Выбираем фундамент для дома

Выбираем фундамент для дома

Строительство любого здания начинается с расчета и проектирования фундамента. Именно он является основой основ, требующей к себе повышенного внимания. Экономия на строительных материалах здесь недопустима, ведь заложив ошибку в начале строительства, можно на корню перечеркнуть дальнейшее возведение всего сооружения. Фундамент для дома служит опорой, а потому должен выдерживать вес всей конструкции.

Содержание

На заметку: Надежность фундамента складывается из таких составляющих, как отсутствие оседания, возникновения трещин, перекашивания и других видов деформации.

Основные виды фундамента дома

Принимая во внимание тип предполагаемого здания и особенности грунта, фундаменты подразделяются на:

Также существуют подвиды – это фундаменты неглубокого заложения и сборные.

Ленточный фундамент

Благодаря своему строению является наиболее распространенным типом в современном строительстве. Для его возведения вырывают котлован ниже отметки промерзания, после чего по периметру выкладывают ленты, на которые будет передаваться нагрузка от несущих стен дома. Ленты, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты (распределительные подушки), что позволяет распределить нагрузку от конструкции на большую часть грунта.

Ленточный фундамент применяется как для одноэтажных, так и для двухэтажных домов с подвалом или без, причем независимо от материала, из которого выполнены стены. Сама лента может быть сборной или монолитной.

На заметку: При строительстве ленточного фундамента, следует контролировать положение арматуры, исключая слишком плотное ее прилегание к опалубке. Данная мера позволит выдержать необходимую минимальную толщину бетонного слоя в 25 мм.

Строительство фундамента дома сборного типа производится путем монтажа фундаментно-стеновых блоков, способных выдержать колоссальную нагрузку здания в несколько этажей. Однако его не следует использовать для фигурных очертаний здания и на слабом грунте.

Устройство монолитного фундамента значительно сложнее и дороже, зато он надежнее и его можно использовать под любые формы стен.

Плитный фундамент

Применяется на слабом или насыпном грунте, плывунах, водонасыщенных песках, так как не реагирует на возможную усадку почвы. Представляет собой армированную железобетонную плиту толщиной до 100 см, уложенную в грунтовые углубления. Чаще всего используется для многоэтажных зданий и выполняется исключительно в монолитном виде.

Данный тип фундамента отличается трудоемкостью и дороговизной материала, зато считается самым надежным из всех представленных. Особо можно выделить УШП фундамент для каркасного дома. Это утепленная снизу плита с заложенными внутрь трубами теплого пола.

На заметку: Плитный фундамент надежно охраняет дом от подземных вод. Пол в подвале всегда остается сухим даже в том случае, если грунт подвергся воздействию влаги.

Свайный фундамент

Используется тогда, когда все остальные виды фундамента неприменимы, а именно в случаях глубокого залегания пучинистых, рыхлых и сильно просаженных грунтов. Свайный фундамент для двухэтажного дома выполняют из группы свай, на головках которых устраивают монолитный ростверк. Именно он принимает на себя всю тяжесть нагрузки от несущих перекрытий и стен.

Свайный фундамент может быть:

стоячим, пробивающим верхние слои грунта до упора в более твердые, способные выдержать значительный вес здания;

висячим, не нуждающимся в основании и сообщающим напряжение грунту через силу трения;

винтовым – универсальным видом для всех типов поверхностей. Значительно сокращает время, необходимое для подготовительных работ.

Фундамент неглубокого заложения

Применяется при строительстве небольших построек малого веса: деревянных и дачных домов размером не более 6×6 метров. Благодаря конструкции, располагающейся на поверхности земли, возможно перемещение фундамента. Преимущества данного вида – экономность в совокупности с малым объемом земляных работ.

Каким должен быть фундамент кирпичного дома?

некачественный фундамент кирпичного дома

Любое строение из кирпича обладает значительным весом, а жилой дом в два и более этажа несет с собой колоссальную нагрузку. Именно поэтому фундамент для кирпичного дома следует выбирать не только исходя из его конструкции, но также из состава грунта, на котором он будет возводиться.

Первостепенной задачей фундамента служит перенос нагрузки от конструкции на грунт. В случае кирпичной постройки предполагается закладка мощного фундамента, способного на протяжении длительного периода выдерживать тяжесть стен и перекрытий дома. Следует учесть, что фундамент под кирпичный дом возводят из бетона либо кирпича, но никак не из дерева.

Планируя возведение кирпичного дома, строители чаще всего выбирают ленточный фундамент, так как его параметры лучше всего подходят для данного типа постройки. Для небольшого загородного дома из кирпича на среднем грунте подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубина заложения которого составляет порядка 50 см. Более капитальные конструкции требуют возведения фундамента глубокого заложения.

При строительстве предпочтение стоит отдать наиболее прочным и долговечным стройматериалам для исключения возможных неприятных ситуаций в будущем.

На заметку: Стоимость добротного фундамента находится в пределах 20–25% от стоимости всего строительства. Желание сэкономить на закладке основания дома, в лучшем случае может обернуться затратами на ремонт, в худшем – обрушением всей конструкции.

Заливка ленточного фундамента: с чего начать и чем закончить

Перед началом работ следует снять верхний плодородный слой почвы толщиной 30–40 см согласно разбивке под будущий фундамент для дома. Затем прокапать траншею глубиной в 50 см по периметру сооружения, после чего выровнять дно песком. Получившаяся песчаная «подушка» послужит основания для фундамента.

На заметку: При заливке бетонного фундамента под кирпичный дом песчаная «подушка» не нужна, в этом случае требуется установить прочную опалубку из досок.

Постройка кирпичного или каменного фундамента начинается ровными рядами с «подушки», при этом швы заполняются цементным раствором. Желательно по ходу работы стальной проволокой армировать кладку между рядами – это придаст дополнительно прочности и долговечности будущему фундаменту.

Возведение бетонного фундамента целесообразно при строительстве кирпичного здания в несколько этажей. Заливка фундамента дома начинается с выбора марки бетонной смеси, она должна быть не ниже 200М. Для самостоятельного приготовления раствора понадобится цемент, мелкий песок и вода. Это позволит немного сэкономить, однако, без должного опыта и необходимого оборудования данная инициатива может привести к сооружению некачественного основания будущего дома.

Определить нужное количество бетонной смеси можно, умножив длину периметра выкопанной траншеи на ее ширину и глубину. Привозной раствор следует заказывать с запасом, при этом требуется обеспечить свободный проезд спецтехники, помня о том, что длина лотка для слива достигает 3 м.

На заметку: Для транспортировки сыпучих материалов в большом количестве удобно использовать шевронную ленту, на подобии этой http://conveyor-belt.com.ua/services/riflenie-lent

По ходу заливки необходимо утрамбовывать раствор, используя глубинный вибратор или арматуру. Это позволит избежать возникновения воздушных пустот, существенно снижающих прочностные характеристики фундамента. Бетонный раствор заливается до линии лески, ранее закрепленной на внутренней стороне опалубки, после чего выравнивается при помощи мастерка. Фундаменту на затвердевание отводится две недели. В сухую солнечную погоду его поверхность нуждается в дополнительном увлажнении, в дождь ее следует накрывать пленкой.

На заметку: По истечении одной недели для окончательно вытеснения пузырьков воздуха и максимальной усадки фундамента на его поверхность рекомендуется выложить 5–6 рядов кирпичей.

Для чего нужна облицовка цоколя?

Современные постройки в большинстве своем имеют цокольный участок – выступающую над поверхностью земли область основания. Внешний вид «сырого» цоколя совсем не радует глаз, в этом случае на помощь приходит декоративная отделка фундамента дома различными материалами, к выбору которых также следует подходить с умом.

Так, при наличии в здании подвала, облицовка способна наделить цокольный участок теплоизолирующими качествами, позволяя сохранять тепло внутри помещения. Во избежание негативного воздействия влаги на постройку рекомендуется использовать пенопласт в сочетании с декоративной отделкой. Сначала пенопластовые плиты крепятся на цоколь, после чего наносится другое покрытие. Как результат – красивый цоколь без риска повреждений, утечки тепла и проникновения влаги.

Выбор материала для облицовки

Фасадные краски и специальные штукатурки, препятствующие проникновению паров. Наносятся быстро и легко, недолговечны. Являются оптимальным вариантом для западающего цоколя.

Кирпич – классическая прочная отделка. Недостатком является высокая стоимость и увеличение нагрузки на конструкцию. Альтернативой служит клинкерная плитка, внешне похожая на кирпич, но гораздо легче по весу.

Цокольный сайдинг – наиболее распространенный вариант отделки. Выбирая материал, следует брать только тот, который предназначен для облицовки цокольных участков. Свободно пропускает пары.

Натуральный камень – наиболее прочный из всех представленных решений. Придает постройке монументальность и презентабельный вид. Обладает высокой стоимостью, возможна замена искусственным аналогом.

Другие материалы – мозаичная штукатурка, панели из поливинилхлорида, плитка из полимеров и песка и многие другие. Выбор материалов полностью зависит от вкусовых предпочтений хозяина дома, главное, чтобы они отличались качеством и долговечностью.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ

С введением новых нормативов по тепловой защите зданий даже каменные дома с толщиной стен в два кирпича не отвечают этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше провести утепление и заново отделать фасад. И если стены из кирпича или строительных блоков возникает задача, как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте.

Выбор вида фундамента для расширения

Любое жилое строение возводят на одном из трех видов фундамента:

• ленточном;
• плитном;
• свайном.

Столбчатое основание обустраивают только для легких самостоятельных построек (сараев, хозблоков, бытовок), а также для небольших пристроек к дому в виде крыльца или террасы.

Облицовка дома кирпичом по сути представляет собой расширение стены. Даже с учетом кладки в полкирпича, учитывая его плотность (1300-1450 кг/м 3 ) и размеры стены, на каждый квадратный метр основания будет приходиться нагрузка в несколько тонн. Нетрудно посчитать, что для одного этажа высотой 3.5 м давление на основание будет больше 4000 кгс/м 2 . А если фундамент под облицовочный кирпич не привязать жестко к старому основанию, он будет давать осадку как вновь построенная «самостоятельная» конструкция. Это приведет к появлению избыточной нагрузки на гибкие связи, которые соединяют кладку облицовочного и рядового кирпича, и в итоге — к возникновению трещин на фасаде.

На скальных грунтах осадка незначительна. Но такие случаи очень редки.

На уровне фундаментов облицовка должна быть жестко связана со старой конструкцией и составлять единое целое. А гибкие связи будут компенсировать только усадочные процессы облицовочного кирпича и кладочного раствора.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом должно быть проведено по такой же технологии, что и обустройство основания самого дома. И в какой-то мере эти методы могут повторять способы усиления старых фундаментов.

Способы расширения фундаментов

У каждого вида фундамента есть свои способы расширения. Но все они имеют общий подход — должна быть жесткая связь между старым и новым основанием с помощью металлических анкеров и закладных элементов.

Расширение плитного фундамента

Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.

Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.

Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.

Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:

1. По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
2. По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
3. Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
4. Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
5. Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
6. Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.

Расширение ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент расширяют по такой же технологии, что и плиту. Но если для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух-трех рядов анкеров, для фундамента глубокого заложения их будет больше.

Сборный ленточный фундамент из блоков или бутового камня также расширяют с помощью заливки монолитной ленты по периметру дома. Сборные основания имеют меньший срок эксплуатации и выдерживают меньшие нагрузки, поэтому такой способ расширения позволяет укрепить фундамент и улучшить его несущие способности. Монолитная лента по периметру сродни железобетонной обойме, с помощью которой усиливают старые фундаменты.

Не рекомендуют расширять сборный фундамент с помощью кирпича или бутового камня. Облицовку фундамента кирпичом можно проводить только в его надземной части — на цоколе.

Расширение ростверка свайного фундамента

Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение задачи как облицевать дом кирпичом, если нет места на фундаменте, можно выполнить двумя способами:

• Дополнительно обустроить по периметру буронабивной свайный фундамент, а ростверки жестко связать между собой. Стальные балки — с помощью приваренных связей из проката. В железобетонных балках пробурить отверстия, установить закладные элементы (выпуски арматуры, шпонки, анкеры) и сварить между собой.
• Усилить каждую опору и расширить существующий ростверк.

Второй способ подходит только для буронабивного свайного фундамента мелкого заложения, и он сродни способу усиления свайного фундамента железобетонной обоймой:

• на время работ возле сваи устанавливают домкрат, который должен принять нагрузку;
• вокруг сваи вынимают грунт большей глубины, чем пятка столба (на толщину щебеночно-песчаной подготовки);
• в сечении яма должна иметь запас не менее 40 см чем соответствующий размер сваи;
• засыпают на дно слой щебня и песка;
• опору просверливают в нескольких местах;
• в отверстия вставляют и заклинивают анкера;
• устанавливают опалубку;
• монтируют арматурный каркас, привязывают его к выпускам анкеров;
• заливают и уплотняют бетон.

Опалубку и арматурный каркас устраивают так, чтобы подошва и верхняя часть имели дополнительное уширение. Нижняя часть увеличивает несущие способности опоры, верхняя часть необходима для расширения ростверка.

Этапы расширения монолитного фундамента

Этот вид основания наиболее распространен для каменных домов. И технология расширения имеет следующий алгоритм:

• Рассчитывают размер расширения. Для облицовки с утеплением он равен размеру тычка облицовочного кирпича (стандарт керамического вида — 120 мм), плюс толщина плиты утеплителя, плюс вентилируемый зазор (согласно СП23-101-2004 — не менее 60 мм).
• Роют яму до пятки основания и определяют глубину заложения фундамента.
• Рассчитывают количество бетона, щебня и песка для засыпки подушки, строганой доски и бруса для опалубки, арматуры для анкеровки и обустройства силового каркаса расширения. Завозят на участок необходимые материалы и инструмент.
• Снимают отмостку по периметру здания. А при наличии кольцевого или пристенного дренажа, демонтируют трубы и колодцы.
• Роют траншею ниже глубины заложения основного фундамента. Величина дополнительного углубления дна должна быть равной толщине песчано-щебеночной подготовки. Ширина траншеи по отношению к величине расширения фундамента должна быть с запасом 40-60 см — это необходимо для нормальной установки опалубки и укладки дренажных труб.
• Очищают стенку основного фундамента от грунта и гидроизоляции. Счищают верхний слой бетона с помощью бурчарды — это создаст необходимую для «холодного шва» шероховатость поверхности.
• Размечают стенку фундамента и бурят отверстия для анкеров.
• Вбивают и заклинивают отрезки арматуры или заливают их специальными растворами (химическая анкеровка).

• Трамбуют дно траншеи с небольшим уклоном от фундамента.
• На слабых и просадочных грунтах насыпают щебень мелкой и средней фракции слоем 5-10 см. Выравнивают и трамбуют.
• Засыпают слой песка не менее 10 см (обязательно для всех видов грунта). Выравнивают, смачивают и трамбуют.
• Монтируют опалубку, дополнительно усиливают внешнюю стенку распорами. Укладывают в опалубку плотный полиэтилен или рубероид — это не даст воде уйти из бетона во время его созревания.
• Формируют из арматуры каркас. Вяжут к выпускам анкеров.
• Наносят на поверхность стенки фундамента битумный праймер или грунтовку типа «бетонконтакт» — это улучшит сцепление старого и вновь заливаемого бетона.
• Завозят бетон расчетной марки, заливают расширение фундамента, уплотняют глубинным вибратором.
• Оставляют бетон созревать до набора расчетной прочности (28 дней в нормальных условиях).
• Снимают опалубку. Делают гидроизоляцию фундамента.
• При наличии по проекту дренажной системы, закладывают по периметру траншеи трубы с уклоном в сторону дренажного колодца.
• Проводят обратную засыпку грунта.
• Приступают к облицовке фасада кирпичом.

Если грунт слабый и осыпается, то траншею роют с уклоном к фундаменту, а стенки укрепляют щитами.

Источник http://karkasnik.su/stroitelstvo-karkasnogo-doma/fundament/vybiraem-fundament-dlya-doma

Источник https://betonov.com/fundament/tsokol/kak-oblozhit-dom-oblicovochnym-kirpichom-esli-net-mesta-na-fundamente.html

Источник

Источник