Как правильно заливать фундамент самостоятельно.

Содержание

Как правильно заливать фундамент самостоятельно.

Очень часто застройщики задаются вопросом, как правильно заливать фундамент. Прежде всего, необходимо отметить, что с точки зрения технологии заливку производить необходимо за один раз, не прерывая этот процесс.

Работы по бетонированию основания начинаются после того, как выполнены все подготовительные работы и, конечно же, произведены расчеты. Стандартная технология предусматривает наличие опалубки независимо от типа фундамента. Ее можно смонтировать используя:

Строительную доску, сечением около 20-25 мм.Прочную и влагостойкую фанеру. Этот материал часто используют на крупных строительных объектах с большим бюджетом, однако ее можно применять и в малоэтажном строительстве.Асбестоцементные трубы. Это опалубка для свайного типа.

Заливка фундамента частями

Популярен вопрос, насколько заливка фундамента частями имеет право на жизнь. Отвечаем – фундамент должен заливаться сразу, представляю собой монолит. Однако, если беспрерывная заливка фундамента бетоном невозможна по каким-то причинам, можно бетонировать слоями, придерживаясь следующих правил:

Заливать фундамент частями допускается только по высоте, т.е. шов должен быть перпендикулярен основанию.Обязательно в вертикальном положении оставляются выпуски арматуры.Слои необходимо связать между собой арматуройПеред заливкой очередного слоя, предыдущий обливается водой, для лучшей связки бетона.

Заливка плитного фундамента частями не допускается! Это единственный тип основания, где прерывать процесс нельзя ни в коем случае.

При какой температуре заливают фундамент

Заливать бетон следует только в теплое время года. Причем легкий дождик или туман – это не помеха, а большая удача.

Ведь при влажности в 80-90 процентов бетонный раствор твердеет «качественнее» за счет оптимизации трансформации жидкой фракции в цементный камень.Разумеется, в строительном деле существуют и технологии «зимнего» литья. Но такие процессы очень сложны и практически недоступны для применения в домашних условиях. Поэтому, если температура окружающей среды упала до +5 градусов Цельсия, то о заливке можно забыть до следующего «теплого» сезона

Заливка ленточного и столбчатого фундаментов

Если вы решили возводить ленточный или столбчатый тип основания, то заливка фундамента своими руками не представляет особых проблем. Правда понадобится бетономешалка, ее можно купить или взять в аренду. Кроме нее потребуются строительные материалы:

Цемент из расчета объема фундамента, лучше марки М400.ПесокЩебень средней фракции.Арматура. Для ленточного фундамента арматура подбирается так же, как и для других типов, с учетом нагрузок. В нашем случае это от 8 мм до 14 мм.

Замешивается бетон в такой пропорции: одна часть цемента на три части песка и три части щебня. Консистенция получается довольно жидкой, чтобы равномерно заполнить опалубку, а для устранения пустот используется вибропресс.

Заливка фундамента своими руками значительно снижает стоимость готового раствора по сравнению с покупкой его у строительных компаний. Подробнее о заливке ленточного фундамента в нашей статье.

Заливка монолитного фундамента

Рассмотрим нюансы заливки монолитного фундамента. Как уже упоминалось главные его отличия:

На таком основании можно возводить крайне тяжелые постройкиЗаливка этого фундамента частями не допускаетсяТребуется прочная опалубка. Оставить процесс, в случае если она не выдержит, невозможно.Последовательность работ при строительстве монолитной плиты выглядит так:Земляные работы, подготовка котлована.

Видео строительства ленточного фундамента своими руками

Прежде чем сделать ленточный фундамент своими руками, нужно разметить площадь под застройку. Далее нужно произвести земельные работы. Здесь вроде бы все очень просто, но есть свои нюансы.

Для устранения перепадов нужно использовать водяной уровень.На первом этапе определяется самая нижняя точка участка. Она практически всегда располагается на внешних углах.

По этой точке определяем глубину ленты фундамента, она должна быть ниже глубины промерзания грунта.В средней полосе России, это около 1,5 метров. Многие скажут, что это очень глубоко и такой фундамент будет золотым. Но есть и обратная сторона медали, такой глубокозаглубленный ленточный фундамент, сделанный своими руками, точно прослужит долго, его не поведет, не сломает, он действительно будет хорошей основой для кирпичного дома.

Для чего нужна песчаная подушка?

Песчаная подушка насыпается с целью уменьшения давления. Это давление меняется в межсезонье. Толщина подушки не должна превышать 15 см.

После засыпки подушки слой следует утрамбовать и выровнять при помощи уровня.Перед трамбовкой песок не сильно смачиваем. Для трамбовки в 21 веке используют электротрамбовку.

Если нет, то к куску бревна прибиваем ручку и возвращаемся в 19 век.Затем кладется геоткань (геотекстиль), а поверх нее слой щебня около 10-15 см. Геоткань является разделителем слоев и нужна она для укрепления несущей способности грунта.

Опалубка ленточного фундамента своими руками

Для создания опалубки прямо на строительном участке собираются щиты из обрезных досок, как на видео. Длина щита может быть различной, но чаще всего она не превышает 1-2 метра. Опалубку сбивают изнутри. Гвозди загибают наружу.

Не забудьте про деревянные распорки. Это позволит сохранить конструкцию при заливке фундамента.Сама опалубка должна выступать на 15 см выше уровня земли. Внутреннюю часть можно застелить пергамином или пленкой, чтобы не убежало цементное молочко через щели.

Для его закрепления используйте степлер.

Армирование

Армирование ленточного фундамента своими руками осуществляется с использованием арматуры диаметром 1,2 см. Для осуществления вязки используется проволока. Готовый каркас из арматуры укладывается на дно ямы.Также используют для вязки сварочный аппарат.

Внутри монотонной бетонной смеси арматура должна быть размещена четко. Для наглядности с видео и фото обустройства ленточного фундамента вы можете ознакомиться в нашей статье.

Для отвода коммуникаций и вентиляции следует в фундаменте организовать проемы.Для этой цели используется обрезок трубы. Его крепят к арматуре. Для того, чтобы в трубу не попал раствор ее засыпают преимущественно песком.

Все отводы делаются ниже уровня поверхности земли на данном участке. Причем глубина должна быть такой, при которой грунт бы зимой не промерз.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Для заливки фундамента нужно использовать только такие установки, которые способны нагнетать раствор с любого угла опалубки. Не забудьте о дополнительном лотке.

Прежде чем осуществить заливку необходимо довести смесь до нужной консистенции.При перевозке бетона он может немного затвердеть, поэтому его можно слегка разбавить водой. После того как раствор залит его трамбуют вибратором специального действия.

Суть трамбовки заключается в том, что она имеет глубинный характер.Такая трамбовка исключит наличие в бетоне воздушных карманов. После того как фундамент залит его ровняют правилом, либо мастерком.

Для того, чтобы верхний слой фундамента сохранить в надлежащем виде за ним нужно следить. Например, в жаркую погоду желательно поверхность смочить.В противном случае он потрескается и придет в негодность. Через 15 дней опалубку можно снять.

Затем делается гидроизоляция фундамента. Для этого используют различные материалы, самые популярные: битумные мастики и рулонная гидроизоляция типа технониколь. После чего фундамент будет готов!Мы искренне надеемся, что наш фотоотчет помог вам в самостоятельном строительстве ленточного фундамента.

Видео строительства ленточного фундамента своими руками

Фундамент — это та часть здания, которая после окончания строительства не может быть переделана, исправлена или дополнена какими-то элементами. Можно установить дополнительные стены, расширить или наоборот, заложить проемы, достроить дополнительный этаж, изменить конструкцию крыши, а фундамент по-прежнему останется таким, каким вы его сделаете во время строительства.Заливка фундамента своими руками по технологии ничем не отличается от строительства фундамента специалистами. Чтобы дом был крепким и надежным, нужен прочный фундамент, способный выдержать любые капризы природы и весовые нагрузки.В нашей статье мы расскажем о подготовительных работах, правилах замеса бетонной смеси, технологии заливки основания и дадим ответ на волнующие многих застройщиков вопросы.

Подготовительные работы

Разметка границ и рытье котлована Месторасположение строительной площадки является основным фактором для выбора типа фундамента. Какой фундамент будет у вашего дома, вы определите на стадии проектирования после проведения исследования почвы.Самой дорогой конструкцией считается монолитный фундамент.

Его строительство необходимо, если строительная площадка расположена на болотистых грунтах. Для других типов грунта заливают ленточные фундаменты или столбчатые с ростверком.

Подготовительные работы должны быть выполнены качественно с полным соблюдением технологии.

Точная и рациональная разметка границ фундамента.Качественно выполненные земляные работы. Вырыта нужная глубина котлована согласно проекту и выбранному типу основания.Закладка песчаной подушки слоем не меньше 20 см.Установка опалубки по периметру фундамента из прочной древесины. Щиты должны быть выставлены строго параллельно по обе стороны котлована. Верхняя часть соединяется между собой поперечинами. Сама опалубка требует максимального соблюдения правил установки. Сдвиг в сторону стенки опалубки повлечет за собой нарушение конструкции фундамента и его прочности.Установка внутри опалубки стального каркаса. Он является основным связующим бетона. Качество каркаса обеспечит необходимую расчетную прочность основания. Для связки арматуры используют проволоку. Можно прутья соединить сваркой, но такая процедура увеличивает стоимость фундамента.Подвод к зданию всех коммуникационных отводов и устройство в конструкции основания вентиляционных каналов.

Приготовление бетонного раствора

Подготовительные работы завершены и проведены они были по всем правилам. Следующий этап — приготовление качественного раствора. Основой бетона является цемент.

Прочный качественный фундамент можно залить, использовав цемент марки 300 или 400.

Гигроскопичность раствора зависит от используемой марки цемента. Очень важно, чтобы цемент поступал на строительную площадку в целых упаковках и хранился согласно требованиям, прописанным на мешках.

Кроме цемента еще нужен хороший песок, щебень средней фракции и вода. Материалы должны быть закуплены впрок, чтобы основание было залито сразу, а не частями. Почему так? Об этом вы узнаете дальше.От качества замеса зависит, как будет заливаться фундамент.

Быстро твердеющая смесь нуждается в срочном использовании. Делая бетон небольшими порциями, их нужно быстро заливать в фундамент, а это малопродуктивно и требует много времени.При небольших объемах строительства используют бетономешалки.

Если здание большое или необходимо заливать плиточный фундамент, лучше заказать бетонную смесь на заводе. В этом случае вы сэкономите время заливки основания, создадите качественный фундамент, но несколько увеличите свои расходы.

Технология заливки

Готовую смесь нужно просто залить в опалубку и равномерно распределить по всей площади основания. Чтобы фундамент был прочным и качественным, необходимо:

- Удалить из фундаментной структуры образовавшиеся воздушные пузырьки. Для этого вам понадобится глубинный вибратор или лопата. Для трамбовки используют черенок. Утрамбовывать смесь желательно до того, как она начнет застывать.Поверхность раствора нужно хорошо разровнять и проверить уровнем горизонтальность.Чтобы фундамент как можно быстрее и лучше набрал прочность, его необходимо укрыть пленкой. При слишком высокой температуре воздуха желательно периодически смачивать поверхность водой.

Если все работы проведены качественно, основание дома получится надежным и прочным. Что еще нужно знать, чтобы залить фундамент своими руками без брака? Мы предлагаем краткий обзор некоторых вопросов.

Вопросы читателей и ответы специалистов

Можно ли заливать фундамент частями?

Основание здания желательно заливать сразу, чтобы получить монолитную конструкцию. В жизни много разных ситуаций и иногда просто нет возможности сделать бетонирование за один заход. Можно делать заливку частями если соблюдать правила:

Разделить основание на отсеки по вертикали. Заливать каждый отсек за один раз.Для связки отсеков должна служить арматура, которая будет выпускаться из залитой части впустую.Прежде чем приступать к заливке следующего отсека, стенку предыдущего необходимо облить водой.

При заливке плитного фундамента прерывать процесс бетонирования нельзя.

Какие оптимальные условия для бетонирования?

Фундамент под здание лучше закладывать, когда на улице плюсовая температура. Работы можно проводить в туман или при небольшом дожде.

При повышенной влажности воздуха бетон лучше твердеет.В строительной технологии есть зимнее литье основания, но оно очень сложное. Для самостоятельного строительства такой способ возведения фундамента практически невозможен.Не начинайте строительство если температура воздуха не больше +5 градусов.

Как приготовить раствор для столбчатого или ленточного основания?Количество раствора необходимого для вашего основания можно рассчитать по проекту.

Узнав объем фундамента, вы будете знать объем требуемого раствора бетона.В бетономешалку закладывается по 3 части щебня средней фракции и песка и одна часть цемента М400.

Как правильно залить монолитный фундамент?

Для монолитной конструкции нужно установить прочную опалубку и проводить заливку за один заход. Под плиточный фундамент необходимо устанавливать дренажную систему.

Когда система установлена засыпается слой песка и утрамбовывается.Сверху устанавливается арматурный каркас и делается монтаж прочной опалубки. Для плиточного фундамента потребуется большой объем бетона, поэтому лучше заказать специальную технику и готовый бетон. Остальные работы можно сделать самостоятельно.

Ошибок лучше избегать

Желание построить дом своими руками с фундамента до финишного покрытия стен, не может не приветствоваться. Отсутствие строительного опыта и неточное соблюдение технологии могут привести к неприятным ситуациям во время эксплуатации здания.Ошибок можно избежать, если знать о них:

Отказ от проведения геологической разведки.Выбран не тот тип фундамента.Неправильный расчет нагрузок.Экономия на материале для опалубки. Плохое качество монтажа щитов.Частичная вязка арматуры.Готовый фундамент оставлен под палящими лучами солнца без укрытия.Нарушение пропорциональности составляющих раствора.

Постарайтесь не допускать описанные выше ошибки и ваш фундамент будет прочным м надежным. Есть ли какие-то секреты получения качественного основания у вас? Поделитесь своим опытом работ с нашими читателями, оставляя комментарии к статье.

Порядок проведения работ

Мероприятие по заливке фундамента можно разделить на несколько эпизодов, ими будут: изыскательные работы, разделение на участки, обработка земляной поверхности, подготовка опалубки и установка арматуры.

Сутью изыскательных работ является проверка местности на наличие подземных грунтовых вод. Однако здесь не стоит скупиться, и на этом этапе лучше обратиться за помощью к специалисту.Следующим немаловажным пунктом является разметка земляного участка, которая проводится с целью обозначить контур будущей фундаментной конструкции.Обработка земли обычно проходит вручную. Так, в случае подготовки фундаментного основания под небольшое одноэтажное здание, можно ограничиться ленточным фундаментом, ширина которого колеблется между 50 и 60см. Размер траншеи устанавливается, следуя этому размеру, а при расчете ее высоты, следует учесть фактор промерзания почвы.После утрамбовки почвы, на дно траншеи укладывается фильтрующая подушка, которая состоит из щебенки и песка. После укладки она трамбуется.Опалубку под заливку фундамента лучше изготовить из съемных щитов, сборка и разборка которых не требует особых затрат сил и времени. Преимущество короба собранного с помощью таких щитов в том, что после затвердевания бетона они легко удаляются.Если грунт уплотнен за счет своей глинистой структуры, можно обойтись без опалубки. Однако, в целях предотвращения пересушки фундаментного основания, всю площадь траншеи требуется застелить полиэтиленовой пленкой.Для арматуры используются специальные прутья толщиной 8-10мм, которые свариваются между собой, образуя решетку определенного размера. Ее инсталляция проводится перед заливкой фундаментного раствора.

Подготовка раствора для заливки

В проекте, по которому проводятся работы, должна быть указана марка бетона, рекомендуемого к применению. Самым распространенным в бытовом назначении является раствор марки М-200.Выбирая самостоятельное изготовление раствора, и последующую заливку фундамента своими руками, следует придерживаться соотношения составляющих компонентов 1:3:5.

Необходимо помнить, что применяемая марка цемента должна быть в два раза выше марки применяемой бетонной смеси. Так для цемента М400, массой в 50кг, необходимо приготовить 150 кг песка и 250 кг щебенки. Количество воды выражается общепринятым коэффициентом 0,68.

Ручная заливка фундамента

При заливке бетона используются специальные желоба, которые соединяют опалубочное пространство и ёмкость, в которой проводится замешивание. Уже готовая смесь заливается в опалубку с посторонней помощью. Также следует учесть несколько немаловажных правил при заливке:

- Заливка должна проходить равномерно и небольшими порциями;После того, как уровень залитой полости достиг контрольной отметки, стоит дать ей просохнуть пару часов, после чего — накрыть мешковиной.Не следует заливать фундамент в несколько приемов, во избежание образования швов на стыках монолитов, поскольку они ощутимо снижают прочность конструкции.В жаркую погоду поверхность следует периодически смачивать водой и ограничивать попадание на нее солнца.

Как правило, окончательное затвердение бетона достигается в течение 6 недель.

- 3 Вывод

Как известно, во время строительства частного дома всегда хочется организовать все так, чтобы было побольше полезной площади. Но если нет возможности расширить пространство и возвести дополнительные этажи, то почему бы не сделать подземный этаж – это же не так сложно.

Ведь по сути, это просто хорошо обустроенный подвал.«Хорошо обустроенный» означает как минимум то, что в него не попадает вода, и нет конденсата на стенах. И для того чтобы обеспечить все это – важно, прежде всего, правильно залить фундамент дома с подвалом. Фото фундамента под дом с цокольным этажомВ этой статье мы рассмотрим, как это делается, и какие тут существуют нюансы.

Какой тип фундамента можно делать

Стоит отметить, что универсальной рекомендации относительного того, какой делать фундамент для такого проекта, быть не может. Хотя бы потому, что тип грунта везде разный, глубина прохождения грунтовых вод отличается, уровень промерзания почвы и т.п.Поэтому нужно внимательно изучить особенности конкретного объекта, а уже потом принимать решение о применении той или иной технологии, а возможно комбинации нескольких.Но в целом, описанные ниже способы применяются наиболее часто, так что ознакомиться с ними стоит однозначно.

Ленточное основание

В стандартном виде представляет собой ленту бетона по периметру дома шириной сантиметров 40-50 и глубиной (ниже уровня земли) 1,5 – 2 метра. Но, конечно, в случае если вы хотите делать полноценный подземный этаж, то в этой ситуации фундамент для дома с подвалом должен быть глубиной не менее двух метров – чтобы по помещению можно было ходить в полный рост.Преимущества у такого типа основания следующие:

- Довольно-таки приемлемая цена реализации проекта;Относительная простота технологии. Ленту вполне реально сделать своими руками и постепенно, не за один подход (в отличие от плитного фундамента, например, где очень желательно произвести заливку всего бетона за один раз);Высокая надежность такого основания. Как правило, ленточный периметр может выдерживать значительные нагрузки, и если все сделано правильно, то усадка дома будет минимальной. Соответственно в уже готовом доме будут целее стены и все элементы конструкции;Боковую плоскость ленточного фундамента (за счет того, что она сплошная и относительно ровная) несложно утеплять и наносить на нее гидроизоляционный слой из битума или, например, рубероида.
- Технология не требует присутствия спецтехники на объекте. Траншею можно без особых трудностей выкопать своими руками с помощью обычной лопаты.

Совет: если вы будете работать лопатами, то не рекомендуем использовать обычные штыковые – поищите на рынке так называемые «лопаты-американки». Ими, за счет слегка изогнутой формы, копать на порядок легче и быстрее, чем обычными – проверено на практике!Что же касается недостатков ленточного основания, то можно выделить один существенный минус, который, как правило, можно наблюдать на многих строительных площадках.

Речь идет о непрофессионализме, а порой даже полной некомпетентности проектировщиков и самих строителей.Такие «спецы» часто неправильно определяют тип и особенности грунта (а зачастую вообще даже не пытаются это делать), подбирают не те материалы для приготовления смеси, экономят на устройстве армопояса и т.п. В итоге фундамент под дом с подвалом в принципе получается, но только вот с критическими дефектами.Из-за того, что бетон некачественный, в его структуре быстро появляются трещины, сколы, что влечет за собой нарушение гидро- и теплоизоляционного слоя.

Последствия несложно представить…Поэтому дадим дельный совет: если собственных знаний и навыков для проектирования и заливки фундамента под такой дом недостаточно, то не пожалейте средств и возьмите хотя бы одну консультацию у специалиста в этом вопросе. Денег уйдет немного, но зато в итоге вы получите действительно сухой и комфортный цокольный этаж.Теперь рассмотрим еще один вариант устройства оснований для цокольных этажей частных домов такого типа.

Из блоков

В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из бетона.Из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.

Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать вода.За счет наличия швов на плоскости, создание гидроизоляционного слоя цокольного фундамента будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет. Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.

Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и техники.Поэтому именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.

Заливаем фундамент

Стоит отметить, что в зависимости от особенностей конкретного проекта, в приведенную ниже инструкцию могут вноситься существенные изменения, так как универсального, шаблонного решения в таком деле быть никак не может.Например, мы будем рассматривать основание, которое делается для стандартного кирпичного дома, но возможно, вам нужно сделать фундамент для дома из бруса с подвалом. А тут уже можно немного сэкономить…Брус ведь намного легче камня, а значит можно сделать ленту немного тоньше, арматуру использовать меньшей толщины, пропорцию компонентов бетона делать иной и т.п.Так что точно следовать советам, или же вносить коррективы – зависит только от нюансов вашей ситуации.И вернемся к практике – краткая пошаговая инструкция.

Роется котлован внутри периметра будущего дома. Его глубина должна быть не менее двух метров.Грунт на дне котлована максимально выравнивается (по горизонту), сверху засыпается слой песка, который тщательно трамбуется. Песок в данном случае является как бы нивелирующим и амортизационным слоем между землей и будущей бетонной плитой.
Сверху песка нужно раскатать полосы рубероида с размером нахлеста не менее 15 см. Причем места соединений полос нужно обработать битумной мастикой, а края по периметру ямы завернуть вверх по стенам примерно на полметра в высоту. То есть, получится своеобразная гидроизоляционная «чаша».

Совет: не используйте рубероид на картонной или бумажной основе, так как он очень быстро порвется – уже во время заливки бетонной плиты по дну котлована. Лучше всего применять материал на пленочной основе, потому что он более прочный сам по себе и кроме того имеет свойство немного растягиваться при необходимости.

По дну ямы, сверху гидроизоляции делается каркас из арматуры диаметров не менее 6 миллиметров, который будет основой будущей плиты. По сути, такой каркас напоминает большую сетку с размером ячеек примерно 50 на 50 см.
От горизонтального каркаса нужно выпустить вверх, вдоль периметра стен, арматуру. Хватит высоты в полметра. Это нужно затем, чтобы «связать» между собой металлом стены будущего подвала и «пол» — то есть бетонную плиту, залитую по горизонтали по дну котлована.После вязки арматуры заказываем (или делаем своими руками) бетонную смесь и заливаем ее на дно ямы. Толщина плиты должна быть не менее 30 см.

Обратите внимание на то, что для плиты использовать арматуру длиной менее четырех метров очень нежелательно, потому что в таком случае значительно понизится уровень прочности монолита «на излом». Также не стоит заливать бетон в несколько подходов. Если не получается сделать так, чтобы смесь была залита за один раз, то хотя бы не давайте ей полностью высохнуть до момента подачи нового объема раствора.

Когда плита схватится, и по ее поверхности можно будет ходить, по периметру котлована делается опалубка (из досок или плит QSB) для заливки стен, внутри которой предварительно вяжется все тот же каркас из арматуры только уже по вертикали.

На заметку! Опалубка делается на некотором расстоянии от плоскости стенок котлована (обычно хватает полметра). Это нужно затем, чтобы потом между ними было пространство, достаточное для более-менее комфортного крепления утеплителя и гидроизоляционного слоя.

Если опалубка готова, в нее заливается бетон, и когда он высохнет, доски разбираются.Внешняя плоскость стен грунтуется, на нее наносится шпателем битумная мастика, а затем после того, как она высохнет, сверху клеятся листы пенополистирола. Пространство между стенами и землей засыпается грунтом.

Схема изоляции внешних стен подвала

Сверху периметра стен укладываются плиты перекрытия.

В принципе, на этом фундамент под дом с подвалом готов – остается сверху цокольного этажа построить собственно сам дом.

Вывод

Мы с вами ознакомились с тем, как в большинстве случаев делается фундамент под дом с полноценным цокольным этажом, а также с тем, как делается гидроизоляция и утепление такого основания

Фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.

Фундамент своими руками

Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.

В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.

Основные типы фундаментов

Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.

Ленточные фундаменты

Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».

Ленточный фундамент можно назвать почти что универсальным

Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.

Универсальность ленточных фундаментов заключается и в том, что они подойдут практически для любого здания – от небольшой хозяйственной постройки до крупного многоэтажного особняка – различие будет лишь в глубине заложения и ширине ленты. Такой тип фундамента позволяет организовать полноценный подвал или цокольный этаж, провести качественное утепление полов, удобно разместить все подходящие к дому инженерные коммуникации.

Недостатком ленточных фундаментов принято считать большие объемы земляных работ и необходимых материалов, но это, в принципе, полностью оправдывается высокой надежностью и долговечностью получаемой основы.

Подробнее о ленточных фундаментах будет рассказано несколько ниже.

Столбчатые фундаменты

Если планируется возведение небольшого дома, здания легкой каркасной конструкции или иного сооружения, которые не будут создавать чрезмерной нагрузки на основание, есть смысл рассмотреть вариант столбчатого фундамента.

При строительстве небольших домов или хозяйственных сооружений часто бывает достаточно столбчатого фундамента

Очевидна выраженная экономия и материалов, и трудозатрат – опора создается не по всему периметру здания, а только по углам, в точках пересечения стеновых конструкций, и с определенным шагом – на прямых участках. Опоры-столбы могут быть выложены из кирпича или бутового камня, выполненными монолитными из бетона, сооружены из готовых железобетонных блоков, а иногда даже используют и качественную древесину устойчивых к гниению пород. Часто применяется комплексный подход. Например, нижняя часть столба выкладывается из бутового камня, а верх делается железобетонным – монолитным, для обеспечения надежной связи с обвязывающим ростверком.

Пример сооружения опоры столбчатого фундамента – из бутового камня и железобетона

Глубина залегания основания столбов и особенности технологии их установки зависят от применяемого материала и особенностей грунта на участке строительства. Столбчатый фундамент бывает хорош тем, что при небольшом перепаде высоты участка можно скорректировать горизонтальный уровень обвязки без особых затрат, только изменением высоты опор.

Сверху столбы связываются ростверком, железобетонным или из металлического проката (например, швеллером), или же сразу бросовой обвязкой. В любом случае, такая обвязка соединит все опоры в единую прочную конструкцию и станет основанием для дальнейшего возведения стен, укладки балок перекрытия и т.п.

Различные виды обвязки опор столбчатого фундамента – деревянный брус, металлический профиль или заливаемый железобетонный ростверк, связанный с основанием общим армированием.

При всех достоинствах столбчатого фундамента – его экономичности, быстроте возведения и других, есть у него и немалые недостатки. Так, полностью исключается возможность создания полноценного подвального или цокольного помещения. Не подойдет он для массивных зданий – слишком велика будет нагрузка на каждый столб, а если дом еще имеет сложную конфигурацию, то нагрузка на фундамент может распределяться недостаточно равномерно. С очень большой осторожностью стоит рассматривать возможность создания такой основы на слабых, неустойчивых грунтах, склонных к зимнему вспучиванию, с близким залегание водоносных слоев. Даже если всего одна или несколько опор начнут «гулять» по высоте, это сразу скажется на состоянии всего ростверка — из-за появившихся внутренних напряжений он станет деформироваться, разрушаться, что неизбежно скажется и на стенах, и на всем здании в целом.

Как ведется возведение столбчатого фундамента

Относительная простота возведения фундамента такого типа делает его весьма популярным при ведении частного строительства. Подробнее о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками , можно прочитать в специальной публикации нашего портала, перейдя по предлагаемой ссылке.

Свайный фундамент

Внешне такой фундамент часто можно спутать со столбчатым, но это – только кажущееся сходство, заключающееся в разнесенном положении опор и их обвязке единым поясом-ростверком. Сами по себе опоры – уже совершенно другие. В их качестве выступают сваи, устанавливаемые на значительную глубину и достигающие плотных слоев грунта, не подверженных сезонным колебаниям.

Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Существует несколько различных технологий установки свай. Так, например, если строительство ведётся в промышленных масштабах, то применяют метод забивки готовых конструкций в пробурённые отверстия с использованием специальной тяжелой техники.

Для забивки свайного поля используется специальная строительная техника

Другой способ — это когда сваи «создаются» прямо по месту, по буронабивной технологии. В размеченных точках будущего фундамента бурятся скважины требуемого диаметра и на расчётную глубину. С помощью специальных приспособлений в нижней части скважины делается значительное уширение. Внутрь вставляется армирующая конструкция, с таким расчетом, чтобы она захватывала всю будущую сваю по высоте и выходила сверху – для последующей связки с арматурным поясом ростверка. Делается подобие круглой опалубки из рулонного гидроизоляционного материала, а затем следует заливка всей полости бетонным раствором.

Примерная схема свайного фундамента, возведенного по буронабивной технологии

В итоге, после полного созревания бетона, в распоряжении строителей – готовое свайное поле с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Свайные фундаменты отлично оправдывают себя на неустойчивых, пучинистых, болотистых грунтах – есть возможность «прошить» их насквозь и закрепиться в стабильной породе. Часто применяются фундаменты такого типа на участках с сильно пересеченным рельефом – выйти на общую горизонталь со сваями – проще всего.

Основным недостатком свайного фундамента (если речь идет от строительстве полноценного дома, а не легкой пристройки) можно считать необходимость использования специальной техники – для бурения глубоких скважин и для строго вертикальной забивки свай с приложением больших усилий. Однако, есть и исключение, которое дает возможность соорудить свайную основу и самостоятельно.

Принципиальная схема свайно-винтового фундамента.

Имеется в виду относительно новая в наших краях, но стремительно набирающая число сторонников технология создания свайно-винтовых фундаментов. Опоры в данном случае представляют собой металлические трубы с заостренным концом и приваренными лопастями. По сути, их вкручивают в грунт (напрашивается аналогия с саморезами!) с таким расчетом, чтобы лопастная часть достигала плотных пород ниже уровня промерзания. Затем сваи несложно обрезать по общему горизонтальному уровню, заполнить доверху бетонным раствором, приварить оголовки с монтажными площадками, и уже от них «плясать» дальше – выполнять обвязку того или иного типа.

Нельзя сказать, что установка свайно-винтового фундамента — это простое занятие, как может показаться со стороны. Если судить по правдивым, порой – самокритичным комментариям тех же мастеров, им часто приходится сталкиваться с массой трудностей. Это могут быть отдельные валуны или даже каменистые поля на определенной глубине. В некоторых грунтах свая при вкручивании ведет себя несколько непредсказуемо, пытаясь уйти или от точки разметки, или от установленной вертикали. Иногда даже максимальное приложение крутящего момента с длинными рычагами не помогает вкрутить сваю ни на сантиметр глубже определенного уровня. Одним словом, без наработанного опыта справиться с такими «форс-мажорными» обстоятельствами бывает непросто. И хотя такой фундамент и относят к категории «сделай сам», все же браться за него без опытного помощника – весьма рискованно.

Дом на свайном фундаменте – особый подход к утеплению цоколя

Жилое строение, возведенное на свайно-винтовом фундаменте, требует проведения термоизоляционных работ, чтобы не допустить выхолаживания снизу. Нюансам создания и утепления свайного фундамента на нашем портале посвящена отдельная публикация.

Несколько подробнее о свайно-винтовых фундаментах можно узнать из приложенного ниже видеоматериала:

Видео: полезная информация о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента

Плитный фундамент

Не столь широкое применение имеет, но все же иногда в частном строительстве используется монолитный, так называемый «плавающий» фундамент. Он представляет собой единую армированную железобетонную плиту подо всей будущей постройкой.

Плитный фундамент не пользуется особо широкой популярностью

Есть у такой технологии неоспоримые преимущества. Так, такой фундамент практически независим от состояния грунтов, совершенно не подвержен морозному вспучиванию. Он как бы «плавает» на поверхности земли, распределяя равномерно на большую площадь вся нагрузку от здания. Обычно для этого достаточно хорошо армированной плиты толщиной порядка 250-300 мм, залитой на песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.

Однако, есть у такого фундамента и очень значительные недостатки. Прежде всего – это весьма немалый расход строительных материалов для заливки монолитной плиты. Такой фундамент неприменим на территории, где есть хотя бы незначительный уклон местности. Понятно, что о подвале или цокольном помещении, даже в псевдо-варианте, как в случае со свайным или столбчатым основанием, речь вообще не идет.

Перед заливкой плитного фундамента должны быть тщательно, до мелочей, продуманы и смонтированы все подземные инженерные коммуникации

Ну а если к дому планируется подведение каких-либо подземных инженерных коммуникаций (например, тех же канализационных труб), то чрезвычайно возрастает цена любой допущенной на предварительном этапе планирования ошибки. Любую недоработку исправить в этом случае будет крайне затруднительно.

Возводим фундамент повышенной универсальности — ленточный

Вернемся, однако, к самому универсальному типу фундаментов – к его ленточной разновидности. Все дальнейшее изложение будет посвящено уже исключительно ему.

Чем хорош ленточный фундамент? Есть ли недостатки?

Итак, ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.

Такой обычно выбирают:

Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.

Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.

Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.

Такой тип основания вообще не слишком «капризен» по отношению к грунтам, ограничений совсем немного – не применяют его обычно на торфяниках и на явно просадочных участках.

Кроме перечисленного выше, у ленточного фундамента есть целый ряд характерных достоинств:

По своим прочностным характеристикам он нисколько не уступает монолитной плите, но требует значительно меньших материальных и трудозатрат.
Технология его возведения – достаточно проста и понятна, и с такой работой при желании и старании сможет справиться любой домовладелец. В принципе, есть возможность полностью обойтись собственными силами без привлечения строительной техники.
Срок эксплуатации качественно исполненного ленточного фундамента переваливает за 100 лет – никакому столбчатому или свайному к таким показателям не приблизиться.
Есть возможность выбора между несколькими разновидностями ленточного фундамента – в зависимости от конкретных условий строительства и материальных возможностей хозяев.
Такой фундамент открывает широкое «поле для маневра» в плане прокладки коммуникаций, утепления полов первого или «нулевого» этажа. Ленточный фундамент легко поддается надежной гидроизоляции и утеплению.

Несколько слов о недостатках:

Весь цикл строительства ленточного фундамента займет немало времени, с учетом трудоемких земляных работ и ожидания полного созревания залитого бетона.
При заливке монолитного ленточного фундамента следует стараться выполнить ее за один прием, в течение дня, иначе может появиться эффект расслоения, и такие участки впоследствии станут весьма проблемным местом. Большое количество раствора заготовить самостоятельно – непростая задача, поэтому именно для этой стадии работ частенько приходится прибегать к сторонней помощи – к заказу необходимое объема бетона в соответствующих фирмах.

Если эти трудности не пугают – то можно переходить к выбору конкретной схемы и к проведению расчетов.

Некоторые разновидности ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты можно условно разделить на две категории по степени из заглубления в грунт.

— Для некрупных построек, для каркасных строений, возводимых на плотных грунтах, нет никакой необходимости сильно углубляться в землю – бывает достаточно ленты высотой порядка 300÷500 мм (без учёта выступающей цокольной части).

— Если здание – массивное, строится из тяжеловесных материалов, и тем более, если состояние грунтов вызывает определенные опасения, требуется готовить фундамент уже с глубоким залеганием его подошвы. Как правило, ориентируются на глубину, примерно на 300 мм ниже уровня зимнего промерзания грунта, характерного для конкретного региона строительства – это поможет избежать негативного влияния явлений морозного вспучивания.

Ленточный фундамент – это вовсе не обязательно только монолитная бетонная заливка. Существуют технологии возведения таких оснований из штучных материалов – готовых блоков, водостойкого кирпича, бутового камня. В ряде случаев это позволяет достичь серьезного сокращения времени возведения фундамента или экономии материалов.

Так, например, в частном строительстве, под «солидные» дома с просторными цокольными помещениями, часто возводится сборный фундамент из специальных блоков, изготовленных в заводских условиях.

Сборный фундамент из железобетонных блоков ВБС

Обычно используется два типа готовых блоков. В отрытый котлован сначала на утрамбованную песчано-гравийную отсыпку укладываются фундаментные плиты–подушки, которые задают направление будущей ленты. Они могут устанавливаться всплошную, либо с небольшими промежутками, которые плотно заполняются песком. Затем на это основание производится кладка фундаментных стеновых блоков (ФБС) на строительный раствор, и лента таким образом поднимается на необходимую высоту в цоколе. После укладки верхний ряд блоков связывается монолитным армированным железобетонным поясом – и от него уже дальше пойдут стеновые работы. Обязательное условие для такого фундамента – качественная гидроизоляция стенок ленты, чтобы полностью исключить просачивание грунтовой воды через швы между блоками.

Подобный фундамент не применяют на неустойчивых грунтах или в сейсмически-активных регионах, так как велика вероятность деформации с разрывом соединений на швах между блоками. Здесь стоит отдать предпочтение монолитной ленте.

Сборный фундамент из блоков ФБС невозможно построить без использования специальной грузоподъемной техники

Понятно, что строительство сборного блочного фундамента провести собственными силами – практически нереальное занятие, так как в любом случае потребуется привлечение строительной грузоподъемной техники. Осложняет вопрос и проблема доставки тяжеловесных строительных конструкций к месту проведения работ. Но если посчитать суммарные затраты, то они, наверное, будут вполне сопоставимы (если не меньше), чем заливка монолитной ленты, так как практически полностью исключаются трудоемкие операции по монтажу опалубки для заливки и увязке арматурного пояса.

Но так как мы ориентированы больше на рассмотрение вопросов по проведению самостоятельного строительства, далее пойдет разговор только о заливке монолитной фундаментной ленты.

Как рассчитывается ленточный фундамент

Возведение любой строительной конструкции, а фундамента – в особенности, должно вестись только на основании тщательно проведенных расчетов.

Из исходных данных известна, как правило, только длина заложения ленты, то есть периметр будущего дома и плюс к этому, при наличии, ленты под внутренние несущие стены.

Основная цель производимых расчетов – это определить глубину залегания фундамента и его ширину, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность возводимого на этой основе здания.

Сразу будет сделана важная оговорка. В интернете можно найти массу различных калькуляторов, которые, по уверению их создателей, дают возможность провести точные самостоятельные расчеты всех параметров ленточного фундамента. Тем не менее, принципиальная позиция автора этих строк – подобные расчеты должны проводиться исключительно специалистами.

Это вовсе не говорит о том, что ставится под сомнение профессионализм разработчиков таких калькуляторов – несомненно, большинство из них создавали свои приложения в точном соответствии с действующими требованиями СНиП, с учетом всех определяющих формул и табличных коэффициентов. Дело несколько в ином.

Для действительно правильных расчетов необходимо уметь правильно оценить множество исходных условий – это тип и особенности состояния грунтов на участке, климатические условия, расположение подземных водяных горизонтов и целый ряд других. Неопытному человеку (а согласитесь, без обиды, что все подобные статьи рассчитаны именно для неспециалистов) точно оценить все эти нюансы – невозможно.

Далее, для расчета фундамента требуются значения планируемой нагрузки, выпадающей на него, причем с распределением ее по осям, так как она часто бывает неравномерной. А нагрузка складывается из веса всего строения, с учетом всех его конструктивных элементов, от самого фундамента до крыши и кровли, перекрытий, внешней и внутренней отделки и многого другого. Плюс к этому добавляются внешние нагрузочные воздействия – снеговое, ветровое, эксплуатационное динамическое и иные. Надо быть очень «подкованным» специалистом, чтобы суметь правильно оценить все эти параметры и определить общую характеристику.

Одним словом, каким бы продуманным онлайн-калькулятор ни был, корректного результата он не даст только по той причине, что нет никакой гарантии, что были введены корректные исходные значения.

Проводить «смелые эксперименты» в вопросах, напрямую касающихся надежности и долговечности будущего дорогостоящего дома, а по большому счету еще и безопасности проживающих в нем людей – вряд ли разумный подход.

Иное дело, когда на основании проведенных специалистами расчетов параметров фундамента требуется узнать количество необходимых материалов – здесь можно провести и самостоятельные вычисления. Цена допущенной ошибки – это или необходимость докупить недостающее, или определенный излишек, который в любом случае рано или поздно потребуется на стройке.

Такие калькуляторы будут предложены читателю по ходу публикации, каждый в своем разделе. Это сделано для того, чтобы не возникало путаницы, и чтобы посетитель всегда мог вернуться к тому или иному расчету, внося отдельные коррективы, и не прибегая при этом к запуску всего алгоритма вычисления от начала до конца – это в большинстве случаев совершенно не требуется.

Глубина залегания ленты

При расчете глубины заложения ленточного фундамента специалисты оценивают несколько критериев:

Геологический фактор. Фундамент должен упираться в плотный, несущий слой грунта, погрузившись в него как минимум на 100÷150 мм.
Конструктивные особенности проектируемого здания – например, требования к наличию подвала или цокольного этажа, схемы прокладки инженерных коммуникаций.
Климатические особенности региона – расчетное значение глубины промерзания грунта на участке строительства.
Гидрология участка – расположение водоносных горизонтов и степень их влияния на промерзание и вспучивание грунта.

Естественно, для крупной постройки правильно оценить все эти параметры дилетанту невозможно.

Исключением может служить только малозаглубленный фундамент, возводимый под облегченные здания – постройки хозяйственного предназначения и небольшие дачные или жилые дома. В таких случаях сильное заглубление даже не приветствуется – обычно достаточно до 500 мм. Это позволяет свести к возможному минимуму расход бетона, а кроме того, значительно снижается внешнее влияние касательного приложения сил при вспучивании грунта.

Очень часто для малозаглубленного фундамента выбирают рекомендуемую глубину, руководствуясь таблицами – этого, как правило, бывает вполне достаточно. Пример такой таблицы размещён ниже:

Рекомендуемая глубина заложения ленточного фундамента, мм, в зависимости от типа грунта

Тип постройки	Усредненное значение нагрузки на грунт, кН/м ²	Выраженно каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, не распадающийся после сжатия в руке	Слежавшийся сухой песок, супесь	Мягкий песок, илистый грунт или супесь	Очень мягкий песок, илистый грунт или супесь	Торфяник
Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж	20	200	300	400	450	650	Ленточный фундамент невозможен
Одноэтажный дачный домик + мансарда	30	300	350	600	650	850	Ленточный фундамент невозможен
Двухэтажный коттедж	50	500	600	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	Ленточный фундамент невозможен
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	Ленточный фундамент невозможен

Для суммарного значения высоты ленты, к глубине заложения прибавляют еще и высоту выступающей сверху цокольной части фундамента – она уже зависит от конструктивных особенностей планируемого здания.

Ширина ленты фундамента

При расчете ширины ленты исходят из того, что распределенная по опоре нагрузка не должна превышать расчетных значений сопротивления грунта, то есть фундамент не должен проседать в землю.

Для расчетов применяется следующая зависимость:

S > (kn × ΣF) / (R × γc)

S – площадь опоры (подошвы фундамента);

kn – коэффициент надежности, то есть конструктивно закладываемый запас прочности. Обычно принимают равным 1,2.

ΣF – суммарная нагрузка, прикладываемая к основанию фундамента. Из чего она складывается – было рассказано выше.

R – значение сопротивления грунта (по сути – его несущая способность) – табличный параметр, рассчитанный для всех типов грунтов. Значение можно взять из следующей таблицы:

Тип грунта		Расчетное значение сопротивления грунта R (кг/см²)
Гравий с заполнением:
— пылевато-глинистым		4,0
— песчаным		5,0
Галька или щебень с заполнением:
— пылевато-глинистым		4,5
— песчаным		6,0
Пески:		Плотные	Средней плотности
— крупные		4,5	4,3
— средней фракции		3,5	2,5
— мелкие:
• средней влажности		3,0	2,0
• влажные		2,5	1,5
— пылеватые
• средней влажности		2,5	2,0
• влажные		2,0	1,5
Глины и пылевато-глинистые грунты
Тип	Коэффициент пористости	Сухой грунт	Влажный грунт
Супеси	0,3	4,0	3,5
	0,5	3,0	2,5
	0,7	2,0	1,5
Суглинки	0,3	4,0	3,5
	0,5	3,0	2,5
	0,7	2,5	1,8
	1,0	2,0	1,0
Глины	0,3	9,0	6,0
	0,5	6,0	4,0
	0,7	4,0	2,5
	1	2,5	1

γc – поправочный коэффициент, учитывающий особенности грунта и возводимого сооружения. Это табличная величина, приведенная в СП 22.13330.2011. Варьируется в диапазоне от 1,0 до 1,4.

При желании – можно попробовать провести расчет самостоятельно. Но опять же, если взглянуть в таблицу, то сложно будет дать четкую оценку грунта – требуются определённые познания. Да и суммарную нагрузку точно рассчитать с учетом всех особенностей будущего здания – чрезвычайно сложная задача. Поэтому, повторюсь, расчет все же следует поручить специалисту-проектировщику.

Для малозаглубленных фундаментов, предназначенных для небольших построек, обычно принимают ширину ленты кратную 100 мм – 300 или 400 мм, в зависимости от типа и толщины возводимых на ней стен и от других особенностей дома.

Армирующий пояс ленточного фундамента

Вообще, процесс армирования ленточного фундамента – это целая наука, которая, безусловно, заслуживает отдельной подробной публикации. Здесь же рассмотрим только основные положения этого этапа.

Прежде всего, количество продольных арматурных прутьев должно соответствовать расчетным параметрам фундаментной ленты. Безусловно, если расчет проводит специалист, то сразу будет выдано и количество прутьев, и их диаметр, и схема их расположения в сечении бетонного пояса. Иное дело, если решение о размерах фундамента принимается самостоятельно, в соответствии с рекомендациями таблиц. В этом случае следует исходить из требования, что суммарная площадь сечения армирующей конструкции не должна быть менее 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом предпочтительнее всего разместить пруты арматуры минимум в два «этажа», попарно, ближе к верхнему и нижнему краю заливаемого пояса – именно там фундамент испытывает самые большие напряжения.

Типичный "рисунок" армирующего пояса фундаментной ленты

Типичный «рисунок» армирующего пояса фундаментной ленты

1 – это основное армирование, продольные пруты диаметром 10÷12 и более мм. Именно их количество определяется расчетом. Для ленты шириной более 150 мм необходимо устанавливать, как минимум, по два прута в каждом ярусе.

2 – дополнительные элементы армирующей конструкции, обеспечивающее ее прочность и правильную геометрию. Эти вертикальные и горизонтальные перемычки (хомуты) устанавливаются с определённым шагом (обычно – в районе 500 мм, но не более 0,75 от общей высоты ленты). Для их изготовления обычно используется гладкий арматурный прут сечением 6÷8 мм.

Калькулятор расчета минимального числа основных продольных прутьев армирования

Если получилось 3 прута, то обычно их число увеличивают до четырех, чтобы добиться такой конструкции, как показано на рисунке выше. При другом нечётном количестве этот непарный прут можно пустить дополнительным в одном из ярусов, преимущественно – в нижнем.

Соединение прутов в общую конструкцию проводится путем увязки проволокой. Сваривание арматурного каркаса может проводиться только в определенных условиях, с использованием специальных сортов арматуры, и только сварщиками высокой квалификации, поэтому прибегать к такому способу в условиях самостоятельного строительства нельзя – можно загубить всю проделанную работу.

Увязанный арматурный пояс

Прутья арматуры в одном ряду стыкуются с обязательным перехлестом на величину 50d, то есть для наиболее распространенных диаметров 10 или 12 мм эта величина составляет от 500 до 600 м. Это обязательно учитывается при расчёте необходимого количества материала.

Особое внимание уделяется углам и участкам примыкания. Никаких перекрестных соединений не допускается – существуют специальные методы увязывания этих узлов. Они хорошо показаны на расположенных ниже иллюстрациях.

Основные правила увязки арматурного пояса на углах и примыканиях

Для того чтобы армирующий пояс полноценно исполнял свои функции и плюс к тому еще – не подергался коррозии, прутья должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от внешних стенок бетонной ленты. Этого добиваются установкой подпорок снизу, а также специальных калибровочных вставок, надеваемых на продольные прутья – они упираются в стенки опалубки и удерживают арматуру на необходимом расстоянии от них.

Такая вставка-вкладыш не даст прутьям арматуры прогнуться в сторону стенок опалубки

Теперь о том, сколько всего арматуры понадобится. Казалось бы – все просто, длина фундаментной ленты известна, количество прутов в сечении – тоже. Но нельзя забывать про нахлесты. Очевидно, что чем больше их будет, тем значительнее станет расход материала. Стандартная длина арматуры 10÷16 мм – 11,7 метра. Но не всегда удается организовать доставку таких «длинномеров» и приходится прибегать к резке прутов пополам – а это опять же увеличивает число нахлестов. Так что придется принимать решение, что выгоднее – заказывать специальный транспорт или удовлетвориться увеличением расхода.

Чтобы было проще сориентироваться – воспользуйтесь калькуляторами ниже:

Калькуляторы расчета расхода арматуры

Теперь – гладкий арматурный прут для хомутов – вертикальных и горизонтальных перемычек. Их обычно готовят из одного отрезка прута, изгибая в форме прямоугольника с вершинами по месту расположения продольных основных арматурных стержней, с удлинением с одной из сторон на 100 мм для увязки в прямоугольную форму (показано на иллюстрации выше).

Как правило, для хомутов достаточно диаметра 6 мм (при высоте ленты 800 мм и более – 8 мм). Про шаг установки перемычек уже говорилось – при самом экономичном расположении он не должен превышать 0,75 от высоты ленты. Кроме того, необходимо учесть уплотнение шага установки на углах и участках примыкания.

Стандартная длина прутов — 6 метров, и вполне возможна ситуация, что с каждого будет часть уходить в обрезки.

Все это учтено в калькуляторе, расположенном ниже:

Калькулятор расчета количества гладких арматурных прутов для изготовления хомутов

Чаще всего на металлобазах отпускают продукцию не метражом или количеством прутьев, а на вес, в килограммах или тоннах. Можно перевести и в эти единицы измерения:

Калькулятор перевода количества арматуры в тонны

Видео: Интересный механизированный способ быстрой вязки арматуры под фундамент

Материалы для опалубки

Для заливки монолитного пояса никак не обойтись без качественной опалубки, способной выдержать давление жидкого бетона на этапе заполнения, придать необходимую геометрию созревающей ленте фундамента.

Вариантов опалубки может быть несколько, различающихся как по способу ее установки, так и по применяемым материалам.

Самая распространённая и доступная в частном строительстве технология – это сколачивание щитов из обрезных досок. Пиломатериал может приобретаться не самой высокой сортности, но толщина его должна соответствовать параметрам опалубки (ниже будет приведена таблица).

Другой вариант, который применяется при строительстве крупных домов – это металлическая разборная опалубка. Часто предлагаются услуги по ее аренде, но стоит это немалых денег, и бывает выгоднее все же прибегнуть к проверенной дощатой схеме.
Еще один тип – это несъемная опалубка, для изготовления которой обычно используется экструзионный пенополистирол. Она может быть заводского изготовления, в виде полых блоков, укладываемых в общую конструкцию, либо самодельной – просто с использование листов ЭППС, которые устанавливаются по границам будущей ленты фундамента, и связываются между собой теми или иными приспособлениями – распорками, стяжками и т.п., в том числе и из подсобных материалов. Достоинство такой конструкции в том, что она не требует дальнейшей распалубки, а фундаментная лента одновременно получает хорошую термоизоляцию.

Очень часто при строительстве малозаглубленных фундаментов опалубку предусматривают только на цокольную часть фундамента – ниже уровня земли ее роль выполняют выровненные стенки траншеи. Но если фундамент глубокий, и впоследствии потребует дополнительных мер по гидроизоляции и утеплению, опалубка делается на всю высоту – от подошвы до верхнего края цоколя.

При сборке щитов их фиксируют вертикальными опорами и подкосами с определенным шагом. Нередко для наибольшей устойчивости с наружных производят подсыпку грунта или гравия. Чтобы щиты не расходились под тяжестью бетона, их стягивают сверху проволокой, прибивают поперечные бруски, а при большой высоте – часто еще и стягивают по центру сквозными шпильками, примерно с таких же шагом, что и внешние опоры.

Готовая опалубка под ленточный фундамент

Ниже приведена таблица зависимости толщины применяемой доски от высоты опалубки и шага установки опор.

Высота опалубки, м	Расстояние между вертикальными стойками опалубки, м
0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1,0
0.2	19	19	19	25	25	25	40	40
0.3	19	19	19	25	25	40	40	40
0.4	19	19	22	25	40	40	40	40
0.5	19	19	22	25	40	40	40	50
0.6	19	19	25	40	40	40	40	50
0.7	19	22	25	40	40	40	40	50
0.8	19	22	40	40	40	50	40	60
0.9	19	22	40	40	40	50	40	60
1	19	25	40	40	40	50	40	60
1.1	19	25	40	40	40	50	50	60
1.2	19	25	40	40	50	50	50	60
1.3	19	25	40	40	50	50	50	60
1.4	19	40	40	40	50	50	50	60
1.5	22	40	40	40	50	60	50	60
1.6	22	40	40	50	50	60	60	60
1.7	22	40	40	50	50	60	60	60
1.8	22	40	40	50	50	60	60	60
1.9	22	40	40	50	50	60	60	75
2	25	40	40	50	50	60	75	75

Хороший хозяин всегда должен думать наперед. Доски под опалубку – вовсе не одноразовые, и, наверное, имеет смысл приобрести материал такой толщины, который будет востребован на дальнейших этапах строительства дома – для той же опалубки, лесов, сооружения хозяйственных построек, использования в системе крыши и т.п.

Сколько досок понадобится – поможет подсчитать калькулятор:

Калькулятор расчёта количества доски для опалубки

Количество «тяжелых» материалов

Перед установкой армирующего пояса на дне траншеи обязательно насыпается подушка из песка или песчано-гравийной смеси (ПГС). Рекомендуется такую засыпку выполнять в несколько приёмов, с увлажнением и тщательной трамбовкой каждого слоя. Суммарная высота создаваемой подушки должна составлять от 70÷80 мм для малозаглубленных фундаментов до 150÷200 – для лент глубокого заложения.

Рассчитать количество ПГС для данной операции поможет специальный калькулятор:

Калькулятор расчёта количества ПГС для создания трамбованной «подушки»

Осталось узнать, какое количество раствора необходимо заказать, или какое количество материалов приобрести для его самостоятельного изготовления в бетономешалке.

Объем, в принципе, вычислить несложно, зная линейные параметры создаваемого фундамента. Для заливки ленты в частном строительстве чаще всего применяемся бетон марки М300, изготовленный на основе портландцемента М400, песка и гравия.

По объемному составу оптимальная пропорция составляет (Ц:П:Щ) 1 : 1,7 : 3,2. Та же пропорция, но уже в весовом выражении, будет выглядеть так 1 : 1,9 : 3,7.

По существующим нормативам для получения одного кубометра бетона М300 необходимо затратить 0,244 м³ цемента М400.

Зная эти соотношения, уже несложно рассчитать и общее потребное количество материалов.

Калькулятор расчета количества бетона М300

В принципе, все основные расчеты по ленточному фундаменту – проделаны. Теперь осталось посмотреть, как же выполняется его заливка практически. Для примера показан процесс создания малозаглубленного фундамента для легкого дачного дома или бани. Весь принцип работ и последовательность их проведения при этом особо не отличаются от более крупных объектов.

Последовательность работ при заливке ленточного фундамента

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На этом участке предстоит построить небольшой дом из шлакоблоков под баню. Решено отдать предпочтение ленточному фундаменту. Лента будет расположена по периметру и под внутренней капитальной перегородкой. Грунт на участке стабильный, и фундамент получается неглубокого заложения – всего 300 мм от уровня поверхности земли, плюс 200 мм – цокольная часть. Ширина ленты – 300 мм. Работы начинаются с разметки – необходимо очень точно пробить линии и добиться прямизны углов. Обязательно проводится промер и сравнение диагоналей получаемых прямоугольников – они должны совпадать. Разметка обозначается колышками и натянутыми шнурами, по ширине будущей ленты.
	Внутри очерченной территории снимается плодородный слой почвы. Начинается выкапывание траншей. В данном случае объемы не пугающие, и земляные работы проводятся вручную. Глубина траншей берется с учетом будущей песчано-гравийной засыпки — в данном случае предусмотрен ее слой в 100 мм.
	Участок без уклона, поэтому порядок выкапывания в данном случае не регламентируется. Но если есть небольшой склон, то начинают копать на нужную глубину с самого низкого угла – а потом выдерживают этот уровень заглубления уже по всему периметру. Так как в демонстрируемом случае стенки траншеи будут выполнять своеобразную роль нижнего яруса опалубки, их тщательно выравнивают.
	Траншеи выкопаны и выровнены. На дно засыпается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается. Толщина после утрамбовки – 100 мм.
	Начинается монтаж опалубки. К правильности ее геометрии должно быть проявлено особое внимание – все допущенные огрехи передадутся ленте.
	Для придания конструкции опалубки необходимой прочности расставляются и крепятся треугольники-упоры. Сверху противоположные борта опалубки фиксируются брусками-стяжками. В данном примере не показано, но все настоятельно рекомендуется покрыть внутри стенки и дно опалубки слоем гидроизоляции, чтобы вода с цементным молочком не ушла в дренажный слой и не просочилась между досками – это нарушает нормальное созревание бетона. В качестве гидроизоляции можно применить самый дешевый рубероид или просто плотную полиэтиленовую пленку толщиной в 200 мкм. Крепить гидроизоляцию можно обычным строительным степлером
	Начинается увязка и укладка арматурного пояса. Так как в данном случае фундамент совсем небольшой, и больших нагрузок на него не предполагается, ограничились двумя центральными прутами диаметром 14 мм, размещаемыми в два яруса по центру, и соединенными вертикальными стойками-перемычками.
	Чтобы в пространстве под банными полами не скапливалась сырость, необходимо предусмотреть вентиляцию цокольного пространства. Для создания сквозного движения воздуха с каждой из сторон организуется продух – через стенки опалубки пропускается отрезок 100 мм пластиковой трубы.
	Заодно сразу продуман и вопрос канализационного слива – установлен 50-мм патрубок, с соблюдением нужного уклона для свободного выхода воды. Для точного его размещения были использованы пластиковые накладки, которые прикрутили к стенкам опалубки саморезами. В дальнейшем к этому патрубку снаружи и внутри будут подключены канализационные трубы.
	По готовности опалубки и армирования переходят к заливке ленты. В данном случае бетонный раствор был заказан, и заливка проводилась через насос бетоновоза, по подающему желобу. Заливку следует проводить равномерно, послойно, примерно по 150÷200 мм, постепенно перемещаясь по периметру фундамента.
	При заливке очень важно следить за гарантированным заполнением всех пустот, за выходом воздушных пузырей. В идеале, лучше всего иметь специальный вибратор – такую услугу иногда предоставляют фирмы, занимающиеся подготовкой и доставкой растворов. Если нет, то проводят «штыкование» — прокалывание залитого бетона лопатой или арматурным прутом, простукивание стенок и т.п. Одновременно ведут разравнивание раствора с помощью совковых лопат, мастерков, терок.
	Необходимо следить за заполнением опалубки, чтобы точно выйти на заданный и намеченный заранее уровень. После этого поверхность разравнивают, при необходимости – сразу корректируют раствором, и оставляют для схватывания. Чтобы бетон равномерно набирал прочность, не трескался и не крошился на поверхности, нельзя допускать пересыхания поверхности. Рекомендуется свежезалитую ленту закрыть полиэтиленовой пленкой, а начиная со второго дня в течение недели проводить увлажнение ее поверхности.
	Ленте требуется как минимум неделя, при благоприятных условиях, для набора 50-60% прочности, что позволит демонтировать опалубку. В данном случае хозяева решили не терять времени даром, и посвятили его выборке грунта в подпольном пространстве будущей бани.
	После снятия опалубки никаких серьезных работ предпринимать все же нельзя – оптимально дождаться практически полного созревания бетона, на что потребуется порядка четырех недель.
	Так как планируется возведение шлакоблочных стен, а они не любят повышенной влажности, то есть близкого соседства с грунтом, решено поднять цоколь фундамента еще и кирпичной кладкой. Но первым делом, какие бы стены ни выводились, производится отсечная горизонтальная гидроизоляция – она не даст капиллярной влаге распространяться наверх. Это процесс обычно выполняется с использованием рубероида, который клеится на битумную мастику.
	Далее, пошла кирпичная кладка цоколя.
	Выложенный кирпичом цоколь также требует гидроизоляции, проводимой по тому же принципу – рубероид на мастику. И вот только теперь можно считать, что создание фундамента в общих чертах закончено.

Последним пунктом в таблице не зря было сказано о готовности фундамента в общих чертах. Настоятельно рекомендуется, особенно при глубоком заложении, выполнить полную гидроизоляцию его стенок и их утепление. Но это уже – тема для отдельного разговора.

Для чего и как выполняют гидроизоляцию и утепление фундаментов?

Эти строительные конструкции, несмотря на свою кажущуюся основательность и незыблемость, тоже очень подвержены внешним негативным воздействиям и нуждаются в защите. Специальная публикация нашего портала рассказывает о необходимости и технологии гидроизоляции фундамента . Другая стать подробно освещает нюансы утепления фундамента .

И еще один нюанс напоследок. Работы по заливке фундамента лучше всего проводить в теплое время года – это наилучшие условия и для выполнения земляных работ, и для качественного созревания бетона. Наверное, в большинстве случаев можно отыскать возможность спланировать этот этап строительства именно так. Если же обстоятельства складываются таким образом, что приходится переносить стройку на зиму, то в технологию обязательно вмешаются многочисленные нюансы. Кстати, свои коррективы вполне может внести и чересчур жаркое лето.

Можно ли заливать фундамент зимой?

Это — далеко не самый лучший вариант, и желательно постараться его избежать. Но для крайних случаев – ознакомьтесь со специальной статьей нашего портала, которая подробно расскажет, при какой температуре можно заливать фундамент .

Источник https://building-ooo.ru/vse-dlya-stroitelstva-stati/kak-pravilno-zalivat-fundament-samostoyatelno/.html

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/fundament-svoimi-rukami.html

Источник