Печь с водяным контуром для отопления дома: особенности печного отопления, оптимальной вариант

Печь с водяным контуром для отопления дома: особенности печного отопления, оптимальной вариант

Во многих частных домах приоритетным остается отопление дровами и печи. У кого-то печь металлическая, у кого-то кирпичная, но объединяет их одно — не самый удобны это вид обогрева. Слишком много внимания и мало комфорта. Выход — печное отопление с водяным контуром.

Печное отопление с водяным контуром — возможность объединить традиции и комфорт

Для начала давайте разберемся в терминологии. Когда говорят «печь», чаще всего имеют в виду отопительный прибор, сложенный из кирпича, который топится дровами. Но часто так называют и металлическую печь на дровах или на угле. Принципы работы у кирпичных и металлических агрегатов одинаковый, меняется способ передачи тепла. У металлических больше конвективная составляющая (большая часть тепла переносится воздухом), у кирпичных преобладает тепловое излучение — от стенок печи и нагретых стен дома. В нашей статье речь в основном о кирпичных печах, но большую часть информации можно применить и к металлическим дровяным (угольным) агрегатам. Печное отопление с водяным контуром может быть сделано на основе печей любого вида.

Обычное печное отопление: достоинства и недостатки

В нашей стране традиционно дома отапливались кирпичными печами, но постепенно этот вид обогрева вытеснили водяные системы. Все это потому, что наряду с достоинствами имеет простое печное отопление массу недостатков. Сначала о достоинствах:

• Печь большую часть тепла передает тепловым излучением, а оно, как выяснили ученые, лучше воспринимается нашим организмом.
• Русская или какая иная отопительная печь имеет колоритный внешний вид, часто есть возможность наблюдать за открытым пламенем.
• Можно сделать кирпичную печь с дымоборотами для более полного использования вырабатываемого тепла.
• Отопление этого типа энергонезависимое — не зависит от наличия электричества.
• Есть модели печей для отопления второго этажа (за счет отопительного щитка с дымовыми каналами).

Сегодня печное отопление воспринимается больше как экзотика, так как встречается очень нечасто. Нельзя поспорить, что находится возле теплой печки очень приятно. Создается какая-то особая атмосфера. Но имеется и множество серьезных недостатков:

• Неравномерность прогрева — возле печи жарко, в углах — холодно.
• Большая площадь, занимаемая печью.
• Отапливаются только те комнаты, в которые выходят стенки печи.
• Невозможность регулировать температуру отопления в отдельных помещениях.
• Низкий КПД. Для обычных печей 60% — это уже очень хороший показатель, в то время как современные отопительные котлы выдавать могут 90% и выше (газовые).
• Необходимость частого обслуживания. Растопить, регулировать заслонки, вычищать угли — все это регулярно и постоянно. Не всем это доставляет удовольствие.

Как видите, недостатки значительные, но некоторую их часть можно нивелировать, если встроить в печь теплообменник, который подключить к системе водяного отопления. Такую систему еще называют печное водяное отопление или печное отопление с водяным контуром.

Водяное печное отопление

При организации водяного отопления от печи, в топку встраивается теплообменник (водяной контур), который трубами подключается радиаторам. В системе циркулирует теплоноситель, который разносит тепло от печи по радиаторам. Такое решение повышает комфортность проживания в зимнее время. Все дело в том, что радиаторы можно установить в любой комнате, то есть печь может стоять в одном помещении, а все остальные комнаты будут греться от батарей, по которым бежит нагретая вода.

Печное отопление с водяным контуром: пример системы с бойлером

Остальные недостатки печного отопления при этом сохраняются, но добавляются плюсы водяного обогрева — можно регулировать температуру в каждом помещении (в определенных рамках), большая инерционность сглаживает неравномерность температурного режима. Кстати, такая же схема работает с металлическими печами на дровах или угле.

Типы систем

Есть два типа систем водяного отопления: с принудительной и естественной циркуляцией (ЕЦ). Отопление с естественной циркуляцией энергонезависимое (электричество для работы не требуется), теплоноситель циркулирует за счет естественных физических процессов. Недостаток такого способа обогрева — необходимость использования труб большого диаметра, то есть объем системы будет большим и будет иметь большую инерцию. При растопке печи это не очень хорошо — будет долго греться. Зато после прогорания дольше в доме сохраняется тепло.

Еще один минус — для создания условий для движения теплоносителя, трубу подачи поднимают вверх — под потолок или на уровень радиаторов (в крайнем случае). При отоплении двухэтажного дома, от котла труба идет наверх, разводится по радиаторам, а потом спускается вниз и обходит батареи на нижнем этаже.

Простейшая схема систем с естественной циркуляцией

Еще один немаловажный недостаток — относительно невысокая эффективность обогрева систем с ЕЦ — теплоноситель медленно движется, разносит мало тепла.

Печное отопление с водяным контуром и принудительной циркуляцией отличается наличием циркуляционного насоса (на фото ниже), который работает постоянно. Его задача — гонять воду с определенной скоростью. Изменяя эту скорость можно изменять интенсивность обогрева помещений. Это приводит к тому что, при прочих равных условиях, такой обогрев более эффективен. Но для работы системы необходимо электропитание — насос должен работать постоянно. При его остановке система закипает и выходит из строя. Если отключения электроэнергии происходят у вас редко, достаточно иметь блок бесперебойного питания с комплектом аккумуляторных батарей. Если же отключают свет часто и надолго, придется ставить еще и генератор, а общая стоимость такого решения немалая.

Схема печного отопления с водяным контуром и циркуляционным насосом

Есть еще третий вид системы: смешанный или комбинированный. Все проектируется под естественную циркуляцию, но ставится циркуляционный насос. Пока есть электричество, работает отопление как принудительное (с насосом), когда свет отключили, теплоноситель движется самостоятельно.

Аккумулятор тепла

Так как печь топится не постоянно, а имеет циклический алгоритм работы, то в доме то жарко то холодно. И наличие радиаторов от этого спасает слабо. Хоть перепады не такие критические, все равно они есть. Особенно не хватает тепла ночью, а вставать и топить очень не хочется. Чтобы решить эту проблему, печь ставят мощную, а в систему встраивают аккумулятор тепла. Это большая емкость, заполненная теплоносителем, которая стоит между печью и системой отопления.

Печное отопление с водяным контуром и аккумулятором тепла

То есть, имеется два отдельных независимых контура. Первый переносит тепло от печи и обычно его делают с естественной циркуляцией. Второй гонит теплоноситель в радиаторы, причем обычно присутствует циркуляционный насос.

Такой способ организации водяного печного отопления хорош тем, что пока печь топится, активно греется вода в емкости. При правильном расчете она нагревается до 60-80 °C, чего хватает на поддержание нормальной температуры радиаторов примерно на 10-12 часов. При этом нет ни особой жары, ни сильного холода. Атмосфера вполне комфортная.

Установка в системе теплоаккумулятора (иногда называют еще буфером или буферной емкостью) еще и снижает риск закипания системы. Второй контур точно никогда кипеть не будет, а вот чтобы первый не закипел, необходимо правильно рассчитать его — чтобы даже в режиме естественной циркуляции теплоноситель двигался с достаточной скоростью и не успевал перегреваться.

Регистр для печи

Для нагрева теплоносителя в печь встраивается водяной контур (еще называют регистр, теплообменник, змеевик, водяная рубашка). Форма его может быть любой, но чаще всего делают прямоугольные плоские емкости или набор труб, соединенных в единую систему (типа радиаторов).

Один из примеров водяного контура для печи

Чтобы подключить теплообменник к системе, в него вваривают два патрубка: один сверху- для забора горячей воды, второй снизу — для закачки остывшей воды из обратного трубопровода.

Часто возникают вопросы с определением размеров водяного контура для печи. Его можно приблизительно рассчитать, исходя из теплопотерь здания. Считают что для переноса 10 кВт тепла необходима площадь теплообменника 1 кв. м. Но при этом надо учесть время работы печи — ведь топится она не постоянно. Пока не очень холодно — раз в день примерно 1,5 часа, когда холодно — два раза. За это время нужно чтобы печь успела нагреть всю воду в аккумуляторе тепла. Потому расчет площади теплообменника ведется по суточному количеству тепла, необходимого для возмещения теплопотерь.

Например, пусть потери тепла для дома составляют 12 кВт/час. В сутки это будет 288 кВт. Топится печь, пускай 3 часа, все необходимое тепло должно накопиться за это время. Тогда необходимая мощность водяного контура для печи — 288 / 3 = 96 кВт. Чтобы перевести ее в площадь, делим на 10, получаем что для данных условий площадь регистра должна быть 9,6 м². Какую форму вы при этом выберете — ваше дело. Важно чтобы внешняя поверхность регистра была не меньше.

Строительство печи вокруг теплообменника

Ну и еще пара моментов. Первый — мощность печи должна быть больше, чем найденная мощность теплообменника. Иначе требуемое количество тепла просто не выделится. Второй нюанс: емкость аккумулятора тепла тоже должна соответствовать — она должна быть больше примерно на 10-15%. В этом случае исключается закипание теплоносителя.

Теплоемкость воды и антифриза сильно отличается. Аккумулятор с антифризом в качестве теплоносителя должен быть значительно больше, чем емкость для воды (в той же системе).

Что еще стоит помнить, что теплоаккумулятор желательно хорошо утеплить — чтобы дольше сохранялось тепло. В этом случае печное отопление с водяным контуром будет еще более экономичным.

Можно ли установить регистр для отопления в существующую печь

Правильнее, конечно, строить печь вокруг изготовленного регистра. Но, если печь уже стоит, в нее все-таки можно встроить водяной контур. Правда, придется хорошо постараться — они имеют немалые размеры а еще должны каким-то образом держаться. Так что задача не из простых. Кроме того не стоит забывать, что придется еще делать два вывода — для подключения подающего и обратного трубопровода.

Оптимальный вариант — сделать водяную рубашку под форме печи (этот — для металлической с конфорками)

Место для расположения регистра найти тоже не очень просто. Очень нежелателен его прямой контакт с огнем, но должен находится в среде горячих газов. В этом случае можно надеяться на то, что прослужит теплообменник долго.

Как выбрать дровяной котел для отопления частного дома

В связи с постоянным удорожанием распространённых энергоносителей (газа, нефти, электроэнергии) и сложностью с их подключением, частные домовладельцы предпочитают найти иное решение проблемы отопления и ГВС своего дома. Возврат к дровяному отоплению – одно из разумных решений. Тем более, современные котлы на дровах вполне актуальны и эффективны как основа системы отопления, допускают разный уровень автоматизации и экономически выгодны, являются вторыми по распространенности после газовых.

Читайте в статье

Что собой представляют твердотопливные дровяные котлы

Рынок сжигающих дрова котлоагрегатов предлагает огромное количество внешнее различных моделей, но все же с кирпичной дровяной печью прошлого их роднит наличие устройств со сходным назначением: топка (камера сгорания топлива), поддувало (зольник), кирпичный массив (теплообменник) и дымоход. Эти узлы присутствуют в любом котле, но современные технологии и инженерная мысль вывела эффективность работы узлов на недостижимый в печи уровень.

Применение принципов управления горением дров с доведением КПД до 92% и периода загрузки в несколько суток делают такие котлы вполне способными конкурировать и с газовыми, и с жидкотопливными . Дрова в современных высокотехнологичных устройствах сгорают почти без золы и выбросов в атмосферу.

Устройство и принцип работы

Устройство современного бюджетного дровяного котла на примере Теплодар Куппер Про.

В своей основе принцип работы котла на дровах неизменен:

1. Загрузка дров в топку (камеру сгорания).
2. Розжиг топлива.
3. Установка подачи кислорода горящему топливу.
4. Нагрев теплоносителя в теплообменнике.
5. Вывод продуктов горения через дымоход в атмосферу.
6. Вывод нагретого теплоносителя в систему отопления.
7. Уборка золы из печи или котла.

Цель – извлечь из горящей древесины всю энергию, что она может дать, побуждает конструкторов и производителей котлов совершенствовать устройство каждого узла для выполнения этих пунктов с максимальной эффективностью.

Способ подачи кислорода в зону горения и вывод продуктов горения разделяет котлы на:

• энергонезависимые, автономные. Управление дверцей поддувала механическое, а вывод продуктов горения в атмосферу происходит за счет перепада давления, создаваемого трубой дымохода и топкой;
• энергозависимые. Кислород подается вентилятором наддува, а дым с остатками не сгоревшего топлива вытягивает из топки вентилятор-дымосос, поэтому для работы котла необходимо подключение к электросети через стандартную розетку.

Способ управления процессом горения и загрузки подразделяет дровяные котлы еще на несколько видов:

• непосредственного (прямого) горения – прямой аналог кирпичной печи, в котором топливо, сгорая, греет в стальной или чугунной емкости воду для отопления дома;
• длительного горения – иногда это просто модели с увеличенной топкой и более сложным теплообменником, но наиболее удачными являются шахтные котлы, в которых длительное прогорание обеспечивается за счет принципа горения « сверху-вниз » – медленное тление лишь верхнего слоя топлива;
• газогенераторный (пиролизный) котлоагрегат – нем разделены фазы тления топлива (выделение пиролизных газов и дожиг их в другой камере сгорания с выделением большого количества тепловой энергии), это позволяет достичь большего КПД и длительности горения одной загрузки, меньшего количества золы.

Котлы с длительностью горения одной закладки топлива до 7 суток

Котлоагрегаты длительного горения

Одна не слишком приятная необходимость при эксплуатации дровяного агрегата для отопления – регулярная загрузка дров в топку. В большинстве котлов старых конструкций необходимо загружать порцию топлива каждые 3-4 часа. Для преодоления этой проблемы были разработаны модели длительного горения, в которых топливо догружается раз в 1-3 суток. Кроме того, что емкость топок таких котлов имеет повышенные габаритные размеры, они используют принцип верхнего горения.

После выхода системы в номинальный режим (достижение теплоносителем заданной температуры), управление переводит горение топлива в режим тления, сократив подачу кислорода в верхний слой закладки.

Наглядный процесс длительного горения.

Топливо слой за слоем тлеет, опускаясь вниз по стопке правильно уложенных дров, поддерживая заданную температуру в помещениях. В опытных руках такой твердотопливный котел длительного горения на дровах может работать более трех суток, но в среднем раз в двое суток нужно загружать сырье. Продолжительность работы на одной закладки зависит от качества дров, регулировок режима горения и правильно выложенных дровах в топке.

Пиролизные котлы

Принцип работы пиролизных котлов.

Современные газогенераторные котлы используют для большей эффективности и экономии (за счет дожигания пиролизных газов). После выхода на нужный режим работы котла, при определенной температуре тлеющие дрова начинают интенсивно выделять дровяной (пиролизный) газ. Этот высокоэнергетический продукт выводится во вторую камеру сгорания, насыщается кислородом и сгорает с выделением большого количества тепла. Горящая воздушно-пиролизная смесь прогоняется дымососом через сложный теплообменник, передавая теплоносителю максимум энергии.

Высокая эффективность полного сжигания топлива (КПД до 95%) в таких котлах достигается наличием разного уровня автоматических систем, вентиляторов, датчиков. Под управлением компьютера такие систем отопления редко бывают энергонезависимыми. Кроме того, такие котлы очень критичны к влажности топлива.

Отзывы о бытовых котлах отопления на дровах: преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Дешевизна и доступность древесины, всеядность к другим видам твердого топлива делают получение тепла, горячей воды и приготовление пищи недорогим	Капитальные вложения в хорошее оборудование высоки и с ростом уровня автоматизации (а также бренда производителя) существенно возрастают
Не нужно разрешение на установку оборудования, как при подключении мощностей к электросетям и газовым магистралям. Не нужно платить абонентскую плату за обслуживание	Организация сезонного склада топлива потребует площадей, вложений и усилий
Простота в использовании – у большинства котлов управление и обслуживание понятно и не обременительно	Установка котла в жилом доме не желательна, минимальный запах будет всегда, громоздкий котельный агрегат и две-три порции топлива надо выносить в пристройку
Пожарная опасность и отравление угарным газом в современных котлах при соблюдении инструкций исключена	Несмотря на обещания производителя котлов за счет автоматики и компьютерного управления освободить владельца от многих обязанностей, регулярное контроль необходим
Цены на самые бюджетные дровяные модели начинаются от 13-14 тыс. рублей
Наличие как одноконтурных, так и двухконтурных моделей

Как выбрать дровяной котел

До того, как начать выбирать модель котла на дровах надо определиться с его будущим назначением: отопление загородного дома, дачи с летним проживанием. Затем определиться с бюджетом и, чтобы не разочароваться результатом, изучить параметры доступного оборудования. Необходимость домовладельцу быть уверенным в своих запросах до начала общения с продавцом – обязательное условие получение того, что не разочарует после покупки и прослужит долгие годы.

Прямого, длительного горения или пиролизный

Традиционные котлы прямого горения – аналог печи, они крайне просты в управлении, не требуют подключения к электросети, неприхотливы к качеству топлива и дешевы. Однако они допускают регулировку мощности и температуры лишь в малых пределах и имеют невысокий КПД. Если будущий владелец агрегата готов, как оператор котельной, следить за температурой воды в системе, каждые 3 часа загружать поленья, вовремя прикрывать поддувало и заслонку, чтобы не угореть, не перегреть воду и не дать потухнуть огню зимой – это хороший, выгодный и очень бюджетный выбор. Тем более даже недорогие современные варианты гораздо практичнее в обслуживании, чем модели старого образца.

Выбирая дровяной котел с продолжительным горением для дачи или дома с круглогодичным проживанием, можно получить полностью автономную систему с механическим управлением или энергозависимую с низким уровнем автоматизации. КПД таких агрегатов существенно выше, чем у предыдущих, хорошо отрегулированный процесс тления может эффективно работать до 10-12 часов на одной загрузке, в некоторых моделях известных брендов (STROPUVA, LIEPSNELE) возможна дозагрузка один раз в 2 суток. Стоимость такого оборудования занимает среднюю нишу рынка.

Наиболее эффективны в настоящее время газогенераторные котлы с различным уровнем автоматики. Они в основном энергозависимые, очень требовательные к качеству дров. Но имеют высокие эксплуатационные характеристики: КПД до 95%, длительные периоды между загрузками (до 5 суток), плавные регулировки мощности, компьютерное управление с контролем по мобильному телефону и прочее. Естественно, такой уровень комфорта стоит дорого и очень дорого.

Материал теплообменника

Для сжигания дров лучше использовать чугунный котел, он дольше остывает и служит века. Но выбор здесь следующий:

• стальной теплообменник – легче по весу, с ним проще при транспортировке и монтаже, он ремонтопригодный (допускает сварку), дешевле, КПД одинаковый с чугуном, но долговечность зависит от толщины и условий эксплуатации, поскольку сталь подвержена коррозии (срок службы 12-18 лет);
• чугунный теплообменник – он тяжелее во всех смыслах, хрупкий, поврежденные секции только под замену, но при бережном отношении, недопущении большой разницы температур между подачей и обраткой служит долго (не менее 30 лет).

Важные отличия чугунных твердотопливных котлов для отопления частного дома и дачи

Одноконтурный или двухконтурный

Первый вариант, одноконтурный (как правило, более мощный), используются только для обогрева. Некоторые модели уже с завода допускают работу с бойлером косвенного нагрева для получения горячей воды, но в целом организовать такую схему можно в связке с любым дровяным котлом.

Двухконтурные конструктивно рассчитаны и созданы для отопления и ГВС. При выборе необходимо оценивать отапливаемую площадь, а также температуру и количество горячей воды выдаваемой водяным контуром в час при нормальной эксплуатации.

Несмотря на то, что двухконтурный котел – наиболее дешевый способ организации в доме горячего водоснабжения, в случае с твердотопливным котлом лучше взять одноконтурную модель и подключить бойлер косвенного нагрева, это гораздо практичнее.

Что собой представляют современные двухконтурные твердотопливные котлоагрегаты

Чем выше коэффициент полезного действия котла, тем меньший расход топлива и тем более полноценную аккумуляцию тепловой энергии он сможет обеспечить. Однако паспортная величина этого параметра требует скрупулезного выполнения инструкции производителя. Это в первую очередь касается топлива: сорт древесины, влажность, правильность укладки, Затем: тщательная настройка управления горения на всех этапах и своевременные регламентные работы по обслуживанию. При всех условиях, поставленных надежным производителем, заявленный КПД вполне достижим.

Определившись с предыдущими, более важными, параметрами, стоит отталкиваться от значений КПД 80-85% (для котлов прямого горения). Более низкие показатели на сегодняшний день говорят об ощутимом техническом несовершенстве.

Минимально необходимая мощность

Для твердотопливных котлов обычно достаточно прикидочных расчетов минимально необходимой мощности. Поэтому на практике исходят из правила – для обогрева помещения с нормальными потолками высотой до 3 м стандартного утепления достаточно около 1 кВт мощности на 10 м 2 площади. Также мы рекомендуем закладывать + 20% запаса на неточности и возможное расширение потребления. Если планируется ГВС, нужно заложить в расчет еще +20%.

Например: для вышеописанного дома площадью 200 м 2 минимальная мощность котла – (200/10) * 1,2 = 24 кВт для отопления, а если еще и ГВС – 24 * 1,2 = 28,8 кВт.

Лучшие известные производители и модели: характеристики и цены

Заметно на отечественном рынке присутствие агрегатов немецкого производства известных брендов. Как правило, оно отличается высоким уровнем автоматизации, тщательным исполнением и повышенными требованиями к соблюдению экологических норм. Оснащение и дополнительные опции предоставляют владельцам любой уровень комфорта, но очень щепетильны в отношении качеств местного топлива и без серьезной его подготовки могут не дать обещанных мощностей и КПД.

Чешское и словацкое производство поставляет нам довольно качественное оборудование для отопления частных домов. Они вполне сопоставимы по уровню автоматизации, надежности и безопасности с немецкими, но по ценам ниже. Российское производство тоже постепенно становиться заметно на этом рынке. Прежде всего, это большое количество простых, но вполне современных малобюджетных котлов.

Теплодар Куппер Практик 14

Один из лучших и наиболее распространенных дровяных котлов для отопления частного дома или дачи. Простой, одноконтурный, с механическим управлением классический котлоагрегат прямого горения мощностью 14 кВт. Несмотря на то, что позиционируется как энергонезависимый, имеет предустановленный блок ТЭНов мощностью 6 кВт, что может помочь удержать температуру в системе, подключив его к розетке. Согласно отзывам владельцев, мощности ТЭНов достаточно, чтобы после прогорания последней закладки вечером удерживать дом теплым до утра (при площади до 150 м 2 ).

КПД не такой большой – 80%, но для самого бюджетного ценового сегмента – более, чем достаточный. При полной загрузке время горения одной порции дров 8 часов. Также имеются присущие большинству бюджетных моделей недостатки: стальной теплообменник, небольшая по размерам топочная камера, ограничивающая в длине полен.

Protherm «Бобёр» 20 DLO

Словацкий чугунный котел – один из лучших вариантов, если бюджет не ограничен 20-30 тысячами рублей. Среди одноконтурных котлов прямого горения с механическим управлением этот выделяется высоким КПД в 91% и низкими тепловыми потерями (благодаря сложной конструкции теплообменника и хорошему сплаву). Практически все владельцы отмечают отличное качество сборки, приемлемые размеры окна топки, через которое свободно влезают дрова до 30-32 см, практичную конструкцию котла. Зольный ящик большой, очень просто вынимается, достаточно легко очищается.

За практику монтажа и более 7 лет эксплуатации модель зарекомендовала себя как абсолютно беспроблемная, что не удивительно, ведь ломаться в такой простой, еще и чугунной, конструкции нечему. Единственными недостатками являются большой вес, типичный для чугунных котлов, а также недостаточно глубокая топка, при дозагрузке дров из нее может вылетать пепел.

Viadrus Hercules U22 D4

Еще один котел чешского производства. Одноконтурный, прямого горения, с чугунным теплообменником, однако КПД его ниже – 80%. За то и требования к топливу гораздо проще: можно использовать не самые сухие дрова с влажностью более 25% и длинной до 34-35 см. Это отличная альтернатива Protherm «Бобёр», когда планируется использовать дрова любого качества. Сборка все столь же качественная, конструкция практичная, серьезных проблем с надежностью неизвестно.

Из недостатков – большой вес агрегата 247 кг (при мощности 24 кВт), а также не самая доступная цена.

Kentatsu ELEGANT-03 17

Одноконтурный механический котел прямого горения, турецкого производства и сборки, но спроектирован и разработан Японии. Это одна из наиболее дешевых чугунных моделей на рынке. При этом он имеет вполне хорошую конструкцию и эффективность: КПД – 80%; компактные размеры; наличием слоя теплоизоляции, снижающей теплопотери через корпус; защищен от перегрева водным охлаждением колосников.

В виду низкой цены, имеется и больше недостатков: посредственное качество сборки, небольшая топка и длительность сгорания одной загрузки до 4 часов. Также важно понимать, что сервисная структура в России не столь развита, отсутствует вовсе в большом количестве регионов.

Стоимость: 32 000-36 900 руб.

Buderus Logano S171-22W

Высокотехнологичный немецкий пиролизный котел с нижней камерой дожига газов. Отличается высоким КПД до 89%, и большим количеством современных систем автоматизации: регулируемые обороты вентилятора поддува и дымососа; управление циркуляционными насосами отопительной системы; учет внешних датчиков температуры; управление с мобильного телефона и ПК.

Отдельно стоит отметить размер топки и практичность конструкции, поскольку для сжигания можно без проблем использовать поленья длинной до 58 см. Длительность горения в среднем 3-4 часа, расход дров в среднем 6,2 кг/ час. Теплообменник здесь не чугунный, но из толстой 5 мм печной стали. Разумеется, для работы необходимо подключение к электросети. Помимо высокой цены недостатки обнаружить трудно.

Стоимость: 179 000-198 000 руб.

STROPUVA S20

Известнейшая литовская модель длительного горения шахтного типа (с верхним горением). Основной вид топлива – дрова, но котел может сжигать и другие типы топлива такие, как уголь, торф, пеллеты. КПД – 85%, у модели мощностью 20 кВт объем топки составляет 262л, на одной загрузке дров она может проработать до 40 часов (а угля – до 7 суток). При этом можно использовать поленья длиной до 45 см. Котел абсолютно энергонезависимый, теплообменник чугунный, в стальном корпусе.

Единственными недостатками являются относительно высокие требования к топливу, обильное образование на стенках дегтя и большой вес котла – 231 кг.

Стоимость: 89 000-110 000 руб.

Цены: итоговая таблица

Модель	Мощность, кВт	КПД, %	Цена, руб.
Теплодар Куппер Практик 14	14	80	20 000-27 000
Protherm «Бобёр» 20 DLO

Сводная таблица отражает подход наших производителей к выпуску дровяных котлов для обогрева. Цена и заявленные характеристики на первой позиции вполне могут устроить сельского жителя и не соблазнить его экспериментировать с самодельными котлами. Такой малобюджетный котел в наших просторах предпочтительнее на дальних расстояниях от центров обслуживания.

Как правильно и какими дровами лучше топить

Инструкция по эксплуатации дровяного котла определяет основные требования к топливу, при котором он выдает заявленные параметры. Обычно в паспорте указаны длина поленьев и, для некоторых моделей, их диаметр, зависящие от размеров топки. Оптимальная влажность сырья тоже указана в документах и не превышает 20%. Из пород деревьев лучше использовать породы более плотной древесины: ясень, береза, ольха. Их теплотворная способность выше на в среднем на 25%, чем у хвойных пород: ели, сосны.

Перед тем как запустить котел в работу, желательно прогреть топку и дымоход небольшой, не более 50%, загрузкой дров. На колосники укладываются бумага, лучина, щепа и легкие поленья. Затем все это поджигается и догружается дровами до половины топки так, чтобы между поленьями была возможна циркуляция воздуха. Нужно дать прогореть этой партии при закрытом поддувале и открытой заслонке дымохода. Затем очищается зольник, топка и укладывается основная партия дров плотнее, чем раньше, котел запускается в работу. Чтобы получить желаемые параметры, следует изначально четко следовать рекомендациям производителя оборудования, с опытом придет понимание, как лучше достигается нужный результат.

Источник https://kak-sdelano.ru/otoplenie/pech-s-vodyanyim-konturom-dlya-otopleniya-doma

Источник https://gradusplus.com/kotly/tverdotoplivnye/drovyanye/

Источник

Источник