Почему не цветут розы: ответы от садовода с опытом выращивания

Содержание

1. Возраст розового куста
2. Неправильный выбор места для розария
3. Состав и структура грунта
4. Корневая поросль
5. Неправильный полив
6. Опасные болезни
7. Вредители
8. Внесение питания
9. Ошибочная обрезка
10. Недостаточное укрытие от морозов
11. Видео

Если в первый год саженец розы не зацвёл – это нормально. Когда куст растёт, а бутонов нет и на следующий год, то это уже проблема. В обзоре я собрала основные причины, из-за которых роза не цветёт. Исправить ситуацию можно, достаточно найти источник и с ним «договориться».

Возраст розового куста

В год посадки розовый куст не цветёт. За этот период вегетации он должен приспособиться к новой среде обитания, укорениться и набраться сил, чтобы благополучно перезимовать и в будущем сезоне начать полноценное цветение.

Но в каждом питомнике саженцы выращивают по своим технологиям. Некоторые кустики отлежались в холодном помещении всю зиму и находятся в стрессовом состоянии. Другие саженцы сразу после посадки формируют бутоны, могут зацвести и в этом сезоне.

Информация! Специалисты не советуют давать возможность розе зацвести в первый год.

Почему? Причины следующие: цветение ослабит куст, силы будут уходить на цветение, а не на формирование крепкой корневой системы. В итоге на зимовку растение уйдёт ослабленным, весной будет долго пробуждаться, цветочков если и будет, то минимальное число.

Если в первый год появились бутончики – сорвите их! Хотите узнать окраску розочки – оставьте один бутон, посмотрите на расцветку и форму, когда он полностью раскроется, и без жалости удалите с побега.

Специалисты утверждают, что не будет цветков и на старых кустах с одревесневшими ветвями. Бутонизация происходит на молодых зелёных веточках. Чтобы заставить зацвести старый кустарник, проводят омолаживающую обрезку. Вырастут новые ветви и на них появятся розочки.

Неправильный выбор места для розария

Роза имеет ряд требований к участку, где её планируется выращивать.

Особенности и рекомендации, учитывая которые можно правильно выбрать место посадки:

1. Некоторые пожелания могут отличаться в зависимости от сорта, при этом все розоводы сходятся во мнении, что теневые локации лучше не рассматривать. Дневное освещение очень важно для хороших показателей роста и развития розы;
2. Даже если соблюдать все правила по уходу, при этом кустарник высажен в тени возле дома, ограждения, изгороди или дерева, цветения не будет;
3. Розовые кусты не любят сильные порывы ветра и сквозняки. Определяясь с местом будущих посадок, стоит обратить внимание на характер и направление розы ветров, сделать необходимые коррекции, чтобы растения были под защитой;
4. Цветочная культура негативно относится к переизбытку влаги в грунте. По этой причине места, где близко залегают подземные воды, не подходят;
5. Оптимальный вариант – малая возвышенность на приусадебном участке с хорошим ярким освещением. Светодень должен длиться не менее 8 часов. Только так роза будет активно расти и давать обильное цветение.

Также есть ещё одна особенность растения.

Розовый куст очень нежный и не выносит конкуренции за питательные вещества и воду, поэтому часто проигрывает борьбу за жизненно важные ресурсы. Лучше всего его высаживать в розарии либо на моноклумбах.

Самые нежелательные для многолетника соседи – сирень, чубушник, спирея. Они часто подавляют формирование кустарника и являются первопричиной, почему культура несколько лет не радует окружающих красивыми бутонами.

Состав и структура грунта

Для нормального развития и роста большое значение имеет в какую почву высаживают растение.

1. Оптимальным выбором для розы станет лёгкая почвосмесь, состав которой обладает характеристиками глинистого и песчаного типов. Такая земля отлично пропускает кислород, влагу, что положительно скажется на развитии корней;
2. По требованию можно улучшить свойства любого грунта. Например, если почвогрунт тяжёлый глинистый, то чтобы туда высадить саженец розы, нужно добавить песок и перепревший навоз;
3. Песчаный тип смешивается с глиной, торфом, перепревшей органикой и навозом. Состав можно заменить на смесь ила и дерновой земли;
4. Каменистые почвы с небольшим слоем гумуса не подходят. Гумусный пласт должен быть не менее 1 м толщиной. Когда слой тоньше, заранее подготавливают посадочную ямку перед высадкой. Готовят обогащённый питательный субстрат и укладывают на необходимую глубину;
5. Стоит обратить внимание и на кислотность. Лучше всего выбирать грунтосмесь с умеренной кислотной pH, показатели должны быть в пределах 5.5-6.5. Снизить закисленность поможет известь-пушонка, доломитовая мука и т. д. Торф же способствует обратному действию при необходимости.

Подкормку молодому саженцу обеспечивает значительный гумусный слой. Для любой разновидности лучшим его вариантом станет 2-3-летний навоз, смесь торфа и компоста. Если применяется навоз, то обязательно стоит проследить, чтобы не было прямого контакта с корневой системой. В противном случае будет ожог. Рекомендуют данное удобрение, особенно свежее, добавлять в посадочную ямку задолго до высаживания розы. Далее всегда сверху насыпают «земляную прокладку». Уровень питательных веществ в таком субстрате в будущем поддерживается регулярной подкормкой.

Корневая поросль

Декоративные подвиды обычно привиты. В данном случае с течением времени вокруг стебля образуется большое число новенькой поросли (росточки подвоя). Чаще всего это шиповник. Начинающие цветоводы могут подумать, что это ветви, сформированные розовым кустом. По этой причине их не обрезают, ожидая, что они дадут в будущем обильное цветение.

Однако эти ростки-дички лишь потребляют питание и жизненную силу культуры, что ограничивает её возможности цвести.

Более того, подобные побеги лишают растение сортовых характеристик, что очень нежелательно. Рекомендуют регулярно проводить обрезку поросли, причём на корню без малейших пеньков. Процедуру проводят осторожно, чтобы ненароком не зацепить корни. Максимально много корневых отростков наблюдается у экземпляров, которые не слишком углубились при высадке. Это провоцирует значительный рост подвоя.

Неправильный полив

Роза – влаголюбивая культура, поэтому поливать её, особенно в первую половину вегетации, нужно в достаточном количестве, в противном случае бутоны не появятся.

Агротехника поливов розария:

1. Орошение проводят не частое, но большим объёмом воды. Это необходимо, чтобы хорошо увлажнились корни;
2. Когда жидкость вся уйдёт в почву, взрыхляют околокорневую зону. Это нужно для улучшения аэрации и предупреждения образования земляной корки. Без доступа воздуха корневище не будет иметь хорошее развитие;
3. Кратковременную жару роза выдержит, но пересыхание грунта окажет влияние на обильность и размеры цветения. Розочки будут крошечными, их будет небольшое количество, по сравнению с тем, что может сформировать цветущая культура;
4. Задержать влагу в субстрате и снизить частоту поливов поможет мульчирование.

Хорошо подходит волокно кокоса, древесные опилки, перегной либо компост. Там, где участок замульчирован, землю рыхлить не надо.

Опасные болезни

Цветочная культура чувствительна к огромному числу заболеваний. Чаще всего развитие они получают в условиях неблагоприятной для розы среды. Например, неправильный плохой уход, избыток влаги, дефицит освещения. Крайне важно увидеть начало болезни. Первые симптомы могут быть мало заметными. При осмотре должны насторожить крапинки, смена оттенка на листовых пластинах или стебле, появление бугорков, засыхание, недоразвитость бутончиков, их недостаточное раскрытие.

Встречающиеся заболевания и особенности лечения:

1. Грибковые инфекции: разные пятнистости, мозаика, ржавчина, серая гниль и мучнистая роса. Как только обнаружены эти болезни, сразу же надо начинать терапию. Хорошо помогают фунгицидные препараты;
2. В борьбе с разнообразными патогенами наиболее всего эффективны фунгициды, причём в зависимости от возбудителя они могут быть разные. Так от мучнистой росы применяют «Циркон» либо «Скор», от пятнистостей поможет «Топаз», «Профит»;
3. Очень важно следовать инструкции по использованию средства;
4. Нечасто возникают вирусные недуги и некрозы, которые не поддаются лечению. Поражённое растение не получится реанимировать, его быстро убирают с участка и сжигают.

Постоянная грамотная подкормка, рыхление и удаление сорной травы в приствольном круге, достаточное количество воды – всё это служит отличной профилактикой от большинства заболеваний. Не стоит чрезмерно орошать кусты, чтобы не провоцировать появление грибка. В начале весны розы обрабатывают средствами против грибковых инфекций и для повышения иммунитета. Повтор процедур делают через 14 дней.

Вредители

Поражение культуры насекомыми-вредителями – очень распространённая причина отсутствия бутонов. Паразиты питаются соком кустарника, тем самым его ослабляя, замедляя рост. В таком случае розовый куст цвести не будет или розочек будет очень мало. Именно поэтому главная задача садовода – быстро выявить вредителей и избавиться от них.

В основном многолетник любит розанная тля, щитовка, трипсы, паутинный клещ, листовертка и розанный пилильщик. Они могут нанести серьёзный вред за довольно короткий промежуток времени.

Для борьбы с паразитами используют инсектицидные препараты. Их выбирают, основываясь на конкретном виде вредителя, который атаковал цветы. Хорошо работают и народные методы, но они эффективны лишь для начальной фазы заражения. Но отлично подойдут народные рецепты для проведения профилактических мероприятий.

Внесение питания

Массовое шикарное цветение не получится, если растению не будет хватать питательных веществ. Поэтому, если кустарник плохо либо вообще не цветёт, возможно его нужно подкормить.

Рекомендацию по внесению удобрений:

1. Розы для наращивания листвы и стеблей нуждаются в азотных составах. Их добавляют, когда начинают формироваться листики и отрастать побеги. В дальнейшем они понадобятся в минимальном количестве;
2. Далее удобряют кустик, как только начнут появляться бутоны. В летний период подкормки проводятся несколько раз. Какое именно удобрение и частота – это зависит от разновидности розы;
3. Очень популярны комплексы «Суперфосфат», а также «Фосфат калия»;
4. Используют органику, так разводят в соотношении 1:15 перепревший птичий помёт;
5. Уже с августа азотные составы не применяют. Подкормка осуществляется только удобрениями с фосфором и калием. В противном случае роза не сможет правильно подготовиться к зимовке и может подмёрзнуть. Если это произойдёт, то в следующем сезоне розочек почти не будет.

Ошибочная обрезка

Одна из важных уходовых процедур – правильная ежегодная обрезка.

Выделяют следующие виды подрезки:

1. Низкий тип (сильный). Применим для чайно-гибридных, а также полиантовых разновидностей и флорибунд при посадке кустиков и при их обрезке весной. Убирают третью часть от всех ветвей. Побеги укорачивают до 3-4 почек, начиная от основания;
2. Умеренный или средний тип. Используют для любых видов культуры среднего роста. Осуществляют по завершению периода цветения. На каждой ветке после обрезки остаются приблизительно 5-7 точек роста от начала побега;
3. Длинная (слабая). Подходит для высоких плетущихся и чайно-гибридных подвидов. Её же используют при посадке данных сортов. Побеги укорачивают на 8-16 почке, считая от основания;
4. Санитарная. Убирают все больные, подмёрзшие, ослабленные и сухие ветки. Выполняют в процессе вегетации для всех розовых кустарников.

Однако есть разновидности, например, почвопокровники, которые требуют проведение только санитарного мероприятия.

Недостаточное укрытие от морозов

Не все розы могут стойко переносить морозы и считаться холодоустойчивыми. Примеров укрытий довольно много, их применяют, ориентируясь на сорт растения и его особенности. Как бы там ни было, организовать укрытие необходимо вовремя, после всех подготовительных работ к зимовке. С приходом весны конструкцию или утепление убирают. Рекомендуют снимать укрытие поэтапно, чтобы кустарник успел адаптироваться к новым условиям внешней среды и слегка закалиться.

Раскрывать начинают с северной части, а заканчивают южной стороной. Это нужно, чтобы оградить растение от ожоговых солнечных поражений. Если убрать укрытие слишком рано, то роза может подмёрзнуть. Если затянуть – стебли начнут подгнивать и преть, растение может погибнуть.

Цветоводы, начиная заниматься разведением культуры, часто интересуются сколько раз за год происходит цветение. Это зависит от соблюдения всех правил по уходу. Если вовремя срезать отцветшие бутончики, роза может формировать новые до 3-4 раз за летний сезон. Дополнительно выведены сорта с обильным цветением на протяжении всего лета, которое длится вплоть до первых холодов.

Видео

Пожалуйста, оцените наш материал: Мне нравится1Не нравится

Источник