Инструкция по установке заборов из различных материалов

Инструкция по установке заборов из различных материалов

Приобретая земельный участок, владелец заранее готовится к серьезным финансовым вложениям. Заливка фундамента и возведение стен будущего жилища обходятся недешево, да и внутренние работы – отнюдь не бесплатны. Однако существует еще одна важная статья расходов, пренебречь которой никак нельзя. Это – установка заборов.

Любое владение, будь-то в городской черте или за ней, должно быть огорожено. Даже если повезло с соседями, очертить границы своего участка нужно хотя по внешнему периметру. С забором проще чувствовать уверенность в сохранности своего имущества, собственной безопасности и комфорт от отсутствия внимания со стороны прохожих. Хорошая изгородь выполняет еще и важную эстетическую функцию. Красивая ограда станет гармоничным элементом дизайна, вписывающимся в ландшафт и подчеркивающим стилистику дома.

В продаже представлены разнообразные материалы для создания надежного и привлекательного ограждения. Современные технологии позволяют построить забор практически из любого натурального или искусственного сырья. А с целью экономии можно попробовать сделать это самому. В действительности, это не так уж и сложно. Мы расскажем о том, как соорудить ограждение самостоятельно, и какие нюансы следует учесть при выборе того или иного стройматериала.

Как установить забор: общие принципы и порядок работ

Самый эффективный способ снизить затраты, связанные с обустройством участка, – сделать забор своими собственными руками. При этом важно понимать, что такое сооружение – это не просто декоративный элемент, а важная составляющая безопасности жилья и жильцов. В идеале оно должно соответствовать максимальным критериям прочности, надежности и эстетики.

Независимо от того, какие материалы и какая технология выбраны для установки забора, стандартные требования и алгоритм действий – одинаковы. Законодательными и нормативными документами регламентированы общие правила и ограничения, а изготовление и монтаж забора происходят по примерно схожему сценарию. Рассмотрим общие принципы постройки оградительного сооружения.

Законодательные нормы

Прежде чем приступать к покупке материалов и начинать возводить забор, следует ознакомиться со строительными нормами и правилами (СНиП), регламентирующими инженерные изыскания такого рода. Ограничений немного, но ними нельзя пренебрегать.

Если проектируемое ограждение выходит на главную магистраль, придется согласовать используемый для полотна материал с местными властями. Он не должен «выбиваться» из принятого архитектурного стиля улицы. Максимально разрешенная высота такой изгороди – 220 см. Если расстояние от ворот до полосы общественного пользования меньше полутора метров, нужно сконструировать их таким образом, чтобы они не открывались наружу.

Отгораживаться от соседей тоже нужно правильно. Высота разграничительного сооружения не должна превышать 220 см, при этом глухая часть (если предусмотрена) ограничивается 75 см, а все, что выше, следует делать прозрачным. Допускается формирование живой изгороди не выше 150 см. Чтобы исключить подтопление прилегающего участка, необходимо организовать водоотвод. Увеличение толщины забора осуществляется в ущерб своей территории.

Установка забора для дачи тоже подчиняется правилам:

• максимальная высота – 200 см;
• использование непрозрачных материалов – только по решению собрания садового товарищества;
• барьер между соседскими участками – не выше 150 см, конструкция – только сетчатая или решетчатая.

С целью обеспечения пожарной безопасности в СНиПах содержится информация относительно минимального расстояния от любых строений на территории участка до забора, в зависимости от того, из чего он построен:

• каменные и бетонные ограждения – 6 м;
• то же, с деревянными элементами – 8 м;
• конструкции, выполненные из деревянных брусьев, досок, ламелей и тому подобных, – 15 м.

Что может понадобиться на этапе подготовки

Перед тем, как установить забор, необходимо определиться с его характеристиками: типом конструкции, исходными материалами, габаритами, особенностями внешнего вида. Очень важно принять решение о способе крепления конструкции на грунте: с заливкой фундамента, путем полного или частичного бетонирования опорных столбов, их забутовки или забивки.

Затем приступают к замерам периметра и созданию схематического плана проектируемого сооружения. Следует учесть, что при выборе секционных панелей унифицированного размера (обычно 2,5 м), вероятно, придется внести коррективы в уже нарисованный чертеж. Важно учесть параметры ворот и калиток.

На следующем этапе производят очистку территории, на которой строим забор. Если необходимо, выполняется демонтаж мешающих элементов.

Завершающая стадия подготовительных работ – разметка территории, включающая точное указание локации скважин под стойки. Среднее расстояние между ними – 2 м. Этот показатель варьируется в зависимости от высоты ограждения и его массы. В местах установки столбиков вбиваются колышки. В первую очередь, отмечают положение крайних столбов и мест крепления опор воротной группы, затем – в точках изгиба забора. После этого расставляют остальные. Желательно устроить так, чтобы перепад высот в пределах одной секции не был больше 20 см.

Устанавливаем столбы

Прежде всего, определимся, из чего можно сделать опорные стойки, на которых будет держаться будущий забор. Они могут быть изготовлены из любых материалов, но самыми популярными являются деревянные, металлические и кирпичные столбы. Все они устанавливаются по-разному.

Перед тем, как приступить к строительным работам, важно подготовить используемые материалы. Древесные опоры предварительно пропитываются специальным варом или горячим битумом, металлические – покрываются грунтовкой и масляной краской. Оцинкованные профилированные трубы и кирпичи в особой подготовке не нуждаются.

Подготовленные деревянные опоры помещаются в вырытые под них лунки на песчано-щебневую подушку. Важно выставить их ровно, после чего можно засыпать отверстие крупным щебнем, обломками кирпичей или камня. Затем ямы присыпаются землей и проливаются водой, после чего тщательно утрамбовываются.

Металлические столбы также помещаются в специально вырытые ямки на подготовленную подушку. Но в данном случае предпочтительна не забутовка, а бетонирование раствором из цемента и песка в соотношении 1:3.

Установка кирпичных столбов предполагает заливку ленточного фундамента. Для его организации вырывают траншею по периметру проектируемого ограждения глубиной 1-1,2 м. Ее дно устилается песком и щебнем, при необходимости выполняется армирование. Если предполагается возвышение части фундамента над поверхностью земли, сооружается опалубка. Затем ров заливается бетоном, после высыхания которого можно приступать к кирпичной кладке. Каждые несколько рядов выполняется укрепление опоры с помощью металлической сетки.

Крепление лаг и обшивка забора

Лаги – это горизонтальные составляющие несущего каркаса ограждения. Они являются основой для размещения полотна забора и, в свою очередь, крепятся к опорным столбам. Теоретически поперечины можно выбирать из любого прочного материала, практически – их делают обычно из металлического профиля, реже – из деревянного бруса.

В зависимости от высоты ограды прожилины монтируют в два или три ряда. Предпочтительно покупать металлический профиль круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Оцинкованные изделия прослужат дольше.

Крепление поперечин к столбам выполняется одним из двух способов:

• сварной – надежный и экономный вариант. Последнее утверждение объясняется тем, что стыки труб не обязательно должны приходиться на стойки. Соединить их можно в любом месте, не прибегая к резке;
• механический. Профиль крепится к опорам с помощью крепежных элементов – болтов, шурупов, кровельных саморезов. Значительно облегчают процесс монтажа специальные Х-кронштейны, пластины, хомуты.

Теперь, когда каркас будущего ограждения готов, можно приступать к обшивке. Технология монтажа полотен различается в зависимости от того, из какого материала делаем конкретный забор – из листов профнастила, штакетника, досок, сетки-рабицы, бетонных плит и так далее. Но общее для всех видов одно – они крепятся к лагам.

Ставим ворота

Еще на этапе проектирования забора нужно определиться с тем, какой тип ворот будет устанавливаться:

• откатные – консольная балка с полотном отъезжает в сторону по роликам на опорах;
• распашные – открываются наружу или внутрь на 90° и больше, удерживаются в этом положении пружинным фиксатором. Когда закрыты, фиксируются ограничителем и запираются;
• рулонные – открываются по вертикальным направляющим, полотно при этом наматывается на приводной вал, расположенный над проемом;
• секционные – полотно движется по направляющим роликам. В открытом положении ворота занимают горизонтальную позицию над проемом.

В качестве опоры для ворот обычно используют металлические трубы, сваренные прямоугольником. Размеры такого каркаса должны быть немного меньше предназначенной для ворот ниши в ограждении участка. Воротное полотно можно обшить тем же материалом, что и сам забор, или выбрать что-то отличающееся. Важно позаботиться о фурнитуре: ручках, задвижке, петлях, навесах и так далее.

Как поставить забор правильно, или что нужно учесть, ссылаясь на тип ограждения

Мы разобрались с общими этапами сооружения ограды на участке. Имея общее представление об объеме работ, можно приступать к выбору используемых материалов. Здесь все зависит от целей. Если необходимо отгородиться «от всего мира», следует обратить внимание на конструкции из кирпича, деревянных досок, профнастила, бетонных плит. При желании просто очертить границы свей территории стоит присмотреться к ограждениям из несплошного штакетника, экономной сетки-рабицы, изящных кованых решеток или даже обустроить живую изгородь.

Следует понимать, что выбор материала, из которого будет состоять проектируемое ограждение, определяет механизм устройства опорных столбов, лаг и порядок ведения работ. Так, технология строительства деревянного забора будет несколько отличаться от того, как нужно поступать с кирпичным, а секционная ограда возводится несколько по иному, чем сплошная. Рассмотрим эти нюансы.

Ограда из профнастила

Ограждения из профнастила сегодня очень популярны. Это неудивительно, ведь устройство забора из этого материала обладает целым рядом достоинств:

• прочность и долговечность;
• устойчивость к погодным явлениям;
• удовлетворительная шумоизоляция;
• простота установки;
• отсутствие необходимости в уходе;
• дешевизна.

К недостаткам можно причислить аскетичный внешний вид, хотя это – спорно. В продаже представлены двусторонние листы, окрашенные в разные цвета, даже с декоративным принтом.

Чтобы поставить забор из металлопрофиля, нужно руководствоваться стандартным алгоритмом.

1. По периметру забора в местах установки несущих столбов выкапываются и бурятся отверстия глубиной 100-120 см.
2. Ямы засыпаются щебнем или гравием. Толщина слоя – 20-25 см.
3. Устанавливаются металлические трубы диаметром примерно 50 мм и выравниваются по вертикали.
4. Отверстия заливаются бетоном.
5. К стойкам привариваются или прикручиваются поперечины из металлической трубы.
6. Крепится обшивка. Монтаж заборов на этом этапе лучше делать с помощью кровельных саморезов.

Деревянный забор

Приверженцы экостиля неизменно преданы деревянным ограждениям. Их можно соорудить из бревен, горбыля, досок, штакетника, прутьев и даже из бамбука. Простой забор из бруса или ламелей легко сделать самостоятельно. Можно приобрести в строительном гипермаркете готовую обрезную доску, а можно подготовить их своими силами – обстругать, отшлифовать, покрыть защитными составами.

Древесина – доступный и недорогой материал, выглядит привлекательно, особенно после покрытия специальными лаками или окрашивания. Она легко поддается обработке и дарит широкие возможности в дизайне. К сожалению, деревянные изделия – недолговечны, они подвержены пагубному влиянию влаги и легко возгораются.

Технология строительства деревянного забора состоит из следующих этапов.

1. Разметка участка для забора.
2. Бурение ям под опорные столбы глубиной 70-100 см. Если выбраны деревянные заборы, то установка стоек – обязательна.
3. Размещение несущих столбов, контроль их вертикальности, укрепление.
4. Установка бруса 50×50 мм в верхней или нижней части столбов.
5. Крепление лаг.
6. Монтаж досок. Их можно прикручивать вплотную друг к другу или на некотором расстоянии.
7. Финальное покрытие защитными составами и окрашивание.

Очень важно все деревянные элементы конструкции предварительно обработать препаратами, препятствующими гнилостным процессам, проникновению насекомых-вредителей, легкому возгоранию. Обязательно проолифить или покрыть битумосодержащим веществом детали, находящиеся под землей.

Ограждение из сетки-рабицы

Если во главе угла стоит вопрос экономии, рекомендуем установить забор из металлической сетки, или так называемой сетки-рабицы. Такие ограждения обладают рядом достоинств:

• прочность и надежность. В номенклатуре изделий присутствуют модели из оцинкованных и покрытых ПВХ прутьев;
• устойчивость к погодным явлениям и долговечность. Производители утверждают, что сооружение из их продукции прослужит до 30 лет;
• легкость монтажа;
• отсутствие затененности участка.

Установка таких заборов часто практикуется между соседними участками.

Бюджетные и надежные заборы из сетки-рабицы возводятся по следующей схеме.

1. Разметка территории.
2. Выкапывание ям под несущие столбы и их установка.
3. Сетка крепится непосредственно к стойкам, без организации поперечин. Начало рулона монтируется к первому столбу и постепенно разворачивается.

Ограждение из металлической сетки можно организовать и секционно. Для этого придется залить ленточный фундамент и соорудить рамку из металлических уголков, которые крепятся к опорам. Полотно приваривается внутрь сооруженного каркаса.

Этапы работ при секционном возведении ограды

Секционные заборы условно можно разделить на три группы в зависимости от типа материала.

1. Металл. Сюда относятся сетка (рабица или сварная), металлопрофиль (оцинкованный, с ПВХ-покрытием), стальные прутья и профильные трубы. Самая популярная группа для оформления дач.
2. Дерево. Пролеты оборудуются из вертикально (штакетник) или горизонтально (ранчо, жалюзи) ориентированных досок.
3. Железобетон. Поставляются в комплекте наборных или цельных секций.

Секционные изгороди считаются более долговечными. Они быстрее и проще монтируются, что связано с меньшим количеством комплектующих, а иногда и с тем, что секции поставляются в готовом виде. Часто для таких ограждений не требуется сооружение монументального основания.

Установка забора, состоящего из секций, происходит по стандартному алгоритму. Разница заключается в том, что в готовом виде ограждение представляет собой не сплошное полотно, а разделенные столбиками пролеты. Это означает, что в ходе работы обшивка выполняется только на отрезках между стойками.

Как правильно построить бетонный забор

Такие ограждения обычно продаются в комплекте, состоящем из бетонных плит и опорных столбов. Их преимущества:

• прочность. Монолитные блоки из бетона крепче кирпичных в 5-6 раз и способны простоять целый век (это не гипербола);
• ненадобность в уходе за готовым изделием;
• широкий ассортимент бетонных плит – разнообразные цвета, фактуры, узоры и так далее.

Монтаж забора из бетонных плит – очень прост: устанавливаются готовые несущие столбики, а к ним присоединяются секции (целые или ее части). Единственная проблема заключается в том, что блоки – тяжелые. Поэтому обойтись без помощников и спецтехники не получится.

Пластиковая изгородь

Еще одна возможность построить забор, не вкладывая в него целое состояние – использовать дешевый и функциональный пластик. Кроме этого, он – прочный, долговечный, хорошо смотрится и легко монтируется.

Установка заборов из поликарбоната своими руками осуществляется в таком порядке.

1. Выполняется разметка территории, где будет стоять изгородь, с обязательным указанием расположения ворот и калитки.
2. Опорные столбы вбиваются в грунт. Прибегать к бетонированию – нецелесообразно, ведь пластик обладает малым весом. По углам и всей продолжительности ограды протягиваются сваи.
3. Столбы закрепляются распорками.
4. Между опорами монтируются пластиковые секции.

Сделать забор из поликарбоната самостоятельно – вполне по силам каждому.

Как сделать ограждение из кирпича

Кирпичная изгородь – классика «заборостроения». Это – красиво, солидно, надежно и дорого. Устройство заборов из кирпича предусматривает обязательную закладку фундамента. Кроме того, важно правильно рассчитать количество строительных материалов, исходя из периметра стены, ее высоты и толщины.

Чтобы сделать забор такого типа, строго придерживаются принятой этапности работ.

Строительство забора своими руками

Каждый владелец земельного участка, даже совсем небольшого, стремиться обозначить границы своего владения. В большинстве случаев хозяева возводят ограждения, которые скроют территорию от посторонних взглядов, вторжений с улицы чужих людей. И чаще всего таким ограждением является забор.

Чтобы построить качественный и эстетичный забор, не надо сразу обращаться к специалистам. Своими руками можно создать уникальную конструкцию, которая станет вашей гордостью. Для этого следует найти хорошего консультанта, которым является наш сайт, и четко следовать его пошаговым указаниям. По нашим рекомендациям вы самостоятельно построите деревянное ограждение, от которого вы сейчас в нескольких шагах.

Серьезный шаг – выбор материала

Большой выбор материалов для строительства забора иногда ставит хозяев в затруднительно положение – что лучше выбрать? Выбор зависит от того, каким вы хотите видеть ограждение. Поэтому необходимо иметь хоть немного информации о каждом из современных материалов.

Кирпичные заборы представляют собой добротные долговечные постройки. Из этого традиционного строительного материала возводиться капитальная крепкая постройка, которая простоит не одно десятилетие.

Особо популярными, в последнее время, стали заборы из легкого, прочного и красивого профнастила, который является универсальным для возведения данной конструкции. В результате получается простое в монтаже, легковесное и эстетичное заграждение.

Оригинально и добротно выглядят оградительные конструкции из дерева. До недавнего времени — это самый распространенный вид строительного материала, который постепенно, хотя и незаслуженно, вытесняется современными.

Довольно часто в строительстве фасадных и внутренних заборов используют сетку-рабицу. Но этот вид конструкции, к сожалению, выставит на всеобщее обозрение улицы весь ваш участок.

Современное строительство ограждений предполагает комбинированное включение в конструкцию разных материалов, используя при этом каменную и кирпичную кладку. Компании, специализирующиеся на строительстве заборных конструкций, в своих прайс-листах предлагают самые различные варианты комбинированных заборов.

Как правильно начать строительство

Какой бы материал для своего забора вы не подобрали, начало строительства всегда требует соблюдения определенного порядка. Первое – это закладка основы будущего ограждения – фундамента. Этому шагу предшествует определения углов и точная разметка по всему периметру, учитывая границы участка.

Если вы решили установить временное ограждение, а в дальнейшем построить капитальное, то необязательно монтировать ленточный фундамент, который потом надо будет разрушить. Достаточно будет установить и забетонировать отдельно стоящие столбы, которые и станут основанием забора.

Наши специалисты дадут вам вам рекомендации по строительству забора, не требующего монтажа сложного фундамента, но если ваша конструкция будет из камня и кирпича, тогда без прочного основания не обойтись.

Чтобы определить границы каркаса вашего забора, по углам необходимо выкопать ямки, в которые будут установлены и забетонированы несущие столбы.

Что надо знать о стойках

При выборе или самостоятельном изготовлении стоек тоже следует учесть некоторые моменты.

Самыми прочными и устойчивыми являются металлические стойки. Они способны поддерживать и конструкцию длительное время без проведения ремонта.

Деревянные опоры, как показала практика, менее долговечны. Отдельной обработки требует часть столба, которая находится в земле. Поэтому практичнее всего устанавливать деревянные стойки при строительстве временного ограждения.

Исключительно практичными и стойкими являются основания из труб различного диаметра или квадратного металлического профиля.

А сейчас – смонтируем каркас, на котором будет установлен забор

Когда первый этап работы по установке несущей части конструкции закончен, необходимо монтировать крепежные детали, к которым будут крепиться пролеты. Здесь тоже существует несколько вариантов сварки крепежных деталей.

При установке деревянных брусов в качестве направляющих, их закрепляют на приваренных к опоре «ушках».

Когда используется металлический уголок, его тоже приваривают к столбу, закрепляя на нем деревянные бруски.

Направляющая из профильной трубы обеспечивает максимальную прочность и жесткость всей конструкции. Пролеты достаточно легко монтируются на основу с помощью саморезов.

Полезная информация! При сборке забора из металла необходимо предварительно просчитать его стоимость, так, как конструкция может быть дороже, чем хотелось.

Вершина вашего творения

Когда каркас вашего сооружения уже готов, остается самый важный, но приятный шаг – установка пролетов. Наши рекомендации ориентированы на профнастил, хотя решения могут быть самыми разными – шифер, дерево, сетка.

Чтобы забор получился ровным, необходимо предварительно натянуть по верхней кромке прочную нитку, по которой и будет устанавливаться лист. Для установки горизонтального направления можно использовать нивелир лазерный или уровень.

Далее можно устанавливать первый пролет, не забывая использовать специальные подкладки и соблюдая линию горизонта. Следующий лист выставляется с напуском на уже установленный, чтобы скрыть стыки.

При правильной подготовке и сборке даже у неспециалиста не должно возникнуть сложностей с монтажом, соединением и внешним видом сооружения.

Гордитесь – вы — мастер на все руки!

Мы очень надеемся, что вы последовательно выполняли все наши рекомендации и своими руками построили уникальное в своем роде, заграждение и радуетесь плодам своего труда.

Как построить забор своими руками

Несмотря на кажущуюся простоту, забор является достаточно сложной архитектурной конструкцией. Для того чтобы сооружение получилось эстетически привлекательным и надежным, необходимо разделить проект на несколько этапов, качественно и аккуратно выполнив каждый из них.

Выбор конструкции забора

Для начала нужно определить общие черты будущего ограждения. Будет ли это фасадная конструкция или небольшой модуль, опирающийся на ограждение соседнего участка.

Обнося коттедж капитальным забором, чаще всего выбирают варианты с кирпичной кладкой или камнем.

Для того чтобы значительно снизить нагрузки на фундамент, натуральный камень сочетают с полимерными элементами, в основном на поликарбонатной основе. При этом стараются применять только полнотелый кирпич.

Забор с кирпичной кладкой и металлическими вставками

Для того чтобы придать кладке необходимую прочность, проводят гидроизоляцию: с интервалом в несколько горизонтальных рядов укладывают сетку с крупной ячейкой либо армированные прутья.

Забор с кирпичной основой и вставками из полимерных элементов

Забор из камня и вставками из полимерных элементов

Простейшим видом забора является ограждение из сетки рабицы. Оно оказывает минимальное давление на грунт, дешево в обслуживании, но имеет низкую эстетичность.

Забор из сетки рабицы

Более гармоничными смотрятся заборные конструкции, сочетающие несколько материалов. Чаще всего применяют сочетания массива из бута (в нижней части) и пролетов из обработанной доски, профнастила, цветного поликарбоната, скрепленных столбами из керамических кирпичей.

Забор из профнастила, скрепленный кирпичными столбами

Заливка фундамента под забор

Решив строить капитальное ограждение, перед заливкой фундамента нужно провести геодезические изыскания на предмет наличия грунтовых вод. От установленных свойств грунта зависит выбор типа фундамента.

В заболоченных районах оптимальным вариантом будет ленточно-столбовая основа, при котором перед монтажом ленты в почве бурят шахты и заливают их бетонным раствором.

Ленточно-столбовая основа для забора

Важно! Рекомендуемая высота короба должна быть 20 см.

Между почвой и фундаментом укладывается рубероид, затрудняя доступ влаги к бетону. Фундамент под забор из кирпичей укрепляют 12-миллиметровыми арматурными прутками.

Ленточно-столбовая основа для забора после заливки бетоном

Монтаж заборов из профнастила и сетки рабицы

Следующим этапом идет кладка колон и кирпичных пролетов. Точное число секций рассчитывают методом «пустого шва» и с помощью предварительных эскизов. Ограждения из сетки рабицы или профлиста возводят по более простой технологии. Ее применяют и для строительства комбинированных заборов.

Вначале проводят разметку для оснований, в качестве которых используют столбы из обрезков труб. На один стандартный рулон рабицы достаточно 4 столбов. Коловоротом в грунте высверливают шахты. Достаточной будет глубина в 1 метр. Диаметр сверла должен составлять не менее двухсот миллиметров.

Углубления под столбы-опоры для будущего забора

Для надежной гидроизоляции перед установкой столбов в пробуренные шахты вставляются свернутые рулоном полиэтилен или рубероид. В первую очередь устанавливаются первый и крайний столбы, которые удерживаются в каналах на растяжках. Затем протягивают веревочные маяки сверху и снизу по одну сторону столбов.

Проводя разметку для вертикальных опор для заборов из профильного листа, необходимо учитывать, что расстояние между столбами должно составлять от двух с половиной до трех метров. Рекомендуется поднимать профнастил чуть выше уровня земли, примерно на 10 сантиметров. Это позволит предупредить возникновение заторов из снега и дождевых вод.

Разметка опорных столбов и лаг для забора из профнастила

В качестве поперечных опорных элементов для заборов из профилей используются лаги – обрезки труб небольшого диаметра. Они придают забору необходимую жесткость и устойчивость.

Поперечные лаги для забора из профнастила

Лаги и опоры необходимо обработать специальным составом для защиты металла от различных погодных явлений

Для стандартного забора вполне достаточно двух лаг. Их крепят к опорным столбам при помощи сварки.

Необходимое количество лаг для заборов из профнастила разной высоты

Важно! Лаги монтируются на расстоянии 30 см от верхнего края забора и от края земли. Для заборов из профнастила высотой до 1,7 м достаточно двух поперечных лаг, для заборов от 1,7 до 2 м рекомендуется устанавливать 3 лаги.

К лагам листы профилей крепятся саморезами и стыкуют между собой внахлест, располагая их одной волной.

Крепление профнастила на лаги

Важно! Для закрепления листов профнастила используют саморезы длиной 35 мм с шагом 500 мм.

Используя уровень, столбам основаниям будущего забора из сетки рабицы придают строго вертикальное положение и заполняют шахту бетонным раствором.

Использование уровня для придания опорам строго вертикального положения

После застывания бетона между столбами протягивают направляющие из провода.

Заливка бетоном основания столбов

Затем к ним с помощью миллиметровой проволоки и плоскогубцев начинают крепить полотно рабицы.

Глубина фундамента под комбинированные заборы не превышает 60 сантиметров. Опорные столбы высотой до 120 сантиметров будут надежным основанием. Экраны из кованых решеток или профилей по периметру укрепляют обрезками труб или уголками. После установки опорных столбов экраны навешивают на предусмотрительно вмонтированные в них стальные закладки. На последнем этапе на колонны устанавливают гидроизолирующие навершия.

Заборы для частного дома своими руками

Сегодня трудно представить частный дом без ограды. К сожаленью, живём мы во времена неспокойные, поэтому подумать о безопасности своего имущества и семьи никогда не поздно, а порой просто необходимо. Ограды для частного дома бывают самые немыслимые, но часто требуется что-то надёжное, красивое, но в то же время не очень дорогое.

Выбор сооружения для частного дома

Если финансы поют романсы, потому что неоднократные экономические невзгоды солидно потрепали семейный бюджет, а жить хочется так, как в английской пословице: «Мой дом — моя крепость», то без дешёвой и надёжной стены вокруг своего жилища не обойтись.

Почему стоит подумать о строительстве такой ограды своими руками:

• Во-первых, так вы сможете значительно сэкономить,
• Во-вторых, делая ограду самостоятельно, вы будете полностью контролировать ход работ и качество их выполнения,
• В-третьих, вы сможете сделать то, что хотите и вмешательство третьих лиц вам не навредит.

Итак, вы решились заняться этим стоящим делом. С чего начать? Прежде всего надо выбрать вид сооружения и с какого материала будете его изготовлять.

Виды заборов и оград

Существует очень много видов оград и порой трудно ориентироваться в этом многообразии. Но если определиться с предназначением, то круг вариантов заметно сократится. По предназначению их можно разделить на пять основных групп:

1. Для защиты от проникновения людей и животных,
2. Для фиксирования границ приусадебного участка (двора домовладельца),
3. Для украшения приусадебного участка,
4. Для защиты от пыли и шума улицы,
5. Для создания живой изгороди вокруг участка.

Задача хозяина участка определить, для какой или каких целей из этого списка должен служить, его ограда.

Материалы для постройки

Определившись с целью нашей ограды, стоит подумать о выборе материала, из которого это сооружение делать. Существует несколько доступных материалов, хотя в этой сфере тоже великое множество самых разных вариантов. Поделим виды материалов на несколько основных групп:

1. Дерево и деревосодержащие композиционные материалы,
2. Металлические материалы,
3. Кирпич, камень, бетон,
4. Искусственные материалы, специально созданные для строительных целей,
5. Ещё одну группу определим, как необычные материалы, не вошедшие ни в одну из вышеприведённых групп.

Определившись с материалом, можно приступать непосредственно к изготовлению забора своими руками.

Забор своими руками

Любое строительство начинается с чертежей и закупки материалов. Также надо подготовить инвентарь. Здесь независимо от выбранного варианта понадобятся: лопаты, корыто для замеса раствора, столярные и слесарные инструменты, а также гвозди, саморезы, проволока, шнуры, в зависимости от того какой вид будет выбран.

Подготовив всё к строительству, размечаем границы будущего сооружения, для этого натягиваем верёвочный шнур между углами строящегося препятствия для недоброжелателей. Потом размечаем места ямок для столбов и опор и выкапываем их. Вставляем и бетонируем. Эта схема едина для всех видов оград. Дальше есть некоторые нюансы.

Деревянная ограда самая распространённая. Существует огромное множество разных конфигураций таких оград. Начиная от элементарного плетня и заканчивая декоративными сооружениями с деревянными скульптурами вместо столбов или узорчатыми орнаментами как поверху ограды, так и по его поверхности.

Но принцип построения всех их один и тот же. К закопанным столбам прибиваются либо продольные доски, либо деревянные плиты (щиты). Наиболее распространён вариант с двумя или тремя перекладинами, к которым потом прибиваются вертикально либо штакетник, либо другие детали, заготовленные для данной цели.

Такой забор наиболее доступен для неискушённого в строительстве человека. Однако, есть у таких строений свои минусы. Их вряд ли можно назвать прочными, если, конечно, это не изгородь из заточенных брёвен. Также дерево быстро изнашивается и подвергается коррозии.

Но есть и плюсы. Кроме относительной дешевизны, деревянные ограды можно красить в любой цвет, поэтому дизайн вашей ограды может меняться без заметных капиталовложений.

Постройка из камня

Каменный мур самый надёжный, но и наиболее трудоёмкий по строительству. Без определённых навыков каменщика и бетонщика с этим проектом вряд ли удастся справиться в одиночку. Но усилия стоят таких жертв. Это защита на века!

В отличие от остальных заборов, копать здесь придётся по всему периметру будущей стены. Ведь этот забор не что иное, как мощная крепостная стена, а для стены нужен фундамент. Поэтому придётся потрудиться заливая фундамент.

Потом строим опорные столбы, если будем использовать декоративные вставки в ограду. Если нет, то сооружаем стойки ворот и калитки, а потом выкладываем стену. Здесь уже понадобятся навыки каменщика. Однако сегодня это не проблема. В интернете можно найти советы для любой профессии.

Решетки и рабица

Металлический забор тоже очень надёжный, но не настолько, как кирпичный. Ведь железу свойственно ржаветь, поэтому будьте готовы к тому, что когда-то эта изгородь разрушится, но вряд ли это будет при вашей жизни.

Из металла делают не только решётки. Из металла делают проволоку, а из неё плетут сетку (рабицу). Металлическая сетка, в свою очередь, отличный материал варианта забора для частного дома. Её достаточно аккуратно натянуть между забетонированными металлическими трубами или деревянными столбами. К столбам рабицу прибивают гвоздями, а к металлическим опорам привязывают прочной проволокой.

Для тех, кто не любит старые проверенные методы, а предпочитает современные технологии, наиболее подходит сооружение из одного, специально созданных для этого материалов. Многие часто используют обычный шифер, но есть более современные материалы. Например, профнастил самых разных расцветок и форм. Ещё применяют различные пластиковые материалы.

Заборы из такого материала делать не очень сложно. Достаточно к уже забетонированным стоякам прикрепить чаще всего уже готовые пролёты забора из выбранного материала.

Такой забор нельзя сказать, что очень надёжный. Атаку футбольных фанатов он вряд ли выдержит, но для украшения вашего участка такой забор то что надо.

Рассмотрев лишь самые простые и доступные варианты заборов для частного дома можно сделать вывод, что построить такой забор своими руками вполне по силам. Главное, что потраченное время и силы с лихвой компенсируются спокойным сном за надёжным забором!

Строительство заборов на даче (38 фото): правила, материалы, технология

Как построить забор на даче своими руками? Существуют ли какие-то правила, регламентирующие строительство? Какие материалы могут применяться? Из чего делать столбы? В этой статье мы постараемся найти ответы.

Дачный участок. Пока — без ограждения.

Ограничения

Удалившись от шумного города, большинство дачников испытывает вполне объяснимое стремление к уединению. Увы, мир не идеален: не всем и не всегда везет с соседями настолько, чтобы разделить с ними свой досуг.

Однако существуют определенные нормативные требования, ограничивающие строительство заборов для дачи.

• Согласно СНиП 30-02-97, ограждения должны быть сетчатыми или решетчатыми. Инструкция связана с необходимостью минимизации затенения соседних участков.

Важно: по решению общего собрания садового товарищества со стороны улиц и проездов допускается строительство глухого ограждения.

• Кроме того, высота и структура ограждений обычно прописывается в уставе СТ. Типичный забор между участками может достигать высоты 1,5 метра при светопрозрачности не менее 50%, ограждение со стороны проезда имеет высоту не более 2 метров.

Забор законопослушного дачника.

Перейдем к конкретным решениям.

Светопрозрачные конструкции

Вначале уделим внимание ограждениям, которые не будут затенять соседские грядки и окна, создавая все условия для милой коммунальной склоки.

Классический материал имеет лишь одно достоинство: его цена ниже, чем у большинства конкурирующих.

• Срок службы редко превышает 5-7 лет.
• Эстетика ограждения — на уровне плинтуса. Очень неопрятного плинтуса.
• Ремонт требуется, как правило, уже с первого года строительства.
• Преодолеть препятствие из штакетника вполне по силам не только злоумышленнику, но и соседской курице.

Способ строительства предельно прост: обожженные снизу или обмазанные битумной мастикой столбы вкапываются в грунт и соединяются поперечинами, на которые набиваются дощечки.

Быстро, просто, но не очень практично.

При большей светопрозрачности забор из рабицы куда долговечнее и преодолевается с куда большими сложностями.

Как он сооружается?

1. С постоянным шагом в 2-2,5 метра отрываются или бурятся ямы глубиной 0,7 — 1,2 метра. Точное значение зависит от типа грунта: чем он плотнее, тем меньшим заглублением можно обойтись без ущерба для прочности.
2. В ямы устанавливаются столбы. Как правило, это круглая труба диаметром 32 — 50 мм.

Обратите внимание: оцинковка более долговечна, чем черная сталь, но стоит в 1,5 раза дороже.
Компромисс между долговечностью и дешевизной — обработка черной стальной трубы фосфатирующим преобразователем ржавчины с последующей покраской.

1. Столбы выставляются по отвесу, после чего ямы засыпаются щебнем и уплотняются.
2. Щебень заливается жидким песчано-цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:4.
3. Рабица (желательно — опять-таки оцинкованная) притягивается к столбам проволочными хомутами.

Натянутая таким образом сетка будет держаться достаточно свободно.

Дополнительную жесткость конструкции можно придать двумя способами:

• Связав столбы поперечинами из профтрубы размером от 20х40 мм. Рабица дополнительно притягивается к перемычкам.
• Натянув между столбами сверху и снизу стальную проволоку диаметром 3-4 мм. Она продевается непосредственно через ячейки сетки и просверленные в столбах отверстия, для натяжения проволоки на прямых участках используются талрепы.

Талрепы натягивают проволоку между столбами.

Поликарбонат привлекает своей частичной прозрачностью: свет через него проходит, а вот детали он благополучно скрадывает. Таким образом, при двухметровой высоте ограждения можно обеспечить некоторое уединение, не нарушая нормативных требований.

Способ сооружения каркаса нам уже знаком: им становятся столбы из стальной трубы (в данном случае — профильной). Поскольку ветровая нагрузка на забор будет заметно выше, чем в случае рабицы, лучше предпочесть столбы сечением не менее чем 60х60 и заглубить их как минимум на метр.

В качестве лаг (горизонтальных перемычек) используется профтруба размером 20х40 и выше. Она может крепиться к столбам как сваркой, так и на болтах, желательно, чтобы шаг между лагами не превышал 60 см. Поликарбонат притягивается к ним саморезами по металлу с резиновыми шайбами, при этом саморезы ни в коем случае не затягиваются до упора: материал довольно хрупок.

Участок на фото огорожен поликарбонатом.

Насколько дорого обойдется это решение? Приведем текущие цены на сотовый поликарбонат, а заодно и удельный вес материала.

Строительство забора из профнастила своими руками

Для каждого владельца загородного дома важной задачей является защита своей собственности от любопытных глаз прохожих и вторжения непрошеных гостей. Для этих целей на участке возводится забор.

Преимущества заборов из профнастила: простота монтажа, негорючесть, долговечность, высокий уровень прочности.

Каждый хозяин, руководствуясь своими фантазиями, желаниями и финансовыми возможностями, выбирает себе забор по вкусу. Не многие знают, как построить забор своими руками. Поэтому в данной статье мы расскажем об этом подробно.

Профнастил для строительства заборов

Строительство заборов — это очень трудоемкий процесс. Такого вида ограждение можно соорудить из разных материалов, но в последнее время большей популярностью пользуются заборы из профнастила. Это и понятно, ведь у них очень много преимуществ:

В качестве полотна для ворот чаще всего используют листы профнастила.

• невысокая цена,
• красивый внешний вид,
• простота строительства,
• долговечность.

Совсем недавно профилированный лист был невзрачным материалом, которым покрывались лишь небольшие пристройки, гаражи, ангары, кровли различных производственных цехов и т.д. Но производители постарались вывести этот материал на совершенно новый уровень. И сегодня внешний вид профнастила совершенно другой. Кроме того, улучшились его защитные свойства. Поэтому многие застройщики используют данный материал не только для покрытия крыш хозяйственных построек, но и для строительства заборов. Популярность профлиста обусловлена, главным образом, его ценой, ведь для многих застройщиков — это один из самых важных показателей выбора материала.

Строительство забора: материалы и инструменты

Схема монтажа забора из профнастила.

Для постройки заборов из профилированного листа требуются следующие материалы:

1. Профилированные листы. Они делятся на кровельные и для ограждений, но могут взаимозаменяться. Для заборов лучше использовать профлист, гребень которого не более 21 мм.
2. Стойки. Можно использовать самые разные варианты: каменные или кирпичные столбы, металлические профили, трубы и т.д. Так как мы строим забор из профнастила, то выбрать лучше самый простой вариант — это столбы из труб. Их преимущества: простой монтаж и невысокая цена. Лучше выбирать трубы квадратного сечения 60х60мм или простые с диаметром 59 мм.
3. Поперечные лаги. Для них используются трубы прямоугольного сечения 60х25 м, но толщина стенки не должна быть более 2 мм.
4. Гравий и цемент.
5. Саморезы по металлу.
6. Краска для окрашивания лаг и столбов.

• бур для бурения углублений под столбы,
• рулетка для измерительных работ,
• кувалда,
• деревянные клинья и колышки,
• уровень,
• сварочный аппарат.
• шнур или веревка.

Строительство забора из профлиста: этапы

Схема устройства ленточного фундамента под забор из профнастила.

Строительство начинается с разметки и возведения фундамента. Сначала нужно определиться с местом для нашего ограждения. Определитесь, где вы будете ставить столбы под ворота, а где угловые столбы. По всему периметру обязательно нужно выкосить траву, подстричь ветки. Для расчетов необходимых материалов, нужно измерить длину всего ограждения. Столбы можно ставить на расстоянии 3 м друг от друга. Количество поперечин зависит от высоты забора. Если высота забора больше 2 м, то используется 3 лаги, а если меньше, то только 2.

Садовым буром необходимо вырыть ямы для столбов диаметром 100-150 см заглубление столбов ниже уровня промерзания почвы позволяет избежать неблагоприятного воздействия на них промерзшего грунта в зимнее время. Далее необходимо засыпать в ямы песок и щебень на 20 см. Сначала устанавливаются угловые столбы. Для проверки их вертикальности используется строительный уровень. При засыпке столбов следует постоянно проверять их на вертикальность. Грунт периодически нужно хорошо утрамбовывать. На расстоянии 20 см от земли между угловыми столбами натягивается шнур. И вдоль этой линии бурятся отверстия для других столбов. Расстояние между ними должно быть 1,5-2,5 м. затем нужно натянуть шнур по верхнему краю. Таким образом, обе нити задают плоскость стороны нашего забора.

Затем готовим цементный раствор. В больших объемах его готовить нет необходимости, можно замешивать частями. Рецепт для бетонного раствора: 1 часть цемента М400 и 4 части гравия. Затем устанавливаем столбы в скважины и бетонируем. Столбы должны стоять строго вертикально.

Залитый бетон нужно проштыковывать, при этом происходит высвобождение воздуха.

Несколько дней даем бетону просохнуть.

Следующим этапом устанавливаем поперечные лаги. Здесь возможно применить два способа крепления лаг к стойкам. Один способ — это электросварка. Это самый простой способ, но его минус в том, что вам придется нанимать сварщика, а это дополнительные расходы. Этот способ будет выгоден и удобен, если вы имеете опыт такой работы и варить будете своими руками. Второй способ — использование болтового соединения. В лагах и в стойках сверлятся сквозные отверстия и соединяются болтами и гайками. Установку поперечных лаг нужно производить на расстоянии не менее 20 см. от грунта и от верхнего края столба. После завершения установки лаги нужно покрасить.

Следующим этапом монтируем профилированный лист. Начинается этот процесс от ворот. При помощи уровня каждый лист выставляется строго вертикально. Крепятся они саморезами при помощи электрического шуруповерта. Саморезы должны быть с шестигранной головкой и длиной сверла 19 мм. Если забор из цветного профнастила, то удачно смотрятся саморезы, имеющие цвет самого листа. Шуруповерт лучше использовать с крутящим моментом от 80 Нм и емкостью аккумулятора от 3 А.ч. Крепление на каждую лагу: 2 по краям и 1 посередине. Следующий лист укладывается на предыдущий внахлест на одну волну. Во время всего процесса строительства возможно случайное нанесение разных царапин на материал, поэтому по окончании работ следует проверить все профлисты и при необходимости закрасить поврежденные участки.

На этом строительство забора из профнастила закончено. Если вы все делали строго по инструкции, то у вас получится крепкое и надежное строение.

Ошибки и рекомендации при возведении забора

1. Открытые верхние края стоек лучше закрыть. Для этого можно использовать различные декоративные элементы в виде пик, шаров, стрелок и т.д.
2. Под профлистами можно снять часть грунта и забетонировать полосу, создавая тем самым отмостку с обеих сторон.
3. Строительство забора должно соответствовать всем требованиям и нормам дизайна участка. Все должно быть выдержано в едином стиле.
4. Устройство и схема забора должны подчиняться всем современным требованиям и нормам.

И не следует экономить на стройматериалах, иначе забор развалится уже в ближайшее время.

Источник https://domnamne.ru/zabory/osobennosti-montaja/instruktsiya-po-ustanovke-zaborov-iz-razlichnyh-materialov

Источник https://vseozabore.ru/zabory/stroitelstvo-zabora-svoimi-rukami/

Источник

Источник