каждый день все члены семьи принимают ванну – часто её заменяют более экономичным душем. Но в выходные дни, когда вся семья в сборе, расходы на водопроводную систему могут значительно возрастать по сравнению с буднями.

Старые нормативы также не учитывают расход воды новыми бытовыми приборами, которые устанавливаются в благоустроенных домах. Речь идёт о посудомоечных машинах, биде, джакузи, душах-массажёрах.

Схема подключения воды от централизованной системы

Менее энергозатратный вариант – подключить водопровод дома к магистральной сети.

Конечно, далеко не во всех загородных посёлках имеется централизованное снабжение водой. Но там, где оно имеется, гораздо проще будет произвести врезку в магистральный трубопровод, нежели пытаться обустроить собственное автономное водоснабжение в виде артезианской скважины.

Чтобы подключиться водоснабжению, от домовладельца потребуется направить в адрес эксплуатационной организации соответствующее заявление.

Сотрудники ресурсоснабжающей компании, после рассмотрения ходатайства или выдают разрешение на подключение, либо отказывают в этом.

В случае отказа во врезке, данное решение должно аргументироваться конкретными доводами. Владелец жилья, в свою очередь, вправе опротестовать подобное решение в вышестоящих инстанциях, либо в судебных органах.

Если же эксплуатационная компания разрешает врезку, то её техническими работниками составляется план-схема подводки трубопровода с рекомендациями по проведению процедуры подключения.

Производится вся работа за счёт домовладельца либо сотрудниками самой ресурсоснабжающей компании, либо сторонней организацией, имеющей лицензию на проведение подобных работ.

Децентрализованный способ подачи воды в дом

Децентрализованное водоснабжение подразумевает подачу воды в дом из некоего автономного источника, не связанного с центральным водопроводом.

В качестве такого автономного источника могут выступать:

• Скважина.
• Колодец.
• Природные источники – река, родник или пруд.
• Ёмкость, заполняемая привозной водой.

Среди вышеперечисленных вариантов, наиболее предпочтительный – забор воды из скважины.

При обустройстве скважины следует учитывать предполагаемый ежедневный расход воды на домовые нужды. Достаточную производительность может обеспечить артезианская скважина, пробуренная на достаточную глубину.

Поверхностные, так называемые песчаные скважины , и колодцы рекомендуются для временного использования – например, на дачных участках.

Обеспечить бесперебойное снабжение водой дома с круглогодичным проживанием они вряд ли смогут из-за большого сезонного колебания воды и медленной наполняемости.

Ёмкости с привозной водой смогут обеспечить водой благоустроенный дом только в случае регулярного подвоза. Подобный вариант, с учётом среднего ежедневного расхода на семью из трёх человек в 900 – 1 000 л, может обойтись весьма и весьма недёшево. Оптимальное место для бурения – как можно ближе к дому. Так вы сможете сэкономить на затратах по прокладке трубопровода.

СанПиН требует также, чтобы между скважиной (колодцем) и канализационным накопителем соблюдалось минимальное расстояние в 20м.

Как самостоятельно составить проект

Установка системы водоснабжения в частном доме предполагает предварительное создание проектно-чертёжного документа, где будет отмечено прохождение трубопроводной трассы как снаружи, так и внутри дома.

Отдельные люди считают составление схемы лишней тратой сил и времени, полагаясь на свой опыт и интуицию. На деле отказ от составления проекта оборачивается затягиванием работ, частыми ошибками и переделками.

При составлении проектной схемы, на ней указываются основные технические данные будущего трубопровода:

• Тип внутренней разводки.
• Трасса прохождения труб в каждой комнате.
• Количество и расположение коллекторов, насосов, водонагревателей и фильтров.
• Места расположения водоразборных кранов.
• Типы водопроводных труб для каждой водоподающей ветки, с указанием из диаметров.

Схема должна выполняться в едином масштабе, с указанием основных расстояний. Опираясь на составленный план, можно будет приступать к закупке всего необходимого сантехнического оборудования, труб и доборных фитингов.

Устройство типовой водопроводной системы

Любая водоподающая система дома состоит из 2-х основных частей:

1. Внешней.
2. Внутренней.

Внешняя часть предназначается для соединения источника с внутридомовой водопроводной системой. Самую простую конструкцию имеет система, связывающая дом с централизованной магистралью.

Это обычный трубопровод, снабжённый водозапорной арматурой для перекрытия, при необходимости, подачи воды. При снабжении дома водой от собственного источника, в водопроводную систему включается подающий насос, автоматизированные реле управления, фильтры и т.д.

Внутридомовая часть системы состоит, помимо собственно трубопровода, из:

• Регулирующих и запорных кранов.
• Водонагревательных бойлеров.
• Водоразборного оборудования – сливных кранов и смесителей.
• Разводящей сети.

На сегодня существует два основных типа внутренних систем водоснабжения:

• Самотёчная.
• Водонапорная.

В первом варианте вода подаётся не прямо в сеть, а в бак, установленный на высоком месте – верхнем этаже здания, или в мансарде. Оттуда вода, под действием силы гравитации стекает вниз, заполняя внутреннюю трубопроводную систему.

В варианте с напорной системой внутренняя сеть заполняется при посредстве подающего насоса, либо дополнительно насосной станции, снабжённой гидроаккумулятором.

Схемы разводки водопроводной системы по дому

Схема водопровода предусматривает два способа разводки труб:

• Последовательное.
• Параллельное.

Выбор того или иного варианта зависти от эксплуатационных особенностей внутридомовой сети – количества жильцов, точек водоразбора, интенсивности расходования воды и т.д.

Последовательное, тройниковое подключение

Последовательная схема водоснабжения в частном доме подразумевает разделение одной общей водоподающей ветки на несколько «рукавов» при помощи тройников.

Поэтому, такая схема также носит название тройниковой. Каждая ветка трубопровода отходит к своей точки потребления – кухне, ванной, туалету.

Среди плюсов такого варианта можно отметить более бюджетную стоимость из-за меньшего расхода труб. Недостатком же тройникового подключения является неодинаковый напор в каждом из рукавов трубопровода.

При большом числе ответвлений напор воды в них уменьшается. Последовательная схема рекомендуется к применению в домах с небольшим числом водоразборных точек.

Параллельное, коллекторное подключение

Отличительная особенность параллельной схемы водопровода – установленный коллектор. Это специальный узел водораспределения, от него выводятся отдельные ветки к каждой точке потребления.

Плюс коллекторного подключения заключается в возможности обеспечить равномерный напор в каждой точке водопотребления. Недостатком же параллельного подключения является повышенный, по сравнению с последовательным вариантом, расход материалов.

Способы прокладки труб: скрытая и открытая

При обустройстве водоснабжения в доме своими руками монтаж труб возможен двумя методами:

1. Закрытым.
2. Открытым.

Закрытая прокладка более эстетична, так как трубы не видны, и не портят интерьера комнаты. Они прокладываются внутри стен, в штробах, либо маскируются декоративными коробами. Открытый способ предполагает прокладку труб снаружи, поверх стен и полов.

Открытый способ применяется как базовый практически во всех благоустроенных многоквартирных домах типового проекта.

Если вы решили проложить трубы в закрытых штробах, особое внимание следует уделить качеству, как самих труб, так и их стыковки. Потому что, в случае аварии придётся производить трудоёмкие работы по поиску протечки и демонтажу трубопровода.

Этапы монтажа водопровода

Монтаж водопровода – предприятие достаточно ответственное и сложное. Поэтому, производить данную работу следует, придерживаясь определённого порядка и заранее составленной схемы водоснабжения частного дома. Условно весь процесс можно разбить на несколько этапов.

Подготовка к работе

Начинать работу по монтажу трубопровода следует от точки потребления воды, а не от источника подачи. Первоначально к сантехническому устройству – смесителю, унитазу – прикрепляем трубу посредством муфты.

В этом месте на трубе следует установить запорный кран, чтобы при необходимости обеспечить смену сантехники без общего отключения воды в доме.

При монтаже трубопровода открытым способом используются специальные клипсы, крепящиеся к стене. Расстояние между ними выбирается в зависимости от материала изготовления трубы.

Металлические трубы имеют большую массу, нежели пластиковые, поэтому и количество клипс должно быть увеличено.

При прохождении трубы сквозь стену, их нужно укладывать в защитный стакан. Рекомендуемое расстояние между трубой и стеной должно составлять около 2см, во внутренних углах – 4см, во внешних – 1,5см. Это позволит упростить работу по ремонту трубопровода в случае такой необходимости.

На каждый элемент водопроводной системы, в точке ответвления ветки от коллектора, также требуется установить кран, чтобы была возможность быстро отключить её в аварийной ситуации.

Подбор труб

При покупке труб следует особое внимание обращать на их эксплуатационно-технические характеристики. Металлические трубы, выполненные из стали, весьма прочны, но уязвимы для коррозии.

Поэтому, если вы решили использовать для прокладки водопровода металл, то желательно приобрести трубы из оцинкованной стали, либо из меди. Такой вариант, конечно не дешевый, но позволит создать прочный, и, главное, долговечный трубопровод.

Более выгодный вариант – приобрести пластиковые трубы (обзор характеристик). Они, хотя и уступают металлическим трубам по прочности, не подвержены воздействию коррозии, просты в монтаже, и стоят в разы дешевле. Недаром полимерные трубы практически повсеместно вытесняют своих металлических собратьев при обустройстве внутридомовых водопроводов.

При покупке полимерных труб, следует обратить внимание, для каких целей вы собираетесь их использовать. Для горячего водоснабжения следует приобретать специальные усиленные варианты, способные выдержать высокие температуры без деформации.

Вместе с покупкой труб следует приобрести элементы: соединительные фитинги, тройники для разводки, запорные краны, уголки. Все эти элементы должны быть просчитаны заранее, на этапе составления схемы будущего водопровода.

Следует уделить внимание и диаметру труб (таблица размеров). Чем длиннее ветка, и чем больше от неё ответвлений, тем больше должен быть диаметр. Для внутреннего трубопровода обычно используют трубы d от 20 до 40 мм.

Подключение насосной станции

Насосная станция предназначается для подачи воды во внутридомовую сеть, и для поддержания необходимого давления в ней. Насосные станции боятся низких температур из-за вероятности перемерзания воды.

Поэтому устанавливать их следует в помещениях с плюсовыми температурами – подвалах, цоколях, специальных помещениях. В редких случаях, в регионах с мягким климатом, возможно размещение станций в утеплённых камерах, непосредственно над артезианской скважиной.

Процесс присоединения к трубопроводу насосной станции выглядит так:

• От скважины к аппаратуре подводится труба, на которую прикрепляется переходник.
• К фитингу присоединяется тройник с краном-спускником для аварийного отключения подачи и слива воды.
• На тройник устанавливается клапан, не дающий воде уходить в скважину при отключении насоса.
• Затем на трубу, ведущую от скважины к насосной станции, монтируется фильтр грубой очистки воды. Он предотвращает засорение аппаратуры песком и прочим механическим мусором.

Лишь после этого к сети подключается сама станция. Монтаж предполагает установку на неё манометра, реле сухого хода и накопительного бака. Реле, связаннее с манометром, будет автоматически запускать насос при падении напора в системе.

Бак-накопитель (демпфер) содержит определённое количество воды, необходимой для работы насоса. «Сухой» датчик не даст насосу включиться, когда в системе отсутствует вода. Это убережёт аппаратуру от выхода из строя. Точную инструкцию по сбору насосной станции можно найти в технической документации – она различается, в зависимости от модели.

Установка гидроаккумулятора

Использование гидроаккумулятора в водопроводной сети не считается обязательным условием её функционирования(рассчитать объём). Он позволяет автоматически поддерживать в сети необходимое давление даже при выключенном насосе.

Устанавливается он только при напорном варианте системы, а при самотёчной системе использование гидроаккумулятора не имеет смысла . Подробности подключения гидробака.

Устройство этого аппарата таково:

• Внешний металлический бак, заполненный воздухом, имеющий входное и выходное отверстия.
• Внутри металлического бака устанавливается резиновая мембрана, закрывающая оба отверстия. При заполнении бака водой, она растягивается, создавая определённое давление.
• Реле давления, соединённое с аппаратурой включении/выключения насоса. При достижении давления внутри гидроаккумулятора определённого значения, реле останавливает подачу воды в бак. После расходования воды потребителями и падения напора в сети до нижнего уровня, реле вновь включает насос, заполняя бак.

Установка оборудования для очистки воды

Качественные показатели воды, подаваемой в домашний водопровод, зачастую оставляет желать лучшего. Поэтому в водопроводной системе рекомендуется устанавливать специальное оборудование для её очистки.

Грубый фильтр, устанавливаемый перед насосной станцией, защищает лишь от крупных механических примесей. Защитить же от мелких растворённых в воде элементов способны только тонкие фильтры.

Есть и дополнительные нюансы при выборе принципа подачи воды. Монтаж водопровода в частном доме своими руками может выполняться двумя способами:

• «Глухие» линии, заканчивающиеся тупиком (заглушкой). Такая схема разводки водопровода в доме более экономична, однако при подаче горячей воды она может создавать некоторые неудобства – при открывании крана необходимо выждать определенное время, пока жидкость дойдет до заглушки, и только после этого в кране появится горячая вода.
• Циркуляционные замкнутые линии практичнее и удобнее, однако, для реализации такого проекта потребуется не только большее количество труб, но и специальный циркуляционный насос.

Специалисты признают наиболее рациональным комбинированный вариант, в котором «глухая» разводка холодной воды сочетается с циркуляционной линией горячего водоснабжения.

Основные узлы схемы

Схема разводки воды в частном доме, точнее, та ее часть, которая отвечает за подачу воды в дом, состоит из следующих основных узлов:

• перекачивающий агрегат для колодца или скважины,
• ниппель (переходник),
• предотвращающий обратный ход воды обратный клапан,
• трубопровод,
• фильтрующее оборудование (один или несколько различных фильтров в зависимости от качества воды),
• запорная арматура,
• гидроаккумулятор,
• пятерник (штуцер) для подключения основных элементов и приборов (манометр, реле давления, трубы).

Последовательность схемы водоснабжения

Для того, чтобы представить наглядно, как выполнятся разводка воды в частном доме своими руками, можно рассмотреть ход коммуникаций от источника до конечной точки.

1. Индивидуальный водный узел (колодец или скважина) оснащается перекачивающим оборудованием, выбор которого осуществляется по следующим принципам:

• для глубоких артезианских скважин могут использоваться только погружные насосы,
• для узких каналов и обсадных труб – только поверхностные агрегаты, в том числе, и насосные станции,
• в остальных случаях выбор между погружным и наружным оборудованием осуществляется в зависимости от технических характеристик конкретных моделей и условий эксплуатации.

2. Трубопровод, подводящий воду к дому, обычно прокладывается под землей. Глубина траншеи обычно выбирается с учетом глубины промерзания почвы в данном регионе. В качестве дополнительной защиты от промерзания коммуникации снабжаются теплоизоляционным слоем.

3. Точка ввода трубопровода в дом заслуживает особого внимания.

• Во-первых, отверстие для трубы делается с большим запасом – зазор не менее 150 мм со всех сторон. Это позволяет избежать деформации и разрушения коммуникаций, если со временем стена станет проседать или деформироваться.
• Во-вторых, небольшой участок трубы, находящийся между подземными и защищенными грунтом коммуникациями и внутренней разводкой в теплом помещении, находится на открытом воздухе. В этом месте наиболее высок риск промерзания трубопровода, поэтому требуется хорошая теплоизоляция.

4. Гидроаккумулятор и приборы контроля устанавливаются, как правило, в подвальном, цокольном помещении или на первом этаже рядом с точкой входа трубопровода в дом. Чисто технически разместить такое оборудование было бы более правильным в самой высокой точке, однако с точки зрения практичности и удобства использования нижние уровни подходят больше. Следует только учитывать необходимость подъема воды на верхние этажи при настройке реле давления.

Гидроаккумулятор предназначен для стабилизации давления в коммуникациях и предотвращения частых включений (и, соответственно, быстрого изнашивания) перекачивающего оборудования.

Узел управления и контроля включает в себя манометр, реле давления и реле сухого хода, которое предотвращает захват воздуха и образование воздушных пробок в системе при снижении уровня воды в скважине или колодце.

5. Системы фильтров комплектуются, в зависимости от необходимости, приспособлениями для:

• предварительного грубого удаления крупных частиц примесей (подробнее про магистральные фильтры для воды в частный дом),
• тонкой очистки,
• снижения содержания железа,
• умягчения воды.

После выполняется разводка водопровода в частном доме своими руками по выбранной схеме. Для коллекторной схемы это может выглядеть так:

• Сразу за гидроаккумулятором идет тройник вместе с запорным краном. Тройник делит поток воды на два направления — в дом и для других нужд (полив, мойка машины и др.);
• Подключается фильтр глубокой очистки;
• Далее идет тройник, от которого разводка труб водоснабжения в частном доме делится на трубу для холодной воды, которая сразу идет к коллектору ХВС, и на трубу, по которой вода будет идти в бойлер или другой водонагреватель, для нагрева. После нагрева вода отправляется в коллектор для горячей воды.

Важно: Проводя монтаж водоснабжения в частном доме своими руками по коллекторной схеме, необходимо устанавливать запорные вентили на каждую точку потребления воды.

Выбор труб

Диаметр коммуникаций

При проведении водопровода в частный дом своими руками правильно выбранный диаметр труб позволит обеспечить экономичность на этапе монтажа системы, а также избежать неприятного шума при движении воды по коммуникациям.

Для расчета параметров линий, подводящих воду к точкам потребления отправной точкой служит общая протяженность каждой линии:

• для ответвления длиной менее 10 метров можно использовать трубы диаметром 16-20 мм,
• для веток около 30 метров – диаметром 25 мм,
• для самых длинных линий более 30 метров необходимы трубы с максимальным диаметром – 32 мм.

Важно: Особое внимание следует уделить выбору диаметра коллекторной трубы. Недостаточная величина может стать причиной нарушений в работе в системе.

Разводка воды в частном доме от коллектора рассчитывается, исходя из того, что каждый кран имеет пропускную способность около 5 литров в минуту. После этого ориентировочно подсчитывают, сколько воды забирается одновременно из всех точек в пиковые моменты и выбирают диаметр коллектора:

• 25 мм для расхода 30 л/мин,
• 32 мм для 50 л,
• 38 мм для 75 л.

Материал труб

Прокладка водопровода в частном доме позволяет использовать трубы из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.

• Медные трубы довольно дороги, однако их эксплуатационные качества – вне конкуренции. Они устойчивы к коррозии, прочны и долговечны.
• Металлопластиковые изделия представляют собой

Если вы решили остановиться на полипропилене, вам будет полезно знать, как сваривать полипропиленовые трубы.

Подробнее о разнице между коллекторной и тройниковой схемами разводки водопровода читайте тут.

Так как вам понадобятся фильтры грубой очистки воды, то советуем ознакомиться с их видами.

Принципы работы и полезные советы

Для того, чтобы система работала безотказно, важно знать, как провести водопровод в частном доме своими руками правильно. В это понятие можно включить как основные принципы, регламентируемые строительными нормами и правилами, так и некоторые нюансы и тонкости, известные опытным мастерам.

• В идеале трубопровод не должен проходить через строительные конструкции, однако, на практике создание такой схемы часто невозможно или нецелесообразно. При необходимости провести коммуникации через стену, трубу необходимо помещать в защитный стакан.
• Несмотря на то, что владельцу дома практически всегда хочется получит максимум свободного пространства и для этого «прижать» трубопровод с стене, между строительными конструкциями и проходящими параллельно им коммуникациями должен быть зазор не менее 25 мм для легкого проведения ремонтных работ. Обвод внутреннего угла требует расстояния 40 мм, а наружного 15 мм.
• При наличии сливных кранов на трубопроводах иди гидроаккумуляторе в их сторону выполняется небольшой уклон.
• Наиболее удобный способ фиксации трубопровода к стенам – это специальные клипсы. Можно выбрать одинарные или двойные приспособления, на расстояние между ними в любом случае должно составлять порядка 2 метров.

Решая, как сделать разводку воды в частном доме, помните, что грамотно выполненная внутренняя система водоснабжения имеет характерные отличия:

Источник https://sekret-mastera.ru/bez-rubriki/prostejshij-vodoprovod.html

Источник https://indclimat.ru/delaem-vodoprovod-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-obzor-video/

Источник

Источник