Фундамент для постройки каркасного дома

Фундамент для постройки каркасного дома

Что нужно знать о своем участке до начала строительства?

Во-первых, несущую способность грунта. Во-вторых, его виды и характеристики. Несмотря на то, что каркасники имеют достаточно легкий вес, нагрузка на фундамент все же ощутимая.

Схема сборки каркасных стен каркасного дома.

Правило таково, что площадь фундамента напрямую зависит от этой характеристики почвы. Чем ниже ее несущая способность, тем более обширной должна быть опора для здания.

Основную роль для расчета фундамента играют три показателя: тип почвы, ее плотность и влажность

Последняя характеристика является наиболее важной и определяется высотой уровня залегания подземных вод. Если на участке грунт переувлажненный, то его несущая способность мала

И в этом случае следует остановить свой выбор либо на фундаменте из винтовых свай, либо на монолитной плите с хорошей гидроизоляцией.

Как определить уровень влажности и плотности грунта?

Для этой цели нужно воспользоваться буром или лопатой и выкопать яму глубиной около 2 м. Если по мере продвижения вглубь почва становится все более влажной, то ее плотность невелика и, соответственно, несущая способность низкая. После того как яма будет выкопана, следует немного подождать и посмотреть, не накапливается ли на дне вода. Если это так, значит, подземные воды близко. Дно сухое – значит, грунт на участке не влажный. Здесь для каркасного дома подойдет любой тип фундамента.

Схема развертки каркаса стены.

Расчет насыщенности влагой глины таков: если лопата легко входит в слой и на нее не налипают куски почвы, значит, глина сухая. Когда налипают – пластичная и переувлажненная. Плотность грунта можно узнать следующим образом: скатать из глины шарик и сдавить его между пальцами. Если по краям не появилось трещинок и выступила влага – плотность невысокая. То же касается и суглинков: когда грунт влажный, то по краям лепешки появятся трещинки, а если сухой, то она просто рассыплется.

Что касается песчаных почв, здесь вывод о плотности делают по размерам песчинок. Чем он крупнее, тем больше плотность. Но и в этом случае не стоит забывать о том, что влажность – всегда понижающий показатель. Песок можно считать крупнозернистым, если диаметр песчинок 3-5 мм. Основываясь на сделанных выводах относительно особенностей грунта, производят расчет его несущей способности. Цель – узнать, какой площади потребуется опора для фундаментов под каркасный дом.

Материалы для строительства столбчатого фундамента

Используемые для возведения столбов данного фундамента материалы, отличаются очень большим разнообразием. Для столбчатого основания дома можно применять:

• асбестоцементные или металлические трубы;
• красный кирпич;
• бутовый или иной природный камень;
• бетон;
• дерево;
• строительные блоки или иные железобетонные изделия и другие материалы.

Но отдавая предпочтение тому или иному материалу, следует правильно рассчитать его несущую способность, которая определяет сечение столбика.

Например, для бетонных или блочных конструкций вполне достаточно 0,4 м, а для бутового камня потребуется уже сделать опору с размером в поперечнике не менее 0,6 м.

Диаметр трубы, используемой для фундамента, составляет всего 0,2-0,3 м – этого вполне достаточно, при условии устройства армированного каркаса в ее полости.

Фундамент из бревен

Деревянные столбики из бревен, из-за их недолговечности и невысокой несущей способности, используются достаточно редко, но вполне рациональны для устройства фундамента под дачный домик, беседку, баню, гараж, или иную хозяйственную постройку.

Бревна диаметром от 150 мм предварительно следует обработать антисептиками и антипиритами, важно также защитить их гидроизоляционными составами, для этого можно даже использовать недорогой и доступный гудрон

Столбики из кирпича

Более популярным и распространенным материалом для устройства столбчатого фундамента является кирпич, который имеет достаточную несущую способность для того, чтобы на таком основании возвести капитальное строение в один-два этажа по каркасной технологии или из дерева. Подходит и для небольших строений из кирпича с малой толщиной стен.

Но следует учитывать, что использовать можно исключительно полнотелый красный обожженный кирпич, имеющий минимальную влагопоглощающую способность и высокую плотность. Силикатный материал для возведения фундамента не годится.

Как правило, площадь столбика формируется из 4 кирпичей, а перевязка кладки выполняется со смещением – это увеличивает несущую способность. Закладка столбов производится на глубину от 0,5 до 0,7 м.

Перед укладкой первого ряда обязательно должна быть уложена песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см, с проливкой цементным молочком – жидким цементно-песчаным раствором.

После заложения фундамента из кирпичных столбов, приступать к возведению стен можно через 2-3 недели – это время необходимо для того, чтобы цементный раствор не только высох, но и набрал прочность.

Опорно-блочный фундамент, видео:

Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты

Бо?льшей прочностью и высокой несущей способностью отличается устройство столбчатого фундамента с использованием бетона. Более простым вариантом считается использование асбестовых или металлических труб, которые устанавливаются в предварительно подготовленные скважины с обязательной песчаной подушкой на дне.

Такой столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома является вполне рациональным и надежным вариантом, а его устройство займет не более месяца – до набора полной прочности бетоном.

Большую несущую способность обеспечивает армирование, для которого используются прутки арматуры или заранее изготовленный каркас, устанавливаемый прямо в трубу перед началом бетонирования.

Бетонный столбик можно изготовить и без использования труб – для этого в подготовленные ямы устанавливается опалубка (съемная или несъемная) и армокаркас.

В некоторых случаях, особенно на сложных грунтах или под капитальное строение с довольно большим весом, рекомендуется устройство так называемой «подошвы» или «пяты» – специального уширения в нижней части столба.

Виды фундаментов для каркасных домов

Перед тем как определить параметры фундамента, оптимальные для каркасного дома, нужно выбрать тип основания в соответствии с видом почвы участка. Рассмотрим плюсы и минусы каждого.

Ленточный фундамент – классика частного домостроения

Ленточный фундамент выдерживает значительные нагрузки, в том числе и на подвижном грунте. Под каркасный дом лучше всего подойдет монолитный или сборный мелкозагрубленный фундамент, имеющий глубину заложения около 0,5 м и возвышающийся над поверхностью земли около 20-30 см.

Недостатком ленточного фундамента считается невозможность перепланировки дома

Поэтому во время проектирования очень важно правильно произвести все расчеты жилого объекта, поскольку потом исправить ничего не получится

Дом на сваях

Свайно-винтовой фундамент можно применять для любого участка, при этом чаще всего он актуален на сложных почвах. Несмотря на то что сваи располагаются на большую глубину, необходимости в привлечении спецтехники нет, монтаж возможен в любое время года и не требует много времени и финансовых затрат.

Свайная конструкция имеет хорошие показатели несущей способности и при необходимости позволяет проводить ремонтные работы. Сваи устойчивы к воздействию грунтовых вод и промерзанию почвы. Идеальный вариант для небольшого каркасного дома.

Монолитная плита

Плитный фундамент имеет в основе плоскую железобетонную опору. Возводятся основания такого вида на слабых, пучинистых и неоднородных почвах, где содержатся грунтовые воды.

Фундамент надежный, простой в монтаже, устойчив на скользящей почве. Для каркасного дома его применяют очень редко, поскольку он характеризуется дороговизной и необходимостью установки чернового пола.

Простой столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент состоит из отдельно стоящих столбов из бетона. Верхняя часть конструкции называется оголовком, а нижняя – основанием. Столбики располагаются в местах сосредоточения нагрузки, в частности по периметру каркасного дома и под пересечением стен. Высота их обычно равна высоте пола на первом этаже, то есть около 50-60 см над поверхностью земли.

Способы утепления фундамента

Способы утепления и изоляции фундамента дома от сырости и холода из грунта разделяют на такие группы:

• Утепление и изоляция по наружным стенам;
• Утепление и изоляция по внутренним стенам.

Утепление и изоляция фундамента

Более эффективным вариантом является утепление фундамента по наружным стенам. Делать это лучше всего сразу после возведения фундамента, до начала установки каркаса дома. Утепление фундамента по наружным стенам осуществляется следующими способами:

• Засыпным. Осуществляется путём засыпания сыпучих строительных абсорбирующих материалов (щебня, керамзита, песка и т.д.) в траншею, проделанную со всех наружных сторон фундамента. Эти материалы хорошо отводят влагу, чем предотвращают разрушение фундамента, и являются хорошим барьером от холода.
• Креплением плит из пенопласта. Осуществляется плитами из пенополистирола (пенопласта), которые крепятся к фундаменту клеем либо мастикой. Пенопласт, имеющий свойство сохранять тепло, обеспечивает довольно высокую теплоизоляцию. Но у него есть один существенный минус — его едят грызуны. Для защиты от них поверх пенопласта надо ставить сетку.
• Креплением плит из пеноплекса. Пеноплекс — материал, похожий на пенопласт, но более экологичный и крепкий. Он не деформируется и его не едят грызуны. Пеноплекс специальным клеем или битумной мастикой можно клеить прямо на фундамент.

Этот способ позволяет повысить температуру в подвале и убрать излишек влаги. Но внутренняя изоляция не защищает фундамент от воды в грунте и температурных перепадов.

Рекомендации

• Как правильно армировать углы ленточного фундамента? Самая частая ошибка – простое перекрещивание арматурных прутьев с проволочным закреплением. Правильное армирование углов производится с помощью изгибания анкеров Г-образными и П-образными формами.
• Как правильно залить фундамент под гараж? Нужно учитывать параметры гаража и прилагательные к нему элементы. Желательно составить проектный план гаража и получить хорошую теоретическую подготовку.
• Фундамент по тисэ технологии немного отличается от традиционного возведения. По данному методу сваи не вколачиваются в землю, а вырастают из нее – технология «забитых гвоздей» только шляпой вниз.
• Можно ли сваривать арматуру для фундамента? Для сварки выбирайте арматуру с маркировкой, которая позволяет соединять прутья сварочным аппаратом. Учитывайте, чтобы материал был обработан специальным антикоррозийным составом. Такая сваренная арматура прослужит долго и упрочнит основание дома.

Плитный фундамент плюсы и минусы:

• подходит для домов разных типов;
• можно устанавливать на любом типе почвы;
• выдерживает высокий уровень грунтовых вод;

• длительный срок выполнения работ;
• производится только на ровном участке земли;
• высокая стоимость материалов.

Подушка под плиту фундамента. Лучше всего засыпать под плиту слой речного песка, после чего проложить слой щебня. Подушка из песка толщиной в 30 см способна упрочнить слабый грунт, увеличить несущую способность основания и обеспечить качественный дренаж. Для щебневой подушки используют щебень фракции 20 мм. Он уменьшит угрозу деформации при усадке плитного основания.

Выполнить фундамент под газобетонный дом можно с помощью использования ленточного и некоторых разновидностей столбчатого фундаментов, учитывая внешние условия и тип грунтов.

Укрепляем основание на столбах

Если при расчетах допущена ошибка, либо не соблюдены особенности выполнения работ, спустя несколько лет вы столкнетесь с проблемой – опоры отклонятся от вертикального уровня либо погрузятся в грунт. Здание словно подвисает в воздухе, по его стенам образуются трещины.

Основными причинами таких явлений могут стать не только ваши ошибочные действия, но и сезонные погодные условия, а также строительство более крупных объектов в непосредственной близости. Бывает и такое, что владелец дома желает увеличить площадь, возводя пристройки или вторые этажи, но такие дополнительные нагрузки в проекте не рассчитывались. В любом случае, фундаментную основу предстоит ремонтировать.

Легче всего в таком случае заменять сваи буронабивными опорами. Основная сложность состоит в том, что объект придется приподнимать и временно фиксировать. Поврежденные столбы удаляются, освободившиеся шурфы углубляются сантиметров на тридцать – пятьдесят. После этого возводятся новые опоры.

Подготовка

Строительство начинается с выбора места. Подходит каменистая почва. Здание будет иметь крепкую опору, вода легко уходить в землю. Неплохо использовать в песчаном грунте. Однако, такие основания менее устойчивы, не выдерживают больших нагрузок. Возвышенные места меньше подвержены затоплению, испытывают большие ветровые нагрузки.

Бурение ручным буром

Примерный состав почвы можно узнать из геодезических карт, у местных жителей, разведывательным бурением. Последний способ более надежный, но дорогой. После определения места, регистрации приступают к сбору необходимого инструмента, материала. Возможно потребуется поставить хозяйственные постройки, огородить участок.

Инструменты

Инструменты, применяемые в строительстве, можно разделить на три категории:

• измерительные;
• для земляных работ;
• для возведения фундамента.

Некоторые из них универсальные. В первую категорию входят:

• рулетка;
• уровень;
• угольник;
• отвес.

Удобнее лазерное оборудование, но дороже, для разового действия расточительно. Если нужно выкопать лунки под столбы, потребуется ручной бур. На каменистой почве, возможно, понадобится лом, кирка. Для квадратных ям нужны штыковая, совковая лопаты. Выносить грунт за участок можно на носилках. Больше инструментов потребуется для отлива фундамента:

• бетономешалка;
• мастерок;
• лобзик по металлу;
• вибратор;
• молоток;
• гвоздодер;
• ножовка по дереву;
• болгарка.

Необходимы измерительные приборы, лопата, носилки, ведра. При использовании привозного бетона, бетономешалка не потребуется. Можно заменить емкостью для замеса, если нет электричества, замес придется производить вручную.

Бур с насадками

Список материалов, как рассчитать расход

Кроме инструмента, необходимо приготовить приспособления, рассчитать материал. Сначала, нужно решить, что будет использоваться для опалубки. Если деревянные щиты – потребуются доски, можно не струганные. Когда фундамент столбчатый, нужно определить материал труб: металл, асбестоцемент. Для металлических труб потребуется дополнительное покрытие, которое будет защищать от коррозии.

Расход объема бетона рассчитывается сначала для одной опоры, затем, умножается на количество. Объем для прямоугольного фундамента определяется по формуле: abh, где a – длина одной стороны опалубки, b – длина другой стороны, h – высота. Для круглого сечения используется другая формула: h, где r – внутренний радиус трубы; h – высота.

Расчёты глубины фундамента, определение количества столбов

Цель фундамента – равномерно передать нагрузку от строения на основание (грунт). Для легких строений используются мелкозаглубленные фундаменты, лежащие выше точки замерзания грунта. Для каркасного дома не подходит. Определить глубину замерзания можно по геологическим картам, в них приводятся показания для грунта без снежного покрова. Можно определить глубину пучинистых почв путем бурения ранней весной, когда земля промерзает.

Расчет количества столбов:

• опора устанавливается под каждый угол здания;
• в месте соединения стен;
• под каждую несущую стену;
• остальные трубы, примерно через каждый 1 м.

Количество зависит от основания, чем мягче, тем больше площадь опор.

Технология устройства столбчатого фундамента

В зависимости от конструкции и заглубления столбчатого фундамента используются разные технологии. Проще всего кладка из бетонных стеновых блоков 20 х 20 х 40 см или керамического кирпича. Если каркасный дом возводится на пучинистом грунте, предпочтительнее бетонирование монолитных столбов, на которых будет жестко закреплена нижняя обвязка брусом.

Глубина заложения существенно влияет на бюджет строительства. Поэтому предпочтительнее малозаглубленные и незаглубленные конструкции с организацией дренажа, утепления, применения нерудных материалов.

Заливка монолитного столбчатого фундамента

После разметки осей стен, выемки грунта из траншей под наружными и внутренними несущими стенами отвесом отмечаются центра столбов на дне шурфов. Далее столбчатый фундамент каркасного дома изготавливается по технологии:

• подстилающий слой – 40 см щебня или песка утрамбовывается виброплитой послойно (по 15-20 см), размер на 50 см больше по периметру, чем сечение плиты уширения;
• дренаж – перфорированные щелями гофротрубы укладываются между вертикальными колодцами на слой щебня поверх геотекстильного полотна, засыпаются этим же инертным материалом, замкнуты в общий контур, имеют уклон 4 – 7 градусов;
• утепление подошвы – поверх песчаной либо щебенчатой фундаментной подушки укладываются плиты экструдированного пенополистирола высокой плотности (модификации ЭППС, XPS у разных производителей), ширина равна размеру подстилающего слоя;
• гидроизоляция подошвы – поверх теплоизоляционного материала укладывается 2 слоя рулонной гидроизоляции, края запускаются за периметр плиты уширения столба, чтобы после распалубки их можно было приклеить на боковые грани снаружи;

армирование – для плиты используется арматурная сетка из стержней периодического профиля 8 – 14 мм, к ней привязывается по центру каркас из вертикальных прутков такого же диаметра, обвязанных квадратными или кольцевыми хомутами из арматуры 6 – 8 мм с периодичностью 30 – 60 см;

Обвязка столбов брусом возможна через 28 дней, так как обычно используются анкеры, крепящиеся в бетон через пиломатериалы. При размещении арматурной сетки каркасов следует соблюдать защитный слой бетона – 4 – 7 см в подошве, 2 – 4 см сверху, по бокам.

Ввиду того, что каркасный дом обладает невысокими сборными нагрузками, дополнительно распределять их на столбы железобетонным ростверком не нужно. Нижняя брусовая обвязка вполне пригодна на роль балок решетчатого ростверка.

Если нужна информация по возведению столбчатого фундамента с монолитным ростверком, прочитайте статью: Столбчатый фундамент с монолитным ростверком.

Изготовление сборного столбчатого фундамента из кирпича или блоков

Бюджетным вариантом сборного столбчатого фундамента под одноэтажный каркасный дом с мансардой является кладка из кирпича или блоков на цементно-песчаном растворе. Особенностями технологии являются:

• работы по обеспечению отсутствия вспучивания аналогичны вышеуказанным (дренаж, обратная засыпка, утепление подошвы, подстилающий слой);
• уширение подошвы столба создается монолитной плитой;
• гидроизоляция сборных конструкций гораздо сложнее, чем монолитного бетона, поэтому рекомендуется добавлять в раствор Адмикс или другие присадки, обладающие водоотталкивающими свойствами;
• сечение кирпичных столбов обычно соответствует 38 х 38 см, бетонных конструкций 40 х 40 см;
• через каждые 3 – 5 рядов в столбчатый фундамент каркасного дома желательно укладывать кладочную сетку.

При необходимости кладку можно усилить каркасами из уголков для увеличения прочности стоек. На наружных гранях столбов, к которым будет крепиться материал забирки, можно оставить закладные, чтобы так же сохранить прочность конструкции.

Подробнее здесь: Столбчатый фундамент из кирпича и Столбчатый фундамент из блоков.

Таким образом, столбчатый фундамента можно изготовить под каркасный дом самостоятельно. В глинистом грунте лучше использовать монолитные столбы, на почвах с высокой несущей способностью, не склонных к морозному вспучиванию для одноэтажного дома, можно обойтись кирпичной или блочной кладкой.

Ленточный фундамент для каркасного дома: выбор конструкции и пошаговая инструкция по строительству своими руками

Ленточный фундамент для каркасного дома сооружается на сухих и пучинистых почвах. Придерживаясь несложной технологии, многие возводят его самостоятельно.

Выбор конструкции и определение размеров

Под легковесные каркасные здания строят все виды ленточного основания. Различия между ними — в способе монтажа, материалах и глубине заложения.

Конструкция может быть монолитной или сборной. В последнем случае используют бетонные блоки, которые скрепляют между собой цементным раствором и арматурой. Монолит — это сплошная лента из бута, щебня.

Различаются фундаменты также глубиной заложения, которая зависит от типа почвы. Мелкозаглубленные строят на слабопучинистых и сухих грунтах. Если пучение сильное, устраивают заглубленные. Минимум техники позволит сделать фундамент ленточного типа любого вида. Каждый из них требует проведения дренажных работ, утепления, гидроизоляции, устройства песчаной подушки. Эти мероприятия увеличивают продолжительность службы фундамента.

На склонах конструкция подвергается большим сдвигающим усилиям, поэтому устраивать ленты там не рекомендуется. На мелкопесчаных почвах, насыпях подошву расширяют бетонной плитой.

Глубина ленты

Вес каркасных зданий небольшой, поэтому основание под них закладывают на глубину от 0,4 до 0,7 м. Если строительство ведется в северном регионе, где сильно промерзает почва, требуется другой подход. Применяется формула: глубина залегания подошвы фундамента больше сезонного промерзания почвы на 30 см.

Закладывать фундамент глубже 2,5 м не рекомендуется. Если несущие пласты ниже, вместо строительства ленточного основания используют другой вариант фундамента — монтаж опор из столбов.

Ширина, высота конструкции

Каркасные здания закрепляют на обвязке, уложенной поверх фундамента. Она из железобетонной балки или деревянного бруса стандартной ширины 15 см. Для прочности сооружения ширина самого бетонного основания должна быть 30-40 см. Если планируется облицовка каркаса кирпичом, увеличивают до 50 см.

Технология строительства ленточного фундамента под каркасный дом своими руками

Технологический процесс имеет общие принципы и последовательность выполнения операций. Незначительные различия определяются глубиной заложения, которая зависит от видов грунта, наличия или отсутствия подвала.

Натурный вынос осей

Для устройства фундамента требуется разметка на местности под траншеи.

В соответствии со строительными правилами осуществляется привязка объекта:

• расстояние от угла здания до центра улицы — не менее 5 м;
• до границ участка — 3 м;
• до колодцев, септиков, подземных трубопроводов — 3-10 м.

Готовят прочный шнур, который натягивают по обноскам треугольником со сторонами 5, 4 и 3 м. По нему размечают боковины траншеи. При таком способе выноса осей углы будут составлять 90°, а погрешность в размерах составит не больше допустимой — 1 см. Шнур после разметки убирают, иначе он будет мешать работе.

Иногда устраивают сплошную обноску. Размещают по периметру строго параллельно осям сооружения.

Дренаж

Чтобы отвести от фундамента лишнюю воду, ее направляют в специально возведенные колодцы или существующую канализационную емкость. Для этого устраивают дренажную систему.

Вдоль основания дома копают траншею шириной 50 см, глубиной ниже подошвы на 10 см. Важно выдержать уклон к емкости для сбора воды в 4-7°. На дно укладывают геотекстиль, края которого выпускают на борта. Траншею засыпают щебнем слоем 10 см.

В качестве дренажных труб используют специальные гофрированные или канализационные диаметром 110 мм. В них сверлят отверстия размером до 5 мм через 5-10 см. Чем их больше и меньше сечение, тем лучше. Не менее чем через 10 м и на углах дренажной системы устанавливают колодцы из труб. Через них при необходимости вводят сантехнический трос для прочистки системы.

Подсыпка, подбетонка

Вспучивание грунта грозит образованием трещин в бетоне. Для предохранения от нежелательных явлений, одновременного выравнивания дна проводят подсыпку. Она выполняется на толщину 0,4-0,8 м. Каждые 10 см тщательно трамбуются, желательно виброплитой.

На выбор схемы подушки влияют геологические условия:

• высокий УГВ — только щебень;
• низкое залегание почвенной воды — песок;
• если возможен сезонный подъем УГВ — песок со щебнем;
• низкое сопротивление грунта — слой щебня затем песка одинаковой толщины.

У подбетонки несколько назначений:

• препятствует уходу цементного молочка;
• защищает гидроизоляцию от проколов;
• уменьшает толщину защитного слоя для арматуры.

Она из тощего бетона марки В7,5. Его заливают в опалубку, делают стяжку толщиной 5-7 см. Ширина подбетонки на 20-40 см больше размера ленты.

Подошвенная гидроизоляция

Каркасный дом на ленточном фундаменте, почти полностью состоящий из деревянных материалов, требует усиленной защиты от влаги. Поэтому, кроме традиционной гидроизоляции фундамента сверху, требуется подошвенная. На подбетонку укладывают рубероид, полиэтиленовую пленку. Из современных рулонных материалов — Технониколь, Бикрост и др.

Опалубка

Возможны конструкции из фанеры или досок пли глубине траншеи не более 0,7 м. Монолитный или незаглубленный фундамент устраивают с помощью полистирольных модулей. Для строительства небольшого каркасного дома опалубку под бетонное основание чаще изготавливают из деревянных щитов.

Возможно 3 варианта:

1. В плотном грунте при отсутствии подвала стенки котлована используют как опалубку, а щиты устанавливают для надземной части.
2. Если грунт такой же и планируется подвал, устраивают опалубку с внутренней стороны на всю высоту. С внешней — только для надземной части.
3. В осыпающейся почве устанавливают щиты, равные высоте фундамента от основания.

Для опалубки используют доски, которые должны отвечать ряду требований:

• достаточная для предотвращения деформации толщина — от 25 мм;
• ровная с одной стороны поверхность;
• прямые грани кромок.

Щиты закрепляют на вбитых в землю кольях. При установке контролируют размещение уровнем и леской. Чтобы придать большую устойчивость, устанавливают подкосы. Сверху между собой щиты связывают поперечными брусками. Укосов и поперечин должно быть столько же, сколько брусков крепления.

Внутрь опалубки укладывают полиэтиленовую пленку, разглаживают и фиксируют ее. Она будет препятствовать проникновению цементного молочка в почву. Для устранения сил пучения закладывают теплоизолятор, который закрепляют изнутри наружного щита.

Арматурный каркас

На фундамент действуют нагрузки дома, ветра, снега, вспучивание грунта. Чтобы уберечь бетонную конструкцию от разрушения, применяют армирование. При высоте фундамента более 15 см устанавливается продольная, вертикальная и поперечная арматура. Каркас делается из прутков сечением 8-16 мм. Для продольных стержней используют рифленую арматуру А400, поперечных, вертикальных — гладкую А240.

При укладке арматуры придерживаются строительных норм:

• длина ячейки не более 40 см, ширина — 30 см;
• нахлест при соединении составляет 40-60 см;
• в соседних рядах разбежка между стыками — не менее 60 см.

Для перевязки используют П-образные хомуты из прутков или вязальную проволоку. Применение сварки допускается при работе с арматурой марки С.

Особенное внимание уделяют углам фундамента. Здесь выполняют усиленное армирование, устраивая дополнительные ячейки. Для этого из прутков гнут уголки и скрепляют с основным профильным каркасом. Возможен более простой вариант — установить дополнительные стержни.

Бетонирование

Для заливки фундамента используется бетон В15-В25 (по старой классификации М200-М350). Применяются 2 технологии заливки. Первый — готовить раствор собственноручно с помощью бетономешалки. Лучше, если их будет 2, установленных в разных концах траншеи. В помощь требуется нескольких рабочих.

Последовательность бетонирования своими руками:

• заливают порции раствора высотой не более 40 см;
• выравнивают по всей поверхности;
• уплотняют, используя вибратор;
• последний слой выравнивают.

Заливку делают непрерывно, швы ослабляют конструкцию.

Второй способ приготовления бетона предполагает заказ миксера с готовым раствором. Заливка происходит за несколько часов с минимальным количеством подсобников. Смесь заливается по желобам в траншею. Так как процесс быстрый, следует спешить с уплотнением. Когда опалубка заполнится полностью, бетон еще раз трамбуют и выравнивают. Оставляют застывать на 4-6 недель.

Гидроизоляция

Чтобы фундамент не намок и зимой не появились трещины, проводят гидроизоляцию. Требуется тщательная подготовка поверхности: удаление пыли, острых наплывов, грунтовка для обеспечения адгезии.

Существует несколько способов с применением различных материалов.

Обработка битумной мастикой заполняет все щели и пустоты, препятствует проникновению влаги. Материал доступный по цене, работать можно одному человеку.

• на работу уходит много времени — наносится минимум 2 слоя;
• полная защита от влаги, даже при самом качественном нанесении битума, не гарантируется;
• служит 10 лет, после чего требуется повторное нанесение.

Изоляция рулонными материалами в 2 слоя более долговечная — срок службы до 50 лет. Используют современные материалы: гидростеклоизол, Технониколь, Бикрост. Применяют рубероид — в качестве основного материала или как дополнение к битумной гидроизоляции. Работают минимум 2 человека — в одиночку не справиться.

Жидкая резина представляет собой модифицированный водный раствор битума с полимерами. Наносится распылением по основанию. Гидроизоляция высокого качества и долговечная.

Вместо жидкой резины, которая не всегда встречается в продаже, используют:

• Эластомикс — наносят 1 слой;
• Эластопаз — дешевле, но требуется 2 слоя.

Теплоизоляция

Теплоизоляционный слой снаружи ленточного фундамента выполняет такие функции:

• повышает защиту конструкции от пучения почвы;
• предохраняет от промерзания;
• уменьшает теплопотери здания.

Для утепления используют пеноплекс. У него высокие теплосберегающие свойства, влагостойкость.

• роют траншею по периметру здания глубиной до подушки основания;
• засыпают песок, трамбуют;
• на гидроизоляцию с помощью мастики крепят листы утеплителя, не допуская щелей;
• укрывают пеноплекс геотекстилем или пленкой, чтобы материал не повредился грунтом при засыпке.

Мелкозаглубленный фундамент утепляют такими же листами, уложенными горизонтально по периметру дома. Слой покрывают пленкой или устраивают бетонную отмостку.

Источник https://sdelai-lestnicu.ru/fundament/stolbcatyj-fundament-dla-karkasnogo-doma-rascet-glubiny-i-etapy-stroitelstva

Источник https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/lentochnyj-dlya-karkasnogo-doma

Источник

Источник