Как правильно копать сливную яму и траншею под канализацию: практические рекомендации

Как правильно копать сливную яму и траншею под канализацию: практические рекомендации

Вывод канализации из дома – это один из самых ответственных этапов при обустройстве всей системы. На нем решаются вопросы не только непосредственно выхода трубы, но и ее уклона, утепления и при этом сохранения всех функций фундамента. Обычно отверстие для вывода закладывают еще на этапе строительства основания, однако это возможно сделать и после.

Основная сложность работ заключается в определении способа вывода трубы в зависимости от типа основания дома. Каждый фундамент требует особого подхода. В нашей статье мы расскажем об этом процессе, а также приведем и прочие важные требования, касающиеся обустройства канализации в доме.

Суть вывода канализации из дома

Канализационная система в загородном коттедже подразделяется на два типа:

• Внутренняя. Представляет собой горизонтальный трубопровод, к которому присоединены выпускные патрубки сантехнических приборов. Внутренняя разводка монтируется к вертикальному стояку.
• Наружная. Включает в себя накопительные емкости, смотровые колодцы, а также соединительные трубопроводы, находящиеся под землей.

Вывод канализации из дома — это область, в которой соединяются внутренняя и наружная части системы. Он включает в себя все элементы, находящиеся дальше точки прохода стояка через фундамент и до области ввода в накопительный резервуар. Если последний выполнен в виде выгребной ямы, длина канализации от основания здания до емкости будет достаточно большой. Согласно СНиП, от 10 метров, по иным нормам – не менее 5 метров. Допускается выводить канализационный трубопровод напрямую в выгребную яму, только если емкость находится близко к основанию коттеджа.

Если же дистанция до накопительной емкости превышает вышеуказанные значения, придется монтировать смотровой колодец, с помощью которого получится отремонтировать систему и почистить ее в случае засора. Заниматься выводом канализации из дома следует после того, как основание будет собрано, до засыпки пазух почвой. Благодаря такому подходу вы проведете все необходимые земляные работы и сможете оформить ландшафт: посадить деревья, кустарники, клумбы, разместить хозпостройки.

Как правильно выкопать выгребную яму ↑

Рассчитываемразмеры углубления ↑

При выборе типа и оптимального варианта обустройства выгребной ямы ориентируются на ряд факторов:

1. Ежедневная норма расхода воды на всех обитателей дома.
2. Особенности рельефа местности.
3. Уровень и передвижение грунтовых вод.
4. Глубина промерзания грунта.
5. Наличие условий для подъезда ассенизаторской техники.

Вместительность и габариты выгребной ямы напрямую зависят от количества проживающих в доме людей и частоты пользования канализационной системой

При обустройстве домов загородных участков, предназначенных для сезонного пребывания, вполне достаточно ямы объемом 2 куб. метра. Для домов круглогодичного проживания потребуется более вместительноесооружение объемом 6 и более куб.метров.

Важно! Рассчитывая объем, следует учитывать, что в среднем за сутки на одного члена семьи расходуется порядка 150 литров. Если же брать в расчет и бытовые приборы, сточные воды после которых будут устремляться в тот же котлован, то ежедневный объем можно смело увеличивать до 400-500 литров на каждого члена семьи.

Зная объем ямы, рассчитать габариты емкости не составит труда. Для этого воспользуйтесь формулой V =а × b × h. Где параметры «a», «b», и «h»соответствуют длине, ширине и высоте ямы. Так, к примеру, для обустройства приемника вместительностью 6 кубов потребуется вырыть яму глубиной 1, 8 метра при длине и ширине по 2 метра.

Совет: чтобы рассчитать эффективный объем септика, берите за основу трехкратное значение количества воды, расходуемое всеми членами семьи.

При определении каждого из этих параметров следует руководствоваться несколькими критериями:

• чтобы глубина залегания грунтовых вод была ниже дна вырытого котлована;
• величина объема сооружаемого котлована не должна превышать вместительность цистерны ассенизационной техники, которая будет проводить откачку стоков.

Определяя габариты котлована, следует учитывать, что его размер должен быть немного больше возводимого септика.

Видео: как рассчитать объем септик ↑

Определяем место размещения котлована ↑

При выборе места для выгребной ямы стоит ориентироваться не только на рельеф местности, но и учитывать ряд моментов:

• расстояние от септика до фундамента жилого дома должно быть не менее 5 метров;
• удаленность от забора должна составлять 3 метра;
• радиус удаленности до ближайшей скважины или колодца должен быть не менее 25 метров.

Ключевым моментом при выборе места для рытья ям под канализацию является обеспечение свободного доступа для подъезда ассенизационной техники

Стандартная длина шланга ассенизационной техники составляет 7 метров, три из которых будут погружены в яму. Следовательно, машина должна подъехать к колодцу на расстояние 3,5 -4 метра.

Важный момент! Если участок расположен под наклоном, канализационный колодец устанавливают ниже по склону относительно других объектов.

Нагрузка на участок, под которым будет размещен накопитель, должна быть минимальной. По этой же причине нельзя размещать выгребную яму под подъездной дорожкой для автомобиля.

Выбираем стройматериалы ↑

Самый простой вариант обустройства выгребной ямы – облицовка стен кирпичной кладкой на цементно-песчаном растворе.

В качестве накопительной емкости можно также использовать:

• Полипропиленовые цистерны и еврокубы. Емкости бывают разных размеров и конфигураций. Они продаются в строительных магазинах.
• Железобетонные кольца заводского производства, оснащенные вентиляционными отверстиями. Они бывают круглого или овального сечения.

Легкие и удобные в монтаже полимерные емкости устойчивы к воздействию агрессивной среды

Чтобы выкопать яму под канализацию, можно воспользоваться средствами малой механизации либо выполнить всю работу своими силами. Выбирать метод выемки грунта следует исходя из стоимости арендыспецтехники и наличия свободного пространства для ее подъезда.

Требования и планирование вывода канализации из дома

То, как необходимо осуществлять вывод канализации из частного дома, описано в СНИП 2.04.03-85. На что обратить внимание, чтобы выполнить все необходимые работы правильно:

• Необходимо соблюдать правильный угол наклона труб. Когда применяются изделия с сечением 5–8 см, наклон должен быть 2 см/м длины магистрали. Если же размер труб 8–10 см, уклон составит 3 см/м.
• Чтобы соединить унитаз и стояк, потребуются трубы с сечением 10 см.
• Важно монтировать жироуловитель на сливные патрубки, идущие от кухонной раковины либо посудомойки.
• Если дом двух- либо трехэтажный, следует использовать трубы с сечением 10-11 см.
• У стояка должны быть люки, через которые получится прочищать трубопровод.
• В загородном коттедже лучше всего монтировать один стояк, к нему подсоединяют трубы внутренней разводки.
• Чтобы определить область вывода канализации из дома, необходимо учитывать расположение накопительной емкости. По общепринятым правилам, сборный колодец должен находиться в низком месте территории.
• Вывод канализации из дома должен осуществляться через стену, расположенную максимально близко к накопительной емкости.

Канализационная система будет оборудована правильно и прослужит много лет, если подсоединить все элементы в соответствии с нормами. Во время подготовки к монтажным работам необходимо подобрать подходящие трубы, составить схему разводки. Чтобы не допустить ошибку, действуем следующим образом:

• Решаем, где будем монтировать каждый из элементов системы в коттедже, придерживаясь СНиП.
• Создаем план подключения сантехнических приборов в сточной системе.
• Определяем, каким образом будут отводиться стоки: самотеком либо под напором. Если вы выберете первый способ, важно правильно рассчитать угол наклона труб.
• Выбираем подходящее сечение труб, для этого ориентируемся на мощность сантехнических приборов и оборудования. В большинстве случаев применяются трубы диаметром 3,2 см. Если коттедж большой, потребуются изделия с сечением 10 см, которые располагаются под основанием здания.
• Определяем, где будут располагаться стояки и фановые трубы. Важно, чтобы в канализации происходил сброс давления.
• Решаем, насколько глубоко будет проложен трубопровод. Для этого к уровню промерзания почвы следует прибавить 40 см. Это расстояние потребуется, чтобы сделать прослойку из песка, щебенки и гравия.

Обратите внимание! Создавая план разводки канализационной системы, необходимо по максимуму уменьшить количество углов. В противном случае трубопровод будет часто засоряться.

Наружная канализация: выбор системы

• Выгребная яма – колодезное строение без дна, стенки которого кирпичные, из бетонных колец, или бетонные. Дно колодца – грунт, поэтому жидкость просачивается, твердые массы оседают и со временем требуют очистки. К данному варианту прибегают при среднесуточном сточном объеме до 1 куб. м, чтобы почвенные микроорганизмы обработали жидкость. При большем объеме стоков это чревато заражением водных источников в радиусе 50 м. Добавление микроорганизмов способствует уменьшению аромата нечистот и ускорению процесса очистки. Данный вариант выбирается при уровне залегания подземных источников ниже дна от 1 м.
• Готовый или сделанный из пластика и металла герметичный бак предназначен для стока при завышенном уровне подземных источников. Это обезопасит почвенный состав и места чистой воды от заражения. При заполнении бака требуется его очистка, частота которой зависит от объема водостоков. Недостаток – частый вызов ассенизатора, для которого следует обеспечить удобный проезд к накопительному баку. Дно канализации – до 3 м от земли. Крышка бачка должна быть утеплена для защиты трубопровода от замерзания.
• Однокамерный септик – фильтрующий колодец, дно которого это слой щебня от 30 см, поверх которого слой зернистого песка крупной фракции. Водостоки, проходя через данные слои, очищаются на 50 %. Песчаная и щебневая подсыпки способствуют улучшению очистки жидкости и более твердых масс, но это не кардинальное решение проблемы. Спустя время щебень и песок потребуют замены.
• Двухкамерный септик – 2 колодца: 1-ый – с герметичным дном, 2-ой – без дна с песчаной и щебневой присыпками. 1-ый колодец – отстойник, а 2-ой – фильтрующий колодец. При поступлении стоков в 1-вый колодец твердые массы опускаются на дно, жирные всплывают, а между ними – жидкость. На высоте 2/3 1-вого колодца есть соединение со 2-рым с помощью наклонной переливной трубы. Попадая во 2-рой колодец, жидкость, просачиваясь через слои присыпки, очищается и уходит. Со временем потребуется вызов ассенизатора для удаления твердых масс. Для уменьшения ароматов добавляются микроорганизмы, разлагающие фекалии. Установка такой системы возможна при уровне подземных источников от 1 м от дна 2-рого колодца. Через 5 лет щебневый и песчаный слои заменяются.
• Септик с фильтрующим полем – емкость из 2 – 3 секций или нескольких соединенных колодцев. 1-вая емкость для отстаивания стоков, от которой по желобу жидкость поступает во 2-рую емкость с анаэробными бактериями, разлагающими остатки органики. После вода поступает на поля фильтрации – это подземная площадь, где стоки проходят почвенную очистку на 80%. После этого процесса очищения жидкость собирается в водопроводы и выходит в дренажные системы. Не разрешается посадка деревьев или овощей над этими полями, только – разбивка клумб. Со временем потребуется замена щебня и песка полей. Данный вариант возможен при уровне подземных источников ниже 2,5 – 3 м. Расстояние от канализации до источников воды – от 30 м.
• Септик с биофильтром – емкость из 3 – 4 секции. В 1-вой – отстаивание воды, во 2-рой – воздействие анаэробных микроорганизмов на органику, 3-ья – для сепарации воды. Из-за необходимости в постоянном притоке кислорода для аэробных бактерий, подселяемых на фильтр, в 4-той секции над ней монтируется труба высотой 50 см над поверхностью земли. Вода очищается на 90 – 95 %, поэтому она идет для технических нужд. Для этого производится отвод от 4-ой секции в накопительную емкость или в дренажную систему для впитывания в грунт. Добавление микроорганизмов возможно через унитаз. Преимущество – нет необходимости в электропроводке. Недостаток – необходимое постоянное проживание, так как отсутствие стоков приводит к гибели бактерий.
• Септик с принудительной воздухоподачей – требует электроподводки к септику для подключения насоса воздухоподкачки и воздухораспределителя. 3 секции соединены между собой. 1-вая – для поступления и отстаивания воды. 2-ая камера – аэротенк – для закачки частично осветленной жидкости из 1-ой. Здесь происходит смешивание воды с активным илом из аэробных микроорганизмов и растений, для полной жизнедеятельности которых требуется принудительная аэрация. Смесь попадает в 3-тью камеру – отстойник. Насосом производится обратная перекачка ила в аэротенк. Очищенные стоки применимы для технических нужд. Минус – электропотребность и необходимость в постоянном проживании.

Монтаж канализации в частном доме

Этапы вывода канализации из дома

Далее разберемся, как осуществляется вывод канализации из дома через фундамент.

К данной работе следует приступать, выполнив все необходимые расчеты. Важно правильно определить область, откуда будет выходить трубопровод через бетонную ленту, затем необходимо оборудовать траншею под канализацию, создав определенный угол наклона. Чтобы не допустить ошибок, следует разработать проект, сделать схему территории в масштабе. Только так вы поймете, сколько фитингов потребуется, определите дистанцию от точки выхода стояка из перекрытия до области прохода через фундамент.

Для начала рассмотрим, как осуществляется вывод канализации из дома в соответствии со стандартами. По правилам, наименьшая допустимая глубина расположения труб – 0,7 м. От этого параметра зависит способ прокладки канализации.

Если основание дома заложено на небольшой глубине, например 0,5 м, канализационная система должна располагаться под бетонной лентой. Поэтому придется оборудовать подкоп на требуемую глубину, прибавив 40 см (подушка из песка). Когда основание расположено ниже уровня промерзания почвы, в бетоне необходимо сделать отверстие.

Поскольку вывод канализации из дома осуществляется через металлическую гильзу, размер отверстия должен быть достаточным для ее установки. Чаще всего применяют стальную трубу диаметром 30 см. Через нее проходит труба, при этом воздушный зазор следует заполнить монтажной пеной. Такая технология обустройства канализации дает следующие преимущества:

• трубопровод надежно закреплен в области прохода через основание дома;
• труба, находящаяся в гильзе, утеплена;
• изнутри гильза имеет слой гидроизоляции.

Это интересно!
Уклон ливневой канализации: каким должен быть и как рассчитать Подробнее

Чтобы сделать отверстие, потребуется алмазное сверло трубчатой конструкции. Также подойдет перфоратор либо отбойный молоток. При обустройстве прохода действуйте осторожно, чтобы в бетонном основании не образовались трещинки. Если в фундаменте будут прутья арматуры, их необходимо отрезать при помощи болгарки. Однако если вы хотите, чтобы отверстие было идеально ровным, следует использовать первый вариант: сверление.

Последовательность действий следующая:

• В траншею засыпаем песок слоем 0,5 м, уплотняем его.
• Подготавливаем трубы, фасонные элементы, уплотнители.
• Начинаем прокладывать трубопровод с основания дома.
• Чтобы соединение было надежное, потребуется силиконовая смазка. Ее наносим на гладкий конец трубы, вставляем его в раструб, в котором находится уплотнительный манжет.
• Чтобы сделать поворот, выполняем плавные отводы с помощью фасонных деталей, используемых для сбора наружной канализации.
• Когда трубопровод более 12 м, на поворотах монтируем смотровые колодцы.
• По завершении сборки системы проверяем, достаточный ли уклон, засыпаем трубопровод песком.
• Утрамбовываем песок послойно по бокам труб. Область над трубопроводом не нужно уплотнять.
• Высота песчаного слоя должна быть от 15 см над трубопроводом. Затем засыпаем траншею землей. Важно, чтобы над поверхностью образовалась горка, поскольку со временем почва осядет.

Рытье котлована под канализационный колодец ↑

Определившись с местом расположения ямы, приступают к рытью котлована. В большинстве случаев он имеет форму параллелепипеда или куба, исключение составляют лишь котлованы под установку железобетонных колец.

Видео-руководство: как выкопать круглую выгребную яму ↑

Задействуя для выполнения земляных работ спецтехнику, стоит учитывать, что габариты ямы, вырытой ковшом, скорее всего, будут превосходить размеры емкости, которая будет выполнять роль септика. Последующая установка тех же бетонных колец, вес которых составляет не менее 400 кг, будет сопряжена с определенными трудностями. Поэтому для проведения такого рода работ стоит также задействовать кран, имеющий большой вылет стрелы.

Несколько советов при заказе спецтехники:

1. Для рытья котлована глубиной 3-3,5, метра при ширине 2-2,5 метра лучше заказывать малый экскаватор, оснащенный стрелой с телескопическим удлинителем.
2. Заказывая экскаватор, выполняющий земляные работы недалеко от вашего участка, вы сможете сэкономить на времени транспортировки, которое также входит в почасовую оплату техники.
3. Заказывая экскаватор с передним копающим ковшом, вы сможете изъятый из ямы грунт тут же распределить равномерно по участку.

Совет! Если вы планируете вывозить извлеченную из ямы землю за пределы участка, не забудьте оставить немного грунта для засыпки пустот между стенками котлована.

Обустраиваем дно и стены ямы ↑

Дно вырытого котлована выравнивают и утрамбовывают. Для обустройства дренажного основания, дно выстилают слоем щебня толщиной 30-40 см. Щебень лучше использовать крупнофракционный.Пустоты между ним желательно заполнить речным песком.

Для сооружения бетонного основания, из арматурной сетки делают сетку размером 20х20 см. Ее укладывают на выровненную площадку и заливают бетонной смесью толщиной 20 см.

Когда бетон приобретет необходимую прочность, приступают к облицовке стен. Их выкладывают по периметру бетонной подложки.

Стены колодца можно выложить из кирпича или природного камня

Совет: используя для кладки старый кирпич, вы сможете сэкономить на строительном материале без ущерба прочности возводимой конструкции.

При обустройстве стен нужно оставить около 20 см свободного пространства до грунта. Впоследствии оно будет заполнено щебнем, речной галькой или мелким строительным мусором. Особенность кладки – наличие между камнями сквозных пустот. Чтобы защитить «окна» от попадания плавающих фракций, по завершении строительства по периметру сооружения желательно установить полимерные или оцинкованные щиты с нишами.

Кладку выполняют, не доходя 80 см до уровня земли. Чуть выше сооружают перекрытие, создавая его из арматурной сетки или используя для этой цели бетонную плиту. При обустройстве перекрытия важно не забыть предусмотреть отверстия для выкачивания содержимого ямы.

При сооружении сливной ямы с двойным отстойником, не доходя 2 ряда до уровня размещения сливной трубы, устанавливают переливные каналы. Их сооружают из пластиковых канализационных труб D 95 мм.

Горловину конструкции следует прикрыть.

Люк можно приобрести готовый или соорудить из подручных материалов

Важно! Оголовок канализационного колодца должен располагаться на возвышении. Такое решение позволяет предупреждать проникновение дождевых и талых вод в отстойник.

Закладываем вентиляцию и гидроизоляцию ↑

К проведению этих этапов работы стоит подойти со всей ответственностью, поскольку они непосредственным образом влияют на нормальную работу канализации.

Для обустройства гидроизоляции в зазор между кладкой и землей закладывают отрезы рубероида.Оставшийся промежуток заполняют кусками строительного мусора или щебнем. В качестве гидроизоляционных материалов можно также использовать:

• битумную мастику;
• жидкое стекло;
• полимерные составы.

При использовании металлических баков из-под тех же горюче-смазочных материалов в качестве накопительной емкости для обустройства выгребной ямы, не забудьте внешнюю поверхность обработать антикоррозионным составом или битумом.

Технология устройства вентиляции сводится к подключению сточной трубы сооружения к стояку вентиляции

Для этой цели лучше использовать трубу диаметром 100-110 мм. ПВХ трубу устанавливают вертикально, размещая вдоль задней стенки сооружения так, чтобы нижняя часть была выше уровня сточных вод. Верхний торец трубы должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 60-70 см.

Вывод канализации из дома в зависимости от типа фундамента

То, насколько сложно будет осуществлять вывод канализации из дома, а также способ укладки трубопровода, зависит от вида фундамента.

1. Столбчатое основание

Когда фундамент столбчатый либо свайный, выполнить все необходимые работы будет проще всего. В этом случае получится проложить трубы и до того, как будут монтировать столбы, и после завершения строительства.

Делая вывод канализации из дома со столбчатым фундаментом, обращайте внимание на то, чтобы траншея находилась на нужном расстоянии от столбов. В противном случае произойдет ослабление грунта вокруг опор, в результате их несущая способность снизится.

2. Вывод канализации из дома через ленточное основание

Проводить все необходимые работы следует до того, как бетонная лента будет залита. В зависимости от типа ленточного фундамента отличается способ прокладки канализационной системы:

• Если основание мелкозаглубленное, трубы располагаем ниже уровня промерзания почвы, прямо под фундаментом. При этом траншея должна быть оборудована до монтажа ленты. Важно, чтобы канализация, находящаяся под фундаментом, располагалась в гильзе (обрезок металлической трубы).
• Когда основание глубокого заложения, действовать придется по-другому. В опалубке делаем отверстие, в него вставляем гильзу из стали либо асбестоцемента. Фиксируем ее в опалубке, заливаем бетоном. В гильзу вставляем канализационную трубу.

Вторая технология прокладки канализационного трубопровода:

• Отмечаем на основании, где будет осуществляться вывод канализации из дома. Размер отверстия должен быть достаточным, чтобы в него вошла гильза.
• Используя перфоратор, делаем отверстие в бетонном фундаменте.
• Удаляем прутья арматуры при помощи болгарки.
• В полученном канале располагаем гильзу, с помощью цемента заделываем область вокруг.
• Выводим через гильзу трубопровод, заполняем пустоты монтажной пеной, она будет выполнять функцию дополнительной теплоизоляции.

Это интересно!
Трубы для канализации в частном доме: виды и особенности Подробнее

3. Вывод канализации из дома через плитный фундамент

Когда планируется оборудовать плитное основание, важно проложить канализационную систему до того, как будет залит бетонный раствор. Алгоритм действий следующий:

• Ориентируясь на план разводки канализации, делаем траншеи.
• Выбираем подходящую для трубопровода гильзу. Она необходима, чтобы исключить давление плитного фундамента на канализацию. Кроме того, гильза защищает трубы во время заливки бетонной смеси. Если произойдет авария (к примеру, прорыв), вы сможете достать трубу и заменить ее на новую. Без гильзы не получится сделать это. Поэтому важно приобрести высококачественные прочные изделия.
• Монтируем трубы в гильзы.

Уход за выгребной ямой ↑

Независимо от объема вырытой выгребной ямы, она нуждается в периодической чистке. Частота откачек зависит от скорости наполнения септика.При правильном расчете объема в среднем периодичность откачек составляет 1-2 раза в год. Чтобы снизить частоту откачки сточных вод в септике, специалисты рекомендуют использовать специальные средства – биоактиваторы.

Препараты выпускаются в виде порошков, гранул, таблеток и жидких составов

Действующим компонентом представленных в продаже средств выступают специально выращенные анаэробные бактерии и микроорганизмы, которые питаются отходами органического происхождения. Эти бактерии не оказывают разрушающего воздействия на стенки сооружения и не несут опасность здоровью человека и окружающей среде. Жидкость, получаемая в результате переработки биоактиваторами, не имеет запаха и вредных соединений, поэтому может быть повторно использована для бытовых нужд.

Соорудить выгребную яму своими силами несложного. Главное – не забывайте о безопасности своих близких. Ведь бытовые стоки, попадая в неграмотно сконструированную систему, несут опасность для здоровья, поэтому не стоит с целью немного сэкономить пренебрегать санитарными нормами.

Вывод фановой трубы для канализации

Для чего необходим фановый отвод:

• внутри канализации будет поддерживаться оптимальное давление;
• система прослужит дольше;
• неприятные запахи не будут проникать в дом.

Фановая труба – это продолжение стояка, она выводится на кровлю. Прежде чем соединять ее и стояк, необходимо все тщательно осмотреть. Затем выбрать правильный угол и вывести трубу на крышу.

Монтаж очистных сооружений:

Запрещено объединять фановую трубу и дымоход либо вентиляционную систему. Важно, чтобы фановая труба находилась на дистанции 4 м от окон и балконов. Над крышей она должна выступать на 0,7 м. необходимо, чтобы канализационная, домашняя вентиляция и дымоход располагались на разной высоте.

Факторы, отвечающие за надежность канализации зимой

Чтобы повысить устойчивость почвы, на дно траншеи засыпаем щебенку. Когда дистанция, на которую прокладывается трубопровод, превышает 5 м, чтобы надежно закрепить систему, применяются обхваты из бетона. Их размещают на расстоянии 100–150 см. Важно засыпать почву маленькими порциями, чтобы конструкция не деформировалась и стоки не проникли наружу.

Чтобы канализационная система нормально функционировала зимой, в качестве утеплителя следует использовать стекловату либо вспененный полиэтилен. При этом важно разместить сточную трубу ниже уровня промерзания грунта, чтобы исключить промерзание системы в холодное время года. В зависимости от региона данный показатели будет отличаться. Так, в южных областях глубина промерзания составляет 20 см, на Севере – более 100 см. Поэтому необходимо правильно выбрать глубину расположения канализационных труб.

Источник https://stroy-t74.ru/stroitelstvo/vyhod-kanalizacionnoj-truby-iz-doma.html

Источник

Источник

Источник