Расчет и строительство столбчатого фундамента для каркасного дома

Расчет и строительство столбчатого фундамента для каркасного дома

Столбчатые фундаменты по праву считаются наиболее бюджетным вариантом основания для легкой постройки.

Конструктивные особенности

Столбчато-ленточный фундамент представляет собой основу для зданий, в которой подземная часть обустроена по типу столбчатой конструкции. А надземная – по типу ленточного. Ленточная часть опирается на железобетонные столбы.

Столбы устанавливаются ниже уровня промерзания на песчаную подушку. Ленточное основание возводится при помощи армирующего каркаса залитого бетоном.

Применяется такая конструкция при строительстве легких каркасных или деревянных зданий на сложном грунте:

1. рыхлом;
2. подвижном;
3. рельефном;
4. пучинистом.

Преимущества:

простота в выполнении;

Недостатки:

• при данном варианте фундамента невозможно построить дом с подвалом;
• сложность проектирования (нужно заказывать проект).

Фундамент из асбестовых труб – строим сами в короткие сроки + Видео

Фундамент из асбестовых труб подходит для любых ненагруженных сооружений, будь то частная баня или гараж, терраса или каркасный жилой дом. Такое столбчатое основание достаточно просто возводится своими руками.

Столбчатый фундамент – имеет массу достоинств!

Основание из асбестовых труб требует минимальных затрат сил и времени. Оно не годится для тяжелых зданий и домов. Зато ему практически нет альтернативы при возведении легких построек на затапливаемых во время паводков участках. Столбчатый фундамент из недорогих изделий обладает требуемой устойчивостью к разрушению, вызываемому намоканием конструкции.

Столбчатый фундамент из труб

Главные преимущества таких оснований следующие:

К недостаткам рассматриваемых конструкций относят их относительную недолговечность (основание из асбестовых изделий эксплуатируется на протяжении 60–70 лет) и невозможность обустройства погреба в доме, возведенном на подобном фундаменте. Но это не проблема, ведь подвал можно построить и в виде отдельно стоящего сооружения.

Визуально фундамент из асбестовых изделий представляет собой столбы, установленные в несколько линий. Эти ряды труб и являются надежным основанием для возведения запланированной постройки. Основной принцип сооружения такого фундамента – заливка бетонной смеси лишь на определенных участках, а не по всему периметру сооружения.

Расчет оснований из асбестоцементных трубных изделий своими руками

Вам нужно определиться с числом опор, из которых будет состоять столбчатый фундамент, а также с его глубиной. Познаний в высшей математике для выполнения таких расчетов не требуется. Глубина основания из труб зависит от:

• величины нагрузки на него будущей постройки;
• глубины промерзания земли в конкретной местности.

Чем более легкое строение вы возводите, тем меньшую нагрузку на столбчатый фундамент оно будет оказывать. В большинстве случаев глубина основания из асбестоцементных изделий берется около 150 см.

При этом используются разные по сечению трубы. Если строится каркасный дом, рекомендуется применять 25–30-сантиметровые в диаметре изделия.

А вот для возведения своими руками легкой летней веранды либо беседки достаточно труб сечением 10 см.

Создание фундамента из асбестовых труб

О глубине промерзания почвы в конкретном регионе несложно узнать из справочных таблиц (они в достатке имеются в интернете). Обратите внимание! В таких табличках всегда указывается величина промерзания голой почвы – без учета снежного покрова. В местностях, где выпадает много снега, рекомендуемые справочником значения глубины допускается уменьшать на 5–10 см.

Второй момент. К глубине, указанной в справочной таблице, следует добавить около 40 см. Полученная величина укажет вам точную длину подземной части асбестоцементных изделий. А над землей трубы должны выступать примерно на 30 см. Если в вашей местности паводки достаточно серьезные, можете «высунуть» сваи над землей повыше.

Опорные столбы обязательно ставятся под центральной частью постройки, по ее периметру и под всеми углами. Важно установить столько свай, чтобы нагрузка от строения распределялась на них равномерно. При этом нагрузка на одну опору должна составлять максимум 800 кг.

Подготовка к обустройству фундамента – важные моменты

Для выполнения работ своими руками вам потребуются трубы из асбестоцемента, бетономешалка, грейфер либо ручной бур, строительный песок, гравий, цемент, арматура, лопата. Именно с помощью этого набора инструментов и материалов вы и будете возводить надежный столбчатый фундамент.

Дом на фундаменте из асбестовых труб

Готовите площадку для возведения основания:

1. Очищаете землю и удаляете дерн с участка, где будет строиться фундамент, затем срезаете плодородную часть грунта.
2. Тщательно выравниваете площадку.
3. Берете веревку и колышки. С их помощью отмечаете контуры будущего сооружения, размечаете места пересечения стен и расположения углов постройки. Устанавливаете колья на точки, где будут находиться асбестоцементные опоры.

Важно! Глубина ям берется примерно на 0,2 м больше рассчитанной длины части опор, находящихся под землей. Делается это для того, чтобы вы смогли обустроить в каждой скважине песчаную подушку.

Столбчатый фундамент своими руками – руководство к действию

В подготовленных ямах делаем специальные подушки из строительного песка. Толщина готового песчаного слоя должна равняться 0,2 м. Сыпете песок, трамбуете его, поливаете обычной водой, снова уплотняете. Затем помещаете на сделанный слой кусок рубероида и выполняете следующие операции:

Качественное застывание бетона происходит за 8–14 дней. После этого вы можете смело монтировать на самостоятельно сделанный столбчатый фундамент опорные элементы для установки на них запланированного сооружения.

Что необходимо знать перед установкой?

Столбчатый фундамент требует соблюдения строительных технологий, как и любой другой этап каркасного домостроения. Перед тем, как начать работу, необходимо провести исследование почв, на которых будет стоять будущее здание. Делается это для того, чтобы определить вероятность движения почв после установки постройки. Чем тяжелее дом, тем больше вероятность постепенной утрамбовки земли и некоторой деформации каркаса и самих стен.

Каркасные постройки относятся к легким, 1 м² дома будет весить не более 15 кг. А вот бетонная стена такой же площади имеет вес около 1 тонны. Как видите – разница огромная, однако если почвы глинистые, мелко-песчаные или рядом проходит подземная река, фундамент следует дополнительно укрепить.

Перед устройством основы, у вас на руках должен быть план. Вы должны четко понимать, где будут несущие стены, как внутренние, так и внешние. Именно под этими стенами необходимо будет ставить столбы, которые примут на себя наибольшие нагрузки. Также столбы ставятся на углах, в местах соединения стен, и под пролетами, если расстояние между ними больше 2,5 метров.

Обратите внимание, что столбы могут быть как квадратной формы, что считается более традиционным, так и круглой формы. При этом размер сечения будет отличаться. Для столбов прямоугольной формы подойдет размер сечения 250-400х250-400 мм, а для круглой формы его можно сделать меньше, тогда диаметр составит 200-250 мм. Кроме того, перед установкой необходимо определиться с исходным материалом для столбов.

Свайный фундамент

Свайный фундамент делают из бетонных буронабивных, забивных и бурозабивных свай. Есть еще вариант из дерева, но его применяют не так часто.

Бурозабивные сваи не забиваются в грунт, а создаются при сооружении фундамента. Такого типа сваи ничем не уступают по надежности забивным и актуальным на вспучивающихся грунтах. Буронабивные фундаменты часто делают методом бетонирования, путем заливки бетона в предварительно пробуренные скважины. Бурить скважины можно бензиновыми или электрическими бурами, а также бурильной техникой.

Некоторые строители легких дачных домиков для бурения используют ручной садовый бур. Далее в образовавшуюся скважину вставляют обрезок асбоцементной трубы в качестве несъемной опалубки, в которую закладывают арматуру и заливают бетонный раствор. В ряде случаев роль опалубки для буронабивногор фундамента исполняет сам грунт.

Устанавливая каркас следите за тем, чтобы он не сдвинулся, так как это может стать причиной контакта арматуры с землей. Бетон должен быть «тяжелым», используйте кварцевый песок, гравий или щебень из твердых горных пород.

сваи должны бетонироваться непрерывно с интервалом между укладкой отдельных слоев бетона не более часа. Нагружать фундамент из буронабивных свай можно только после того, как бетон полностью затвердеет, но не ранее чем через месяц после окончания бетонирования.

Сваи из грунтобетона были разработаны давно и относятся к ресурсосберегающим. Использовать их целесообразно в устойчивых необводненных грунтах. Грунт вынутый из скважины приаменяется в качестве заполнителя бетона, благодаря чему происходит экономия не только стройматериалов, но и трудозатрат.

Забивные сваи вгоняют в землю при помощи тяжелой техники. Из-за жуткого шума, сопровождающего процесс, в индивидуальном строительстве такой способ устройства фундаментов не пользуется популярностью.

Бурозабивные сваи при забивании тоже создают сильный шум, но благодаря своим преимуществам применяются намного чаще. По сравнению с буронабивными они не требуют «мокрых» процессов, когда приходится замешивать раствор, ждать когда он схватится и так далее. Забиваются заранее изготовленные сваи из массива бетона или с полостями.

Самые распространенные размеры поперечного сечения сплошных свай: головы 40х40 см, подошвы — 20х20 см, длиной — от 3 метров. Сваи изготавливаются из бетона классов В 15 и В 22,5. Армируюся сваи, чаще всего, стержневой арматурой или высокопрочной проволокой.

Сваи, которые имеют квадратное сечение с круглой полостью по расходу бетона и арматуры заметно экономичнее, по сравнению с сплошными: бетона расходуется на 20% меньше, а арматуры — на 40-60%, что оказывает влияние на их стоимость. Сваи имеющие полости отличаются прочности и с успехом могут применяться для бурозабивных фундаментов.

Полые круглые сваи выпускают диаметром до 80 см. Они имеют открытые или закрытые концы и используются для строительства свайных фундаментов зданий главным образом в случае если в месте строительства толща слабых грунтов значительная. Бывают также сваи прямоугольного сечения, как сплошные, так и с полостью.

Стенки скважины для бурозабивных свай должны быть ровными, поэтому бурение производится вращательным способом.

Достоинства фундаментных блоков

При использовании монолитных железобетонных конструкций строительство автодорог обладает целым рядом преимуществ, среди которых:

• высокая долговечность сооружений, которая составляет не менее 30 лет;
• предельная прочность конструкции, которая достигается за счет использования тяжелых марок бетона и армирования;
• высокая морозостойкость, благодаря которой фундаментные модули успешно могут использоваться в северных регионах;
• устойчивость к сезонным перепадам температур. За счет минимального коэффициента расширения бетона изделия не подвержены разрушению и растрескиванию;
• невосприимчивость к влаге, которая может возникать в результате сезонных осадков в виде снега и дождя, подтоплений;
• минимальные затраты времени на монтаж и установку;
• снижение себестоимости оснований по сравнению с бетонными фундаментами, требующими наличие значительного заглубления;
• легкость транспортировки блоков;
• сравнительно низкая себестоимость;
• максимальная устойчивость;
• отсутствие необходимости обеспечения ухода в процессе эксплуатации;
• не исчерпавшие ресурс своей прочности блоки могут использоваться вторично;
• небольшая величина заглубления.

Глубина заложения

Основной критерий выбора параметров фундамента — обеспечение его целостности. Потому, при планировании, всегда закладывают запас прочности порядка 20-40%. Он компенсирует (до какой-то степени) непредвиденные изменения условий (уровня грунтовых вод, непредвиденно низких зимних температур) или нагрузок. Особенно ярко это проявляется именно при планировании фундаментов: и глубину заложения берут с запасом и несущую способность обычно занижают. Оно и понятно: добавить что-то к уже готовому фундаменту затея или очень дорогая или нереальная.

Наибольший запас прочности закладывают на пучинистых грунтах: просчитать их проявление невозможно, потому стараются сделать как можно надежнее. Для этого для частных домов фундаменты закапывают ниже глубины промерзания грунта. Вы узнаете средние данные по вашему региону, и добавляете к этой цифре порядка 15-25 см. Так получаете глубину заложения фундамента. Например, по региону грунт промерзает на 1,5 м, значит глубина заложения фундамента 1,65-1,75 м.

Несколько примеров монолитных столбов

Как вы понимаете, если делать сборные столбы — из кирпича, бута, блоков — придется под каждый копать приличных размеров яму. Дно должно быть ниже глубины заложения на 20 см, чтобы сделать отсыпку. Также яма должна быть прилично шире — в ней надо будет работать, складывая опоры. Это — еще одна причина почему делают монолитные столбы: под них бурятся лунки, на дно высыпается гравий или песок и вставляется опалубка (чаще всего трубы нужного диаметра). Внутрь которых устанавливают армирующий элемент — каркас из арматуры или металлическую трубу.

Это правило работает для тяжелых зданий. Но под них столбчатые фундаменты делают редко. Их ставят в основном под легкие постройки: деревянные или каркасные дома или хозпостройки. Если в таком здании не планируется подвал, целесообразнее сделать фундамент малозаглубленный (глубина заложения от 0,5 до 0,7 уровня промерзания) или незаглубленный (от 0,3 до 0,5 глубины промерзания).

Пример устройства незаглубленного столбчатого фундамента при глубине промерзания 1,2 м (1/3 от 120 см — это 40 см)

При таком выборе силы пучения будут действовать на столбы, но так как их площадь меньше, чем у ленты, то и воздействие окажется не таким сильным. Эти воздействия успешно компенсируются конструкцией каркасного или деревянного дома. Тем более, что принимаются дополнительные меры по снижению воздействия сил пучения:

• на дне ямы под столб делают гравийную подушку, которая часть нагрузки принимает на себя;
• делают боковые поверхности гладкими и дополнительно их смазывают солидолом, битумной мастикой, эпоксидной смолой и т.п.
• делают утепленную отмостку вокруг дома.

В результате большинстве случаев хозяева даже не замечают, что фундамент «пучило». Какие-то опоры слегка поднялись, ростверк и обвязка их компенсировали. После оттаивания грунта все вернулось на место.

В грунтах хорошо отводящих воду столбчатый фундамент делают мелкого заложения или незаглубленный. Тут важно только правильно подобрать площадь колонн, чтобы равномерно передавать нагрузку.

Правильный расчет при выборе оптимального фундамента под дом из бруса

В зависимости от типа грунта площадь основания рассчитывается таким образом, чтобы нагрузка не превышала критического значения, которое выражается в килограммах на квадратный сантиметр. Существует несколько вариантов расчета фундамента для строительства дома из бруса.

1. Щебень, гравий и галька, крупнообломочные грунты: средней плотности — 5 кг/см2, плотные — 6 кг/см2.
2. Твердые и пластичные глины: средней плотности — 1-3 кг/см2, плотные — 3-6 кг/см2.
3. Влажные пески: средней плотности — 2 кг/см2, плотные — 1,5-2,5 кг/см2.
4. Мелкие пески: средней плотности — 2,5 кг/см2, плотные — 2-3 кг/см2.
5. Пески средней крупности: средней плотности — 2,5 кг/см2, плотные — 3,5 кг/см2.
6. Крупные и гравелистые пески: средней плотности — 3,5 кг/см2, плотные — 4,5 кг/см2.

Под воздействием нагрузок в первые годы после строительства дома грунт сжимается, в результате чего происходит осадка грунта. Неравномерная осадка приводит к появлению трещин и различного рода деформаций. Таким образом, несущая способность грунта определяется величиной нагрузки вместе с осадкой, которая не превышает установленных норм.

Во время расчета нагрузок на фундамент дома из бруса учитывается в первую очередь удельный вес материалов фундамента. Он выражается в килограммах на кубический метр.

Так как не все грунты имеют достаточную прочность, а также большинство из них сжимается, глубина сооруженного на них фундамента может быть различной.

Глубина заложения правильного фундамента для дома из бруса на участке с непучинистым грунтом должна составлять не менее глубины промерзания грунта (около 2 м). Выбрав оптимальный фундамент для дома из бруса, он закладывается ниже границы промерзания грунта.

Инструкция – как обустроить фундамент самому

Возводятся столбчатые фундаменты по технологии в четыре этапа:

Земляные работы с выбуриванием ям под опорные столбы и устройством на их дне подушки из песка.

Установка несъемной опалубки для опор фундамента с последующей заливкой бетона либо выкладывание их из кирпича или бетонных блоков.

Устройство для этой разновидности свайно-ростверкового фундамента верхней распределяющей нагрузки части из железобетона, стального швеллера или древесины.

Гидроизоляция всей конструкции и обшивка опор по периметру здания сайдингом или профлистом.

Все достаточно просто, но есть в этом процессе и ряд нюансов. Первый из них – независимо от уровня заложения ростверка, подпорные сваи столбчатого варианта фундамента для частного малоэтажного дома следует погружать глубже точки промерзания. Чтобы ускорить работы, в отдельных случаях лучше всего будет привлечь специализированную технику с буром.

Сами опоры основания могут быть выполнены из:

Залитого в асбестоцементную трубу железобетона;

ФБС (изготовленных на заводе ж/б блоков для фундаментов);

Ниже приведёна пошаговая фото-инструкция столбчатого фундамента на пеноблоках:

Переносим план фундамента на местность — размечаем колышками будущие границы

Засыпаем ямы щебнем, сверху песком и несколько раз проливаем и повторяем процедуру засыпания песком

Выставляем на подушку первые 4 блока по углам и выравниваем по шнурке и размерам

Подставляем второй блок и выравниваем по уровню

Гидроуровнем отмеряем нулевой уровень фундамента — его высоту

Выставляем следующие уровни блоков нашего основания

По уровню делаем все остальные столбы

Выкладываем рубероид на столбики для гидроизоляции

Также возможно использование стальных винтовых свай. Но это уже будет больше одна из вариаций свайно-винтового фундамента. Раньше опоры делали даже из влагостойкой лиственницы. Однако сегодня большинство частных застройщиков предпочитают ставить под свой дом что-нибудь более долговечное и бетонное.

Опоры ставятся с интервалом 1,5–2,5 метра так, чтобы находиться под углами строения, в местах пересечения внутренних стен и заложения несущих балок, а также под печами и каминами. Это точки основных нагрузок. Часть из них ростверк вполне в состоянии распределить по всей конструкции. Но в идеале основной вес должен приходиться как раз на опорные сваи, на которых покоится столбчато-ленточный фундамент.

Выбирая кирпич, следует сразу исключить силикатную его разновидность. А керамический следует брать с максимально высокой морозостойкостью. В целом, если замешивать и заливать бетон не хочется, то лучше всего предпочесть ФБС. Эти блоки изначально предназначены для возведения фундаментных оснований для различных зданий.

По конструкции бетонный ростверк поверх столбов – это небольшой ленточный фундамент. Для него собирается отдельная опалубка с укладкой в нее арматуры из стальных прутков в 10–12 мм. После их связки готовый армирующий пояс останется лишь залить бетонным раствором с маркой не ниже М-300. При этом для деревянных строений ростверковая часть нередко выполняется вовсе из бруса. Во многих случаях его вполне хватает для перераспределения нагрузок.

Для гидроизоляции элементов столбчатого основания можно воспользоваться рубероидом либо жидкой битумной мастикой. Подойдет даже мягкая черепица, если она осталась неизрасходованной при покрытии кровли на уже построенном здании.

Этапы работ по строительству фундамента

Расчет

Расчет количества столбов осуществляется по формуле — S = 1.4 x P/Ro. Здесь:

• S – суммарная площадь сечения всех столбов в конструкции;
• P – общая масса здания;
• Ro – расчетное сопротивление грунта (показатель из таблицы 1-5 на стр.6 СНиП ); 1.4 – коэффициент запаса прочности.

Все о расчетах для столбчатого фундамента расскажет эта публикация.

Разметка

При помощи строительной нити и колышков нужно отметить контур здания на пятне застройки. Второй нитью отмечается внутренний контур ростверка. Разметка должна полностью соответствовать проекту. Подробнее — в этой статье.

Обустройство песчаной подушки

Чем выше опора фундамента и чем меньше ее площадь в подошве, тем больше роль подушки, на которую она опирается. При строительстве столбчатой конструкции подушку обустраивают с особой тщательностью.

Сначала нужно дно ямы, подготовленной для установки опоры, хорошо утрамбовать. Потом засыпать песком или песком со щебнем.

Высота подушки должна составлять от 20 до 30 см. Сверху ее герметизируют полиэтиленом.

Опалубка

Монолитные заливные колонны сооружаются с применением опалубки. Она нужна для формирования стенок опоры и придания ей прочности. Опалубка может быть съемной или несъемной. Первый вариант отличается тем, что после застывания бетона опалубка будет демонтирована.

Материалом для опалубки может послужить:

• доска;
• фанера;
• ДСП;
• стальные листы.

Об опалубке для СФ читайте тут.

Армирование

Монолитные бетонные столбы-опоры усиливаются армированием. Армирование необходимо для придания бетону сопротивляемости растягивающим и изгибающим нагрузкам.

Для укрепления каждого столба нужно несколько прутков арматуры 10-12 мм, которые устанавливаются вертикально на всю высоту опоры. Они связываются поперечными элементами из арматуры 6 мм.

Подробности — в этом материале.

Обвязка

Верхушки столбов связываются между собой обвязкой ростверком. Обвязку выполняют различными материалами:

• железобетоном;
• строительными блоками, уложенными на каркас;
• швеллером;
• деревянными брусьями;
• двутавровыми балками.

Об обвязке СФ можно узнать тут.

Утепление

Если здание построено с высоким ростверком, между уровнем почвы и дном постройки образуется пустота, которая становится причиной выхолаживания помещений через пол. Кроме того, повышенная влажность может быстро разрушить материал стен и чернового пола.

Чем закрыть?

На последнем этапе столбчатую конструкцию вместе с утеплителем закрывают фальш-цоколем (зибиркой). С этой целью применяется любой облицовочный материал, предназначенный для отделки цоколей.

О том, как и чем закрыть столбчатый фундамент, расскажет эта статья.

Отливные варианты опорно-столбчатых колонн фундамента

Отливные колонны под опорно-столбчатую конструкцию фундамента обходятся дешевле, но требуют больших затрат времени и труда из-за большого количества подготовительных работ. Технология построения опорно-столбчатых колонн мало чем отличается от способа постройки МЗЛФ:

1. Для построения опорной колонны потребуется изготовить разборную опалубку из досок или ДСП. Форма под заливку тела колонны устанавливается на подушку из песка и гравия толщиной в 10-15 см. Глубина котлована под заливную опору может достигать 60-70 см, в зависимости от конструкции здания и рельефа участка. Внутреннюю поверхность формы выкладывают полиэтиленовой пленкой и устанавливают арматурный каркас на всю высоту опоры;
2. Опалубку и арматуру тщательно выравнивают по вертикали и натянутым шнурам разметки положения опор, после чего аккуратно заливают тяжелым бетоном. По мере заливки бетонную массу в опалубке трамбуют ручной трамбовкой. После заполнения в верхней плоскости столбчатой опоры заделывают резьбовые шпильки или проволочную арматуру для соединения с поперечным брусом перевязки;
3. Верхнюю часть столбчатых опор засыпают тонким слоем влажного песка и закрывают пленкой, чтобы снизить образование трещин по мере застывания отливки. Через два-три дня наружная поверхность столбчатой опоры наберет первичную прочность, а еще через неделю опалубку можно демонтировать и приступить к подрезке и выравниванию опорной поверхности.

Важно! В течение суток после снятия опалубки необходимо выполнить обмазку поверхности колонн слоем гидроизоляции, обвязать рулонной гидроизоляцией ту часть бетонной опоры, которая будет находиться ниже уровня грунта,и отсыпать пространство между бетоном и стенками котлована слоем керамзита, и далее – смесью песка и глины.

Гидроизоляция и утепление столбчатого фундамента для бань

Обе меры необходимые, поскольку продлевают срок службы конструкции.

• В обязательном порядке столбы надо ставить на утрамбованную подушку из песка и гравия – это тот дренаж, который предохранит опору от разрушения снизу.
• В случае с монолитными железобетонными опорами лучшим вариантом становится использование специальных влагостойких бетонов.
• Гидроизоляция опор рубероидом предохранит бетон, строительные блоки и кирпич от влаги, что особенно важно в переходные сезоны, когда температуры колеблются из минуса в плюс.
• Не менее важна гидроизоляция оголовков опор и ростверка (если он делается), которая выполняется с помощью битумной мастики и рубероида.
• Важно сделать отмостку, чтобы минимизировать воздействие на фундамент осадков.

Наиболее важна для наружной части опор, подвергающейся максимально активному воздействию температур. Однако и подземную часть опор желательно утеплить, особенно в северных районах и пучинистых грунтах.

• Сделать это можно с помощью пенополистирольных плит, установив их в яму, как каркас для опоры.
• Как минимум, необходимо сделать засыпку грунтовым утеплителем 20-25 см свободного пространства верхней части ямы, в которой стоит столб. Можно использовать мелкую крупу пеностекла с вяжущим материалом.
• Наружную часть грунта утепляют, укладывая в мини-котлован, сделанный вокруг опоры, плиту пеноплекса. Как правило, вокруг опоры выкапывается яма 60х60 (по размеру стандартной плиты), засыпается слой песка с гравием, утрамбовывается и сверху укладывается плита, в центре которой вырезано отверстие по размеру столба.
• Вертикальную поверхность столбов можно утеплить с помощью пенополиуретана. Используют также смесь битума и гранул пеностекла, обмазывая столбы в несколько слоев.
• Грунт под постройкой необходимо засыпать слоем керамзита или вермикулита.

Используется также и утепление столбчатого фундамента за счет изоляции пространства под строением. Для этого делается либо навесная конструкция, крепящаяся к ростверку, либо просто закрывается пространство между столбами (забирки) кирпичной кладкой, брусом или щитовыми конструкциями, оставляя в них отверстия для вентиляции (продухи).

Технология обустройства цоколя с ростверком

Чтобы залить столбчатый фундамент ростверкового типа, понадобиться рассчитать проект. Снеговая нагрузка равняется 100 кг/м2, внутреннее наполнение – еще 100 кг/м2, несущая способность грунта – 0,5 – 0,6 кг/м2. В работе понадобиться поэтапное руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Выкапывание траншей

Для домашнего строительства оправдано бурение ямок диаметром 15-20 см, которое делается садовым буром. Дальнейшие мероприятия предусматривают:

1. Армирование ямок рабицей с мелкими ячейками.
2. Засыпка траншей смесью бетона М200 и песка.
3. Фиксация по центру канавы арматурных прутов с выступом на 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитывался в почву, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал под столбы – отрез трубы из асбестоцемента 10 см в диаметре. На кусок укладываются арматурные штыри 12 мм в диаметре. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и трамбуется. Наверху для прочности крепят небольшой арматурный прут. Повторное бурение Работы выполняются после того, как сделанный бетон схватился – через 5-6 дней. Последовательность мероприятий выглядит так:

1. Буром проделываются отверстия 30 см в диаметре с углублением ниже уровня промерзания почвы.
2. В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку массой 11 тонн.
3. Отверстие засыпается извлеченным грунтом.

Почвосмесь обязательно трамбуется.

Формирование ростверка

Материалом для ростверка служит бетон, дерево или металл. Располагают элемент с выступом над грунтом на 10 см. Конструкция выдерживает нагрузку небольших строений из бруса, бревна или каркасных изделий.

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Поскольку конструкция столбчатого фундамента не подразумевает наличие теплого подвала или сплошной плиты под домом, после окончания строительных работ требуется произвести мероприятия по теплоизоляции. Даже качественно построенная забирка не защищает от мороза, поэтому наружную часть пола всего здания следует обшить теплоизоляционными материалами.

Для этого можно использовать теплоизоляцию любых видов от классической стекловаты до современных материалов в виде плит. Второй вариант наиболее предпочтителен из-за удобства работы и лучших теплоизоляционных характеристик.

Материалы для теплоизоляции столбчатого фундамента.

Пенопласт

Классический утеплитель в виде плит, имеющий отличные характеристики. Легкий и удобный при монтаже, он эффективно защитит дом от мороза и ветра. Современный пенопласт имеет большой срок службы и высокую прочность.

Минеральная вата

Минеральная вата не является новым материалом и наравне с пенопластом давно используется в качестве строительного утеплителя. Имеет среднюю теплопроводность, благодаря чему защищает от холода хуже пенопласта.

Выпускается в виде рулонов или плит, однако при покрытии большой площади работать удобней с плитами. Минеральную вату в рулонах стоит применить при работе в углах и труднодоступных местах.

Пеноплекс и пенополиуретан

Современные теплоизоляционные материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Прочные и долговечные, они создадут надежную защиту вашего дома от холода.

Проектирование здания является сложной инженерной задачей, при решении которой учитывается множество факторов. Расчет фундамента – один из важнейших этапов, поскольку от этой части здания во многом зависит долговечность всего дома, а также комфорт проживающих в нем людей.

Фундамент на сваях

Вполне понятно, что для устройства оснований этого типа используют сваи, которые выступают в качестве основных опор. Рассмотрение плюсов и минусов данной основы под дом следует начать с самого определения свай. Так что такое винтовые сваи, что они собой представляют?

Популярность свайных оснований в последнее время значительно возросла, поскольку они обладают высокой несущей способностью. Многие специализированные заводы в последнее время стали производить свайные опоры повышенной прочности.

Например, стандартная винтовая свая имеет толщину металлической стенки 4 мм. Этого вполне достаточно чтобы противостоять воздействиям проблемных грунтов. Сегодня можно уже приобрести опоры, имеющие стенку в 6,5 мм. Благодаря этому спектр использования таких основ под конструкции стал значительно шире, особенно в промышленном строительстве.

Наиболее целесообразно устраивать основания из свай на проблемных грунтах. К ним относятся глинистые, суглинистые, торфяные и болотистые почвы. Если при таких условиях заниматься строительством основания из железобетона, то это обойдется очень недешево. И именно свайно-винтовые фундаменты могут обеспечить в таких условиях высокие прочностные показатели, а также недорогую стоимость.

Виды фундаментов из дерева

Из дерева можно построить три вида фундамента:

• Свайный. Это основной вид, который довольно широко практикуется и сейчас. Его недостаток в том, что для обустройства основания необходимо использование специальной техники — сваебойной машины. Технология установки не отличается от забивки железобетонных свай.
• Столбчатый. Внешне напоминает свайный фундамент, но бревна (или «стулья») вкапывают вручную в заранее подготовленные шурфы. По характеру распределения несущей нагрузки этот вид аналогичен сваям-стойкам — бревно обязательно должно опираться на слой мало сжимаемого грунта. Достоинство — это возможность сделать деревянный фундамент своими руками. Недостаток — невысокие несущие возможности, по сути это вариант ленточного фундамента с ограниченной площадью опоры.
• Ленточный. Если позволяют свойства грунта, то сруб можно поставить на землю, предварительно сняв плодородный слой.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент на пучинистых грунтах. Плюсы и минусы

Мелкозаглублённые основания столбчатого типа часто используются в частном строительстве

По сути, столбчатое основание – это сетка из вертикальных опор с минимально возможным поперечным сечением. Опоры устанавливаются во всех точках здания, где сосредотачиваются максимальные нагрузки (по углам, на пересечении стен, под колоннами, простенками, несущими балками, в месте обустройства печи или камина).

Мелкозаглублённые основания столбчатого типа часто используются в частном строительстве. Они подходят для лёгких каркасных строений, деревянных построек без подвалов, которые несильно нагружают грунт. Такие конструкции простые в исполнении и относительно недорогие.

Важно: столбчатое основание идеально подходит для лёгких построек весом не больше 1 т/м³. К ним относятся каркасные дома, деревянные бани, садовые и гостевые домики, хозяйственные постройки, навесы, террасы, беседки, летние кухни и т.п.

К преимуществам таких конструкций можно отнести следующее:

1. Монтаж, проектировка и расчёт могут выполняться собственноручно без привлечения специалистов и строительной техники.
2. Такие конструкции можно использовать на любых почвах, за исключением пучинистых грунтов и территорий с высоким УГВ.
3. Столбчатые фундаменты можно применять на склонах и на участках с большим перепадом высот.
4. Для выполнения такого основания не нужно проводить выравнивание территории.
5. Скорость монтажа значительно превосходит сроки создания других оснований.
6. Не нужно обустраивать сложную и дорогую гидроизоляцию.
7. Срок службы столбчатого фундамента значительный (до 50-70 лет).
8. Расходы на обустройство всей конструкции небольшие.

Недостатков у таких конструкций хоть и немного, но они есть:

1. Мелкозаглублённый столбчатый фундамент нельзя обустраивать при возведении стен из кирпича, железобетона, природного камня. Они также не подходят для многоэтажных строений.
2. При выполнении такого фундамента не получится организовать подвальные помещения.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками

В результате, внизу скважин получаются расширенные основания, это делает фундамент прочнее и более устойчивым к негативным воздействиям.

Трубы надо приподнимать до того уровня, который значится у вас в плане. Данную высоту вы должны будете отметить, натянув шнур при разметке строительной площадки.

После этой операции залейте в отверстия бетонный раствор почти полностью, не доходя до верхнего края труб всего 10-15 см.

Когда смесь будет залита, вставьте в полости армирующие стержни.

Теперь осталось лишь ждать, когда все столбы высохнут. Здесь многое зависит от погодных и климатических условий: температуры, влажности воздуха, наличия или отсутствия ветра. В солнечную погоду раствор может полностью отвердеть в течение 2-3 недель, но часто времени требуется значительно больше – до 1 месяца.

В основном, фундамент столбчатого типа уже готов.

Если хотите, то можете его сделать еще более прочным, если соедините все опоры между собой при помощи ростверка. Фундаменты с ростверком исключают возможность наклона опорных столбов, а, следовательно, постройка будет еще более устойчивой.

В целях экономии, вместо труб для столбчатых оснований можно применять и рубероид либо пергамин. Материал сворачивается в цилиндр, имеющий два слоя и нужный диаметр.

Далее он закрепляется скрепками, сделанными из прочной проволоки.

Три скрепки удерживают внутренний край, а три другие – наружный.

Проволоку можно заменить и строительным скотчем. Далее опалубка устанавливается в скважины, которые заливаются бетонным раствором по вышеописанному принципу.

Чтобы уплотнить смесь, используйте строительный вибратор.

При варианте с металлическими трубами необходимо защитить их от появления ржавчины.

Можете обмазать их битумной мастикой либо использовать какой-либо специальный промышленный состав. Можно также усилить сопротивление металла коррозии, обернув трубы в два слоя рубероидом.

Строительство фундамента: пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Сооружение любого дома, бани или даже просто сарая всегда начинается с подготовки основания. Но сделать его довольно непросто, есть немало потенциальных проблем, исключить которые обязан каждый строитель, будь то профессионал или любитель. Для начала стоит уяснить, что из себя на самом деле представляет основание под дом.

Что это такое?

Фундамент — это подземная, намного реже подводная часть любого сооружения, транслирующая на грунтовое основание статические и динамические напряжения. Правильное проектирование подразумевает такую передачу импульсов, при которой невозможно превышение норм усадки и ускоренное разрушение дома.

Существует ряд приемов, при помощи которых достигается такой эффект:

• рассредоточение действующих сил по значительной территории;
• изъятие грунта до крепкой массы;
• преодоление рыхлого слоя в отдельных местах за счет свай;
• повышение прочности поверхностного массива.

Самый легкий вариант – это строительство на полностью скальном грунте, там усадки нет, или она чрезмерно мала. Гораздо тяжелее создавать и проектировать фундаменты там, где почва отличается повышенной сжимаемостью. Еще хуже для архитекторов и застройщиков территории с меняющимися свойствами грунта.

Тип подложки определяет и предпочтительные варианты основания под дом. Пространство контакта рассчитывается исходя из создающейся нагрузки и прогнозируемого ответного воздействия со стороны грунта.

Разновидности

В бытовом малоэтажном строительстве используется намного меньший спектр вариантов фундаментов, нежели в промышленном секторе. Именно поэтому можно и нужно изучить каждый тип наиболее пристально, чтобы не допустить возникновения ошибок. Наряду с лентами и плитами монолитного исполнения, широко востребованы оказались и основания стаканного типа. Название неслучайно — избыточную нагрузку принимает точечная конструкция, потом эта сила распределяется именно там, где давление может быть очень большим. Под крупными постройками небольшой высоты именно «стаканы» и монтируются во многих случаях.

Важно: не стоит принимать имя этого фундамента буквально. В геометрическом плане он больше всего напоминает ступени в виде трапеций, вершины которых уже по сравнению с основанием.

Следует учесть, что под малоэтажными домами стаканы стоять не должны в принципе.

Их предпочтительно ставить под:

• мостами, переброшенными через водоемы;
• переходами и переездами через рельсовые пути;
• подземными гаражами, парковками;
• одноярусными складскими, спортивными, развлекательными и торговыми учреждениями;
• мастерскими и подсобными объектами на энергетических предприятиях.

Стаканные фундаменты формируются строго в рамках технического задания и ГОСТов, никакой самодеятельной инициативы тут быть не может в принципе. Определение свойств грунта и материала, составление картины геологических пластов производится путем тщательных испытаний. На каждый конкретный случай проектные институты разрабатывают специальные серии стаканных фундаментов, особенности которых закрепляются максимально строго.

Ключевыми составными деталями оказываются:

• плита, играющая роль опоры, устанавливается на подушку из песка и щебня, занимающую дно котлована;
• колонна;
• подколонник, как раз он и похож больше всего на стакан;
• столб из бетона, удерживающий опорные балки под стенами.

Тяжелый армированный «стакан» делают точечным, и потому нагрузка на грунт оказывается минимальной. Быстрота работы впечатляет даже неплохо знакомых со строительством. Более того, потребность в специальных машинах при подъеме тяжелых деталей не сказывается отрицательно на сроках выполнения работ. Малая выраженность контактов с землей позволяет сократить до минимума поглощение воды. Под зданиями значительной величины «стакан» очень хорош, но вот под частным домом он себя не оправдывает.

Стаканный фундамент невозможно сделать, если не очистить поверхность как следует до идеально ровного состояния. Запрещено закладывать плиту выше 1 м. В процессе работы постоянно проводится контроль геометрии при помощи нивелиров и уровней. Стаканы после доставки на стройплощадку очищают от любого мусора, подъем и установка их производятся при помощи крана. Работать нужно медленно, внимательно сверяясь с положениями рисок.

Сетка из нити поможет связать отдельные элементы. Извлеченный грунт вывозить нельзя, он пригодится для засыпки котлована до верха монтируемого блока. Далее ставят опорные балки на сами стаканы либо на столбики.

Применение клиньев под колоннами индустриальных зданий строго обязательно. В частном и индивидуальном строительстве определенное значение имеет «плавающий» тип основания.

Конечно, никакой жидкости в нем или вокруг него быть не должно. Наоборот, создаваемая конструкция — жесткая, армированная плита из железобетона, располагаемая под всем объемом будущего дома. «Плавание» сводится к приспособлению опоры возникающим нагрузкам. Такое решение почти не меняется под действием подвижек грунта в отличие от металлических труб (свай), они не деформируются силами холодного пучения. В большинстве случаев используют плиты 25-30 см в толщину, под которыми находится слой песка и гравия сопоставимых размеров.

Серьезной проблемой у любых плавающих оснований является значительное потребление стройматериалов. Невозможно залить плиту там, где территория имеет хотя бы отличный от измерительной погрешности уклон. И даже в самых благоприятных случаях не представляется возможным организовать подвал либо цокольное помещение. Ужесточаются требования к коммуникациям, их проводка и планирование становятся филигранным искусством. Мало того, если допускаются ошибки с инфраструктурой, сложность и стоимость их коррекции неприемлемо высока.

Материалы

Многое при выборе вида фундамента и его оптимальной организации зависит от вида использованных наверху стройматериалов. Так, стена из кирпича тяжелее, чем сопоставимая (или даже немного большая) деревянная конструкция, поэтому нужно будет создавать под ней крепкое, стабильно работающее основание. Постройка с глубокой закладкой опоры признается большинством специалистов максимально надежной и устойчивой, но сложность подготовки такого элемента делает его приемлемым только для крупного кирпичного дома.

В дополнение к бетонным лентам часто монтируются сваи трех видов:

• буронабивные;
• винтовые;
• забиваемые.

Даже без специальных геологических и геофизических исследований очевидно, что свойства грунта в различных местах неодинаковы. Его состав и механические параметры прямо влияют на выбор оптимального и допустимого вида материала.

Также во внимание стоит принять полосу промерзания, характеристики надземного строения, климат, подземные воды, доступные застройщику средства.

• железобетон;
• трубы из асбеста;
• металлические конструкции.

А вот древесина, даже особенно прочная и обработанная по всем правилам защиты, не может быть признана вполне эффективным решением. В большинстве случаев самостоятельные застройщики выбирают железобетон, потому что этот материал универсален и пригоден для всех известных видов почв. Приготовить его можно с использованием цемента, песка различных фракций, щебенки и арматурных прутов. Монтаж стальных полос делается в опалубке, после их соединения внутрь вливают строительный раствор.

Меняя пропорции его компонентов, консистенцию и добавляя специальные присадки, можно гибко корректировать свойства готовой отливки.

При возведении постройки на крепкой почве, сложенной каменными породами, можно применять для кладки фундамента природный камень и легкие сорта бутобетона. Те же материалы рекомендуются для использования на большинстве грунтов, не подверженных пучению в зимнее время. Но надо обратить внимание, что критически важным становится соблюдение методики работы. Неправильность контуров естественных камней затрудняет их плотную однородную выкладку. Корректировать обнаруженные недостатки весьма тяжело, для этого практически всегда приходится вызывать подъемную технику.

Потому гораздо чаще выбирают простой бетон (даже без упрочняющих арматурных вставок). В качестве вяжущего вещества, кроме цемента, для производства бетона используют иногда полимеры специального состава и сочетание кремнезема с известью. Но последний тип, позволяющий сделать силикатный бетон, очень плохо показывает себя там, где почва обильно насыщена влагой или подвержена промерзанию на большую глубину.

Вместо заливки своими руками, допускается установка готовых блоков, но это менее точный и надежный способ. Полуфабрикаты промышленного изготовления нужны для столбовых и ленточных фундаментов.

Большое внимание стоит, конечно, уделить и песку. Кроме вхождения в состав бетонного раствора, он «отмечается» еще в одном амплуа — подстилающей подушки. Такие подкладки рекомендуется создавать, если породы внизу рыхлые и сами по себе не перенесут создающейся нагрузки. Оба случая, когда при строительстве фундамента применяется песок, требуют главным образом его карьерной разновидности с большой фракцией. В качестве арматуры используют специальные стержни, геометрия которых рассчитана на идеальное сцепление с бетонной массой.

Дерево применяют в виде опор, в конструкциях опалубки. Дешевизна и доступность этого материала не позволяют, к сожалению, игнорировать главную его проблему, то есть малый период эксплуатации. Выбирая натуральный камень, следует внимательно разбираться не только с его характеристиками и стоимостью, но и с перевозочными расходами. Карьерный камень дешевле и практичнее, нежели гранит или песчаник, получить его можно без чрезмерных расходов. Для утепления фундаментов традиционно используют керамзит, но имеет смысл подумать и о других, более современных и практичных утепляющих материалах.

Особенности

Устройство конкретного фундамента в очень большой степени зависит от типа, к которому он относится. Для малоэтажной частной застройки характерен весь круг классических оснований и комбинаций их между собой. Плиты неизменно отливают только внутри опалубки, нельзя использовать их на крутом склоне и на просадочном грунте. Сборка столбов из бетонных стоек и стаканов не исчерпывает все возможные варианты; вполне можно отливать раствор в опалубку трубчатой либо щитовой формы. Такая опалубка отличается особо широкой нижней частью, но несущая способность ее меньше, нежели у свай.

Ленточное основание может быть собрано из фундаментных блоков ФБС, выложено из бута, оформлено кирпичом либо залито в опалубку.

Если почва склонна к пучению, лента требует:

• дренажных работ;
• засыпки нерудных материалов;
• теплозащиты наиболее проблемных частей конструкции.

Что касается свай, специфика есть у каждого их подвида. Так, буронабивное исполнение хорошо проявляет себя на участках со сложным рельефом или со слабой почвой. Но при этом отсутствие гидроизоляции делает невозможным применение таких опор при среднем и высоком уровне почвенных вод. Винтовые подпорки технологических ограничений не имеют, однако рекомендуется использовать их только под деревянными постройками.

Все свайные и столбовые фундаменты полагается оборудовать ростверком, он может быть выполнен различным образом, но в любом случае призван стать опорой для стен и увеличить пространственную жесткость. Под расположенными в доме лестницами, генераторами аварийного питания, печами, капитальными каминами и так далее требуется организовать автономные фундаменты.

Когда сооружается пристройка, целесообразно отдавать предпочтение решениям на сваях и на столбах. Независимо от того, выбраны ли эти или какие-то другие типы оснований, между основным и второстепенным фундаментами очень важно оставить технологический разрыв.

К сведению: стропильные системы кровельных блоков тоже должны быть автономны. Столбовая система привлекательна исключительной простотой и возможностью выполнить почти все работы без помощников. Столб полагается заливать за один прием.

Составными структурами фундамента, собранного из столбов, являются:

• плиты толщиной 0.3 м;
• железобетонные стойки;
• армирующий вертикальный каркас;
• ростверк из различных материалов.

При всех достоинствах столбовой вариант не справится с нагрузкой от тяжеловесных стен. Плохо работать он будет на влажной почве, на грунте, склонном к просадке и оползанию. Не рекомендуется использовать подобный подход там, где присутствуют крутые склоны. А вот пучение не слишком опасно, вполне хватает типичного набора мер по профилактике его.

Столбы лучше свай в том смысле, что они позволяют обеспечить дополнительную опалубку и гидроизоляцию после окончания строительства.

Частные застройщики высоко ценят ленточные фундаменты с малым заглублением. Обустроить их намного сложнее, чем любые столбы. Для армирования применяются каркасы, точки сопряжения которых усиливаются анкерами. Чтобы внешний слой бетона прослужил дольше, используют подкладки и боковые кольца.

Дополнительное прикрытие обеспечивают:

• слой гидроизоляции;
• утеплительные материалы по внешней грани;
• отмостка (препятствующая вспучиванию);
• нерудные материалы (с той же целью);
• обратная засыпка траншейных пазух (чтобы лента не выдергивалась на поверхность).

Заглублять ленту нужно только при наличии подвальных этажей. В любом случае она не применяется на проседающих и мокрых грунтах. Если строительство ведется на склоне, часто выручает ступенчатое бетонирование, но даже оно не позволяет уверенно монтировать тяжеловесные стены. Несомненным преимуществом ленты является удобство работы с точками ввода инженерных коммуникаций и отсутствие запретов на высоту дома. Полы могут быть построены по грунту, также допустим монтаж перекрытий по балкам. В наиболее сложных случаях, когда лента, столбы и сваи неэффективны, рекомендуется применять плиты.

Следует учесть, что даже эта очень надежная технология имеет объективные пределы. Если грунт отличается низким сопротивлением, плитное основание может проседать. Под действием сил пучения, возникающих на нависающем склоне, блок может сдвинуться в сторону. Плавающая плита отличается идентичной толщиной периметра, требует значительного расхода стройматериалов.

Ребристый вариант позволяет сократить толщину центральной области; есть также решения со встроенным теплым полом и с содержащейся заготовкой под погреб.

Вне зависимости от использованного варианта, все фундаменты должны иметь продухи. Подполье непрерывно накапливает влагу, испаряющуюся из земли. Водяные пары очень опасны для любой строительной конструкции, для любого отделочного материала. Повышенное внимание стоит уделить постройкам из дерева и всякого рода домам на участках, где вероятно накопление радона. Отсутствие промерзания грунта заставляет влагу просачиваться в подполье даже зимой.

Если не позаботиться о продухах, вода соберется и замерзнет на различных частях фундамента, на оборотной стороне полов первых этажей. СНиП предусматривает, что даже в идеальных случаях общая площадь вентиляционных каналов должна составлять минимум 0,25% от пространства подвала или технического подпола. А когда работы ведутся в местностях с повышенным уровнем концентрации радона, этот показатель увеличивают в 2-3 раза. Дополнительно стоит учесть, что оборудовать продухи меньше чем 0,05 кв. м просто нет смысла. Предельной их величиной является 0,85 кв. м, поскольку при превышении этого размера придется тщательно армировать конструкцию.

Какой формы делать продухи — решают сами хозяева домов. Чаще всего выбирают прямоугольник, такая конфигурация не только простая, но и максимально эстетичная на вид. А вот расположение отверстий снаружи должно быть однородным по площади. Исключить образования не имеющих вентиляции «мешков» можно, если не отдалять продухи от углов больше, чем на 90 см (измерения ведутся по внутренним граням). Наиболее эффективным решением оказывается симметричная расстановка четного числа отверстий.

То, насколько высоко поставить продухи, определяют сообразно высоте первого этажа над землей. Но нижняя точка их не должна находиться ближе к грунту, чем 20-30 см. Если не соблюсти это правило, можно столкнуться с заливом подполья в весенние и осенние месяцы.

Важно: когда дом оснащается внутренними несущими стенами, делать продухи следует для каждого подпольного пространства. Если из расчетов следует излишне большое число отверстий, которое может ослабить конструкцию фундамента, нужно обойти эту проблему увеличением размеров отдельного канала.

Кроме вентиляции, рациональное обустройство фундамента подразумевает и обратную засыпку. Дома постоянного проживания, отапливаемые круглогодично, не дают промерзать подстилающим их почвам. Поэтому под такими постройками допускается использование любого вида отсыпки, даже из глины. Проекты, в которых планируется вести перекрытие по балкам, рекомендуется засыпать изнутри именно глиной как наиболее дешевым материалом. Песок придется использовать под плавающими полами в виде слоя хотя бы 100 мм.

Значительные объемы строительных работ делают вполне оправданной засыпку грунтом с пятна застройки, вынимаемым из траншей. Только верхнюю часть можно засыпать песком, чтобы залить подбетонку. На участках с высоким стоянием грунтовых вод используют щебень. Если же водоносный горизонт залегает относительно глубоко, допускается экономить, используя песок.

К сведению — описанная в строительных нормах устаревших редакций организация внешних глиняных замков сейчас запрещена.

Уплотнение засыпаемого грунта обязательно через каждые 0,2 м. Недопустимо наличие в засыпке крупных камней (размером свыше 0,25 м). Дренаж при необходимости формируется в виде продольных каналов, подсоединяемых к единому контуру, стоящему по всему периметру здания. Обкладывать нерудными материалами фундамент нужно на разную глубину. Так, при эпизодическом подогреве дома хватает 0,2 м песка рядом с внутренними стенами.

Если отопления нет, а промерзать грунт может на 100 см, требуется формировать пазуху 200 мм, насыщаемую инертными материалами. А вот когда глубина заморозки достигает 2 м, придется ставить уже 50 см защитного слоя.

Важно: отсчет этой глубины засыпки принято вести от планировочных отметок, чаще всего от отмосток. Она не может превышать ¾ углубления подошв лент. Только при формировании перекрытий по лагам допускается не уплотнять засыпанные материалы, во всех остальных случаях это предельно важно.

Под стяжку требуется всегда уплотнять засыпку до уровня 0,95 м. Оканчивать трамбовку, будь то в ручном или в механизированном режиме, нужно после того, как на грунте не получится оставить след. Поливка песка, суглинка и супеси нецелесообразна, это может привести к избыточному насыщению водой почвенных горизонтов. Тяжелый грунт можно увлажнять не более чем до 23%, а легкую супесь максимум до 14%. В любом случае монтировать стяжку, прежде чем полностью высохнет почва, недопустимо.

Подбетонка должна использоваться под всеми монолитными фундаментами.

Ее роль троякая:

• сокращение высоты защитных слоев;
• исключения прорыва цементного молока в нижние слои;
• прикрытие гидроизоляции подошвы фундамента.

Грунт, разместившийся вдоль внешних граней фундамента, ничем не защищен от холода. Это означает, что он будет вспучиваться, причем неоднородно по всему объему, и возникнет усилие, вытягивающее бетонное основание наверх. Есть три основных варианта решения этой проблемы, один из которых — как раз обратная засыпка. Можно также утеплять отмостку, формируя ленту 0,6-1,2 м шириной вокруг всего дома. Еще один способ состоит в создании скользяще-сминаемой теплоизоляции.

Суть его состоит в том, что к внешним стенкам прикрепляется жестко плотный экструдированный пенополистирол. Далее цоколь, закрепляемый в грунте, укрывается парой слоев полиэтилена. Монтируются листы ПСБ-25, их нужно ставить строго по вертикали и плотно прижатыми к стене. Удерживать эти листы сможет песочная присыпка, поэтому дополнительного крепления не потребуется. Силы пучения неизменно сминают полистирол, но его подъем по слою разглаженной пленки не приносит ущерба ключевому уровню теплозащиты.

Возвращаясь к подошве под фундамент, стоит заметить, что чаще всего она вдвое превосходит ширину самого основания. Чтобы опираться на всем протяжении подошва могла стабильно, оборудуется так называемая подбетонка (о других функциях которой речь уже заходила). В промышленно развитых странах эта опорная конструкция предписана всеми строительными стандартами и технологическими нормативами. Исключить ошибки помогает двойная перепроверка всех расстояний между расставленными геодезистами вехами. Только затем все установочные линии показываются при помощи шнуров.

Подбетонка из щебня позволяет экономить на выполнении строительных работ. Толщина создаваемого слоя не может быть менее 200 мм. Но проблема может быть связана с малой жесткостью формируемой подложки. Потому засыпать щебень под фундаменты серьезных, ответственных строений нет смысла. А вот под хозяйственными блоками, сараями подобное решение себя полностью оправдывает.

Бетонный подготовительный слой широко применяют под плитами и лентами. Кроме повышенной несущей способности, это обусловлено еще удобством организации указанных видов фундамента на жестких подстилающих поверхностях. Особенно важно такое преимущество в зимние месяцы, когда характеристики грунтов резко ухудшаются.

Согласно стандартным правилам, предварительное бетонирование производится строго растворами от М-350 и выше.

Как выбрать?

Как бы тщательно ни была выполнена подбетонка, дренаж, если тип основного фундамента избран неправильно, все эти работы и конструкции окажутся почти бесполезными. Когда строительная площадка сложена легко движущейся мокрой глиной или пылящим песком, склонным к глубокому промерзанию, не стоит выбирать ленточный фундамент. Как только наступит весна, морозное пучение сменится опусканием. Это неизбежно повлечет возникновение трещин и даже разломов. Что хуже всего, даже немедленный ремонт по всем правилам с использованием адекватных инструментов и материалов уже окажется бессилен.

Но если подобных проблем с грунтами нет, лента имеет явное преимущество — ускоренный монтаж даже без помощи профессионалов. Потому именно ее рекомендуют рассматривать в первую очередь для жилого дома, дворовых построек и бань. Монолитный ленточный фундамент из бетона способен проработать до 150 лет, и при этом смонтировать его смогут все, даже не тратя деньги на аренду мощных строительных машин. Плата за ленту очень велика, и смонтировать ее в холодные месяцы нельзя.

Проблемные грунты, встречающиеся довольно часто, особенно в районах нового освоения, легко «победить», используя плиту. Скорость ее монтажа при одинаковом уровне подготовки та же самая, что и у ленточного основания. Плитные подложки уверенно заливаются за 1-2 месяца собственными силами. Точнее, заливка происходит быстрее, но много времени требует застывание смеси. При подъеме и спуске постройки на плите движутся равномерно, и это исключает опасность их разрушения.

Монолитная конструкция может быть смонтирована как на поверхности, так и с некоторым заглублением; преимущества перечеркиваются в значительной мере повышенными расходами.

Решение проблемы сложного грунта возможно и за счет свай. Буронабивной тип их монтируется исключительно при помощи специальной техники, причем весьма разнообразной — потребуются и перекачивающие бетон системы, и грузоподъемники, и бурильные аппараты. Если планируется обустроить вокруг свайных опор замок из глины, подавать ее придется особыми насосами. Конечно, использование целого парка машин и привлечение нескольких профессионалов заметно удорожает строительные работы.

Если поставлена цель сократить расходы и трудоемкость, можно применять винтовые конструкции.

Расчеты

Чертеж фундамента готовится только после того, как закончены все необходимые расчеты, вычисления линейных и прочностных параметров. Выносные изображения прописываются отдельно, общие масштабы — от 1: 100 до 1: 400. Чтобы переносить схему на местность было проще, используют осевую разметку. Непременно следует отмечать в документации разрыв от крайних до разбивочных осей. Другой обязательный элемент любой продуманной схемы — сетка координат.

В ходе расчетов вычисляются такие параметры, как:

• степень внедрения в почву;
• геометрия сечения;
• ширина опор ленты;
• диаметр и внутренняя толщина свай.

Что немаловажно, по итогам хорошо проведенных расчетов становится ясно, какие именно виды и марки стройматериалов должны быть применены в конкретном случае. Опытные застройщики всегда закладывают по всем показателям, связанным с прочностью и устойчивостью, определенный резерв. Даже если он не будет использован сразу, то, по крайней мере, поможет скорректировать ошибки, погасить последствия от роста нагрузок со временем, отдалить критический износ сооружения.

На чертеже должно быть показано, какой вид подбетонки использован, и как она организуется. Не менее значима демонстрация точек ввода инженерных систем и описание их технических возможностей.

На сечениях следует показать:

• внешние контуры опорных блоков;
• отмостку (для внешних стен);
• средства защиты от воды;
• величину уступов, если фундамент или его части монтируются неоднородно по высоте.

Ленточные основания чертят с указанием уровней, повысить наглядность таких отметок можно, нанося отметки с поворотом в сторону от конкретного сечения. За нулевую отметку на любой схеме фундамента берут плоскость полов первого этажа. Дополнительно демонстрируют поверхность почвы, линию подошвы фундамента и срезы. Точка сечения ленты на главном плане размечается разорванными штрихами и стрелками, показывающими направление. Для выполнения сечений выбирают масштабы 1: 20, 1: 25 и 1: 50.

Профессиональные строители, готовя чертежи, прибавляют к ним общую спецификацию всех деталей, находящихся под нулевой отметкой, таблицу нагрузок, монтажные планы сборных опор и перечень дополнительных примечаний. Сваи расставляют под наружные стены по всему периметру, а внутренние несущие стены ставятся на опоры. Разрыв от одной опоры до другой, в каком бы направлении ни велся отсчет, может составлять максимум 3 м.

Если планируется создавать ростверк, создается отдельная схема такой конструкции. Вместе с ней готовятся спецификации либо поясняющие записки, посвященные материалам.

Высота фундамента увеличивается, если планируется формировать цоколь. Точные сведения о ее величине можно почерпнуть из строительных норм и правил. В любом случае основание должно на 100 мм возвышаться над расчетным уровнем предельно прогнозируемой снежной массы. Ленты даже в тех местах, где снега нет или очень мало, должны иметь высоту от 0,3 м. Расстояние до канализации отражается в поперечном уличном профиле, его согласовывают с размещением иной подземной инфраструктуры.

Чтобы заложить коммуникации максимально правильно, нельзя забывать о соображениях удобства при раскладке, обследовании и починке сетей. А также рекомендуется учитывать необходимость защищать соседние трубопроводы, отдалять друг от друга кабели. Другое соображение — поддержание сохранности фундаментов и подземных объектов, обеспечение герметичности водопроводных сетей.

Напорные трубопроводы должны располагаться в 5 м от основания дома, а безнапорные – по крайней мере, в 3 м. Если приходится делать пересечение трасс водопровода и канализации, сточный канал должен размещаться ниже.

Этапы возведения

Строительство частного дома своими руками на этапе фундаментных работ распадается, в свою очередь, на ряд фаз.

Прежде всего выясняется вид подходящей технологии, при котором отталкиваются от:

• общего состояния почв;
• линии замерзания;
• высоты стояния грунтовых жидкостей.

При работе используются специальные справочные издания, однако гораздо правильнее сделать полноценное геологическое исследование. Независимо от технических нюансов, любая пошаговая инструкция предусматривает монтаж гидроизоляции и отвод воды. Монолитные фундаменты ставятся путем заливки бетонного раствора в опалубку.

Ленты создают рытьем траншей, при этом изготовление их разделяется на такие стадии:

• расчистка и уплотнение дна котлована;
• возведение песчаной или гравийной подушки;
• укладка гидравлической защиты;
• проверка вертикальности стен;
• расстановка арматурных каркасов и заполнение опалубки бетоном;
• снятие опалубки и внешняя гидроизоляция.

Построить столбчатый фундамент придется иначе. Грунт отбирают на глубину от 100 до 300 мм, убирая бугры, засыпая грунтом ямы. Горизонтальные линии проверяют строительными уровнями. Столбы ставят в точках пересечения стен, эти наметки служат для рытья ям и установки опалубки. Потом наступает очередь закладки вертикальной арматуры и заливки бетона в опалубку.

Набравшие механическую крепость столбы покрывают обвязкой. Если строятся небольшие дома и подсобные постройки, можно применять опорные столбы из дерева. Но оно нуждается в подготовке за счет применения антисептических смесей.

Свои особенности имеет и формирование монолитных оснований. Первым шагом в работе оказывается тщательно подготовленная и очищенная от грязи площадка. Определить, нужна ли техника для работы, можно по величине строительных работ. Правильно делать котлован той же глубины, что и линия закладки фундамента. Основание траншей полагается уплотнить, засыпать песком и трамбовать, добиваясь ликвидации малейших пустот. Поверх песочной массы льется тонкий пласт бетона, в который внедряют арматуру и накладывают гидроизоляцию. В сухие дни поверхность обливают водой, а при выпадении осадков — укрывают.

Свайные фундаменты представлены различными типами; жилые дома на местности со сложным рельефом должны ставиться на винтовые сваи. Диаметр вычисляется по создающейся нагрузке. В выбранных местах загоняют колья, наметка используется для получения углублений. Винтовые опоры вкручивают, применяя отрезки труб или специализированный инструмент.

Обязательно проверяется, совпадают ли надземные фрагменты свай между собой, при необходимости избыточный металл или бетон срезают.

Советы и рекомендации

Делать ленточный фундамент рекомендуется из бетонных составов категории В22.5. Чтобы получить их, берут 1 долю цемента М-200, 2 части песка крупной фракции и 2,5 доли гравия. В качестве арматуры для него следует использовать пруты из стали сечением 0,8-1,2 см. Установка мелкозаглубленной ленты рекомендуется для возведения одноэтажных домов на устойчивых почвах. Обязательным условием успеха является расположение опоры над линией замерзания земли.

Чтобы выровнять все линии, требуется использовать лазерный уровень; особое внимание уделяют сверке углов, отклонение в них даже хуже сказывается, чем в геометрии прямых участков стен. Под баню и хозяйственный блок нельзя делать фундамент шириной менее 250 мм; на пучинистых грунтах (илистых) и на песчаной массе минимальное значение 500 мм. Если возводится полноценный дом в один этаж, эти параметры составляют 400 и 800 мм. Закладная деталь призвана связать между собой блоки для фундамента, но также к ней могут быть прикреплены лестничные марши, панели стен, структуры перекрытий. В качестве закладных деталей может применяться какой угодно тип серийно выпускаемого металлопроката.

Существуют специальные технологические приемы, позволяющие построить фундамент на участке с высоким уровнем вод. Раньше всего следует сооружать систему дренажа, которая только и позволяет избежать повреждения строительных конструкций, их просадки. Сваи либо сборный железобетон тоже защищают от воды, но использовать их весьма дорого и сложно. Особое внимание стоит уделить цоколю и нюансам его исполнения. Со сваями оптимально сочетается стена из железобетона, а с лентой — продолжение внешней поверхности самого фундамента.

Технологию создания плитного фундамента из бетона смотрите в следующем видео.

Источник https://prostroymaterialy.com/raschet-i-stroitelstvo-stolbchatogo-fundamenta-dlya-karkasnogo-doma/

Источник https://stroy-podskazka.ru/fundament/stroitelstvo/

Источник

Источник